Стык деревянного перекрытия и стены

Обновлено: 01.05.2024

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Устройство деревянных межэтажных перекрытий необходимо даже в одноэтажном доме. Эта конструкция будет полом на чердаке и потолком вашего дома. Чтобы она прослужила вам верой и правдой долгие годы, первое, что нужно сделать – правильно выбрать материал.

Почему отдаём предпочтение дереву

Почему в низкоэтажном строительстве наиболее предпочтительны деревянные перегородки между этажами? Ответ прост:

стоят они дешевле;
монтируются намного проще бетонных;
не требуют никакой специальной техники и дополнительных материалов.

Плюсы деревянных перекрытий очевидны:

весят они намного меньше бетонных;
хорошо сберегают тепло;
их монтаж разрешён даже при низких температурах.

Для деревянных межэтажных перекрытий можно использовать древесину хвойных пород, клееный брус, сборные конструкции.

Расстояние между балками – от полуметра. Чем больше высота балок, тем шире может быть пролёт между ними. На прочность всей будущей конструкции влияет именно высота, а не ширина. Оптимальная высота – 0,18 метра. С шагом между балками в полметра при такой высоте и прочности допустимо утепление минеральной ватой. При этом основа не будет деформироваться или прогибаться.

Не приобретайте лаги из лиственных пород деревьев. Их не рекомендуется использовать для межэтажных перекрытий.

Укладка балок

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам начинается с укладки последних. Здесь стоит разграничить их обустройство в деревянном или кирпичном доме.

Монтаж лаг в деревянном доме

Лаги должны быть квадратного и прямоугольного сечения (поперечные и продольные). В случае с квадратом всё понятно (оптимальный размер 20×20 см). В прямоугольных балках нужно выбирать соотношение сторон 3/1 (высота/ширина), т.е. при размерах продольных 20×20 см поперечные будут иметь размеры 15×5 см.

Перекрытие из таких материалов не прогнётся и выдержит довольно большой вес (включая утеплитель). Правильно смонтированное перекрытие должно иметь решетчатую структуру, то есть состоять из двух уровней лаг – поперечных и продольных.

Поперечные балки монтируются к стенам с шагом в 1 метр при помощи специальных башмаков. Всё дерево обрабатывается антисептиками и антипиренами. Далее идёт очередь продольных балок. Чтобы уложить их правильно, на поперечных нужно сделать выемки с шириной, равной ширине продольных лаг. Здесь шаг меньше полуметра. Это даст необходимую прочность перекрытиям.

Укладка производится маячковым методом. Сначала кладут крайние лаги и тщательно выверяют их ровность при помощи уровня. Здесь недопустимы какие-либо отклонения по уровню. Остальные кладутся по шаблону, их ровность выверяется при помощи рейки. Для достижения нужного уровня высоты используют бруски разной толщины. Предварительно их просмаливают или обмазывают битумной мастикой. Недопустимо обстругивать концы лаг или подкладывать щепки.

Концы поперечных лаг нужно обмазать битумной мастикой и обернуть рубероидом или гидроизолом. Это продлит срок службы дерева, защитив его от гниения.

Когда решётка готова, можно приступать к монтажу подшивки. На неё впоследствии мы будем укладывать звукоизоляцию. Дерево отлично проводит звук, поэтому если подшивка будет состоять из нескольких слоёв, их нужно соединить между собой.

Черновым слоем лучше подшить листы фанеры, а поверх неё уже смонтировать чистовой потолок из деревянной вагонки. Оба слоя нужно стянуть между собой саморезами. В качестве звукоизоляции можно использовать обычный сухой песок или пеноплекс (экструдированный пенопласт). Для этого по фанере и лагам настилаем гидроизоляцию, стыки соединяем специальным скотчем, крепим гидроизоляцию при помощи строительного степлера.

Затем насыпаем песок слоем не менее 5 сантиметров или укладываем плиты пенопласта. Последние должны плотно входить в проёмы. Сверху снова настилаем гидроизоляцию и монтируем черновой пол. Поверх него укладываем либо половую шпунтованную доску, либо ДСП, либо паркет. В общем, всё, что душе угодно.

Крепление обшивки производим при помощи саморезов по дереву. Такой монтаж более надёжен, чем гвозди.

Монтаж балок в кирпичном доме

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам может быть обустроено и в кирпичном доме. Чтобы не возникло проблем, ещё на стадии строительства на предполагаемой высоте второго этажа укладывается своеобразный карниз – выступ внутри помещения и выемки в нём под будущие лаги. В этом случае никаких проблем с укладкой поперечных лаг не возникнет.

Стоит помнить, что кирпич очень хорошо проводит как тепло, так и холод, т.е. в холодное время года деревянные балки будут соприкасаться с холодной стеной. Образующийся конденсат способен заставить дерево постепенно разрушаться. Поэтому, кроме обязательной антибактериальной и противогрибковой пропиток, концы лаг обязательно промазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.

Если в доме печное отопление, то лаги и сами перегородки не должны находиться к дымоходу ближе 40 см. Образующийся проём зашивается негорючими материалами.

На современном строительном рынке специализированная продукция представлена в широком ассортименте. Рассмотрим, какие материалы применяются, чтобы правильно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам: утепление и звукоизоляция. Ознакомимся с техническими характеристиками приемлемых образцов, их особенностями. Читайте до конца и Вы узнаете про оптимальные решения, которые позволят снизить теплопотери и уровень шума внутри дома.

Конструктивные особенности

Межэтажные перекрытия подлежат обязательному утеплению в случае устройства по деревянным балкам. Это обосновано тонкослойным черновым покрытием, которое настилают поверх опорной конструкции из бруса. Как правило, это доска с декоративным покрытием. Вне зависимости от толщины используемых материалов суммарное тепловое сопротивление конструкции имеет более низкий показатель, чем рекомендовано соответствующими документами. Исключением являются регионы с теплым и жарким климатом, где в теплоизоляции здания в целом не нуждаются.

Выбор утеплителя

Укладка опорного бруса выполняется с шагом 60-100 см, что определяется с учетом общей нагрузки на обрешетку и способом утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам. В любом случае между элементами конструкции образуются пазы, которые заполняются теплоизоляционным материалом. Так как крепежные изделия могут быть практическими любыми, конструкционное исполнение пола/потолка можно считать главным критерием выбора утеплителя.

Наиболее востребованными вариантами здесь является группа плитных теплоизоляторов:

Минеральная вата. Легкий и гибкий утеплитель обладает низкой теплопроводностью и хорошей паропроницаемостью. Также в продажу поступают образцы в рулонном исполнении, что актуально для работ с перекрытиями. Материал проявляет инертность к коррозии и биологической активности. Главный недостаток заключается в способности впитывать влагу. Сырое полотно может стать благоприятной средой для развития грибка и бактерий, ситуация с теплопроводностью ухудшается. Решение проблемы – создание гидробарьера и укладка пароизоляции. Есть еще один минус – усадка с течением времени. Но в горизонтальном положении процесс происходит практически незаметно, материал не прекращает заполнять пространство между ограничительными элементами паза.

Пенополистирол. Плиты со вспененной структурой не уступают минеральному аналогу в теплопроводности. Но уступают в паропроницаемости. С одной стороны здесь не требуется установка влагозащитных барьеров, с другой – полотна препятствуют естественному «дыханию» деревянной обшивки. То есть монтажные работы должны проводиться с учетом устройства вентиляционного зазора.
Пенополиуретан. Инновационный синтетический материал в продажу поступает как в плитах, так в жидком виде. Второй наносится на рабочее основание методом напыления. Для этого используется специальное оборудование или заправленные пеной баллончики. Второй вариант обходится дороже относительно из-за высокого расхода. Если сравнивать ППУ с минватой и ППС, то смета выйдет большей. Но продукция окупается тонкослойностью, долговечностью и практичностью.

В таблице приведены основные технические характеристики плитных образцов теплоизоляции.

Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам с помощью плитных материалов может быть выполнено как снизу, так снизу. Здесь важно зафиксировать полотна в заданном положении. Так как тепловое расширение синтетических плит отличается от дерева, со стороны грунта/подвала и неотапливаемого чердака стыки плит с ограждающими элементами заполняются монтажной пеной для наружного применения.

В качестве утеплителя для перекрытий по деревянным балкам нередко используется материалы рассыпчатого типа. В частности, керамзит. Актуален легкий керамический утеплитель для работ с напольными конструкциями. Одно из главных достоинств заключается в стойкости к перепадам влажности. Зерна одинаково хорошо впитывают и отдают воду. При замерзании мокрые гранулы распадаются изнутри. К недостаткам относят сравнительно высокую теплопроводность. По эффективности засыпка будет идентичной, например, пенополистиролу, если слой будет соответствовать трем толщинам плиты (15 против 5 см).

Теплопроводность (в Вт/м*К)	Паропроницаемость (в гр/мчгПа)	Плотность (в кг/куб.м)	Класс горючести
0,1	0,23	280-425	НГ

Видео описание

В видео домашний мастер делится своим решением по утеплению пристройки с перекрытием на деревянных балках:

Выбор звукоизолятора

В частном секторе редко возникает необходимость в защите внутреннего пространства здания от звуков, источниками которых являются транспорт и промышленные предприятия. Однако здесь сохраняются шумы от природных осадков. Особенно это актуально для изоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями, крыша которого покрыта металлическими кровельными изделиями.

Сам по себе дощатый настил даже с декоративной отделкой не отличается хорошими акустическими свойствами. Это обосновано свойственной для древесины проводимостью звуковых волн. Чтобы улучшить ситуацию, кроме утепления выполняется шумоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Для решения задачи рассматриваются материалы с коэффициентом звукопоглощения свыше 0,4. К таковым относятся три группы:

Твердые. Главным представителем является минеральная вата с содержанием вермикулита, пемзы или перлита. Акустический показатель – в районе 0,5. Средняя плотность полотен – 350 кг/куб.м.

Полужесткие. Сюда относят некоторые виды минеральной ваты, плиты со вспененной структурой. Звукопоглощение находится в диапазоне 0,5-0,75 единиц.
Мягкие. Это серия волокнистых материалов с минеральной или синтетической природой, из шерсти (стекло, войлок, минвата). Здесь коэффициент достигает 0,95 единиц, масса кубометра – до 70 кг.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам выполняется различными способами. Плиты укладываются в пазы с фиксацией между обшивочными пластами. Войлок располагают в местах стыка элементов конструкции (на лаги, по периметру). Тонкие полотна из пробки вспененного полиэтилена, пенополиуретана, резины укладываются между черновым полом и чистовой отделкой.

Также на обстановку с акустикой оказывают положительное влияние керамзит и материалы, которые входят в состав черного основания перекрытия. Это могут быть плиты из древесной стружки. Монтаж выполняется по «плавающей» методике без жесткой фиксации полотен к деревянным балкам.

Звуковые волны по элементам перекрытия передаются стенам, которые также могут из распространять. Чтобы это частично или полностью исключить, нужно изолировать соединение балки и несущей конструкции. Для этого дополнительно применяется рубероид. Материал выступает в роли гидробарьера. Полотно укладывают на стену, им обматывают торцевую часть бруса. Между базовыми элементами устанавливается деревянный вкладыш.

Еще одно решение – увеличение толщины перекрытия. Как правило, расчет выполняется исходя из высоты балки. Создать отделочный слой с идентичным показателем можно за счет каркасной конструкции, устройства пола на лагах поверх балочной обрешетки, применения теплоизолятора насыпного типа.

Видео описание

В видео специалист подробно рассказывает и демонстрирует, какие существуют способы звукоизоляции межэтажных перекрытий на деревянных балках:

Коротко о главном

Для утепления и звукоизоляции перекрытия по балкам можно использовать плитные, рулонные и гранулированные материалы.

Самым распространенным вариантом считается минеральная вата в различном исполнении.

Также применяются пенополистирол (плиты и гранулы), керамзит, различные подложки.

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

прямоугольной;
двутавровой;
коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Деревянные перекрытия в индивидуальном домостроительстве вновь приобрели былую популярность и могут устанавливаться в домах, возводимых из практически любого стенового материала: кирпич, газобетон, керамзитобетон и, конечно же, в деревянном коттедже.

В зависимости от этажности дома, перекрытия бывают цокольные, междуэтажные и чердачные. По своим характеристикам они отличаются между собой, что вызвано условиями их эксплуатации.

Конструктивно они имеют одинаковую структуру, но могут отличаться размерами и свойствами материалов. Структура их представлена несущими балками, накатом, смонтированным из щитов либо досок, слоев паро- и гидроизоляции, теплоизоляции, звукоизоляции, чернового и чистового пола, потолка.

Вид и характеристики всех элементов конструкции определяются проектом домостроения и должны в точности соблюдаться исполнителем работ в процессе монтажа.

Что означает понятие?

Это строительная конструкция дома изготавливается для вертикального зонирования внутреннего пространства дома по высоте, принятия и передачи динамических и статистических нагрузок на нижерасположенные стеновые конструкции и основания здания. Тем самым они гарантируют требуемую конструктивную жесткость здания.

Базовые требования к данному элементу строительства здания:

Какие есть разновидности?

Существует три разновидности деревянных перекрытий. Цокольное и чердачное могут испытывать температурный перепад, если эти помещения не отапливаются. В этом случае потребуется усиленный слой теплозащиты толщиной не менее 150 мм. Межэтажное перекрытие находится практически в равных температурных режимах с обеих сторон, если, конечно же, застройщик правильно установил систему отопления.

Для этой конструкции теплозащитный слой может быть установлен 100 мм, но потребуется проверка по звукопоглощению от ударного, воздушного и системного звука. Если этой толщины покрытия будет недостаточно, дополнительно устанавливается звукопоглощающая мембрана или увеличивается слой акустического утеплителя. Выбор защиты выполняют на стадии проектирования, при экономическом сравнении наиболее приемлемых вариантов.

Первого этажа частного дома

Перекрытие 1-го этажа еще называют цокольным.

Его считают одним из наиболее важных в конструкции дома, поскольку он функционирует в особенно напряженных условиях, на границе воздействия агрессивной подпочвенной влаги на конструкции дома и должен создать надежный барьер для предохранения внутренних комнат от проникновения влаги и холода.

Цокольное перекрытие также несет на себе значимые нагрузки, поскольку выполняет функцию пола. В связи с чем к его конструкции и монтажу предъявляются особенные требования.

Справка. Если цокольное перекрытие устанавливается над отапливаемым пространством, его теплозащитная конструкция не будет отличаться от межэтажного перекрытия.

Второго

Перегородка, которую устанавливают между первым и 2-м этажом называется межэтажной, она имеет две рабочие поверхности — пол для вышестоящего этажа и потолок для нижестоящего. На нее воздействуют достаточно высокие напряжения, поэтому в этом месте устанавливаются усиленные несущие балки с пролетом не более 6 м и прогибом не выше 1/300 от длины.

Межосевое балочное расстояние принимается от 0.6 до 1.0 м, в зависимости от результатов расчета, как правило, чем меньший пролет балки, тем больший допускается шаг. Балки фиксируют перпендикулярно к наиболее протяженной стене строения.

Образующие слои межэтажного перекрытия: балки, утеплитель и звукозащита в качестве межбалочного заполнителя, 2 слоя пароизоляции сверху и снизу утеплителя, вентзазор, черновой и чистовой пол, а также отделка потолка.

Мансарды

Перекрытие на мансарду еще называют чердачным. Если помещение будет использоваться круглогодично, то перекрытие выполняется по образцу межэтажного, а если только в теплое время года или только для обслуживания кровли, то есть для неотапливаемых чердачных помещений, перекрытие будет отличаться от межэтажного. Им не требуется чистовой пол, а сама конструкция может иметь меньший слой утеплителя и звукозащиты.

Схема слоев и пирог

Они состоят они обычно из следующих слоев:

Выполняют дощатый накат из досок либо из щитов, подшитых к несущим балкам. Также можно укладывать их черепные бруски, приколоченные к низу балок. При установке двутавровых балок, доску укладывают в нишу, в этом случае черепные бруски не устанавливаются.
Дальше идет слой парозащиты.
Слой шумоизоляции.
Размещают поперечно лаги.
Настилают черновой пол из пиломатериалов.
Устанавливается чистовой пол: паркет, плитка, ламинат или линолеум.

Важно! Свободное пространство под настилом должно иметь хорошую естественную вентиляцию, по этой причине между ним и слоем шумо-звукоизоляции нужно оставить вентиляционный промежуток.

Отделка межэтажного перекрытия снизу выполняется любыми отделочными стройматериалами. В тех случаях, когда требует стиль интерьера можно оставлять балки открытыми. В таком варианте на них поверху устанавливают черновой пол, а только потом укладывают все оставшиеся слои.

Процесс установки перекрытия над необогреваемым подполом имеет свою специфику:

Особое внимание уделяют антисептической обработке всех узлов, которые могут находиться под воздействием влаги, поступающей из земли.
Слой утеплителя должен быть значительным, более 100 мм, размер уточняется в ходе проектирования в зависимости от климатических характеристик района застройки и выбранного типа утеплителя.
Под слой теплозащиты устанавливают гидроизоляционную пленку, чтобы отсечь влагу из подвала.
Сверху слой теплоизолятора защищают пароизоляцией, чтобы не допустить в нем образования конденсата, из-за температурной разницы холодного подвала и нагретых комнат 1-го этажа.

Инструменты и расходные материалы

Самый главный материал в конструкции межэтажных деревянных перекрытий – это несущие балки, поэтому очень важно правильно подобрать породу дерева.

Несмотря на то, что более прочной считается лиственница, она плохо работает на изгиб, поэтому для перекрытий ее стараются не применять, предпочтительным деревом для таких конструкций является древесина хвойных пород. Очень важно, чтобы ее хорошо очистили от коры и обработали антисептиками.

Расходные материалы для создания плит перекрытия из дерева:

подшивка потолочной поверхности фанерой или плитами ОСБ;
лаги;
доска;
деревянные щиты для наката;
бруски 50*50 мм, для фиксации наката;
теплоизолятор в основном из группы минераловатных;
пленка гидрозащитная;
пленка парозащитная;
крепеж.

Чтобы выполнить работы, застройщику понадобятся инструменты и приспособления по нижеприведенному списку:

болгарка;
электродрель с насадками;
ручная и циркулярная пила;
электрический шуруповерт;
обычный молоток;
рубанок;
степлер со скобами;
измерительные инструменты: линейка, уголок, отвес, рулетка и уровень.

Особенности технологии устройства

Все три вида деревянных перекрытий, несмотря на свои отличия, имеют много общих требований, которые должны выполняться в процессе монтажа, вне зависимости от того из какого стенового материала возведен дом:

Несущий брус распределяют с равномерным шагом, выставляют неукоснительно горизонтально по плоскости и параллельно по отношению друг к другу.
Разрешаемый прогиб настила не может быть выше нормативного по отношению к длине балки — 1/350.
Когда пролет большой, а сечение балки недостаточное, чтобы обеспечить расчетную прочность, усиливают конструкцию установкой вертикальных колонн, с применением специально предназначенного перфорированного крепежа.
При обвязке деревянных элементов с несущими стенками, требуется укладывать гидроизолирующие материалы, к примеру, демпферную ленту или рубероид.

Первого этажа

Такое перекрытие изготавливают из несущих балок с черновым полом, используемый в качестве основания для тепловой и гидрозащиты. Поверх последнего слоя стелиться чистовой пол.

Прежде чем установить края балок на несущие подвальные стены, проводят отсечную гидроизоляцию битумом или несколькими слоями рубероида. При обустройстве цоколя заранее выполняют специальные проемы для монтажа бруса с проемами не меньше 150 мм, чтобы концы балок имели возможность свободно опираться на стенку.

Когда балки вмонтированы, снизу к ним прикрепляют черепные бруски. На которые подшивается доски, далее укладывают слой гидро- и теплозащиты. После формирования вентиляционного зазора, на них располагаются доски чернового, а после чистового пола.

Второго

Начинают сборку таких перекрытий с закрепления балок. Как правило, их заводят в пазы стен, допускается выполнение этого процесса только при возведении стеновых конструкций.

Этапы монтажа межэтажного перекрытия:

Несущие балки обрабатывают антисептической пропиткой от гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
Концы запиливают с углом 60, окрашивают битумной мастикой и покрывают 2-мя слоями рубероида, для гидроизоляционной защиты.

Мансардного

В последнее время застройщики выполняют чердачное помещение в виде теплой мансарды, поэтому его перекрытие должно совмещать в себе сразу две важные функции — несущую и изолирующую.

Это объясняет тот факт, что такие перекрытия также выполняются многослойными, как и предшествующие перекрытия.

Этапы монтажа мансардного перекрытия:

Процесс начинается на завершающей стадии кровельных работ.
Устанавливают несущие балки, как правило, брус 150*150 мм для одноэтажных домов и 200*200 мм — для двухэтажных, которые укладывают на кирпич или армопояс.
Перпендикулярно несущим балкам на ребро устанавливают лаги, для этого потребуется доска 150х50 мм, шаг установки — 500 мм.
Ставится парозащитный слой.
На него между лагами кладут теплоизолятор, чтобы избежать тепловых потерь и повысить уровень звуковой защиты перекрытия.
Устанавливают гидрозащиту с вентиляционным зазором между плитами и мембраной, чтобы утеплитель не собирал влагу, и она могла свободно испаряться.
После этого выполняют укладку пола, сначала чернового, потом чистового.
Для нижнего этажа оформляют потолок.

Важно! Перед обустройством мансардного перекрытия все деревянные элементы конструкции должны быть пропитаны антисептиком и противопожарными средствами.

Сроки устройства и когда можно пользоваться?

Нормативное время для монтажа деревянных перекрытий в домостроении определяется Государственными Едиными нормами и расценками на монтажные работы по видам работ и трудозатратам. Для устройства перекрытий бригаде из 2-х или 3-х человек потребуется выполнить:

Монтаж балок с черепным бруском.
Установку анкеров.
Антисептику окончаний балок с наматыванием толи.
Монтаж ригелей с фиксацией хомутами.
Установку наката.
Установку несущей подшивки.
Гидрозащиту пергаментом.
Теплозащита минплитами.

Нормами установлены для 100 м 2 перекрытий трудозатраты 148,52 чел-час, дополнительно потребуется затраты на подшивку потолка 83.11 чел-час и укладку ходовых досок 5.51 чел-час, всего -237,14 чел-час.

Таким образом бригада из двух человек способна выполнить одно перекрытие дома, имеющего в плане размер 10х10 м, при 8 часовом рабочем дне за 237,51: 2: 8=14 дней, а из 3-х человек — за 237, 51:3 :8=10 дней.

Пользоваться конструкцией жильцы дома смогут только после того, как дом будет введен в эксплуатацию, а для строителей, выполняющим монтаж, сразу же после того, как будут закреплены несущие балки и уложены ходовые доски.

Возможные сложности и ошибки

Для застройщиков которые серьезно относятся к процессу строительства дома, в точности реализуют его проект, соблюдают технологические карты и правила техники безопасности, проблем при создании перекрытий не будет.

Конечно же выполнять этот вид работ должны профессионалы с составом бригады не менее 2-3 человек, а для производства работ нужно приобрести высококачественный материал, в соответствии с проектными спецификациями, и нужный инструмент и оснастку.

Для не очень опытных исполнителей, такая работа будет сложной, а в процессе могут быть допущены следующие ошибки:

Пиломатериалы не были обработаны антисептической пропиткой от гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
При установке балок не были запилены углы 60 и не проведена гидроизоляция бревен.
Нарушение горизонтальности при установке балок и перекрытия.
Установлен некачественный пиломатериал, с недопустимыми характеристиками по размерам и влажности.
Балки имеют сверхнормативный прогиб и влажность выше 12 %.
Было допущено нарушение очередности укладки защитных слоев «пирога» перекрытия.
Неправильно выбран утеплитель по размерам и характеристикам.
Отсутствуют тепло-, паро- и гидрозащитные слои.
Некачественная установка защитного материала, большие межплиточные щели.
Отсутствует вентиляционный зазор.

Стоимость работ по возведению

Установка деревянных перекрытий относится к дорогостоящим операциям, поскольку технология выполнения ее состоит из несколько сложных этапов, итоговая цена будет зависеть от уровня расположения перекрытия, чем выше, тем дороже, от количества слоев и выбранного типа материалов.

Средняя цена на работы по устройству деревянных перекрытий между этажами без стоимости материалов:

№	Перечень работ	Единицы измерения	Цена руб./м 2
1	Установка балок	м 2	320
2	Черновая обшивка балок доской	м 2	150
3	Монтаж лаг	м 2	420
4	Устройство наката	м 2	120
5	Настилка чистовых полов	м 2	380
6	Настил чернового пола	м 2	180
7	Утепление перекрытий в 1 слой, минвата	м 2	250
8	Утепление Пеноплэксом	м 2	350
9	Пароизоляция перекрытий	м 2	50
10	Гидроизоляция	м 2	90
11	Заделка швов	м.п.	100
12	Итого стоимость 1 м 2 перекрытий (без заделки швов) при установке минватного утеплителя/с Пеноплэксом	м 2	1960/2060

Видео по теме

О том, как сделать деревянное межэтажное перекрытие, рассказано в видео:

Заключение

Деревянные перекрытия между этажами, несмотря на свою многовековую историю, не утратили свою актуальность для частного домостроения и в наши дни. Современные строительные материалы и новые технологические разработки позволяют создавать такие устройства экологический безопасными, крепкими, теплыми и звуконепроницаемыми. Поэтому они успешно могут устанавливаться в домах, возведенных из любого стенового материала.

Деревянные перекрытия, изготовленные по проекту и с соблюдением всех технологических требований, способны качественно и с запасом, принимать и передавать все динамические и статистические нагрузки дома на фундамент, при этом гарантируя проектную конструктивную жесткость здания, а значить и длительный срок его эксплуатации.

Читайте также: