Можно ли штукатурить дом без крыши

Обновлено: 16.04.2024

Начавшееся летом строительство загородного дома может не завершиться к началу холодов. Во избежание повреждения имеющейся конструкции, следует провести ее консервацию на зиму.

Остановка строительства перед зимой

Зима в некоторых регионах довольно суровая и в эту пору года строительные работы лучше останавливать. Если дом возводится из кирпича или блоков, необходимо дождаться благоприятных температурных условий, так как схватывание цементного раствора происходит при температурах выше 5 °С. Наружные работы, включающие заштукатуривание и окраску, в зимний период также не проводят. Подвоз строительных материалов может быть затруднен, а условия труда для рабочих – не самые благоприятные.

Дома из деревянных брусьев дают сильную усадку в течение времени. Поэтому их строительство даже рекомендуется растянуть на 2 сезона.

Можно успеть построить дом за летний период, но многие проводят работы поэтапно, рассчитывая свой бюджет. Если приходится оставить дом без крыши на зиму, без его консервации обойтись не получится.

Консервация незаконченной постройки требуется в первую очередь для предотвращения попадания воды. Когда вода попадает в трещины и щели она замерзает, тем самым разрушает конструкцию. Поэтому над недостроенным домом следует выполнить несложную конструкцию, которая защитит его от попадания влаги. Как правило, такие защитные меры не требуют больших затрат, сооружать их просто, а материалы, которые для них используются, стоят недорого.

Дом из газобетона без крыши на зиму

По технологии строительство домов из газобетона должно проводиться при температурах не ниже -5 °С. В некоторых частях нашей страны лишь в редкие зимние дни температура может подняться выше этой отметки. Поэтому подобное строительство откладывают до потепления.

Структура блоков из газобетона такова, что в них имеется множество пор, в которые без труда проникает влага, если конструкцию не защитить на зиму. Превращаясь в лед и расширяясь, вода разрушает блоки.

Если дом двухэтажный, а для его строительства используются газосиликатные блоки, до наступления зимы нужно обязательно достроить первый этаж и сделать перекрытие. Поверх стен в целях защиты нужно установить армирующий пояс. Если стены дома многослойные, а между ними укладывается утеплитель, последний может накапливать влагу. Такие с. На пол нужно положить маты из соломы для изоляции от холода.

Стены дома нужно обязательно сверху укрывать водонепроницаемой пленкой, а проемы для окон и дверей нужно закрыть рубероидом или листами фанеры

Неиспользованные блоки рекомендуется хранить под навесом, не извлекая их из заводской пленки. Некоторая часть влаги в этот строительный материал все равно попадет. Поэтому за несколько недель до возобновления строительства рекомендуется блоки освободить от пленки, накрыв их ее только сверху. Такие меры позволят газоблокам равномерно подсохнуть.

Как законсервировать дом без крыши на зиму

В том случае, когда до зимы при строительстве загородного дома был построен первый этаж и выполнено перекрытие, многие могут решить, что консервация постройки на зиму не потребуется. Это ошибочное мнение, поскольку влага все равно будет проникать в микротрещины и щели, заполняя пустоты. Замерзая, она увеличится в объеме и начнет потихоньку разрушать стены. Минимальные меры, которые стоит предпринять – надежно укрыть всю конструкцию водонепроницаемой пленкой. Лучшее решение – возвести временную крышу, которая защитит постройку от осадков. Для отверстий под будущие окна и двери пленку использовать не рекомендуется. Лучше заколотить проемы досками, и уплотнить их листами фанеры или рубероидом.

Окна закрываем рубироидом

Если же холода наступили внезапно, а строительство при этом было практически завершено, но не удалось полностью завершить крышу, вместо основного кровельного материала нужно уложить временное. Для этих целей используют рейки и рубероид. Если этого не сделать, намокшее дерево увеличится в размерах и станет значительно тяжелее. В результате существует риск разрушения крышной конструкции.

Как грамотно законсервировать дом из бруса без крыши на зиму

Консервацию деревянного дома с использованием плотной водонепроницаемой пленки проводить не следует. Влага из воздуха из-за температурных перепадов будет постоянно конденсироваться и впитываться в древесину, вызывая ее гниение. Укрывать рекомендуется только верхний венец сруба. Как правило, на все деревянные детали перед их установкой наносят слой защитного покрытия, предотвращающее проникновение влаги. Если деревянный дом от осадков и отсыреет, это не сильно навредит конструкции, разве что поспособствует его более длительной усадке.

Закрытие доступа к объекту незавершенного строительства

Постройки из кирпича или блоков необходимо полностью обесточить перед холодами и предотвратить доступ внутрь детей или бездомных. Для этого все отверстия плотно забиваются деревянными досками.
Дома из брусьев лучше оставлять с открытыми оконными и дверными проемами, поскольку это будет способствовать лучшему высыханию дерева. К сожалению, оставить открытый доступ в недостроенный деревянный дом можно лишь на территориях с охраной.

Советуем посмотреть видео-совет о том, как законсервировать недостроенный дом на зиму

Длительная консервация объекта должна проводиться с использованием различных антигрибковых и антибактериальных составов. Если завершение строительства планируется не в ближайшем времени, это предотвратит разрушающее воздействие микроорганизмов на материалы конструкции. Если же весной строительство планируется возобновить, то эти средства применять не обязательно, поскольку в холодное время года бактерии и грибки размножаются очень медленно.

сколько дней должна сохнуть штукатурка, если слой нанесения 1,5-2 см? и можно ли открывать окна при этом.

Мастеров онлайн: 755 Заказов в неделю: 952 Предложений в сутки: 958

Мастер Франц один милиметер толщины штукатурки должен со 24 часа .

Все зависит от температуры внутри помещения и с наружи если влажность и температура примерно равны то можно открывать окна .

при любых штукатурных работах должно быть проветривание помещения ,высохнуть должно при хорошеи вентиляции 4-5 днеи

не менее 4 дней. окна можно приоткрыть, но не создавать сквозняков. При создании сквозняков штукатурку может порвать

Штукатурка в один см. сохнет от 3 до 7 дней в зависимости от помещения.

Не менее 4дней зависит от погоды

Окна можно открывать, сколько сохнет написано на мешке , в основном 4-7 дней, цементная до 10 дней иногда доходит.

2 см может и за пару дней высохнуть - как цементная, так и гипсовая. А может и за неделю не совсем (гипсовая, например) - всё зависит от влажности и температуры в помещении. Смотрите информацию производителя на упаковке/сайте. Окна открывать можно (и нужно, если большая оштукатуренная площадь) в любом случае.

открыть окна нужно, а не можно.

Опять двадцать пять) буквально вчера тема высыхания штукатурки была поднята и закрыта. Повторюсь: проверяется степень высыхания штукатурки и прочих гипсовых или цементных поверхностей очень несложно: при помощи скотча крепите небольшой отрез пленки к поверхности на ночь и утром проверяйте есть ли изнутри пленки влага. Если нет- поверхность сухая и готова к дальнейшей работе с ней. Поверхность должна быть однородного цвета, без видимых пятен темных . Окна открывать можно. Если на улице не минус.

Если штукатурка цементная, то проветривать месяц категорически запрещено, если не хотите получить штукатурку с трещинами(пока не закончится реакция гидратации цемента). Чем дольше штукатурка будет находиться во влажном состоянии, тем большую прочность она наберет. 2 см ЦПС можно искусственно просушить и за 2-3 дня, но прочность её будет очень низкая, а принудительная сушка может привести к трещинам и отслоениям. Для гипсовой штукатурки все наоборот. Полная гидратация гипса заканчивается через 2 часа. Дальше штукатурка будет набирать прочность при просушке. Поэтому для неё проветривать комнату не просто можно , а нужно, букально на следующий день и до полного высыхания. 2 см . гипсовой штукатурки будет сохнуть от 3 дней до бесконечности в зависимости от температуры окружающего воздуха и его относительной влажности. Чем ниже относительная влажность, тем быстрей будет сохнуть. Проветривание нужно как раз для снижения относительной влажности окружающего воздуха.

желательно без сквозняков, посмотрите на стены, за сутки тонкий слой уже просох, он светлее. темные разводы, слой толще, он так же должен стать светлее. Когда стена станет однотонной, она готова к следующим работам.

, при какой толщине полторы две недели окна открывать можно видео ключевую ставку праздничных

Окна открывать нужно. Смотря какая штукатурка. Смотрите инструкцию на мешке. Если ротбанд то до белого или серого цвета(зависит от цвета самого ротбанда).

окна открывать нужно,на мешках со штукатуркой написан срок сушки,для ротбанда-2 недели

Дом из дерева не всегда имеет эстетический вид. Решением этой проблемы может быть нанесение штукатурки, которая придает дому приглядного вида. Но необходимо знать, как оштукатурить деревянный дом снаружи или внутри. Штукатурка защищает древесину от вредителей, влаги и других негативных явлений. Это самый простой и экономичный вариант, который хорошо подходит для различных построек из дерева. Важно правильно подготовить и нанести состав на дерево. В противном случае проведенные работы могут не дать необходимого результата.

Требования для работ

При работе с каркасными постройками могут применять различные растворы, для обработки срубов необходимо учитывать паропроницаемость, упругость и гигроскопичность используемых покрытий. Важно помнить, что в зависимости от уровня влаги и температуры дерево меняет свои размеры, поэтому использование жесткого покрытия иногда нецелесообразное. Поэтому надо точно придерживаться технологии нанесения штукатурки, чтобы уменьшить возможные риски появления трещин. Сразу начинать отделку стен можно только при работе с готовыми каркасными постройками, поскольку их стены не несут нагрузку, а значит, не будут с течением времени деформироваться.

При работе с реконструированными или новыми постройками из бруса требуется подождать усадки возведенных стен и только затем приступать к оштукатуриванию. В процессе усадки материал стен уплотняется в результате сокращения и нагрузки швов. На процесс усадки уходит 1-2 года, но только если коробка укрыта от прямого действия осадков. Необходимые работы осуществляются в период оптимальной влажности и температурного режима в пределах 10-20°C. Морозы или сильная жара негативно сказываются на схватывании раствора непосредственно к основанию, что снижает качество результата.

В случае необходимости проведения внутренней отделки, ее можно начинать делать еще до завершения работ с фасадом. В зимнее время обязательно включается система круглосуточного отопления. При этом использовать обогреватели целенаправленно на обработанные материалом стены категорически запрещено. Сушка всех стен, как наружных, так и внутренних, должна осуществляться в естественных условиях.

Правила оштукатуривания

Оштукатуривание домов из дерева может проводиться не во всех случаях. Для начала надо убедиться, что этот вид отделки подходит для конкретного случая. Определяется нужный слой материала при помощи лески, которая натягивается по диагонали стены и уточняется уровень отклонения. К леске может крепиться уровень. При отклонении больше 4 см оштукатуривание стен не будет правильным решением, поскольку она может со временем осыпаться. Если потребуется слой в несколько сантиметров, тогда оштукатуривание будет вполне оправданным. При необходимости отделки большой площади поверхности рекомендуется использовать гипсокартон – в таком случае это будет экономически более оправданным решением.

Оштукатуривание стен начинается с выбора раствора. Необходимо определить правильный состав и подготовить его в соответствии с технологией. Штукатурка деревянных стен внутри дома с отоплением осуществляется с использованием известковых составов, что дает самый оптимальный результат. Такая штукатурка хорошо ложится и дополнительно выступает утеплителем. Для нежилых строений и наружных стен домов подходит состав, в основе которого цемент. Он хорошо выдерживает перепады температур и высокую влажность.

Далее требуется подготовить поверхность. Данный этап очень важный и ответственный, если неправильно подготовить поверхность, тогда покрытие прослужит недолго. На заключительном этапе наносится состав. От уровня качества данного этапа зависит долговечность результата и внешний вид всей поверхности. Особенно этот пункт является важным для жилых помещений.

Подготовка стен

В независимости от типа строения оштукатуривание происходит по одинаковому принципу. Штукатурка к дереву пристает довольно плохо, требуется монтаж дополнительной опоры, чтобы материал не отвалился под собственным весом. В качестве опоры может применяться металлическая или деревянная сетка, компенсирующая даже минимальные движения стен. Это особенно актуально для построек из бруса, которые долго дают усадку. Сетка помогает сохранить целостность штукатурки, даже если она немного отойдет от основания.

Стены необходимо тщательно очистить от остатков лакокрасочных материалов, других растворов, грязи или пыли, поскольку это может значительно уменьшить уровень схватывания штукатурки со стеной. При этом глянцевая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Самый простой и недорогой способ увеличения уровня адгезии – это нанесение по всей стене специальных насечек. Они делаются под углом 45°, также их можно сделать горизонтальными. Врезка делается на ширину лезвия топора, а глубина насечки должна быть до 1 см. Самым надежным и долговечным методом является применение армирующих сеток из металла или дерева. Для помещений с большой влажностью в качестве демпфирующего материала применяется вспененная пленка.

Если геометрия конструкции сложная и не дает возможности в полной мере применять заводскую сетку из металла, тогда она может быть связана прямо на основании. В стену с необходимым шагом вбиваются гвозди, на которые крепится проволока. Деревянная сетка или дранка делается из реек шириной/толщиной 20/5 мм. Они прибиваются к основанию крест-накрест и создают сетку. Дополнительно она защищает покрытие от возможного растрескивания. Для дранки применяется хвойная древесина, не пораженная гнилью или плесенью.

Применение дранки происходит по следующему принципу:

При работе во влажных помещениях обязательно используется слой гидроизоляции из специальных жидких материалов, пленки и тому подобного. В других случаях стены остаются нетронутыми. Чтобы рейки не потрескались, вдоль волокон они смачиваются обычной водой.
На поверхность прибивается первый слой реек. Они могут крепиться ровными линиями или под углом, расстояние между рейками 5-6 см. Применяются гвозди, толщина которых в 2 раза больше драни. Фиксировать можно в двух точках, чтобы натягивать каждую рейку.

Второй слой крепится под углом 90°, если первый крепился под углом 45°, расстояние 6-7 см. Крепление должно быть более основательным, поскольку гвозди будут одновременно удерживать наносимый материал и рейки.
Гвозди забивают через каждых 15 см. Гвозди вбиваются в шахматном порядке на 1/3 от края планки, что минимизирует появление трещин вдоль волокна древесины.
Наращивание реек происходит с небольшим зазором, но не встык. Такой метод позволяет предупредить изменение в досках. Это является дополнительной страховкой, поскольку при смене влажности доски меняются в толщину.

По окончании работ может монтироваться маячковый профиль, если это необходимо. После этого можно приступать к оштукатуриванию.

Подготовка раствора

Для работы с деревянными поверхностями могут применяться различные растворы. Это связано с тем, что дерево имеет волокнистую структуру, которая увеличивает уровень сцепки штукатурки и основания. Штукатурка деревянного дома внутри осуществляется следующими видами растворов.

Известняк и цемент. На первом этапе смешивается цемент и песок 1:3, перемешивается, в состав добавляется известковое молоко в размере 1 части. Для раствора может использоваться как карьерный песок, так и речной. Но в любом случае его фракции не больше 1 мм.

Песчаная штукатурка и цемент. Этот вариант является классическим и широко применяется для обработки стен. Основой раствора выступает песок и цемент по стандартной схеме 1:3, однако доля наполнителя может меняться. Для начала смешивают сухие компоненты, а затем добавляется вода. Перед использованием готовой штукатурки она обязательно несколько раз перемешивается и выстаивается в промежутках по 15 минут.

Видео описание

Как выбирается штукатурка для внутренних работ, смотрите в следующем видеоролике:

Гипс и известь. В данном случае используется известь, гипс и песок, их соотношение должно составлять 1:1:3. Перемешивается песок и известь, добавляется вода. Особенность данного раствора в том, что его можно использовать только для обработки внутри помещений, он быстро схватывается, поэтому материал готовится небольшими порциями. Именно этот раствор чаще всего используют для оштукатуривания дранки.

Для правильного приготовления штукатурки с использованием извести ее обязательно надо предварительно погасить – в процессе выделяется много газа. Использовать негашеную известь нельзя, иначе покрытие потрескается.

Утепление и выравнивание стен штукатуркой

В домах со сруба выравнивание и утепление домов происходит следующим образом:

Делаются ячейки размером 100х100 мм из проволоки диаметром 6-10 мм, сетка крепится к стене. Может использоваться заводская сетка, которая по параметрам будет отвечать указанным.

Подготавливается тепловая штукатурка из глины, соломы и опилок в равных пропорциях. Для процесса может использоваться бетономешалка, что позволяет сократить время и трудовые затраты на этом этапе. Вода вносится на глаз, главное чтобы раствор был густой.
Слой штукатурки должен быть максимум 50 мм. Над армирующей сеткой толщина слоя не больше 30 мм. В противном случае после высыхания могут появиться большие и глубокие трещины. Мелкие трещины вполне допустимы.

После высыхания штукатурки, на что может уйти несколько дней, поверхность можно выровнять цементным раствором. Когда он полностью высохнет проводиться заключительный этап отделки специальным паропроницаемым материалом.

Нанесение раствора

Чтобы добиться максимального эффекта от нанесения штукатурки все работы должны проводиться в три этапа.

Обрызг. Толщина этого слоя не больше 10 мм. Используется довольно жидкая штукатурка, что позволяет достигать максимального уровня адгезии для следующих слоев. Когда слой схватится и подсохнет, применяется грунтовка.

Грунт. Является основным слоем используемой штукатурки, с него равняется стена из дерева. Толщина слоя не больше 10 мм и зависит от общего состояния поверхности. Нанесенный слой должен хорошо высохнуть, после чего он может ровняться накрывкой.

Накрывка. Последний слой, он применяется для окончательного выравнивания основания. Толщина не больше 2 мм, слой заглаживается или затирается, что позволяет идеально выровнять стену для использования дальнейших декоративных материалов.

Видео описание

Наглядно все этапы работ по штукатурке внутри дома показаны в следующем видео:

Финишные работы

Качественная штукатурка по дереву внутри дома позволяет использовать другие декоративные материалы. При окончании работ со стенами каркасного строения в качестве финишного этапа отделки могут применяться различные решения: декоративная штукатурка, лакокрасочные материалы, обои и так далее.

В других случаях, когда требуется сохранить хороший уровень паропроницаемости, необходимо использование определенных материалов. В большинстве случае клеятся бумажные обои, которые несут декоративную функцию и позволяют скрывать мелкие трещины, которые обязательно появятся после оштукатуривания стен.

Для придания эстетичности можно использовать декоративную штукатурку. Она может использоваться вместо покраски или поклейки обоев, выглядит красиво и оригинально.

Заключение

Нанесение штукатурки снаружи и внутри дома требует соблюдение специальной технологии и использование соответствующих материалов. Все работы должны проводиться четко с установленными требованиями, что позволит избежать проблем в будущем. Оштукатуривание стен дает возможность не только их выровнять, но и утеплить. Использование специальных материалов поможет уберечь стены от грызунов, насекомых, влаги, грибка или плесени. По сложности работ оштукатуривание деревянных домов ничем не отличается от кирпичных или бетонных. Однако необходимо помнить обо всех особенностях работ и используемых материалов. Все работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Чтобы декоративная отделка выглядела красиво и аккуратно, нужно проделать большую предварительную работу по выравниванию всех поверхностей. Самой сложной и трудоемкой из них является штукатурка стен. Технология её выполнения может иметь некоторые отличия в зависимости от материала основания, его качества и условий эксплуатации. А также от выбранного финишного покрытия.

Чем штукатурить

Выбор вида штукатурного раствора – очень важный момент. Основой для него может быть гипс или цемент, с песком и различными добавками, в качестве которых часто используют известь, глину, различные добавки, повышающие пластичность, морозостойкость и другие свойства состава.

Его выбор основывается прежде всего на условиях эксплуатации стен.

Хорошо прилипает к любым поверхностям, легко распределяется и, благодаря небольшому весу, не создает большой нагрузки на основание. Слой любой толщины быстро сохнет, не усаживаясь в процессе и не образуя трещин. Поверхность получается гладкой и ровной, поэтому если нужна штукатурка под покраску без дополнительной шпаклевки, то лучше всего выбрать гипсовый раствор.

Но у гипса есть одно негативное свойство: он слишком легко и быстро впитывает в себя влагу, становясь при этом рыхлым и теряя прочность. Поэтому гипсовый раствор можно наносить только на внутренние стены помещений с нормальной и стабильной влажностью воздуха. То есть, годятся они только для внутренних работ в отапливаемых зданиях, и то с ограничениями: их не рекомендуется применять в санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях без финишной отделки влагонепроницаемыми материалами. К минусам также можно отнести высокую стоимость и быстрое схватывание раствора.

Гораздо прочнее и дешевле гипсового, он не разрушается от воздействия влаги, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям, поэтому более универсален. Его применяют в любых условиях и на любых поверхностях, в том числе для оштукатуривания фасадов и стен во влажных и неотапливаемых помещениях.

Но из-за большого веса цементного раствора основание готовят более тщательно, чтобы обеспечить максимальное сцепление материалов. Минусы – высокая степень усадки, приводящая при несоблюдении технологии к появлению трещин, и очень долгий период полного высыхания и отвердевания, что затягивает сроки отделки.

Решая, чем лучше штукатурить стены в доме внутри или снаружи, выбирают между готовыми сухими смесями или самостоятельно приготовленными составами. Первый вариант предпочтительнее, хоть и дороже, потому что такие смеси профессионально подобраны по составу, имеют определенное назначение и инструкцию по разведению и применению.

Самодельный раствор обычно обходится дешевле, но виды и пропорции всех компонентов, марку цемента, зернистость песка придётся подбирать самостоятельно.

Как подготовить основание

Прежде чем штукатурить стены, покрытые старой отделкой, их нужно тщательно очистить от неё. Желательно полностью все очистить до основания, иначе штукатурка будет держаться плохо. Исключение можно сделать только для старого штукатурного слоя, который прочно держится на поверхности, не отслаивается, но нуждается в реконструкции. Проверить это можно, постукивая по поверхности молотком: если не откалываются куски и не появляются трещины, слой прочный.

Дальнейшие действия зависят от материала стен.

Бетон

Основная проблема бетонных стен – трещины и выбоины на поверхности, стыки между бетонными панелями. Их обязательно заделывают и выравнивают с плоскостью стены. Если этого не сделать, на их месте появятся трещины и в новом слое штукатурки.

Способ заделки выбирается в соответствии с размерами дефектов:

неглубокие поверхностные трещины замазываются шпаклевкой или заполняются герметиком с помощью специальной насадки;
глубокие трещины для качественного заполнения раствором расширяют, чтобы получить доступ к самым труднодоступным участкам, и тщательно замазывают цементным раствором;
самые крупные щели и стыки между плитами заделывают аналогично либо заполняют монтажной пеной, а после её высыхания выступившую за плоскость стены пористую массу срезают острым ножом.

Видео описание

Как правильно заделывать глубокие трещины, показано в видеоролике:

Это важно! Перед заделкой все дефектные участки необходимо очистить от отколовшихся кусков и пыли и смочить водой, а ещё лучше – обработать проникающей грунтовкой и дать ей высохнуть.

Перед тем как штукатурить стены, ремонтному материалу также дают высохнуть и схватиться, после чего всю поверхность покрывают грунтовкой типа Бетоноконтакт. Её особенность и отличие от других аналогичных составов заключается в том, что в состав материала входит кварцевый песок, который делает гладкую бетонную поверхность шершавой и улучшает её сцепление с выравнивающими смесями.

Высохшую грунтовку необходимо проверить на прочность, для чего достаточно провести рукой по стене и убедиться, что песок от прикосновения не осыпается.

Более надёжный, но и трудоёмкий способ увеличения адгезии бетонной поверхности к штукатурному раствору – это устройство насечек на стене глубиной около сантиметра.

Выполнение насечек не избавляет от необходимости грунтовать стены. Но делать это нужно после удаления пыли с поверхности и незадолго до начала штукатурных работ.

Кирпич и прочая кладка

Кладочный кирпич обладает шершавой поверхностью, поэтому раствор к нему липнет хорошо. Для лучшей сцепляемости швы в кирпичной и любой другой кладке при необходимости углубляют, что вполне заменяет устройство насечек.

А вот гладкие пенобетонные и газобетонные блоки хорошей адгезией не отличаются, да и кладочные швы между ними редкие и узкие, поэтому перед тем как штукатурить такие поверхности, на них после нанесения грунтовки рекомендуется закрепить щелочестойкую армирующую сетку.

Дерево

Дерево – материал «живой». Оно дышит, двигается при перемене температуры и содержания влаги в воздухе, а также сохнет или гниет, подвергается атакам насекомых и грызунов. Поэтому в первую очередь деревянные основания хорошо просушивают и обрабатывают составами с антисептическими свойствами.

А затем монтируют на них армирующую сетку, без которой грубая штукатурка просто не удержится на поверхности. Это может решетка из дранки – тонких и плоских реек, которые набивают на стену по диагонали небольшими гвоздиками.

Дранку также необходимо обработать антисептиком, чтобы она не гнила под штукатурным слоем.

Также в качестве арматуры для деревянных стен можно использовать металлическую сетку-рабицу, которую крепят к предварительно набитым на стену деревянным рейкам толщиной 3-4 мм. Они нужны для устройства зазора между плоскостью стены и сеткой.

Поэтапное нанесение штукатурки

Способ, которым ведётся оштукатуривание стен, как и количество слоев, выбирается в соответствии с общим планом ремонта и видом декоративной отделки. Штукатурный слой может требоваться только для утолщения стены с целью её дополнительной тепло- и шумоизоляции, реставрации грубых дефектов. Если в дальнейшем планируется её облицовка панелями либо листовыми материалами с прокладкой утеплителя или без него, то добиваться тщательного выравнивания и соответствия уровню нет необходимости.

В таких случаях стены штукатурят без маяков, а ровность поверхности приблизительно контролируют с помощью отвеса и длинного уровня. Количество слоев зависит от изначального состояния основания и требуемой толщины покрытия. В любом случае финишный выравнивающий слой не наносится.

Другое дело, когда нужна штукатурка стен под покраску или наклейку обоев. Здесь гладкость поверхности должна быть идеальной, а плоскость стены – строго вертикальной. Поэтому штукатурку ведут по маякам, предварительно выставленным по уровню.

Монтаж маяков

Маяки – это направляющие, установленные вертикально по всей стене, по которым будет выравниваться первый штукатурный слой. Это могут быть ровные деревянные рейки или металлические профили. Но лучше всего использовать специальные изделия из оцинкованной стали – их можно будет оставить в толще раствора, тогда как маяки из других материалов необходимо вынимать после первичного схватывания слоя с последующей заделкой образовавшихся канавок штукатуркой.

Видео описание

Следующее видео подробно расскажет о технологии установки маяков с помощью уровня и правила:

Первый слой – черновой

Первый слой штукатурки – самый ответственный. Он выполняется по маякам так, чтобы раствор заполнил все пространство между ними и основанием и выровнял грубые дефекты стен и перепады уровня.

Обратите внимание! При перепадах более 20 мм использование армирующей сетки обязательно вне зависимости от материала стен.

Технология заключается в набрасывании густого раствора на стену и его вытягивании правилом по маякам. Набрасывать можно мастерком или просто руками в резиновых перчатках. Главное – делать это с размаха, чтобы раствор лучше сцепился с основанием. Начинают наброску снизу, между соседними маяками, заполняя все пространство между ними. Кучки раствора должны возвышаться над уровнем маяков.

Поднявшись примерно на метр от пола, берут правило, устанавливают его концами на маяки и выравнивают раствор, медленно поднимая правило вверх по направляющим и совершая частые движения из стороны в сторону.

При большом объёме работ часто используют штукатурные машины, с помощью которых раствор набрызгивают на стены.

Если дальше запланирована облицовка стен по каркасу или монтаж керамической плитки, на этом штукатурные работы завершаются, так как дополнительное выравнивание приведет только к лишним расходам. Если же нужна ровная поверхность, то через 2-3 часа приступают ко второму этапу.

Второй слой – выравнивающий

Теперь о том, как правильно штукатурить черновые основания под обои или покраску. Для этого нужно устранить все огрехи первого слоя – мелкие рытвины и бугорки, следы от правила. Делается это более жидким раствором тестообразной консистенции, который наносится толщиной 5-8 мм.

Раствор набирают из емкости средним шпателем и перекладывается на широкий продольным движением для равномерного распределения. После чего с небольшим усилием размазывается по стене широкими перекрестными движениями в произвольном направлении.

Видео описание

Есть и другой способ: раствор набрасывают ковшом и сразу растирают полутеркой. Посмотреть, как это делается, можно в следующем видео:

Оставляемые краем шпателя полосы сразу убираются следующим движением или смоченной водой теркой.

Третий слой – финишный или декоративный

Через 3 часа после нанесения выравнивающего слоя готовят жидкий сметанообразный раствор, в котором не должно быть комочков или крупных вкраплений песка. Финишный слой – самый тонкий, не более 2мм, поэтому раствор должен быть максимально однородным и качественным.

Совет! Если предыдущий слой сильно высох, его перед началом работы необходимо смочить водой из распылителя.

Наносится финишная штукатурка так же, как выравнивающая, а её цель – устранить мельчайшие изъяны и сделать поверхность гладкой. Контролировать процесс поможет подсветка стен яркой лампочкой по касательной к поверхности. Доводят поверхность до идеального состояния с помощью шлифовки теркой. Выполняется она через 6-8 часов по увлажненному основанию.

Вместо финишной штукатурки под покраску на стены можно наносить декоративные составы. Технологий их нанесения много, и это тема для отдельного разговора.

Заключение

Зная, как правильно штукатурить стены, можно попытаться сделать это самостоятельно. Но одних теоретических знаний мало, в этом деле не обойтись без практического опыта. Поэтому не стоит рисковать дорогими материалами собственным временем – пусть эту работу делают специалисты.

Черновые работы рекомендуют выполнять в хорошую погоду и при плюсовой температуре. При снижении градуса кардинально меняется процесс высыхания, схватывания и нанесения. Не всегда получается завершить ремонт летом, поэтому приходится подстраиваться под холодные условия.

Оптимальная температура

Штукатурные работы в помещении без отопления и зимой на улице проводят при подходящем микроклимате. Учитывают не только оптимальный градус, но и уровень влажности. Параметры влияют на простоту нанесения и скорость высыхания.

Новички часто сталкиваются с вопросом, при какой температуре можно штукатурить фасад дома. Если воздух на улице в течение суток прогревается до +8 С, то стоит работать с обычными растворами. Требование особенно важно при машинной технологии нанесения состава. В день процедур должна быть хорошая, безветренная погода (без осадков).

Если температура на улице снижается, то в штукатурку добавляют химические присадки. Морозоустойчивые ингредиенты не дают воде в растворе застывать и ускоряют схватывание. Стену перед процедурой очищают от наледи, прогревают. Максимальная влажность объекта – не более 8%, окружающей среды – до 60%. Чтобы улучшить адгезию, на поверхности делают насечки и грунтуют.

Зная, при какой температуре можно штукатурить стены внутри дома, в помещении без отопления профессионалы разрешают работать. Градус в самой холодной точке (0,5 м от пола) при нанесении не должен опускаться ниже +8 С. В последующие дни, при сушке, микроклимат поддерживают в пределах +5 С.

Если градус в помещении ниже нормы, то в штукатурку вводят морозоустойчивые присадки. В небольшой комнате оптимальные параметры можно получить при обогреве. Для этих целей используют фен строительный или протапливают буржуйкой. Перегородки готовы к процедуре после того, как прогреются на 50% от толщины стены. Жар под потолком не должен подниматься выше +30 С, иначе раствор быстро растрескается.

Определившись, при какой температуре штукатурить можно, стоит помнить о влажности. Параметр воздуха в закрытой комнате не должен быть выше 70%, стен – не более 8%. Каждый день помещение надо проветривать, снижая уровень до предельных показателей.

Видео описание

Можно ли делать Ремонт Квартиры ЗИМОЙ?? Плюсы и Минусы.

Что будет, если не соблюдать правила

Если фасад на улице штукатурить в мороз, то раствор замерзает, а не сохнет. При увеличении температуры отделка отслаивается, отклеивается крупными кусками. Введенные присадки сохраняют пластичность состава до конца застывания.

Зная, при какой температуре можно штукатурить на улице, не стоит допускать кратковременного нарушения. Без химических добавок стена может «поплыть». Поверхность деформируется, сползает под своим весом.

Если перегородка слишком холодная и влажная, то шпаклевка теряет адгезию. Высохший материал становится волнистым или на нем появляется сетка глубоких трещин. При медленной сушке на обработанной поверхности возникают влажные пятна или формируются колонии плесени.

Виды штукатурок

Внутренние и фасадные стены штукатурят для защиты от механических повреждений и погодных воздействий. Под плотным слоем легко спрятать любые дефекты. Поверхности после обработки выглядят идеально ровными, красивыми и завершенными.

Определившись, можно ли штукатурить зимой, надо подобрать подходящий состав. Профессионалы на улице предпочитают работать с цементно-песчаными растворами. У массы недорогие ингредиенты, которые исполнитель смешивает перед нанесением. Бетон долго сохнет в условиях высокой влажности.

Если вместо части цемента взять известь, то шпаклевка приобретет пластичность. Состав легко наносить, поэтому его часто используют начинающие мастера. Из-за уменьшения скрепляющего вещества раствор теряет в прочности.

Все виды гипсовых шпаклевок применяют только внутри помещения. Пористый алебастр быстро впитывает влагу, поэтому после намокания легко отходит от стен. Перепады температур негативно отражаются на эксплуатационных качествах массы.

В составе акриловых и силиконовых шпаклевок присутствуют полимерные смолы. У строительного материала отличная адгезия, из-за чего он держится на любых перегородках. У раствора увеличенная стойкость к влажности, подходит для нанесения в холодных комнатах и на улице при 0 С. Недостаток – завышенная стоимость.

Для фасадных работ зимой лучше всего выбирать силикатные штукатурки. Дорогой строительный материал на основе калийного стекла (смолы) быстро застывает, не требователен к температурным и влажностным условиям окружающей среды. К недостаткам относят высокую цену раствора.

Морозоустойчивые добавки

Чтобы не переживать, при какой температуре можно штукатурить стены, используют присадки. Добавки бывают как самодельными, так и промышленного производства. У каждого компонента есть достоинства и недостатки, о которых стоит знать.

Готовые составы

Присадки на основе синтетических ингредиентов предлагают в строительных магазинах. Современные средства подходят для штукатурных работ в морозы (до -50 С). Прочные, водостойкие вещества увеличивают пластичность растворов, ускоряют высыхание.

При использовании на стенах и фасадах не появляются высолы, что характерно для самодельных видов. Недостаток присадок – высокий вес. Масса компонента в 1,5 раза больше, чем у привычных добавок.

Морозостойкие ингредиенты производители добавляют в состав шпаклевки. Растворы подходят для фасадных и внутренних работ при низких температурах (до -30 С). Для защиты от растрескивания вводят армирующие волокна. Средства применяют для кирпичных, бетонных и каменных перегородок.

По способу нанесения массы не отличаются от обычных видов. Узнать строительный материал можно по латинской букве «F», слева от которой стоит количество циклов заморозки-оттаивания. У известных брендов показатель от 50 до 100 единиц. Единственный недостаток – цена, которая на порядок выше стандартных штукатурок.

Хлорная вода

Если в раствор добавить хлорную воду, то шпаклевку можно наносить в морозы (до -25 С). Присадку готовят в 4 этапа:

Нагрев. Воду греют до +35 С.
Соединение ингредиентов. Хлорную известь в пропорции 1,5 к 10 добавляют в теплую жидкость.
Перемешивание. Компоненты тщательно смешивают до однородности.
Настаивание. Раствор оставляют под крышкой на 1,5 часа при комнатной температуре.

Воду не стоит сливать до завершения указанного времени, иначе химическая реакция продолжится в штукатурке. При нарушении технологии после высыхания поверхность комнаты или фасада растрескается.

Хлорную воду сливают, добавляют к цементной массе. Компоненты токсичные, поэтому работают со шпаклевкой в защитной одежде, очках и респираторе. Состав хорошо прихватывается к бетонным, деревянным и кирпичным стенам. Единственное требование – не класть слишком толстый слой.

Поташ

Карбонат калия используют для защиты от коррозии армированных конструкций. Дополнительно вещество придает раствору устойчивость к перепадам температур и к высокой влажности. Поташ добавляют во все виды цементных штукатурок.

Количество присадки определяют из среднесуточного градуса. При параметрах до -5 С хватит 1% карбоната калия. Если снижается до -15 С, то берут 1,5% порошка. В морозы (до -20 С) достаточно 2%. Алгоритм приготовления раствора:

Смешивание. Соединяют сухие ингредиенты штукатурки.
Растворение. В теплой жидкости (не ниже +5 С) разводят поташ.
Совмещение. Заливают компоненты, готовят раствор.

Вода аммиачная

Гидрат аммиака помогает работать с раствором на улице. Ингредиент выдерживает сильные морозы до -30 С, хотя в такие холода редко шпаклюют. Аммиачная вода является побочным продуктом коксования угля, поэтому вещество не получишь в домашних условиях.

Присадку 6% добавляют во все виды цементных штукатурок. Средство продают в концентрированной форме, на что обращают при разбавлении:

15%. Разводят с водой в пропорциях 1,5:1.
25%. Жидкость смешивают с гидратом аммиака в соотношении 3 к 1.

Температура полученного раствора не должна быть выше +5 С, иначе активное вещество из массы начнет улетучиваться. Идеальным считается тепло в пределах +2-3 С. Состав наносят на фасады слоем средней толщины. Из-за паров аммиачную воду лучше использовать на улице. При работе в помещениях необходимо качественное проветривание. Вещество запрещено добавлять в алебастровые шпаклевки.

Подготовка стен

Зная, до какой температуры можно штукатурить зимой, можно приступать к процедуре. В холодные сезоны перед нанесением раствора важно подготовить поверхность. Фасад и стены очищают от слоя льда, снега. Профессионалы рекомендуют использовать механический способ. Если облить перегородки кипятком, то после остывания влага застынет твердой коркой.

С поверхности удаляют остатки старого раствора, жирные пятна и высолы. Трещины, швы прикрывают шпаклевочной массой. Для усиления адгезии на фасадах обязательно нанесение насечек. Перегородки грунтуют, после чего приступают к работам.

Откосы в проемах, углы в зданиях при минусовых температурах нельзя штукатурить. Эти места сильнее всего испытывают воздействие холода. Процедуры с проблемными участками рекомендуем сделать заранее или оставить до потепления весной. Перед началом работ обязательно вставляют оконные и дверные проемы, а помещение утепляют.

Прогрев и сушка

Для поддержания благоприятного микроклимата в комнате используют обогрев. Пространство важно прогреть до +8 С. Если в доме нет центрального отопления, то применяют доступное оборудование. Хорошо справляются с задачей как мобильная печка-буржуйка, так и электрические нагреватели. Тепловые пушки подходят для крупных помещений.

Алебастровую шпаклевку на стенах сушат постепенно при +25 С. Комнате противопоказан как сквозняк, так и стоящий, спертый воздух. Плюсовую температуру совмещают с периодическим проветриванием. На ночь оставляют небольшую щель в окне.

Цементные растворы сохнут в течение 2 недель. Штукатурке не нужна вентиляция. Единственное требование – высокий уровень влажности (60%). Градус в помещении не должен подниматься выше +30 С, иначе перегородки растрескаются. Горячий кислород витает в зоне над потолком.

Видео описание

Штукатурка мокрого фасада зимой в мороз

Заключение

Штукатурку можно наносить на стены и фасады зимой. Если в неотапливаемой комнате +8 С, то подойдут обычные составы для внутренних работ. При эксплуатации в морозы в раствор придется добавлять специальные присадки, что увеличивает строительный бюджет.

Читайте также: