Столбчатый фундамент ручным буром

Обновлено: 09.05.2024

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и её основа в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м 3 ( каркасных домов , бань , хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
Относительная низкая итоговая стоимость.

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
Исключено создание подвальных помещений.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блоки ;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластиковые.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью . Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

Глубина залегания фундамента и его армирования.
Местоположение будущего строения.

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
Общий вес собственно фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность грунта и его свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество столбов.
Площадь сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение. Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.

В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора. Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.

Полезный совет! Иногда (например, в случае устройства столбчатого фундамента для бани) опоры могут быть и деревянные – из комлевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дёгтем или отработанными маслами. Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15-сантиметровый слой бетонного раствора, залитого в заранее отрытую яму.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами. Выполнение гидроизоляционных работ на фундаменте рулонными материалами различного типа: подробная инструкция.

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м 3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.

подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;

затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! Во время проведения работ следует периодически с помощью уровня проверять установку труб.

внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

Подготовка и установка опор:

в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;

короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

Устройство ростверка:

Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Для постройки забора, крепкой ограды или какого-то сооружения, для которого нужны сваи, чаще всего требуется рыть отверстия. Чтобы облегчить эту задачу рекомендуется использовать бур для столбов или свай. С его помощью можно быстро сделать яму нужного диаметра и глубины. Рассмотрим, какие виды буров бывают, а также как их изготавливают. Для разных условий существует различие по глубине колодца и механизму, который способен его сделать.

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху. Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Типы буров

Существует несколько видов буров, которые можно применять для рытья отверстий под столбы или скважины. Для выполнения глубинных работ чаще всего используются навесные модели. Особенность таких буров в том, что их можно установить на моторизированную технику (тракторы, мотоблоки). Это существенно облегчит задачу по раскопке, так как не придётся прилагать больших физических усилий.

Недостатком такой модели является потребность в наличии мотора или соответствующей техники.

Ручной

Ручной бур для скважин – это самое простое устройство для рытья отверстий, которое использует для работы физическую силу человека. Чаще всего представлен в виде рукояти с приваренной к ней длинной трубой или арматурой, на конце которой находится рабочая часть.

Преимущество ручного бура в его относительно небольшом весе и надёжности, так как в его конструкции нет сложных элементов. Если он сломался, то починить его можно с помощью сварки и простых инструментов.

Недостаток такого бура в том, что для его использования требуется прилагать много физических усилий. Также если не предусмотрена смена рабочей части, то нельзя будет регулировать глубину и диаметр отверстия. Исполнительный механизм, который производит бурение может отличатся по конструкции и принципу работы.

Спиральный

Рабочая часть такого бура выполняется в виде спирали, на конце которой находится режущая поверхность. Принцип работы такого механизма заключается в вращательном движении, по мере которого лезвие врезается в почву. После нескольких оборотов бур требуется достать из лунки и вытряхнуть землю из спирали.

В процессе раскопки можно увеличить длину штанги если есть соответствующие крепления. При определённых манипуляциях спиральный бур можно соединить с мотором, что ускорит и упростит работу. Данный механизм плохо работает при наличии твёрдого грунта или камней в нем. Лучше всего подходит для сверления отверстий в плотном сыпучем грунте с примесями глины.

Ложковый

Ложковый самодельный бур изготавливается из стальной трубы или другой детали в виде цилиндра. Для его создания можно использовать лист железа, который требуется согнуть до нужной формы. Данный инструмент используется для несыпучего грунта с высокой влажностью, например, глины.

Нижняя часть конструкции состоит из режущей кромки продольной или спиральной формы. В момент поворота механизма ложка забирает грунт внутрь и заполняет полую часть бура. Такая разновидность инструмента производит раскопку быстрее, чем спиральная, но также требует больших физических усилий для работы.

Ударный

Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

клиновидная для мягкой земли;
двутавровая для вязкой почвы;
крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

Каталог компаний, что специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов.

Бензиновый

Бурение ям под столбы можно делать с помощью механизма с бензиновым двигателем. Чаще всего его рабочая часть изготавливается в виде спирали, а весь процесс больше похож на сверление.

Такой бур используется для рытья отверстий в местах, где нет возможности подключиться к электрической сети. В состав конструкции входит привод из двух- или четырёхтактного двигателя, блоком управления всем механизмом и редуктора, с помощью которого можно изменять скорость вращения шнека.

К преимущества данной системы можно отнести скорость работы и автономность, а к недостаткам – её вес и громоздкость. Также этот механизм нуждается в топливе и повышении требований к безопасности. При работе бензиновый бур издаёт много шума и для длительного использования рекомендуется применять наушники. Для оптимального распределения нагрузки при применении этого механизма требуется 2 человека.

Электрический

Электрический бур под столбы отличается от бензинового тем, что для работы используется не топливо, а ток. Такой механизм может изготавливаться как специальный инструмент или для рытья отверстий может применяться строительный миксер. Преимуществом данной конструкции является меньший вес и шум, чем у бензинового аналога, а также не требуется топливо.

К недостаткам такого бура относится жёсткая зависимость от расположения электрической сети и повышенная стоимость в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым буром. Также при длительной работе требуется давать инструменту остыть, чтобы он не сломался.

Гидравлический

Бурение под столбы большой длины следует делать с помощью гидравлического бура. Чаще всего это навесной механизм, который соединяется с экскаваторами, мини-погрузчиками или другой специальной техникой. Такой инструмент используется для работы с твёрдыми грунтами и каменистой поверхностью. С его помощью можно делать углубления для свай и столбов ЛЭП. Также его применяют для бурения водяных скважин.

В сравнении с другими типами автоматических буров он является самым мощным и дорогим. Гидравлический механизм не нуждается в перерывах на охлаждение, а также оснащён функцией обратного вращения (реверса), что облегчает бурение грунтов, в состав которых входит много твёрдых пород.

Недостатком этого оборудования является то, что нужно тщательно следить за чистотой привода, так как попадание в него грязи приведёт к быстрой поломке бура.

Видео описание

Как работает гидробур, показано в этом видео:

Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Изготовление бура

Самодельный бур для столбов можно сделать при наличии сварки и некоторых инструментов, например, болгарка, тиски или дрель. При изготовлении следует сразу понять какой тип соединения будет рабочей части и удлиняющего механизма: цельный или разборной. В первом случае режущая кромка будет закрепляться без возможности замены. Чаще всего её просто приваривают к длинной трубе с поперечной ручной. Разборной механизм удобен тем, что его можно удлинять за счёт съёмных участков. Соединение у таких буров можно сделать 3 типов:

Резьбовое. Для него на каждой отдельной детали конструкции нарезается спиральная насечка. Чтобы закрепить 2 детали между собой на резьбу надевается муфта и шплинтовой фиксатор, который не даёт соединению проворачиваться самостоятельно.

Гайка и болт, которые привариваются к концам механизма. Это самый не надёжный способ, так как если труба, к которой крепиться гайка, слишком тонкая, то она может лопнуть на стыке.

Муфтовое. В данном методе муфта приваривается к трубе с аналогичным диаметром, а на секции, которая будет ввинчена, должна быть резьба.

В момент работы при увеличении глубины снимается рабочая часть, а на её место устанавливается дополнительная секция с креплением для режущей детали. Таким способом можно регулировать размер и диаметр отверстия, так как рабочая часть легко заменяется на большую или меньшую.

Спиральный

Для того, чтобы сделать отверстие в земле под столб или скважину можно применять спиральный механизм. Его можно сделать из трубы с нужной длиной и толстыми стенками, ручки из арматуры или металла, а также режущей кромки. Бур из диска циркулярной пилы или стального закалённого листа, который затачивается по краям, делается в несколько этапов:

Нужно взять трубу, длина которой зависит от крепления: для съёмного механизма требуется около 30 см длины, а для цельного бура берётся труба любой нужной длины, после чего в обоих случаях следует заточить её конец.
Изготовить шнековый механизм из 2 полукруглых половинок, которые должны быть крепкими и острыми. Для этого можно распилить диск от болгарки, который используется для распила досок.
Далее к трубе требуется приложить режущую кромку и приварить её с помощью сварки. Угол наклона лезвий должен составлять около 30°, а также требуется, чтобы они находились на расстоянии 125 мм от острого края трубы.

Для съёмной части на не остром конце трубы делается соединительная конструкция из резьбы, болта, или муфты, а для цельной – приваривается ручка.

Видео описание

Наглядно о том, как работает спиральный шнек, показано в этом видео:

Столбчатый фундамент: разновидности, используемые материалы, этапы монтажа, фото

Ложковый

Если требуется делать отверстия в плотном и несыпучем грунте следует знать, как сделать бур ложковой формы, так как он подходит лучше всего. Для изготовления этого механизма можно использовать лист металла, который закручивается в нужную форму или трубу из которой вырезается режущая кромка с цилиндром.

Длина такой детали чаще всего не превышает 70 см, а диаметр подбирается под требуемый столб или отверстие. Для её изготовления в нижней части трубы делается надрез, чтобы отогнуть небольшой участок железа для заточки.

Для удобства при проделке отверстия в почве к концу штанги можно приделать сверло по металлу. Его можно заменить на металлическую пластину длиной в 15 см и заточенную на конце.

Чтобы сделать ложковый бур из листа стали требуется загнуть её до нужной формы и приварить по шву. Нижнюю часть нужно заточить. После изготовления рабочей части её нужно закрепить на стержне с помощью муфты или сварки.

Ударный

Производить бурение под забор можно с помощью ударного механизма. Для его создания требуется сделать треногу из труб или металлического профиля. Высота такой конструкции должна быть около 3 м. Под верхнюю часть нужно закрепить канатный блок, с помощью которого будет осуществляться подъем ударного механизма.

Из-за того, что подвижная конструкция имеет большой вес, для неё требуется сделать лебёдку, которая крепится к треноге. Она может быть, как ручной, так и автоматизированной. В ударном механизме используется толстая калёная труба, которая должна выдерживать удары по камню и пробивать его.

Видео описание

Как производится ударно-канатное бурение, смотрите в видео:

Столбчатый фундамент из блоков: особенности технологии, плюсы и минусы, расчеты и возведение

Коротко о главном

Бур следует использовать если требуется проделать глубокое отверстие в почве, но не разрывать большую яму.

Если количество работ ограничивается несколькими отверстиями или нужно пробурить глубокую скважину, то следует взять бур в аренду или вызвать специалистов.

Самый эффективный и дорогой бур – это гидравлический, а самый дешёвый и надёжный – это ручной спиральный механизм.

Для изготовления бура следует использовать толстую калёную сталь, так как она более долговечна и не сломается при попадании на камни во время бурения.

Господа посоветуйте, пожалуйста, чем проделать отверстия для столбчатого фундамента. Пытался, было пробурить садовым буром, да не тут-то было (им только деревья сажать). Смотрю на бензобур так он довольно дорогой, а в Питере на прокат не дают. (По крайней мере, я не нашел). И как народу вообще удается бурить отверстия по 2 метра?

Есть бур ТИСЭ, он считается эффективнее садового. Но если бурить много, то лучше машину бурильную заказать, а то спину лечить дороже выйдет.

А чем Вам садовый бур не нравится? Его можно нарастить(самодельно). Если нет щебня или битого кирпича в почве, то им вполне хорошо бурить шурфы. Ножи надо заточить по-ходу и иметь терпение.

А если через 60 см. глина, что вы на это скажите.
Просто интересно.

В 1992 году пробурил вручную самодельным буром ф360мм 28 отверстий глубиной 170-180 см под столбчатый фундамент для пенобетонного дома. Занятие весьма невеселое, особенно при моей комплекции в 60кг. Грунт: 70-80см суглинок, остальное красная глина. Если бы была возможность пробурить машиной, то не задумываясь бы заплатил.

Садовый бур негодится даже под деревья: необходимо увеличить наклон лопастей и зазор между ними, но металл у них тонкий, и через несколько заходов они вернутся назад. Через некоторое время они отвалятся. Так что садовый бур пойдет только для выемки рыхлой земли из ямы. Для настоящей работы надо делать другой: лопасти больший наклон, более толстый металл (старые диски от циркулярки - не разу не точили при том что вырыли 50 ям 150см). Если на участке попадаются камни, придется сделать еще один - меньшего диаметра, с одной лопастью для того чтобы эти камни обходить, подкапывать и поднимать.

Тогда вопрос, а почем в среднем выходит ямка от машины. Случаем не кто не копал машиной. Надо как говорится все расчитать.

Про бурение. Я бы сказал занятие невеселое, но и нефатальное. Главное - не жадничать - чаще вынимать бур садовый. 18 ямок на 1.5 метра - грунт пропитанный водой торф - половина, глина с водой - вторая половина. Ну за день. Спинка правда побаливала. Дыры делались под забор.

Кстати. А технологию буренных столбов обычным буром не подскажете? т.е. что под как делается? А то может я скорректируюсь - мне надо сарайчик 5*3 срочно поставить каркасный. Знаю что Тиссэ - делает типа полость толще чем он есть. А на обычных столбиках - это как?

Подскажите, а насколько эфиктивен ручной бензо (мото) бур?

kolank написал :
А если через 60 см. глина, что вы на это скажите.
Просто интересно.

Бурил я самопальным буром под столбы на глубину 1.4 ,
так вот в глине, как мне показалось, бурить было легче и работа шла быстрее чем в земле,
у меня глина через 30-40 см, единственный минус, как только бур вытащил, надо сразу бур от глины вручную очищать, глина прилепает к буру особенно мокрая ,при том как земля сама с бура сыпится.
бурить намного быстрее чем копать 70 метров я уже осилил счас до холодов постараюсь ещё 70 осилить.Кстати бур затупился где-то после 20 отверстия.

Alex1394 написал :
Бурил я самопальным буром под столбы на глубину 1.4 .
Кстати бур затупился где-то после 20 отверстия.

Конструкция магазинных буров оставляет желать лучшего .Инженер его разработавший видно был далек от проблем дачников-неудачников,или будучи студентом пропускал лекции в ВУЗе .
Меня больше всего убивают 2 ручки("т" обр.) и острый наконечник,наверно лягушек в ямке накалывать-доставать .
Намного удобнее ручка по типу рыбацкого коловорота.Наконечник-стальная полоса 5мм. 40-50ммХ30мм,заточенная и подогнутая в сторону вращения по типу лапок крота.Если есть возможность желательно сделать 2 сьемные головы,например на 150 и 250 мм(на все случаи жизни).Фрезы из диска циркуляки мне не понравились т.к. нелья после сварки изменить между ними угол,нормальные получились из ст.3.С 92 года ни разу не подтачивал.Только у себя пробуровил 60 отверстий.Может соседи подтачивали,2 раза давал в аренду для освоения новых участков.

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле.

В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Самодельный ручной садовый бур

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

обыкновенный садовый бур;шнековый садовый бур;бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Для изготовления обычного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза.

Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Таким инструментом делают скважины с расширением в нижней части

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под свайно-ленточные фундаменты. Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

Составные элементы, из которых делается вся сборка

Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края.

В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении).

Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Трубный профиль квадратного сечения

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

Плоский наконечник в виде пики с центральной и боковой заточкой

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Режущая часть сделана из диска для ручной циркулярной пилы

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

листовой стали толщиной 3-4 мм;пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Лопасти съёмного типа на болтах

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Оптимальный угол атаки составляет 30-40⁰

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением). Ниже находится видеоролик по изготовлению такого инструмента:

Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

Шнековый бур

Принципиальная схема изготовления шнекового бура

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Все диски зажимают в тисках и вырезают одинаковый сектор для поворота

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол.

Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Теперь начинаются сварочные работы:

кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

Сжатую пружину растягивают при помощи лебёдки

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек.

Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

Видео: Изготовление шнекового бура

Бур для свай ТИСЭ

Принцип работы бура для свай ТИСЭ

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придётся выкладывать отдельную статью, пусть даже небольшую, а здесь мы ограничимся показом видеоролика по самостоятельной сборке бура ТИСЭ:

Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент бани, так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

На сегодняшний день столбчатый фундаментстал довольно распространенной конструкцией. И связано это не только со строительством оснований для дома с самого нуля, а с реконструкцией. Ведь ремонт любого вида фундамента предполагает его укрепление с помощью столбиков, которые соответствующим образом внедряются в грунт около дома.

Разновидности ручных буров.

Но ведь для того чтобы установить столбчатый фундамент или ремонтные столбики правильно, нужно иметь при себе специальное устройство — бур.

При вызове опытных специалистов для установки они с собой берут специальные автоматические приспособления. Однако стоит это слишком дорого, поэтому доступно далеко не всем. Сделать бур своими руками гораздо лучше и дешевле.

Целесообразным будет рассмотреть то, как сделать своими руками бур для столбчатого фундамента.

Есть несколько способов монтажа данной конструкции, которая по большому счету считается совершенно несложной. Причем некоторые способы монтажа направлены даже на реконструкцию уже имеющихся простых буров для сада и огорода.

Монтаж строительного бура на основе имеющегося садового

Чертеж садового бура.

Вначале рассмотрим, как правильно сделать бур для фундамента своими руками на основе обыкновенного садового бура.Это и будет один из вариантов так называемой реконструкции. При работе не следует забывать о том, что чем больше будет основание бура от его диаметра вверху, тем эффективнее будет устраивать столбчатый фундамент с его помощью. Итак, чтобы улучшить садовый ручной бур своими руками до строительного, вам понадобится:

три шарнира или петли, которые используются для установки форточек на окнах;металлическая полоска;несколько маленьких кусочков железной трубы;железный прочный прутик;рулетка.

Прежде чем начать работу, учтите еще такой немаловажный фактор.

При работе со строительным буром идет расчет на то, что он должен на глубине промерзания грунта делать за счет своих постоянных вращательных движений ямку в несколько раз шире, чем основная часть углубляемой ручки. В этом и состоит вся эффективность данного приспособления. Поэтому о крепком сцеплении основания с ручкой необходимо думать в первую очередь.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундаментного бура.

Теперь принимаемся за работу. Первым делом берем примерно три небольших отрезка трубы, просовываем через них ручку садового бура и привариваем ее ко всем отрезкам поочередно. Это будет одновременно и направляющая для бура, и расширение для устройства более толстой лунки.

После этого работаем с основанием.

Необходимо сделать так, чтобы основание имело закрученную нижнюю часть, которая в диаметре будет шире ручки бура в несколько раз. Для этой цели берется небольшой металлический крючок и приваривается к ручке в самом низу. Затем из листа металла болгаркой вырезается лента шириной приблизительно в 3-4 раза больше диаметра ручки, цепляется за крючок и приваривается к нему.

Затем необходимо ленту закрутить так, чтобы витки смотрели вверх, а расстояние между ними составляло примерно 10 см, в зависимости от высоты всего бура (рисунок 1). Делать это нужно осторожно.

Желательно производить закручивание при помощи ключа или плоскогубцев, если самостоятельно согнуть металл не удается. Учтите, что нижний конец основания нужно подточить как нож. Так он будет в процессе проникновения прорезать слишком плотные стенки грунта.

Вернуться к оглавлению

Схема создания скважины под опору.

После того как закрутка металлической полоски полностью осуществлена, пора приступить к ее фиксации.

Делается это также с помощью металлических крючков, которые крепятся к ручке бура через каждые 10 см. Крючков должно быть столько же, сколько и завитков у основания. Соответственно, напротив каждого крючка будет находиться виток.

Так нужно все крючки приварить с одной стороны к ручке, а с другой — к виткам.

Самый верхний виток фиксируется особенно тщательно. Так у вас получится готовое основание, витки которого тоже желательно заточить, чтобы они были острыми, как кинжал. Так будет намного легче работать даже с самым твердым и неподдающимся грунтом.

Теперь необходимо прикрепить к буру штангу или пруток. Для нее около верхнего завитка основания нужно приварить отдельный крючок, за который зацепить и приварить как к самому крючку, так и к стенке бура. Только в процессе приваривания нужно внимательно следить, чтобы между прутком и основной ручкой был зазор примерно в 5 мм.

Итак, ручной бур своими руками для столбчатого фундамента готов. Принцип его действия состоит в том, что при бурении он постепенно разворачивает почву, а когда доходит до конечной точки, вращается при помощи основной ручки и прутка. За счет этого получается, что для столбчатого фундамента лунка имеет расширение внутри основания внизу, которое в последующем будет удерживать столбик крепко в почве, не давая ему колебаться ни в стороны, ни уходить вверх.

Вернуться к оглавлению

Чертеж самодельного бура.

Есть еще и другой, более примитивный вариант изготовления бура своими руками для столбчатого фундамента.

Он состоит из основной металлической прочной палки и нескольких круглых железных дисков, различных по своему диаметру. При этом диски должны быть из очень твердого металла, чтобы согнуть его было невозможно. А ручка должна быть немного больше желаемой глубины ямок под столбики.

Чтобы получить такой простой бур, необходимо в каждом из круглых железных дисков по самому центру просверлить отверстия сваркой или с помощью болгарки. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в них можно было просунуть ручку.

После проделывания отверстий разложите перед собой диски от большего к меньшему размеру. Теперь возьмите самый большой, просуньте в него ручку так, чтобы он оказался на самом ее конце, и приварите его к ней. У вас получится что-то похожее на часть бура, изображенного на схеме (рисунок 2), только со сплошным, а не разрезанным кругом.

Затем берите более мелкий, следующий за ним круг и просовывайте опять же через ручку. На расстоянии 7-10 см от первого диска приварите второй. Так проделайте со всеми имеющимися дисками по порядку, придерживаясь их постепенного уменьшения.

После того как бур будет готов, вам останется при помощи специального камня или электроточилки для ножей заточить края всех дисков под небольшим углом кверху. А низ ручки нужно заточить так, чтобы он был очень острым. Так вы получите самодельный и довольно дешевый бур своими руками, который вам поможет в укреплении или в устройстве столбчатого фундаментадля вашего дома.

Делать лунки под столбы и под небольшие столбчатые фундаменты можно несколькими способами самый трудный из них это копка лопатой, а следующие способы это бурение скважин шнековым способом с помощью специальной строительной машины ямобур, с помощью бензобуров или с помощью ручного бура

Копка лопатой

Копка ям под столбы лопатой получается всех дешевле но и имеет очень много недостатков так как это очень трудоёмкий процесс и занимает очень много времени

Ручная копка под фундамент

Копка колодцев вручную делает края ям неровными и с расширением у кромки, а это сказывается на устойчивости фундамента
Ручная копка земли лопатой применяется при рытье не глубокого и маленького размера ям под фундамент

Бурение ямобуром

Бурение скважин ямобуром это самый лёгкий способ но и самый дорогой
Прежде всего нужно произвести подготовительные работы к бурению скважин ямобуром это сделать разметку и снять плодородный слой земли
Если при бурение лунок под столбы применять ямобур то процесс бурения лунок значительно упростится и ускорится но затраты будут намного больше чем при любом другом способе

Бурение скважин малогабаритной техникой

Установка шнекового бурения делает очень глубокие и ровные ямы
Используя эти машины можно сразу делать бурение скважин под буронабивные сваи или завинчивать винтовые сваи
Такие машины могут производить бурение скважин большим диаметром от 18 до 70 сантиметров и бурить в глубину до 12 метров

Бурение мотобуром

Можно производить бурение скважины мотобуром в народе его называют бензобур
С помощью мотобура можно легко производить бурение скважин в труднодоступных местах до 220 см и диаметром от 15 до 40 см

Бурение бензобуром завершено

Особенно хорошо им пользоваться при бурение скважин в стесненных условиях
Бурение скважин в домашних условиях земли с небольшими камнями можно с помощью бензобура, а большие камни придётся вытаскивать вручную
Бурение скважин бензобуром можно производить как одному так и вдвоём с напарником

Бурение ручным буром

Ручной бур используют для бурения как небольших ямок (для высадки деревьев) так и для глубоких (бурение под заборные столбы или под столбчатые фундаменты)
Ручное бурение скважин можно производить одному или вдвоём

Ручное бурение свай

Чтобы начать ручное бурение земли нужно острый наконечник установить по центру будущей ямы и вдавить его в землю
Потом начинаем крутить рукоять по часовой стрелке и направленное шнековое бурение будет срезать землю и откидывать её из ямы
Бурение скважин ручным способом является самым безопасным

Читайте также: