Стык бетона и газоблока

Обновлено: 20.05.2024

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента


Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков


Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава


Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.


Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок


Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.


Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах


Армирование подоконной зоны


Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе


Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.


Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.


Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.


Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка


Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.


Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки


Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.


Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.


Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Всем привет!
Нужен совет от опытных людей.
Купили квартиру в новостройке. Монолит, внешние стены - газобетонные блоки (изнутри оштукатурены, естественно). На прошлой неделе пошли принимать квартиру. И что же мы видим? Под всеми окнами квартиры от подоконника до пола - трещины в штукатурке, из которых ДУЕТ! Квартиру, разумеется, не приняли.
Застройщик вроде бы признает свой косяк, но встает вопрос: что делать? Застройщик предлагает следующее:

  1. Сбить штукатурку вокруг трещин.
  2. Обнаруженные щели между блоками засверлить до середины толщины и запенить.
  3. Ну и потом снова заштукатурить.
    Собственно вопрос к тем, кто понимает: насколько такое решение адекватно? Устранятся ли щели? Не будет ли стена потом промерзать? Каков шанс, что новая штукатурка снова не потрескается?

А фасад чем отделан? Вопрос не праздный

Труд без искусства - Варварство!

Щели-то устранятся.
Но кто даст гарантию, что новые не появятся?
Не понятно почему дует. Щели сквозные?

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

dredkin написал :
Под всеми окнами квартиры от подоконника до пола - трещины в штукатурке, из которых ДУЕТ!

Под окнами обычно батареи бывают. Есть они у Вас?

dredkin , Я столкнулся с подобным в своей квартире, тоже новостройка. Только у меня не газобетон на внешних стенах, а блоки из полистиролбетона.
Щель в штукатурке означает что снаружи подсасывает воздух. Однозначно вскрывайте, расшивайте щель, запенивайте. Шпаклевку с серпянкой.
В углах вскрытие вертикальных щелей выявило минимальное количество раствора.

Две зимы прошло все нормально.






Труженик написал :
А фасад чем отделан? Вопрос не праздный

Фасад вентилируемый, утепление - 2 слоя какой-то минваты, точную марку не знаю.

Revelator написал :
Щели-то устранятся.
Но кто даст гарантию, что новые не появятся?

Вот в этом-то и вопрос!

Revelator написал :
Не понятно почему дует. Щели сквозные?

Как мне кажется, да. Вот видео , судите сами.

Том написал :
Под окнами обычно батареи бывают. Есть они у Вас?

Батареи есть, но на первый взгляд к трещинам отношения не имеют.
По крайней мере трещины идут по краям окна, а не по месту крепления батарей.

EvgenyD написал :
dredkin , Однозначно вскрывайте, расшивайте щель, запенивайте. Шпаклевку с серпянкой.

А что значит "расшивать"? Вычищать остатки клея между блоками застройщик не хочет, предлагает просто посередине шва засверлить и запенить. Вот вопрос как раз, насколько это поможет?

З.Ы. Технологию вашу беру на заметку, если проблемы продолжатся и придется делать самому.

  1. Сбить штукатурку вокруг трещин.
  2. Обнаруженные щели между блоками засверлить до середины толщины и запенить.
  3. Ну и потом снова заштукатурить.
    Собственно вопрос к тем, кто понимает: насколько такое решение адекватно? Устранятся ли щели? Не будет ли стена потом промерзать? Каков шанс, что новая штукатурка снова не потрескается?

палец пролазит?в трещины)может кажется,что дует.толщина стен какая?

У стен из газобетона это болезнь - трещины на вертикальных швах.Не утверждаю, что это неоспоримый факт, но слышал мнение, что газоблоки просто "садятся", чуть уменьшаясь в размере. И если горизонтальные не трескаются из-за собственного веса стены, то с вертикальными беда. Но повторюсь, это не есть подтверждённый факт. У меня коллега построился тоже из газобетона. Беседовали с ним на эту тему, говорит пока не отштукатурил всё ОПГС, дуло ото всюду. Если бы говорит строился сейчас, уже имея за плечами опыт работы с газобетоном, кладку бы делал двурядную, со смещением, как кладут кирпич. Только из-за проблем с продуванием вертикальных швов. Вот тут человек своим опытом делится, почитайте, может что интересное найдёте для себя.

ANT/D написал :
палец пролазит?в трещины)может кажется,что дует.толщина стен какая?

Толщина блоков вроде бы 200мм, точно не скажу. Палец естественно не пролазит, толщина трещин около 1мм. НО дует, не сомневайтесь (см. видео выше).

kopey71 написал :
У стен из газобетона это болезнь - трещины на вертикальных швах.Не утверждаю, что это неоспоримый факт, но слышал мнение, что газоблоки просто "садятся", чуть уменьшаясь в размере. И если горизонтальные не трескаются из-за собственного веса стены, то с вертикальными беда. Но повторюсь, это не есть подтверждённый факт.

Судя по всему, все именно так - щели в вертикальных швах между блоками.
Вопрос, что делать?

dredkin; Запенить щели и заштукатурить пену.
Если проблему будет устранять застройщик - он так и сделает. Возразить будет нечего. Так что - не берите в голову.
Щели на вертикальных швах - от безалаберности и лени каменщиков. Вероятно - Равшанов и Джамшутов. Встречаются сплошь и рядом, где кладка ведется без контроля - так легче. На финальную теплоизолирующую способность стены после запенивания щелей - никак не влияет.
Подоконник смотрите отдельно - под ним тоже может быть широкий проход на улицу Тоже надо запенивать, но аккуратно - чтобы не вспучить подоконник. Мастера по установке не любят этого делать - ибо требуется аккуратность в работе.

dredkin написал :
Фасад вентилируемый, утепление - 2 слоя какой-то минваты

  • Поверх минваты плитка, да? Подобное на м. Универ, Доминьен. Наружная кладка, типа шлакоблок, пустые швы между блоками по 2 - 4 см.
    А щели между листами минваты, тоже в 2 слоя - по 10 и 15 см. Да еще завал наружных стен по 4 - 6 см на этаж.
    Голимый брак! И это - элитные дома Решение :
    Альпинисты от застройщика всю зиму висят, переделывают фасад, в минвате заделывают жуткие дырищи.
    Правда застройщик лишь со скандалом соглашается на переделку фасада
    Мы, изнутри, забросали все щели ротбандом, и по всему периметру квартиры прогнали пеноблок 5 см. Зазор
    с с наружной стеной заполнили ротбандом. Привязывали пеноблок к наружным стенам. Итог : Не дует. Лишь в одном месте,
    поддувает. Трещин нет.
    Что вам предлагает застройщик - это пыль в глаза! И уход от ответственности. Судите сами : Снаружи через щели
    снег, косой дождь. Пена напитает влаги, и у вас вечно будут мокрые наружные стены. Значит делайте, как я тогда решал
    .
    У людей кто так не сделал - зимой лед, иней на стенах, потом грибок. Элита, им виднее

Да, оптимально снять минвату и снаружи заделать все щели раствором. Но увы, тогда ни я ни заказчик не смогли убедить застройщика
так сделать. Потом вату на месте, уже без щелей. Кучу денег запросил застройщик, и это при явном браке застройщика, при всей его огромной армии "инженеров" и "прорабов"

Vladimir_Vas написал :
Подоконник смотрите отдельно - под ним тоже может быть широкий проход на улицу

Vladimir_Vas написал :
Тоже надо запенивать, но аккуратно - чтобы не вспучить подоконник

Доброго времени суток! Рабочие возвели стены из пеноблоков и стык с потолком не запенили, а просто заштукатурили. Больше всего опасаюсь, что стыки будут растрескиваться и сыпаться на натяжной потолок. Дом новостройка, вполне может дать усадку. Стоит ли заставить переделать стыки или мои опасения напрасны?

Мастеров онлайн: 450 Заказов в неделю: 881 Предложений в сутки: 1 015

МСК-плюс

Здравствуйте, опасаться ничего не нужно стык между потолком и стеной нужно заделать раствором так как пена со временем разрушается, и будет сыпаться на ваш потолок!

Рахимов Роман Романович

пена разрушается при попадание прямого солнечного луча . а в данном случае она только в плюс и простоит она как минимум 15 лет.

Шабанов Станислав Хаус-Мастер

Наоборот в новостройках мы стык запениваем. Делается это для того, чтобы плита перекрытия не давила на перегородку, а то она может треснуть вертикальным швом. В дальнейшем эту перегородку штукатурим до пены. Лишнее срезаем. Далее натяжной потолок, если потолок просто штукатурить, то щель закрывается плинтусом. В домах которые уже заселены, все равно лучше запенить и потом просто замазать штукатуркой. Ну вот как то так.

Морозов Алекскандр Иванович

По сути и по СНиПам- перегородке в новостройке вообще касаться потолка очень нежелательно. Раньше эту проблему решали прокладкой из деревянного бруска, обложенного паклей. Ныне обычно- профилем для гипсокартона по ширине блока. Для 7 см толщины блока можно вставить было 100 мм профиль . В вашем случае я бы штукатурку заставил убрать и всунул бы щели полистирол ( типа подложки под ламинат, только потолще) .

Надеюсь, газобетон, как материал стен, представлять не нужно. Сейчас эти блоки применяются на всех стройках почти, за редким исключением. Материал, сам по себе, очень хороший по многим параметрам, вот только штукатурку не всегда «в прочные объятия принимает». Не редко ее рвет по трещинам, а то еще хуже, отталкивает совсем.

Почему происходит трещинообразование штукатурки?

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что газобетон, как губка, вытягивает влагу из раствора штукатурки, происходит обезвоживание и та не успевает схватиться, затвердеть. Т.к. для превращения в камень штукатурному раствору нужна влага определенный промежуток времени, в течение которого формируется структура материала.

Также, преждевременное обезвоживание раствора штукатурки может происходить от наличия сквозняков (эффект обветривания) или низкой влажности воздуха с высокой температурой.

Если стоит жара выше 30 градусов, полезно искусственно повысить влажность или отказаться от работ.

Почему происходит отслоение штукатурки от основания?

Чаще всего такие случаи происходят с цементными штукатурками, нанесенными на газоблочную стену. Если штукатурка на цементной основе имеет высокую плотность раствора (расход сухой смеси доходит до 20 кг на 1 м²), то при наборе прочности, проявляется как бы натяжка штукатуркой основания на себя. А газоблок в 3-4 раза менее плотный, чем цементная штукатурка. Вот и отрывает верхний слой блока.

Что бы такого ни происходило, штукатурку используем с низкой плотностью. Либо выбираем готовую штукатурную смесь с малым расходом (10-12 кг/м²), либо составляем смесь сами, на основе известкового и цементного вяжущего.

Нужна ли сетка?

Многие любители прямо боготворят сетку и считают, что она как панацея защитит от всех случаев растрескивания. Это далеко не так. Сетка сдержит трещины, если их образование вызвано разным временем схватывания раствора. Например, на стыке двух оснований: монолитного бетона и газобетона. Тут ее можно применить. А если трещины образовываются от усадки стен самого здания (дом менее года постройки, оштукатуривание в холодный период), то такие сетка уже не удержит. Тут усилия очень большие, может еще отслоиться куском из-за сетки.

Штукатуря однородную стену газоблочного дома сетку применять не нужно.

Полезные советы:

  • Лучше приступать к внутренней штукатурке стен газоблока не раньше, чем пройдет год, со дня постройки дома. Пусть закончится усадка стен. В регионах с высокой влажностью полезно и 2 года выдержать.
  • Штукатурить внутренние стены надо в теплый период, когда материал стен имеет максимальный объем. Тогда при запуске отопления не будут трещать стены и проявляться микротрещины.

Учитывая все необходимые условия - штукатурим блок без сетки и наслаждаемся качеством без трещин.

Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.

Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.

Не возбраняется, и подписаться на мой канал.

Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.

Мы заходим на объекты в разном состоянии. На этот раз ничто не предвещало беды – в квартире уже были выставлены перегородки, ровные на первый взгляд. Как оказалось, они были в трещинах, которые уже пытался починить другой подрядчик. Проблема не уникальная – не все строители знают, как работать с газобетоном, а вы получите инструменты для контроля подрядчиков, которые делают ремонт в вашей квартире. Или только будут делать.

Как мы нашли дефекты

Зашли мы на объект в столичном ЖК, где уже были построены перегородки из газоблока. Они были оштукатурены. Наши мастера начали проводить подготовительные работы и обнаружили мелкие трещины. Чтобы их отремонтировать, стали эти щели расшивать, и оказалось, что в перегородке не мелкие, а большие трещины, попытку устранить которые предпринял подрядчик, что работал на этом объекте до нас.

Мы заделали дефекты, но очень быстро они вернулись. Мастера стали искать причину проблемы, запросили у заказчика фотоотчеты подрядчика по установке перегородок. При изучении представленных материалов мы поняли, что конструкции были построены неправильно, а именно:

  1. между стеной и перегородкой отсутствовал демпферный шов по периметру, предназначенный для компенсации внутренних напряжений и движений при усадке;
  2. щели были неправильно отремонтированы с использованием металлических подвесов от гипсокартонного каркаса вместо нормального армирования.

Встроенные в газобетонные блоки узлы – это всегда минное поле. Можно увидеть начисто оштукатуренный шов примыкания, за отделкой которого не видно, есть ли монтажная пена.

Как и когда проявляются дефекты

Жесткое крепление стены и перегородки обречено на деформацию. Перекрытие, на котором стоит конструкция перегородки, со временем нагружается и дает просадку. Автоматически происходит сдвиг по вертикальной оси, на газоблоке, неустойчивом на кручение, появляются трещины на излом.

Обнаружить дефект при покупке квартиры практически невозможно – чтобы дать перекрытию нагрузку, нужно хорошо его заставить мебелью. Поэтому трещины по стенам начинают ползти после въезда в новое жилье.

Связь между стенами, перекрытиями и перегородками

Газобетонные делятся делятся на 2 типа:

  1. толщиной до 25 см – для перегородок;
  2. более 25 см в толщину – блоки для несущих стен.

В ремонте мы сталкиваемся именно с тонкими блоками для перегорордок.

У перегородочного материала есть несколько особенностей, которые надо учитывать при работе с ним:

  1. газобетон хрупкий;
  2. блоки не работают на изгиб.

Особенности перекрытий, на которые устанавливаются перегородки:

  1. перекрытия прогибаются под нагрузкой;
  2. у железобетона есть разрешение по температуре и влаге;
  3. основание должно быть прочным и однородным.

Перегородка устанавливается на перекрытие. Как уже известно, оно имеет свойство прогибаться под нагрузкой. т.е. менять плоскость от идеального горизонта, хоть и незначительно. На фото видно, как при прогибании столешницы от боковой (в макете – несущей) стены отходит плоскость перегородки. Этим экспериментом Алексей показал взаимодействие перегородки, стены и перекрытия при въезде людей в квартиру, когда ремонт уже готов, на места становится мебель и техника, дающие нагрузку на основание.

При прогибании столешницы блоки отошли от перпендикулярно стоящих. То же самое происходит при прогибании перекрытия.

При прогибании столешницы блоки отошли от перпендикулярно стоящих. То же самое происходит при прогибании перекрытия.

При прогибании перекрытия перегородка в идеале незначительно отклонится от вертикали стены. Но если к стене от приклеен прочно, есть два сценария развития событий:

  • перегородка треснет в районе жесткого примыкания к стене;
  • перегородка отойдет от основания, щель появится у пола.

Отслоение от основания характерно для межквартирных, более толстых перегородок, которые сохраняют целостность.

В нашей практике были оба случая.

Первый – в Красногорске 5 лет назад. Стены из газобетона в доме со смешанным типом строительства, о чем мы не знали. Стены монолитные, а перекрытия оказались сборными. Мы зафиксировали перегородки плотно на полу, из-за чего они лопнули на стыке плит. Это наглядный пример того, что демпфер по полу нужен всегда!

Второй случай произошел в ЖК Фили Град. Прогнулась плита перекрытия. Межквартирная стена не деформировалась, но под ней образовалась щель (см. фото). Решением проблемы стало отсоединение перегородки от несущей стены и заполнение стыка демпфером.

Типичные ошибки монтажа перегородок

Эти ошибки монтажа приведут к образования трещин на перегородках в квартире:

  1. Плотное примыкание газобетона и несущих стен без технологического зазора. Это приводит к описанному случаю, когда конструкция трескается при нагружении перекрытия.
  2. Забивка раствором шва перегородки к потолку, т.е. фиксация высоты конструкции вплотную к расстоянию между плитами перекрытия, и снова без технологического зазора.
  3. При стыковке газобетона и бетона не применяют компенсирующие материалы для предупреждения образования трещин (сетки, разделительные ленты).
  4. Шов из клей-пены больше 1,5 мм. Большой зазор уменьшает прочность конструкции и ослабляет кладку, что приводит к растрескиванию перегородки в лучшем случае. В худшем – к разрушению под действием нагрузки. К работе с клей-пеной допускаются монтажники высокого класса, т.к. необходимо строгое соблюдение размера шва, а иногда и подгонки размеров блока, его подточка.
  5. Горизонтальные штробы под коммуникации больше, чем на ⅓ толщины стены – они ослабляют конструкцию. Глубокое штробление допустимо только по вертикали.

Это причины возникновения трещин на перегородках после их монтажа. К нежелательным последствиям могут привести неправильные действия строителей при ремонте этих дефектов:

  1. Недостаточная расшивка (расчистка) трещин перед ремонтом. Необходимая глубина зачистки дефекта – не менее 1-2 см, т.е. просто заделать углубление штукатуркой недостаточно.
  2. Использование слабых усилителей. На объекте в московском ЖК мы обнаружили пластины подвесов ГКЛ в теле перегородки – ими строители пытались армировать дефекты, но это не привело к изменению ситуации. Прочности вкладышей не хватило.
  3. При устранении самих трещин не делают демпферные швы по периметру перегородки, условно устраняют последствие “болезни”, а не ее причину.

Ремонт перегородок похож на лечение человека: важно одновременно устранить причину болезни, в нашем случае растрескивания, и назначить правильное лечение, т.е. выбрать подходящую технологию и материалы.

Чистовая отделка газобетона

Представляем несколько вариантов “безопасной” отделки.

В санузлах, где планируется монтаж плитки на стену, примыкание перегородки и несущей стены мы рекомендуем заделывать силиконом, который способен компенсировать незначительное изменение положения конструкций, например, при осадке знания. Такой же принцип используется при устройстве перегородок из гипсокартона, руспанелей и других каркасных систем.

В санузлах иногда встречается примыкание перегородок из газобетона и несущих стен от застройщика, которое закрыто слоем штукатурки. В этих местах образуются деформационные трещины. В этих местах ремонт, даже правильный, не гарантирует целостности сопряжения в дальнейшем. Это связано с температурным расширением, разной способностью впитывать влагу, из-за чего и происходит деформация уже на отделке.

Что с ним делать:

  1. Надеяться, что деформация не произойдёт. Действительно, она может не проявиться, все зависит от качества монтажа конструкций всего дома и грунтов под ним, т.е. от того, насколько сильной будет осадка здания. Но уверенным быть нельзя.
  2. Наклеить гипсокартон на стены фасадные и межквартирные стены, и уже на него монтировать финишную отделку. В таком случае незначительные дефекты основания не будут видны и не отразятся на чистовой облицовке. Технология не совершенна, но имеет место.
  3. Обшить стены гипсокартонными системами, в которые можно включить тепло- и звукоизоляцию. На независимой конструкции при ее правильном монтаже с необходимыми отступами и зазорами, любая отделка сохранит свою целостность.

Быть уверенным в целостности отделки после ремонта в новых домах не приходится, если она сделана по стенам.

Чтобы не тратить деньги и время на переделки, рекомендуем устраивать независимые системы и фальш-стены, которые сделают усадку безопасной для облицовки.

Алгоритм устранения трещин в перегородках из газобетона

Чек-лист ремонта трещин:

  1. Расшить трещины н достаточную глубину не менее 1 см.
  2. Сделать поперечные штробы на глубину большую, чем выбранные металлические прутки.
  3. Заложить прутки для армирования диаметром не менее 10мм, можно использовать профильную трубу для больших трещин.
  4. Расшить примыкания перегородок к несущим стенам и перекрытию сверху (если не было сделано).
  5. Пропылесосить и загрунтовать штробы.
  6. Заложить металлические прутки с обеих сторон стены.
  7. Запенить расшитые примыкания перегородок.
  8. Заделать швы раствором.

Если ваши мастера делают иначе, покажите им этот алгоритм! С другой стороны, лучше доверить контроль за строительными процессами грамотному мастеру, который будет бдить правильность работы строителей и вести дистанционную отчетность перед заказчиком.

Спасибо за подписку!

Читайте также: