Стык балкона с домом

Обновлено: 27.04.2024

Балкон открытый, вдоль всей стены дома между ней и плитой балкона, сразу за порогом двери, идет здоровая щель. Частично забита мусором. Мне она не особо мешает, но в сильные ливни туда долетает дождь и соседи вяло жалуются что подмачивает потолок комнаты. Я их жалобы направлял к строителям и небесной канцелярии. Сейчас так вышло, что по своим причинам глобально освободил балкон от многолетнего хлама, и решил таки чем то максимально дешево залить эту щель. А то самому она глаза мозолит и мусор в ней накапливается.

Всякие дорогие ремсоставы Ветонит и гидро мастики я сразу отметаю. На руках есть цемент и крупный песок, есть просроченный немного плиточный клей флизен, а также ровнитель пола Юнис гоизонт 2, довольно жидкая смесь, на грани саморастекайки.

Кто что дельного может подсказать? Напрашивается самый простой вариант бухнуть в щель саморастекайку горизонт 2, затворив ее чуть погуще нормы, так чтобы затекала сама, но поменьше потекло к соседям.
Накрыть пленкой чтобы быстро не сохла на жаре и ждать отвердения. Заранее конечно по возможности выскрести из щели мусор.

Вариант с плиточным клем или раствором, по своему интересен, но реализовать его сложнее, придется пихать и трамбовать с усилием.
Смущает что у горизонта 2 максимальный слой использования один см, а щель глубокая, там не меньше 10 см.

Намесите цементного раствора погуще (1:3) и заделайте щель, через пару часов мокрой кистью подретушируйте. Ровнитель не используйте.

а)Боюсь что густой раствор не заполнит всю щель до конца. В некоторых местах она довольна узкая, а кое-где где порядка 10 мм.
б) цемента и песка не очень большой запас, зато плиточного клея и ровнителя в достатке, и их совсем не жалко.

может быть попробовать делать слоями. Немного жидкого ровнителя равномерно по всей щели и посмотреть, если он не уйдет насквозь, то у щели получиться хотя бы ровное дно на фиксированной глубине. И потом, замуровывать уже трамбуя, полулусухим раствором песко-бетона. Заравнивать заподлицо с полом.

Может камней насовать, клей легко используйте. Удачи.

Я вот тоже думаю что 1:3 расточительно для такой щели, нагрузки там нет иначе бы балкон давно накренился. Нужно просто замуровать чтобы дождь не затекал и она глаза не мозолила. Может 1:5 плюс добавить щебенки для экономии раствора. Хотелось бы принять меры чтобы раствор не растрескался.

Нашел тут поблизости кучу песка, притащил кг 10. На пробу промыл и высушил малую партию. Песок оказался вполне себе чистым, только очень мелким, явно что не речной. Собирался уже завтра капитально промывать и просушивать, но сегодня подарили мешок смеси грубого ровнителя для пола BETON 5000. Никогда с таким брандом дела не имел. Судя по цене, найденой в инете, смесь не из дорогих. По сути это пескобетон, как раз то что мне нужно, но что за контора и не подделка ли. Может тут кто с этими смесями в деле сталкивался. Сайт на вид у них солидный.
На ощупь в смеси есть песок довольно крупной фракции, внешне похожий на речной.

Сегодня на тесты сделал две маленькие опалубки, в одной мой цемент 500 с моим мелким песком 1:3, а в другой такой же объем BETON 5000, обе смеси затворил одинаковым количеством воды, так чтобы было похоже на сырую землю, затрамбовал, накрыл от высыхания и пусть твердеют.

Отдельно возник сторонний вопрос с водоцементным соотношением. Говорят что цементу достаточно 28% процентов воды, от его массы, для нормального отвердевания. Возьмем плотность сухого цемента порядка 1000 г/л, аналогичную плотности воды. Удобнее отмерять объемами и не у всех под рукой точные весы. Но тогда что получается.
Если я намешаю цемента к песку 1:2, то такого количества воды достаточно чтобы смесь была хоть сколько пластичной. А если 1:3 то масса цемента та же, но затворяя ее расчетным количеством воды, получаем уже полусухой порошок, даже до конца весь не намокший?. А если 1:4 что делать. Приходиться заметно добавлять воду, портя этим оптимальное водоцеметное соотношение.

Остекленные балконы и лоджии оснащают наружными водоотливами в виде козырька. Устанавливают их в верхней и нижней части оконной конструкции. При этом не все четко понимают, зачем нужен отлив для балкона, считая его декоративной накладкой для скрытия стыков между окном и парапетом. Этот элемент действительно придает балкону внешнюю завершенность, однако предназначение у него другое. Разберемся с функциями оконных козырьков, их видами, а также методами установки на разных балконах.

Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции

Отлив – важный элемент в системе водоотведения строительной конструкции. Плотно прилегая к стене или оконному профилю, он не допускает попадание воды в швы и другие монтажные соединения, сохраняя в целостности кирпичную кладку, бетонное ограждение или облицовочный материал. Без водоотлива талая вода и дожди будут наносить непоправимый вред объекту, постепенно разрушая его и вынуждая производить внеплановый ремонт.

Как правило, отливы устанавливаются вместе с остеклением балкона. Такую услугу предлагает любая монтажная бригада, которая занимается установкой пластиковых окон. Но бывают ситуации, когда элемент водоотвода приходится ремонтировать или менять на новый уже после остекления, например, если хозяев не устраивает внешний вид отлива или он плохо выполняет свое предназначение. Не всегда такие работы можно выполнить самостоятельно, особенно если речь идет о монтаже верхнего отлива на балконе. Однако знать, какие существуют варианты, и понимать специфику их установки, желательно каждому заказчику, который хочет получить качественный результат.

Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления

Материалы для изготовления отливов

Внешне все балконные отливы выглядят практически идентично. А вот материалы, из которых они изготавливаются, разнятся. Рассмотрим популярные решения, доступные на российском рынке.

Оцинкованная сталь

Самый доступный тип водоотлива с точки зрения цены. Выглядит такой вариант непритязательно, однако свою функцию при правильном монтаже выполняет. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии, поэтому срок службы оцинкованного отлива достигает 20 лет. Однако учтите, что цинк плохо переносит воздействие кислот и щелочей, поэтому если поблизости есть промышленное предприятие, металл начнет корродировать раньше.

Отлив из оцинковки

Сталь с полимерным покрытием

Оптимальное решение с точки зрения цены и качества. Стоит такой материал дороже оцинковки, но выглядит намного привлекательнее, цвет подбирают в тон фасада и оконной рамы. Полимерное покрытие служит дополнительной защитой металла от коррозии, поэтому он стойко переносит неблагоприятные условия, в том числе кислотные дожди. Однако, чтобы не повредить покрытие, при монтаже следует быть предельно аккуратным.

Отлив для балкона с полимерным покрытием

Алюминий

Не подвержен коррозии, как сталь, поэтому не боится царапин и внешних атмосферных воздействий. Алюминиевый отлив тоже красят для придания изделию большей эстетичности. Срок службы достигает нескольких десятков лет, но ввиду того что алюминий дороже стали, такой водоотлив имеет более высокую стоимость.

Отлив из алюминия

Пластик

Пластиковые водоотливы применяют на балконах относительно недавно. Их основное преимуществ заключается в стойкости к атмосферным осадкам. Температурные проявления пластик не всегда переносит хорошо, особенно если речь идет о дешевом материале. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность желтеет, а экстремально низкая температура делает материал хрупким, что часто приводит к появлению трещин и сколов.

Верхний отлив на балконе

Козырек в верхней части балкона принимает на себя самую большую нагрузку по отводу воды. Этот элемент защищает балконный блок от осадков, которые падают с неба, и от воды, стекающей по фасаду здания или поступающей от верхнего незастекленного балкона. Трудность монтажа верхнего водоотлива заключается в том, что крепить его нужно с наружной стороны окна, поэтому установщик должен соблюдать все меры безопасности при такой работе.

Варианты крепления

Способ установки верхнего отлива на балконе зависит от типа балконной конструкции, которых всего два – с расположением ограждения внутри проема и с расположением ограждения снаружи проема.

В первом варианте, когда парапет опирается на плиту перекрытия, монтаж более простой. Отлив крепят между оконной рамой и бетонной плитой с помощью анкеров, после чего прихватывают к оконному профилю посредством саморезов. Промежуток тщательно заделывают монтажной пеной, а с наружной части пенный шов защищают лентой ПСУЛ.

ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) не пропускает воду снаружи, но при этом выпускает влагу, которая находится в пене. Таким образом осуществляется защита пенного шва от переувлажнения и разрушения.

Способ №1 крепления верхнего отлива

Более сложная задача – установка козырька при расположении ограждения снаружи проема. В этом случае между парапетом и горизонтальным перекрытием имеется стык, сквозь который может проникать вода с верхнего этажа, если соседи не застеклили балкон. Нужно использовать такую конструкцию отлива, чтобы его внутренняя часть полностью перекрывала шов, а поступающая сверху вода стекала по козырьку на улицу.

Способ №2 крепления верхнего водоотлива

Этапы установки козырька

Водоотлив устанавливается после фиксации оконной рамы в проеме, при этом верхний профиль крепится к перекрытию не с помощью анкеров, а посредством монтажных пластин. Алгоритм следующий:

1. Замеряют балконный проем. Если он не кратен размеру отлива, тогда отрезают необходимые части с учетом небольшого нахлеста в месте их соединения.
2. Подготовленный кусок отлива прикладывают к верхней плите и с помощью ударной дрели и дюбелей с шагом 50 см крепят к бетону. Предварительно обрабатывают герметиком место монтажа.
3. Зафиксированный водоотлив крепят шурупами типа «клоп» к оконной раме.
4. По такому же принципу устанавливают следующие части отлива. Соседние элементы соединяют между собой саморезами или заклепками.
5. Свободный промежуток между рамой и перекрытием со стороны балкона задувают монтажной пеной.

Вид верхнего водоотлива изнутри балкона

Если невозможно разместить козырек между рамой и бетонной плитой, тогда он крепится с внешней стороны балкона. В этом случае важно загерметизировать узел примыкания материалом, стойким к атмосферным осадкам и перепадам температур.

Наружная установка водоотлива выполняется промышленными альпинистами

Нижний балконный отлив

Установить нижний отлив на балконе гораздо проще, чем верхний хотя бы потому, что монтаж проводится на уровне 1-1,2 м от пола, а не под потолком. Такая работа по силам любому домашнему мастеру.

Стандартная схема монтажа

В конструкции современных деревянных и пластиковых окон внизу рамы предусмотрен паз для крепления водоотлива. Размер паза соответствует крепежной части отлива, при этом важно учесть расстояние между оконным профилем и наружной плоскостью парапета. Этот параметр должен лечь в основу выбора ширины козырька.

Типовая схема монтажа оконного водоотлива и подоконника

Чтобы отвод воды работал безукоризненно, сделайте правильный уклон козырька — минимум 10° относительно горизонтальной оси. Если рама максимально приближена к наружной части парапета, выдержать данный критерий несложно. При углублении рамы внутрь балкона могут возникнуть трудности с организацией нужного угла наклона. Возможно, придется срезать часть ограждения, чтобы добиться правильного уклона.

Крепление к оконному профилю

Технология установки нижнего отлива на балконе проста:

1. Замеряют ширину оконной рамы и раскраивают материал по длине.
2. Узлы примыкания обрабатывают силиконовым герметиком. Для защиты пенного шва под рамой используют ленту ПСУЛ.
3. Отлив устанавливают на свое место и плотно прижимают к подставочному профилю.
4. Фиксируют металл к оконной раме 20-миллиметровыми саморезами типа «клоп». Шаг крепежа – 40-50 см.
5. Следующую часть отлива монтируют по такому же принципу. В месте соединения отдельных элементов делают нахлест размером 5-6 см. Это место предварительно герметизируют и соединяют одним-двумя саморезами (в зависимости от ширины козырька).

Правильно установленный водоотлив

Отлив на открытом балконе

В большинстве случаев установка отлива ассоциируется исключительно с остекленными балконами, тогда как монтаж такого элемента на открытых объектах – скорее исключение, чем правило. Почему отсутствие данной детали является главной ошибкой при эксплуатации открытых балконов, наглядно продемонстрируем ниже.

К чему приводит отсутствие водоотлива на открытых балконах

Как известно, «вода камень точит», в данном случае бетон. При отсутствии водоотвода влага проникает во внутренние полости бетонного основания и медленно, но уверенно разрушает плиту. Особенно в переходной период зима-весна, когда днем талая вода проникает в микротрещины и щели, а ночью замерзает и расширяется, разрушая конструкцию изнутри.

Обратите внимание! Герметизация и гидроизоляция бетона не всегда работает при отсутствии отлива на открытом балконе. В этом случае вода, вместо того чтобы отводится вниз, стекает на соседние поверхности и очаг разрушения перемещается на торцы, нижнюю плоскость и стены.

Чтобы понять, почему металлический отлив должен располагаться по периметру бетонной плиты, углубимся в теорию водоотвода. Дело в том, что вода обладает неплохой адгезией к бетону, то есть способна удерживаться на его поверхности длительное время. В процессе дождя или таяния снега капли воды не сразу отрываются от бетонной поверхности, иногда просачиваясь внутрь или переходя на соседние конструкции. Совсем другая ситуация наблюдается при наличии отлива. В этом случае влага не задерживается на металлической поверхности, поэтому водоотвод работает эффективнее.

На этих фото видно, к чему приводит отсутствие балконного отлива:

Конструктивные решения для защиты бетонного основания

Далеко не каждый водоотлив способен защитить бетонную плиту от разрушения. Прежде всего, такой элемент нужно правильно установить. Обычный козырек, закрывающий торец, не будет работать должным образом, если его смонтировать сверху основания. Чтобы водоотвод был эффективен, отлив должен находиться ниже поверхности плиты. Поэтому его погружают либо в слой стяжки, либо располагают под плиткой. Естественно, в обоих случаях основание балкона должно иметь слой надежной гидроизоляции.

Некоторые производители плитки предлагают своим клиентам интересные конструктивные решения для отвода воды, которые можно применить и для других покрытий.

Такая конструкция устанавливается под плиткой в слой клея и служит надежной защитой для выступающих бетонных граней. Невидимая часть имеет специальную волнистую структуру для лучшей связи с плиткой и снижения вероятности появления трещин в стяжке. Видимая часть в форме колокола выполняет функцию карниза, защищая от капель воды торец балкона.

Если предыдущий вариант устанавливают как на прямых, так и на фигурных торцах, то Г-образный профиль предназначен исключительно для защиты ровных боковых граней. Между видимой частью и торцом плиты предусмотрите зазор. Если установить такой отлив вплотную к плите балкона, он потеряет всякий смысл, поскольку вода будет стекать с металла на бетон.

Помимо того, что такая конструкция выглядит очень эстетично после установки на балконе, она обладает специальным водоотводным элементом. Чтобы профиль работал эффективно, узел его примыкания к плите должен быть загерметизирован.

Обратите внимание! Если под плиткой располагать отливы стандартной конструкции, это со временем приведет к нарушению целостности плиточного слоя, поскольку ровный лист металла в стяжке будет способствовать появлению микротрещин.

Советы по монтажу и ремонту водоотливов на балконах и лоджиях

Нюансы, которые сделают водоотлив на балконе максимально надежным в эксплуатации.

• Вылет верхнего козырька желательно делать больше вылета нижнего водоотлива. В этом случае капли дождя и сосульки не будут падать на карниз, расположенный снизу окна, что уменьшит уровень шума и продлит срок его эксплуатации. При этом важно учитывать, что вылет верхнего козырька не должен быть больше 10 см. В противном случае при сильном порыве ветра его может погнуть и даже вырвать.
• Отливы, изготовленные на профессиональном оборудовании, то есть не являющиеся продуктом кустарного производства, изначально покрыты защитной пленкой. Ее функция заключается в сохранении целостности покрытия во время транспортировки и установки элемента. Некоторые мастера советуют оставлять пленку после монтажа, поскольку это, по их мнению, позволит дольше сохранить внешний вид козырька, а после удаления пленки через несколько лет получить абсолютно новый вид изделия. Так делать в корне неправильно. Под воздействием солнечных лучей пленка начнет деформироваться и может настолько надежно приклеиться к основанию, что удалить ее уже не получится.

Удалять пленку нужно непосредственно перед или сразу после монтажа

• Шумоизоляцию отлива на балконе необходимо выполнять с помощью виброшумопоглощающего покрытия, например линотерма или вибропласта. Материал приклеивают с невидимой стороны водоотлива, он убирает львиную долю шума, который возникает во время дождя и града.

Некоторые производители сразу комплектуют свою продукцию шумопоглощающим материалом

• В случае ремонта отлива на балконе необходимо полностью демонтировать металл и очистить место установки от строительной пены и герметика, после чего произвести повторную установку изделия согласно приведенной выше инструкции. Точечное устранение дефекта, как правило, приводит только к временному решению проблемы.
• При использовании монтажной пены важно учитывать степень ее расширения. Чтобы металл не деформировался, во время запенивания оставьте свободное пространство под отливом и при возможности нагрузите его грузом, привязанным к оконной раме.

Подборка видео по теме

Советы по выбору водоотливов для пластиковых окон от профи:

Монтаж водоотливов и герметизация лоджии промышленными альпинистами:

Конструктивно водоотлив выглядит просто, а его фиксация осуществляется с помощью стандартных крепежных элементов. Сложность заключается в том, что основные работы выполняются с наружной стороны балкона. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и, главное, не подвергать себя чрезмерному риску.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Летний и зимний сад на балконе – технические моменты и идеи оформления

Как сделать шумоизоляцию балкона от дождя, шума с улицы и соседей

Как хранить овощи на балконе зимой: делаем термоящик с подогревом и без

Добавить комментарий Отменить ответ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ

Строительство балкона

Деревянные перила для террасы, балкона и лестницы. Что нужно знать?

Секреты выращивания петрушки и кабачков на балконе

Балкон. Важные детали при строительстве балконов

Как утеплить пол на балконе

@2017-2022 Экспертно о благоустройстве балконов и лоджий. Все права защищены.

Если протекает балкон, то очень скоро вся отделка и хранящиеся здесь вещи, могут прийти в негодность. Поэтому нужно при обнаружении проблемы сразу приступать к ее решению, но для начала придется разобраться в причинах. Ведь в первую очередь нужно ее устранить, а затем ликвидировать второстепенные факторы и последствия протечек.

Почему течет балкон: причины

Течь на балконе возникает из-за ряда негативных факторов, среди которых:

• недостаточно качественная или уже устаревшая герметизация стыков, щелей;
• кровля уложена с ошибками или не по технологии;
• отсутствует отлив или он неправильно установлен.

Важно! Обычно в домах строй постройки (сталинках, хрущевках) все балконные перекрытия выполнялись качественно, однако есть риск, что в некоторых местах на таких плитах застаивается влага, которая постепенно проникает через слой бетона внутрь потолка. Это связывают с утерей гидроизоляцией своих свойств от времени.

Что делать, когда протекает балкон

Выяснив откуда именно происходит утечка, можно приступать к ее ликвидации. Но, для начала лучше все-таки осмотреть козырек на предмет видимых повреждений, чтобы точно понять, в каком месте проводить монтажные манипуляции. В общей сложности весь процесс может подразумевать несколько эффективных способов.

Способ первый: устранение течи путем герметизации

Предположим, что негативный фактор, влияющий на течь на балконе найден — щель между стыками или швами. Чаще такое происходит именно в местах соединения бетонной плиты со стеной дома, но возможно, и появление глубоких трещин на самом перекрытии. Рассмотрим, как решать такую проблему. Необходимо начать с выбора, подходящего герметика.

В данном случае лучше обратить внимание именно на полиуретановый тип герметика. Он отличается улучшенной эластичностью и отлично подходит для заделки разного рода щелей, не подвергается воздействию влаги, соответственно, не разрушается при контакте с талой или дождевой водой. Полиуретановый герметик следует выбирать с учетом широкого температурного диапазона -40-+90 градусов, так как основа таких средств в большинстве случаев не переносит ультрафиолетовое излучение.

На заметку! Акриловые, силиконовые, тиоколовые составы не следует применять для герметизации балконных швов, так как они не выдерживают постоянные механические нагрузки и в скором времени течь снова даст о себе знать.

Когда определились с типом герметика, необходимо подготовить швы и стыки. Сначала придется убрать из них лишний мусор и пыль, чтобы средство хорошо сцепилось с бетоном. Следом можно обработать грунтовкой. При заделывании дыр, следует уделить внимание именно стыкам между плитами и фасадом дома, а также на крыше, особенно, если балкон расположен на последнем этаже.

При наличии слишком широких зазоров, перед применением герметика целесообразно воспользоваться различного рода уплотнителями. Специалисты утверждают, что процедура герметизации может выполняться в любое время года.

Гидроизоляция

Это один из важных и вполне доступных процессов. Его легко реализовать собственноручно. В качестве защитных материалов могут быть использованы специальные рулонные составы, в основе которых присутствует битум или мастика, замазки густой консистенции.

Нужно отметить, если протекает балкон сверху от соседа, тогда придется использовать листовое сырье, так как оно надежно перекроет всевозможные щели. Но при его монтаже нужно следить за тем, чтобы швы в местах соединений были надежно проклеены, иначе есть риск, что именно эти места станут источником повторных протечек.

На случай, если заметны незначительные подтеки в одном месте, которые не сопровождаются обильным течением по стенам или откосам, тогда можно ограничиться мастикой. Только следует обращать внимание на варианты с полиуретановой основой. Они выдерживают нагрузки и не подвергаются негативному воздействию UF-излучения.

Монтаж козырька и его переборка

Когда балкон расположен на последнем этаже, часто приходится решать проблему путем установки козырька или проведения на нем ремонтных работ. В качестве настила может подойти разный тип материала:

• ондулин;
• профнастил;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• гофрированные листы;
• поликарбонат.

Последний тип для кровли следует использовать в крайнем случае, так как есть вероятность, что под длительным воздействием солнечных лучей конструкция начнет рассыхаться. Также в случае выпадения осадков в виде крупного града, есть вероятность, что поверхность получит повреждения.

Что касается металлических материалов, то они будут доставлять много шума во время дождя. Даже самая максимальная шумомизоляция не спасет от этого минуса. Остаются только варианты сырья из мягких составов.

Варианты крыши

При организации кровли своими руками, нужно определиться, какой тип крыши и в каком случае больше подходит.

• Независимая. Это вариант отличается бюджетностью и крепится к фасадной части жилого дома. Здесь есть ограничения в использовании кровельного материала. Какие именно доступны для применения, придется узнать у обслуживающей компании. Обычно разрешают делать монтаж обычного шифера.
• Зависимая. Это кровля, которая принадлежит только вашему балкону, она фиксируется к несущим частям. Этот вариант крыши будет уместен для уже застекленных балконов и лоджий или конструкций, которые будут застеклены в будущем.

Установить кровельный монтаж недостаточно. Важно под него уложить еще и слой гидроизоляции. Это могут быть специальные нетяжелые пленки. Также можно воспользоваться одним из способов выше. Для профилактики повторного образования подтёков нужно обработать все стыки герметиками. Наиболее удобны средства, которые продаются в тюбиках, они проникают глубоко в щели и полностью заполняют пустоты.

Течет балкон от соседа сверху

Когда течет балкон от соседей сверху, что делать в такой ситуации — актуальный вопрос. В данном случае нужно определить, что именно является причиной. Например, в старых домах, даже если верхние балконы застеклены, но не имеют металлического отлива, вода все рано будет стекать по окнам и проникать в бетонную плиту (перекрытие, которое отделяет нижний балкон от верхнего).

Именно в этом бетонном основании от старости постоянно появляются трещины, через них влага и начинает просачиваться к балкону снизу. Если всему виной именно этот фактор, то здесь ничего не остается делать, как обратиться к соседу с просьбой отремонтировать основание.

На заметку! Если сосед отказывается и его ничего не беспокоит в данной ситуации, целесообразно написать заявление соответствующей формы в обслуживающую фирму. Здесь либо коммунальщики за свой счет исправят проблему, либо в принудительном порядке попросят соседа ликвидировать ее.

Если повезло, и сосед согласился помочь, тогда нужно действовать по следующей инструкции, чтобы надежно и надолго устранить любую течь:

• Демонтировать напольное покрытие, которое находится на балконе у соседа, устранить старые части гидроизоляции и остатки герметика, если они есть.
• Зачистить покрытия, убрать пыль, растрескавшиеся части бетонной конструкции, вынести мусор.
• Заделать крупные дыры в зоне, где просвечиваются арматурные конструкции. Их полностью нужно спрятать в бетоне.
• Стык между бетонным основанием и стеной дома нужно тщательно проверить на наличие дефектов. Если имеются выбоины, их придется заделать бетонной смесью.
• Далее после устранения крупных дыр нужно приступить к заливке основания цементным раствором. Здесь отслеживают максимальную параллельность поверхности.
• Выполнить гидроизоляцию только после убеждения в том, что подготовленное основание хорошо просохло. Обычно на это уходит 3-5 дней (в зависимости от погоды и времени года).
• Применить материал в виде мастики, которым промазать сначала все стыки, а потом уже всю площадь перекрытия полностью. Обязательно сделать плавный заворот на стены, примерно на 15 см вверх.
• Наложить несколько слоев. Следующим покрыть только после полного высыхания предыдущего. Каждый слой должен иметь толщину не менее 1 см.
• Выполнить бетонную стяжку. Для материала следует использовать цементно-песчаную смесь. Ее нужно наложить так, чтобы она заходила на стену, образуя скругление. Причем на краю плиты слой стяжки придется сделать меньше. Это необходимо, чтобы влага не задерживалась в бетоне, а стекала по краям.

Дальше уже остается выполнить настил напольного покрытия с предварительной кладкой утеплителя.

Обработка стыков, как один из важных этапов

После любых монтажных работ: будь то остекление или установка кровли, на балконе остается множество видимых стыков и щелей. Их нужно должным образом обработать, так как возможно из-за этого и будет протекать крыша на балконе.

Самый простой и бюджетный способ скрыть все щели — заполнить их пеной. Она в процессе высыхания набухнет и максимально закроет все отверстия. После этого выпирающие остатки нужно обрезать строительным ножом и заштукатурить.

Если не выполнить отделку монтажной пены, тогда под влиянием солнечных лучей пена приобретет темно-коричневый оттенок и начнет крошиться, пропуская сквозь себя влагу.

Важные особенности гидроизоляции балкона

Если течет балкон, то пора подумать насколько качественно выполнена его гидроизоляция. Если дело не в соседях, а на стенах все-равно образуется конденсат, а в дальнейшем потеки покрываются плесенью, значит нужно выполнить повторную изоляцию. Как это делать, зависит от типа балконной конструкции:

• Открытая. В таком случае обязательно нужно загеметизировать крышу и потолок.
• Закрытая (сложная конструкция) требует обязательной гидроизоляции пола.

Когда балконное помещение находится на последнем этаже, придется подумать не только о себе, но и о соседях снизу. Им точно не понравится, когда протекает крыша балкона. Поэтому в таком случае, нужно сделать небольшой уклон под настилом пола и вывести сток на улицу так, чтобы вода не касалась стен дома.

Важно! Если балконная конструкция выполнена из дерева с установленными стеклянными рамами, в таком случае нужно организовать качественную естественную вентиляцию. Это спасет от застоя влаги и дальнейшего образования плесени.

Типы материалов, которые можно использовать для изоляции от воды

На этапе гидроизоляции балкона или лоджии можно воспользоваться несколькими качественными средствами, которые различаются по типам:

• оклеечный. Производятся в виде рулонов, в основе которых присутствует полимер или битум. В случае с балконом, лучше отдать предпочтение самоклеящимся разновидностям;
• проникающий. Им обрабатывается исключительно бетонное покрытие. При взаимодействии с цементом средство создает кристаллы, вытесняющие воду;
• обмазочный. Обычно это смеси из цемента, битума, резины и полимеров. С помощью этого средства создается покрытие, на которое укладывается бетонная стяжка.

Важное замечание — не стоит использовать все перечисленные средства в комплексе. Как показывает практика, такой подход не создает нужный эффект.

Заключение

Когда течет крыша на балконе — повод задуматься о ее реконструкции, предварительно разобравшись в причинах. После чего важно все работы по устранению проблем выполнить качественно и аккуратно. Еще лучше доверить дело профессионалам, особенно, если проводить процедуру нужно на большой высоте. Зачастую это касается последних этажей в многоквартирных домах.

Гидроизоляция открытого балкона производится изнутри. Целью ее является предотвращение намокания плиты основания, утеплительного материала. Закрытые конструкции могут дополнительно защищаться и снаружи, это позволяет продлить срок службы ограждений, избежать попадания атмосферных осадков в помещения.

Материалы для выполнения работ

Гидроизоляцию на балконе выполняют с применением материалов различного типа.

• Жидкие формы предназначены для окраски поверхностей с помощью пульверизатора, валика или кисточки. Эмульсии создают защитную пленку, могут оказывать проникающее действие различной степени выраженности.
• Обмазки, мастики — вязкие составы с высокой концентрацией гидроизоляционных компонентов.
• Рулонные варианты изготавливают, пропитывая основу гидрофобными соединениями. Изнутри на нее наносят клейкие битумно-полимерные составы, снаружи применяют посыпку, чтобы исключить слипание соприкасающихся частей полотна.

• Пленочные материалы долговечны и недороги, но чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения.
• Листовые формы изготавливают на основе полимеров и металлопроката.

Основными компонентами составов для гидроизоляции балконов изнутри и снаружи служат битум и его производные, полимеры, минеральные вещества. Вспомогательные ингредиенты помогают усилить способность материала сопротивляться разрушительным факторам окружающей среды, делают его долговечнее и прочнее.

Общие принципы использования гидроизоляционных средств

Гидроизоляция на балконе осуществляется с учетом требований, предъявляемых выбранным для производства работ сырьем.

Особенности применения мастик

Обмазки для гидроизоляции открытого и закрытого балкона изготавливают на основе базовых компонентов любой категории.

• Бронирующие цементные обмазки предназначены для нанесения на бетон, «родственные» стройматериалы. Проникающие варианты используют только при покрытии свежих поверхностей. Если возникает необходимость защитить ими конструкции, бывшие в употреблении, те предварительно хорошо увлажняют водой. Однокомпонентный материал позволяет надежно закрывать щели поперечным размером до 1 мм, изделия с эластификатором служат для обработки трещин с раскрытием величиной до 2 мм.

• Битумные мастики наносят в разогретом виде и холодными. Они подходят для обработки поверхностей из любых строительных материалов. Эта разновидность хороша также для выполнения герметизации швов между полосами рулонных изделий, заполнения трещин конструкционного и деформационного характера.
• Одно- и двухкомпонентные мастики на базе полимерных композиций предназначены для использования в холодном виде. Составы с добавлением силикона характеризуются особенно высокой покрывающей способностью. Они эффективны для заделки микротрещин и углублений шириной до 1 см.

Обмазки на основе полимеров обладают наиболее высокими гидроизолирующими свойствами. Это делает их полноценной заменой рулонных и листовых стройматериалов.

Правила использования эмульсий

Жидкие материалы битумного типа для выполнения работ по герметизации балкона, лоджии используют преимущественно в качестве праймеров. Они делают адгезионные связи между поверхностью строительной конструкции и финишным составом значительно прочнее.

Гидрофобизаторы призваны сформировать неспособный пропускать влагу пласт путем вытеснения воздуха из пор основы и заполнения ее ячеек. Их наносят обычным для лакокрасочных композиций образом, распыляют.

Как применять рулонные изделия

Общеизвестным представителем категории выступает рубероид. Его накладывают полосами в один или несколько пластов, причем соседние полотна должны лечь друг на друга с перехлестом по краю. Образующиеся в процессе выполнения работ швы закрывают посредством полимерно-битумных и иных мастик.

Пошаговое выполнение работ по гидроизоляции балкона

Герметизацию балкона или лоджии выполняют в несколько этапов, уделяя внимание каждой составляющей строение конструкции.

Гидроизоляция балконной плиты и пола

Плита служит основой строения, но не является фундаментом в привычном смысле этого слова. В большинстве случаев она не нуждается в полноценной гидроизоляции, поскольку:

• не испытывает прямого напорного воздействия влаги, почвенных вод;
• стык с вертикальной перегородкой спрятан фасадом, а стяжка обеспечивает уклон нужного градуса в сторону двора;
• бетон и бронирующая стяжка цементного типа обладают должными гидроизоляционными свойствами в достаточном объеме.

Чтобы предотвратить намокание бетонной плиты и ржавление металла, достаточно регулярно отслеживать состояние стяжки, своевременно заполнять трещины в ее толще.

Гидроизоляция пола на балконе требуется только в случаях, когда:

• выполняется утепление, соответственно, нужно уберечь утеплитель от намокания;
• необходимо защитить помещение, находящееся под плитой (в случае с частным домом им обычно служит веранда или жилая комната).

Стяжку обрабатывают готовыми цементно-песчаными смесями либо полимерными материалами, предназначенными для бассейнов, цоколей и фундаментов.

Технология подразумевает последовательное выполнение следующих шагов:

• очищение основы от отработавшей стяжки;
• обработку поверхности плиты грунтовкой глубокого действия, а виднеющихся элементов арматуры — смесью для избавления от ржавчины и предотвращения коррозии;
• заделку углублений ремонтным составом;
• подготовку опалубки согласно геометрии конструкции;
• изготовление раствора и заливку стяжки с уклоном кнаружи от 3%;
• монтаж напольного декоративного материала.

Гидроизоляция плиты открытого балкона, выполняющей одновременно и функции эксплуатируемой крыши, осуществляется тщательнее. Работу производят следующим образом:

• плиту освобождают от загрязнений, остатков старой стяжки, заполняют трещины, швы и стыки ремонтной смесью, а поверхность покрывают праймером битумного типа;
• на подготовленную поверхность настилают полосы рулонной изоляции;
• формируют пласт из слоя керамзита под нужным углом под заливку стяжки, либо укладывают плиты из пенополистирола так, чтобы сформировать уклонообразующий слой;
• утеплитель защищают полимерной мембраной, а стяжку — материалом на основе битума и стеклоткани в качестве арматуры;
• настилают второй пласт рулонного материала;
• производят укладку напольного покрытия.

Гидроизоляцию пола балкона любой конструкции производят, если используемый для его обустройства утеплитель склонен к накоплению влаги. Среди таких материалов особенно востребован керамзит, а также минеральная вата.

Второй материал нередко используют для монтажа под стяжку, если планируется обустройство теплого пола. В этом случае необходима особенно тщательная гидроизоляция открытого балкона под плитку, иначе показатель теплопроводности утеплителя окажется значительно выше ожидаемого.

Швы в плитке не являются помехой для проникновения воды, поэтому потребуется также предупредить проявление последствий ее скапливания на гидроизоляции. Если влагу не отвести с помощью дренажа, в морозные периоды она станет причиной разрушения декоративного покрытия вместе с клеевым слоем, а летом приведет к появлению высолов.

Дренажный мат под выравнивающей стяжкой поможет увести воду к напольному сливу. Упругая конструкция позволит также минимизировать воздействие любых деформаций в конструкции балкона, исключить риск формирования расщелин на свежей стяжке и швах. Клеевые борозды выполняют в направлении, параллельном стоку конденсата.

Гидроизоляция балкона по ограде

Внешняя и внутренняя гидроизоляция обшивки на балконе осуществляется с учетом нескольких нюансов.

• Отделка оконных блоков не производится, поскольку входит в привычный список услуг по остеклению. Если течь все же дает о себе знать, монтажную пену в местах ее обнаружения выбирают на глубину 1,5 см, а образующиеся в результате этой манипуляции пазы заполняют гидроразбухающим эластичным шнуром соответствующего диаметра сечения. В качестве замазки для защиты обновленных стыков от солнечного света полезно применить полиуретановую мастику.
• Полноценная защита обшивки обеспечивается обработкой стыков между ограждающими материалами и элементами фасада, плиты с помощью уголков или монтажной пены с незначительным коэффициентом расширения. Пенополиуретановый герметик нуждается в укрытии от прямого солнечного излучения.

• При утеплении балкона минеральной ватой требуется укладка парогидроизоляции по ограждению изнутри с нахлестом полос друг на друга и соответствующий материал для защиты пола. Крепление полотна выполняют на стойки, стыки проклеивают специально предназначенной для этого лентой.

Пленки с плоскостями, предупреждающими образование конденсата, и отражающие варианты изоляции требуют оставить небольшой зазор относительно обшивки.

Гидроизоляция крыши и потолка

Гидроизоляция крыши балкона производится по стандартной технологии согласно требованиям определенного типа кровли и использованного утеплителя.

• Металлические кровли нуждаются в монтаже защитной пленки.
• Шифер и ондулин, используемые для обустройства холодной крыши, нетребовательны в отношении обязательной гидроизоляции верха балкона изнутри.
• Укладка битумной черепицы предполагает наличие полноценной защиты от влаги в виде подкладочного ковра.

Если верхнее покрытие служит основой для второго балкона, иной строительной конструкции, его обработка сводится к ремонту доступной для мастера части. В этой ситуации список манипуляций включает:

• очистку плоскости потолка от отслуживших свое материалов, освобождение трещин от пыли и частиц грязи;
• обработку оголившихся частей металлической арматуры средствами, освобождающими их от накопившейся ржавчины, исключающими дальнейшую коррозию;
• заделку трещин и углублений посредством применения ремонтного состава;
• обработку поверхности пенетрирующим гидроизоляционным составом в виде вязкой обмазки;
• монтаж декоративного потолочного покрытия.

Для подготовки потолка допустимо взять ту же ремонтную смесь, что была задействована при отделке пола балкона.

При надлежащей гидроизоляции балкона крыша над ним может иметь простую конструкцию Источник При надлежащей гидроизоляции балкона крыша над ним может иметь простую конструкцию

Заключение

Добрый день. Прошу совета по утепленному балкону. Есть одна серьезная проблема и одна мелкая.

Утепленный балкон объединенный с жилой зоной (соединение через открытую арку):

Стены, потолок, пол - утеплены. Оконная рама - тоже теплая. Обогрев - теплый электрический пол. Штатное водное отопление оставлено на кухне (где раньше была оконная рама) и встроенно в пол (впольный конвертор с принудительной вентиляцией)

Вопрос 1
На потолке сразу над окнами образуется конденсат и пошел грибок.

Один раз просто перекрасили потолок - но это временное решение.
Снаружи это место выглядит так:

При утеплении потолок пришлось немного опустить. Поэтому и оконные рамы стали тоже ниже. И в образовавшуюся щель между окном и стеной (около 4 см) - задувает ветер. Отсюда и холод и точка росы над окном. Усугубляет конечно что под окнами нет батарей. А в средний и сильный ветер - сквозняк ощущается даже от встроенных светильников. То есть ветер задувает в пространство между подшивным гипсокартонным потолком и настоящим потолком.

Вопрос: как грамотно заделать эти швы между окном и стеной? Это будет просто затирка-герметик или надо чем-то прокладывать?
Подобная проблема есть и под окнами, в некоторых местах изпод подоконника заметно дует.

Вопрос 2
В сильный и средний дождь карнизы очень громко тарахтят. Уже 2 года и привыкнуть всё никак не можем. Может сразу докучи тыльную сторону карнизов оклеить звукоизоляций (потипу шумки для авто)? Может еще что можно предпринять?

возможно пена уже превратилась в трухУ.от УФиолета.судя по расслоившемуся потолку-скорее всего где-то затекает вода.(панельный дом.ограждения приварены.где-то течёт.).присоединённая часть не большая.тепла должно хватать.может оторвать гкл и натянуть натяжной?красить точно не придётся).отливы попробуйте между собой саморезом скрепить.пожёстче будут.светильники уберите из потолка.(через них постоянно тепло под потолком.вот возможно и конденсат.)ятакдумаю!

Странно ,что внешняя стена дома ( кирпичная кладка ) у вас оказалась без утепления.И глядя на рамы я ни как не могу понять,у вас между потолочной плитой и подвесным потолком 4 см ? Потолок то утеплён ? Обычно по рамам монтируется расширительный профиль позволяющий произвести утепление потолка.
Судя по фото , может мне так показалось ,проблемное место в кухонном проходе.Мне думается ,что более тёплый кухонный воздух попадая в него натыкается на холод внешней стены. Отсюда и более повышенная влажность в этом месте.Может стоит посмотреть ,не закрыта ли кухонная вытяжка ?

Оптимально расковырять потолок в районе рам. И запенить как следует поясок 10-15 см в сторону дома.
Потолок потом восстановить.
А так же пригласить альпиниста и пройти зазор между козырьком и плитой герметиком типа "Даймоник".
Суть данного явления такова. Что потолок нужно обязательно утеплять в районе рамы. А лучше по всей поверхности.
Поскольку торец перекрытия промерзает т.к изначально это было не жилое помещение и никто не заботился при строительстве о его утеплении каком то.
Изотермы в перекрытии расходятся так, что без должного утепления вылезают с другой стороны на потолок. Где образуются условия для кондесации воды из воздуха. Поскольку воздух на лоджии обычно более влажный, температура ниже чем в комнате. Вылезающие изотермы образуют точки росы на потолке. Утеплив поясок уберем их обратно в перекрытие.
Заделав герметиком зазор между козырьком и перекрытием, уберем возможное задувание ветра и попадание дождевой воды.
Под окнами снять отливы, и проклеить бутиловой лентой зазор между экраном парапета и подставочным профилем окна. С учетом что бы лента заходила и на парапет и на подставочный профиль.
После этого поставить отливы на место.
Барабанят козырьки? Проклеить как вариант автомобильной шумозащитой.

Вообще вполне типовой монтаж. Услуги альпиниста обычно не входят в монтаж лоджии. Т.е это удорожает работы.
Как и более толстые козырьки которые меньше бы барабанили.
Как и наклейка бутиловой ленты под отлив.
Поскольку заказчики часто выбирают по цене не вдаваясь из чего она состоит.
Потому рынок дает то, что хотят люди.

Читайте также:

  
• Пуфас от плесени и грибка на стенах
  
• Бирюзовая лестница в деревянном доме
  
• Как сделать печку из бревна
  
• Устройство кровель из штучных материалов
  
• Глубокая царапина на машине до грунтовки как убрать