Как поднять навесной потолок

Обновлено: 03.05.2024

Натяжные потолки — быстрый способ создать красивую и ровную поверхность. Но иногда владельцы сталкиваются с неприятностью: провисом полотна. Если дело происходит в квартире, обычно сразу предполагают, что залили соседи сверху. Но это не единственная возможная причина. В этой статье расскажем, почему провисают натяжные потолки и в каких случаях действует гарантия. Также рассмотрим способы исправления.

Причины провисания натяжного потолка

Такая проблема может появиться из-за некачественных материалов или недочётов на любом этапе работы. Рассмотрим возможные причины.

Ошибка замерщика

Перед установкой нужно точно определить длину и ширину потолка. Причём размер противоположных стен может отличаться.

При ошибках замера и полотно будет выкроено неправильно. Если оно сделано из ткани или плёнки со штапиковым креплением, расхождение ни на что не повлияет, ведь материал берется с запасом и обрезается после установки. А ПВХ-полотно с гарпуном изготавливают строго по размеру, от чего и появится провисание натяжного потолка. Такое крепление встречается значительно чаще, потому и проблема довольно распространенная.

Если полотно оказалось слишком большое, монтажники могут на месте отрезать лишний материал и переклеить гарпун. Это нормальная практика при установке натяжных потолков.

Неправильный раскрой полотна

Плёнка в процессе монтажа нагревается и растягивается. На производстве размер полотна делают немного меньше площади потолка. Коэффициент растяжения у разных материалов отличается. Если при расчёте использовался меньший коэффициент, плёнки получится слишком много и при усадке образуется провисание. Проблема так же решается на месте перекраиванием и перегарпуниванием полотна.

Некачественный материал

В попытке сэкономить иногда приобретают дешёвое ПВХ-полотно. По своим характеристикам оно уступает более качественным и потому провисает.

Важно! Это не все потенциальные проблемы. Часто такая плёнка ещё имеет резкий запах. Это означает, что в ней превышено содержание вредных веществ.

В таком случае спасет только приобретение нового полотна. Но лучше сразу заказывать натяжные потолки у известных и проверенных производителей. Качественные сертифицированные материалы служат дольше и не представляют опасности для здоровья.

Нарушение технологии монтажа

В качестве каркаса для натяжного потолка чаще используют стеновые багеты, которые крепятся к перегородкам или гипсокартонным коробам. Реже выбирают потолочные профили (располагающиеся на базовом перекрытии).

Для каркаса нужно подобрать правильный крепёж и соблюдать необходимое расстояние между точками. Если прикрутить плохо (на неподходящие саморезы или просто слишком редко), со временем багет отойдёт от поверхности. Образуется щель, натяжение ослабнет и полотно провиснет.

Похожая ситуация возникает при непрочных стенах — рыхлых или сделанных из гипсокартона без дополнительного усиления. В первом случае поверхность крошится в местах крепления. Во втором — ГКЛ трескается и ломается. В итоге багет отходит от стены и крепление ослабевает.

Монтажники должны правильно определить материал стен и подготовить соответствующий крепеж. Если каркас все же держится ненадежно, проблему можно решить вкручиванием дополнительных саморезов, установкой распорок или заменой крепления.

Допустимый предел провисания

Было бы неправильно считать, что потолок можно натянуть до идеально ровной поверхности. И ПВХ-плёнка, и ткань имеют определённый вес, а поддерживаются только по краям. Поэтому небольшое провисание естественно. На его размер влияют такие параметры:

отношение длины помещения к ширине;
общая площадь;
сила натяжения;
вес полотна;
а для плёнки ещё и уровень пластификации.

По нормативам провис должен составлять не больше, чем 1% от длины диагонали полотна. В комнатах стандартного размера (15-20 м²) такое отклонение будет незаметным даже в центре потолка.

Внимание! Если помещение большое (от 30-40 м²), специалисты рекомендуют использовать несколько полотен. Между ними располагают специальный разделительный багет, в который заправляется плёнка с двух сторон. Щель закрывают маскировочной вставкой под цвет полотна.

Другие похожие проблемы и способы их решения

Не всегда причина провисания заключается в некачественном монтаже. Варианты могут быть самыми разными.

Провисание от воды

ПВХ-плёнка не пропускает влагу. Если затопили соседи, жидкость скопится в полотне, которое растянется под тяжестью. Благодаря этому при протечке остальной ремонт и мебель будут спасены.

Чтобы отличить этот случай, проводят рукой по пузырю. Можно почувствовать тяжесть и перекатывание воды.

Важно! Если обнаружена подобная неприятность, нужно сразу же обесточить комнату. Иначе возможно короткое замыкание.

Плёнка хорошо растягивается, но рвётся от соприкосновения с острыми предметами. Провисший потолок осматривают и снимают всё, что может повредить полотно, например, край люстры или карниза. Если воды скопилось много, опасными становятся даже карандаши и ручки в подставке на столе.

Ни в коем случае нельзя прокалывать или разрезать плёнку! Под давлением даже небольшое отверстие сразу разойдётся.

Вместо этого, снимают люстру или точечный светильник. Один человек подставляет под отверстие ведро, а другой аккуратно «перекатывает» к нужному месту воду. Ещё один способ — использовать шланг. Его вставляют в отверстие и направляют к месту скопления воды, а второй конец опускают в ведро.

После удаления жидкости плёнка остаётся растянутой. Чтобы восстановить поверхность, требуется просушить материал тепловой пушкой. В лёгких случаях можно обойтись мощным бытовым феном. Плёнка нагревается и заново натягивается.

Надувание от воздуха

Причиной становятся щели в базовом перекрытии, стенах или на стыке между ними. Внутрь попадает воздух, давит на полотно и растягивает его. Иногда эффект проявляется постоянно, в других случаях — возникает при сквозняке, когда открывают окна.

Чтобы удостовериться, что именно из-за этого провис натяжной потолок, слегка приподнимают плёнку около любого отверстия — из него подует ветер.

Для исправления ситуации есть два способа, которые иногда используются совместно. Первый — снять полотно, заделать все щели и установить обратно. Второй — поставить вентиляционные решётки. Лучше найти для них укромные места: над шкафом, за карнизом или в углу.

Деформация от холода зимой

ПВХ-полотно подвержено воздействию температуры: от жары увеличивается в размере, а при остывании происходит усадка. Это свойство используют во время установки, чтобы получить ровную поверхность.

Но от холода плёнка стягивается слишком сильно. Она может даже деформироваться и пойти трещинами. Поэтому ПВХ-полотно устанавливают только в домах для постоянного проживания, которые не замерзают зимой.

Отвалившаяся штукатурка

Перед установкой натяжного потолка нужно подготовить основание. С базового перекрытия удаляют остатки старой отделки, а затем грунтуют. Если этого не сделать, со временем начнет сыпаться штукатурка, известь и т. п. Маленькие куски будут некрасиво выпирать, а большие — растягивать полотно.

Определить, что плёнка провисла из-за падения строительного мусора, довольно просто. Если провести рукой, можно почувствовать твёрдую поверхность. А иногда куски заметны и на глаз.

Для исправления придётся снимать полотно. Затем убирают всё лишнее, перекрытие очищают и грунтуют. После этого плёнку натягивают обратно.

Что попадает под гарантийный случай

В список гарантийного обслуживания включаются те случаи, в которых виноват производитель или монтажники:

полотно неподходящего размера;
некачественный материал;
неправильная установка багета.

Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

Инструменты и материалы для работы

минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Некоторые советы

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

Конструкция натяжного потолка и свойства материала

Сначала устанавливают каркас из алюминиевых или пластиковых багетов. Для обычных одноуровневых потолков профили крепят по периметру комнаты. Чтобы создать многоярусный или объёмный дизайн, возводят более сложные конструкции.

Затем на каркас натягивают полотно. Его делают из поливинилхлоридной плёнки или синтетической ткани. ПВХ-полотно используется чаще, так как дешевле и разнообразнее по цветам и фактуре.

Плёнка не пропускает воздух. Это свойство, а также некоторые недочёты при строительстве дома и отделки квартиры, могут приводить к проблемам при эксплуатации.

Причины деформации полотна

ПВХ-плёнка — не жёсткий материал, поэтому натяжной потолок может опускаться и подниматься. Иногда эффект выражен очень сильно. Полотно так надувается, что создаётся впечатление, будто внутри скопилась вода. Или прижимается к перекрытию до такой степени, что становятся видны закладные и даже шероховатости плиты. В результате страдает не только эстетичность: при слишком сильном натяжении плёнка может порваться от контакта с острыми углами и заметными неровностями. Рассмотрим подробнее причины втягивания и надувания полотна.

Щели в стенах и перекрытии

Первая из возможных причин — негерметичность чернового потолка. Она нарушается из-за:

трещин или дыр в плитах;
плохо заделанных стыков со стенами;
открытых технологических отверстий (например, вентиляционных и электрических каналов, труб отопления).

В результате воздух может проникать в квартиру с улицы и наоборот. Это происходит из-за разницы температур и давления.

Если ветер проникает снаружи, всасывается воздух и надувается натяжной потолок. А при движении потока из дома — полотно втягивается и прилипает к поверхности. Последний случай по принципу работы напоминает кухонную вытяжку. Зимой при большей разнице температур эффект заметнее.

Возникающее таким образом движение воздушного потока довольно сильное. Если приподнять плёнку около люстры, точечного светильника или другого отверстия, можно заметить, как дует из под натяжного потолка.

Иногда плёнка деформируется и при включении вытяжки (даже если находится не на кухне, а в комнате или коридоре). Она влияет на движение потоков во всей квартире.

Сквозняки и холодный воздух

В этом случае тоже нарушается герметичность, но по другой причине — из-за проветривания. Когда открывают окно, в комнату попадает холодный воздух. Тёплый поднимается вверх и давит на плёнку, из-за чего натяжной потолок прилипает к бетонной плите. Зимой во время морозов этот эффект проявляется сильнее.

При закрытых окнах температура в помещении постепенно выравнивается. Тёплый воздух перестаёт давить на полотно, плёнка начинает сдуваться и опускаться на место. При следующем проветривании ситуация повторяется.

Способы решения проблемы

Герметизация щелей

Этим нужно заняться ещё до установки натяжного потолка. Перекрытие тщательно осматривают в поисках щелей. Их заделывают монтажной пеной. Если отверстия большие, можно воспользоваться и другими методами. Например, вырезать кусочки пластика, посадить на «жидкие гвозди» и обмазать герметиком.

Дополнительно внимательно осматривают места стыков плит. Если штукатурка держится плохо, лучше удалить её и заново загерметизировать русты. Также нужно заделать поверхность вокруг труб отопления, уходящих в перекрытие. А при обводе в процессе монтажа потолка отверстие должно прилегать максимально плотно.

В статье рассказываем как визуально увеличить высоту потолка с помощью различных приемов. Для воплощения некоторых из них достаточно сделать в комнате небольшие изменения и добавить новый декор. Другие способы потребуют более трудоемкой работы. Но любой из этих советов поможет преобразить вашу квартиру или дом в лучшую сторону, а фото вдохновят на дизайнерские свершения. Сначала расскажем, что делать нельзя.

Отделка, которая усугубит проблемы низких помещений

Многоярусные подвесные, натяжные конструкции.
Темный или светло-бежевый оттенок.
Гипсовая лепнина, широкие багеты с орнаментом.
Большие люстры, особенно подвешенные на цепи.
Ковролин с длинным ворсом. Он визуально приподымает пол — это уменьшает общую высоту.
Сильный цветовой контраст со стенами.

Все это плохо смотрится даже в комнатах со стенами 2,5 метра и такой дизайн лучше избегать, если вы не живете в большом доме.

Как визуально сделать потолок выше в квартире или частном доме

Начнем с простых идей — выбора обстановки, декора, отделки.

Мебель

Отдавайте предпочтение заниженной мебели. Это касается всего: шкафов, диванов, кресел, столов. Исключение — шкафы-купе с зеркальными дверями. Визуально они делают пространство шире и выше. Допустима одна-две узких системы хранения, последние полки которых расположены очень высоко. Если в оформленной таким образом комнате есть большие окна, она максимально наполняется светом и объемом. Вместо антресолей обустройте небольшие полочки под самым потолком.

Оптимальный вариант расцветки: белый, бежевый, молочный, серый, салатовый, голубой, сиреневый, нежно-желтый. Прозрачные столики и стулья визуально сэкономят маленькую площадь.

В кухню можно выбрать двухцветные модели — темной при этом должна быть нижняя часть. Комбинация добавит графичности интерьеру. Глянцевые дверцы гарнитура — еще один работающий дизайнерский прием. Обратите внимание и на фурнитуру. Вам нужны вертикальные, лаконичные детали.

Декор

Уберите от окон все лишние вещи и повесьте на скрытый, струнный карниз длинные, до пола шторы. Узор на них, особенно вертикальный, также зрительно вытягивает помещение. Но если из дома открывается красивый вид на улицу — лучше найти минималистичные, полупрозрачные занавески, не отвлекающие внимание на себя.

На стены можно повесить модульные вертикальные картины, фотографии в рамках, собственноручно сделанные коллажи. Разместите их любым из трех способов: одну картинку над другой, все на уровне глаз (если их немного), высоко над полом. Другой декор — вазы, коллекционные сувениры, расставьте на подвесные полки или на узкий, открытый стеллаж. Это правило касается и книг.

Главная задача — убрать или минимизировать все горизонтальные предметы и элементы оформления. Нагромождение деталей противопоказано. Чем меньше вещей в маленькой комнате, тем лучше. Старайтесь украшать жилье изящными, вытянутыми аксессуарами и зеркалами.

Рассказываем, какие инструменты и материалы нужны и даем пошаговый план действий: от подготовки до монтажа люстр на потолок.

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства

Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки

После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы

Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы

Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления

Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Читайте также: