Стойка из досок своими руками

Обновлено: 26.04.2024

Давно собирались построить мастерскую и небольшой дровеничек.

На обрезки просмаленого бруса выложил основание из бруса 150×150 внешние края которого равны размеру 5800×2800 (ушло 3 бруса).

Затем на ребро поставил 7 поперечен из доски 50×150(крепил на углы)

Поставил стойки из доски 50×100 (высота по 2 метра), только 4 угловых и пара в районе дровенника из 50×150, перед этим закидав пол 6 метровой дюймовкой.Расстояние между стойками выбиралось и подгонялось с учетом проемов двери, окна и 8 металических панелей оставшихся от старого железного гаража(ими закрылись 2 стены).

Собираем 7 стропильных треугольников.На каждый треугольник ушло по 2 доски 1900мм и 1 доска 3000мм + 3 монтажные пластины и 3 гвоздя на 150.Доска все таже, 50×100

У досок 1900мм с обоих концов делаем углы по 60 градусов, В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ!(составив их получим конёк а с других концов в будующем приделаем планку для крепления водосточного желоба), а у трёхметровой с обоих концов по 30 градусов В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ!(это будет основание нашего треугольника).Я их делал все 7 штук одинаковыми сложив пачкой на земле.Затем установил два крайних треугольника и натянул веревку (линию конька).Разметив равное расстояние установил оставшиеся 5 штук таким образом чтоб линия конька выстроилась по веревке.

Продолжая цикл статей Каркас из досок выполненный своими руками рассмотрим следующий этап- как же смонтировать и установить вертикальные стойки с устройством оконных и дверных проемов.

Вертикальные стойки бывают угловые и рядовые. Начинем с самых ответственных, угловых стоек в каркасе из досок.

Сборка и установка угловых стоек

Рис 1. Угловая стойка

Конструкция угловых стоек

Конструкцию задумана таким образом , чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того, чтобы они также соединялись с нижней обвязкой шип\паз. Желательно, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки будем выполнять таким, как на рисунке 2, ниже.

Рис 2. Сечение угловой стойки

Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее чем не выделенная. Доска, имеющая ширину 150 мм (серая, рисунок 2) имеет выпил так, чтобы стойка попала в “Г” образное углубление в обвязке, Узел показан на рисунках3-7, ниже. Как делать “Г” образное углубление в нижней обвязке можно посмотреть в предыдущей статье Каркас из досок, выпил под угловое крепление.

Рис 3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Собираются стойки таким методом, как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200- 250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.

Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку

Когда стойки собраны, но не установлены, необходимо сделать выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.

Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой

Но, когда бы не были сделаны выпилы по времени (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).

Угловые стойки выставляются очень качественно по уровню и хорошо закрепятся временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно. Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.

Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами

Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек

Рядовые стойки получились трех видов:

просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм

Конструкция и виды рядовых стоек

Наша внешняя облицовка по пректу будет выполняться из ЦСП, которая имеет размеры 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит будут попадать через одну стойку, поэтому на эти стыки делаем тавровые стойки, она показана на рисунке 10.

Рис 10. Тавровая стойка

Тавровые стойкивыполняется из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу делается выпил глубиной 100 мм, и вторая доска будет короче другой но только на 50 мм. И получается, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступает таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 50\50\100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

По имеющимся размерам оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) придется подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделаем Г-образные балки, такие балки поставим на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.

Рис 11. Г-образная стойка

Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же – пена + саморезы.

Для экономии материала через одну стойку поставим стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.

Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках

Важно! Сразу обратите внимание . В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в данном случае, так как применяли для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.

Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски

На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, ) сильно ослабляет верхнюю обвязку.

Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке

Установка и крепление рядовых стоек

В нижнюю обвязку устанавливаем стойки шипом между досок и вбиваем между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками ( было 550 мм), рисунок 14.

Рис 14. Вставка отрезков между стойками

После этого стягиваем обвязку саморезами на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручиваются. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходетсяь их вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену необходимо наносить на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стирается, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполнит.

Каждую стойку выравниваем по уровню и на каждую ставим временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.

Рис 15. Стойки с временными укосинами

Оконные и дверные проёмы

На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.

Рис 16. Стойки, образующие проем

Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема делаем горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручиваем к стойкам на уголки.

Рис 17. Оконные и дверные проемы
Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки

Проемы делаем выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.

Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса

По проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.

Рис 19. Горизонтальная доска между стойками

Она выполняет несколько функций:

делает каркас жестче, при этом стойки меньше изгибаются;

является разделителем для минеральной ваты, которая имеет габариты 600х1200 мм, этой доской поддерживается верхний лист и листы ставятся враспор во всех плоскостях;

к этой доске крепится внутренняя и внешняя обшивки.

Делать эту доску лучше было до установки временных укосин, так в ней проще делать под укосины выпилы.

Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками

Эту горизонтальную доску выполнили из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками придется сращивать их на пену и саморезы. Соединять горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

нижняя обвязка,
верхняя,
опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Видео описание

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Дощатый настил формируется посредством опорной конструкции, которая также нередко нуждается в дополнительном основании. Рассмотрим, как сделать столбики под лаги для пола. Ознакомимся с инструкциями и актуальностью трех методик, применимых для частного сектора. После прочтения статьи на принятие оптимального решения уйдет меньше времени и ресурсов. Напольное покрытие прослужит долго без деформаций и скрипа.

Актуальность установки тумб

Дощатый настил до сих пор считается одним из популярных вариантов финишной отделки пола. По технологии заготовленные доски крепят к опорной обрешетке из лаг. Это брус прямоугольного сечения из массива дерева. Такая конструкция позволяет устроить вентиляционный зазор, чтобы декоративное покрытие свободно дышало и не отсыревало.

По факту в жилом помещении при соблюдении технологических требований такого подхода достаточно для исключения скрипа и деформации дощатого полотна. Однако со временем нагрузка на отделку может меняться, что сказывается на общем состоянии пола. Чтобы стационарное положение брусовой обрешетки оставалось неизменным, под нее дополнительно устанавливают опорные столбики. Они также позволяют создать максимально точную основу под лаги и не заниматься сплошным выравниванием чернового пола.

Нередко встречаются дома, где тумбы изначально не устанавливались. Как правило, причина в проведении строительства в зимний период. В таком случае возможен вариант доустановки. Но мероприятие будет трудоемким, так как придется полностью разбирать всю конструкцию.

Виды столбиков

Выбирая, из чего сделать столбики для лаг пола, рассматриваются материалы по двум главным критериям: высокая механическая прочность на сжатие, долговечность. Далее, в зависимости от типа чернового основания и условий эксплуатации, обращают внимание на стойкость к окружающей среде. Оптимальными вариантами считаются бетон и полнотелый керамический кирпич. Рассмотрим детальнее каждое решение.

Композитные подпорки

Решением, как залить тумбы под лаги для пола, может выступать ленточный фундамент или точечные опорные элементы. Первый вариант практичен, долговечен и с малой вероятностью будет деформироваться от оказываемой нагрузки. Это обосновано надежным устройством железобетонного монолита.

Второй вариант также имеет достоинства схожие с фундаментом. Но здесь предварительно важно провести проектные расчеты. Это касается глубины монолита, ширины с учетом минимальных 5-7 см от армирующего каркаса. В случае с композитными плитами перекрытия мастера рекомендуют отдать предпочтение деревянным подпоркам из массива или фанеры. От опилковых и стружечных альтернатив лучше отказаться. Они могут рассыпаться со временем.

Если принято решение сделать столбики из цементного раствора, то стоит учесть два важных момента. Дольше прослужат тумбы конусообразной формы за счет дополнительного сопротивления механической нагрузке. Между монолитом и древесиной обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка. Она защитит элементы опорной обрешетки от гниения.

Кирпичные тумбы

Часто решением, как сделать тумбы под лаги в частном доме, является комбинированная стойка из армированного бетонного основания и кирпичного столбика. Тело квадратной конструкции имеет поперечное сечение, равное длинному ребру используемого блока.

Выбор кирпича определяет уровень влажности. Как правило, тумбы устанавливают в подвальном помещении или подполье. Здесь актуальны керамические блоки и не подходят силикатные. Последние обладают высоким водопоглощением и могут быстро разрушиться. В любом случае под лагами естественная вентиляция должна быть хорошей.

Мероприятие по устройству опорного основания под столбики состоит из нескольких этапов. В таблице представлена пошаговая инструкция с описанием выполняемых действий перед тем, как выложить столбики из кирпича под лаги.

Этап	Действия	Детали
Подготовка	Разметка рабочей площадки, нарезка металлических прутьев, трамбовка/уплотнение грунта, обработка бруса антисептическим составом.	Расстояние между точками вдоль каждого бруса находится в пределах 2-3 метров. Армирование требуется, если лаги имеют длину свыше 4 метров. Стержни в поперечном сечении могут быть 5-8 мм. Улучшить ситуацию с влажностью можно с помощью керамзитной подсыпки. Фракция – 1,5-2 см, толщина слоя – 10-12 см.
Подложка	Копка котлована, гидроизоляция, засыпка и уплотнение песка.	Как правило, размер посадочного места – 40-40 см, глубина – 30 см. Дно покрывается рубероидом. Минеральная прослойка после уплотнения должна быть толщиной 10-12 см.
Опалубка	Сборка и установка опорных щитов.	Опалубка может состоять из подручного материала. Внутренняя сторона щитков для удобства демонтажа защищается технической пленкой. Чтобы исключить прямой контакт кирпича с грунтом, должен быть сформирован выступ не менее 3 см.
Армирование	Сборка армирующего каркаса.	Заготовленные металлические стержни связываются между собой под углом в 90 градусов с учетом вертикального и горизонтального уровня. Скрепляют с помощью вязальной стальной проволоки. На дно с просветом в 10-15 см укладывается металлическая сетка с ячейками 10*10 см.
Бетонирование	Отливка основания под кирпичный столбик.	Раствор состоит из цемента, песка и гравия фракцией до 20 мм. Соотношение компонентов: 1/2/3.
Завершение	Демонтаж опалубки, гидроизоляция.	После снятия формовочной конструкции оставшиеся углубления засыпают грунтом. Его далее нужно утрамбовать по периметру бетонного основания. Поверх монолита укладывается кусок рубероида.

Кирпичная кладка выполняется с порядовой перевязкой. Раствор готовится из цемента с песком в пропорциях 1 к 3. С помощью последнего регулируется крайнее положение посадочного места под лаги. Оно должно быть максимально близким. Если шов получается свыше 3 см, дополнительно прокладывается армирующие стержни. Поверх керамической стойки укладывается гидроизоляционное полотно. Если необходимо, то уровень доводят фанерой, ДСП или деревянной вставкой.

Для удобства установки бруса можно сформировать металлическую площадку. Для этого в сердцевину кирпичной опоры монтируют резьбовой штырь. К нему приваривают металлические уголки. Другой вариант: сверлятся отверстия под метизы для тех же уголков с перфорацией.

Альтернативный вариант

Существует вариант, который исключает поиск решений, как залить столбики под лаги или выложить их из кирпича. Такой подход актуален в случае бетонного чернового основания.

Здесь обрешетка из бруса крепится на металлические уголки. Так решается сразу несколько задач:

сокращаются сроки монтажа, так как не требуется использование водосодержащих растворов;
рабочий процесс упрощается;
итоговая сумма по смете и обслуживанию пола снижается, так как не требуется проведение гидроизоляционных мероприятий, не нужно исключать прямой контакт бетона с деревом.

Но недостаток здесь все же имеется. Приемлем способ только для устройства покрытия, которое будет испытывать небольшую нагрузку. Это обосновано относительно малой прочностью конструкции и меньшим сроком службы на фоне выше упомянутых. К тому же методика не подходит для решения, как сделать тумбы под лаги на грунте.

Видео описание

В видео представлено нестандартное решение изготовления столбиков под лаги:

Коротко о главном

Лаги допустимо крепить сразу на черновое основание, например, посредством металлических уголков.

В случае с большими перепадами бетонной плиты, сруба или с грунтом, подвальным помещением актуальны столбики из бетона или кирпичной кладки на фундаменте.

Между разнородными материалами обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка (чаще рубероид).

Красивый участок вокруг дома не менее важен, чем его внешний вид и интерьер. Люди для того и переезжают за город, чтобы жить в окружении зелени и на свежем воздухе, но стараются оформить собственную территорию по своему вкусу. Чтобы с удовольствием гулять по саду или с комфортом отдыхать во дворе, можно подумать над тем, как сделать настил из досок на земле вместо холодных каменных или бетонных дорожек и площадок.

Какими бывают деревянные настилы

Моды на деревянные садовые настилы пришла к нам из Америки, где их изначально делали из тикового дерева. Тик всегда использовали для устройства корабельных палуб, поэтому и такие настилы называли deck – палуба.

Они представляют собой изолированные от дома открытые площадки, на которых можно отдыхать или загорать, установить надувной бассейн. Конфигурация и размеры палубных настилов могут быть любыми, даже каскадными.

Кроме палуб на приусадебных участках устраивают и другие виды настилов.

Патио – площадка для отдыха в саду, защищенная навесом и нередко оборудованная уличной печью или мангалом.
Терраса – деревянная площадка перед домом или вокруг него, примыкающая к стенам. Она может быть как открытой, так и оборудованной навесом от солнца и осадков, её обычно оформляют садовой мебелью, занавесями, светильниками и другими декоративными элементами.

Дорожки и площадки из дерева, ведущие от дома к выходу с участка и расходящиеся по саду.
Помосты вокруг искусственных водоемов и бассейнов.

В зависимости от высоты и назначения настила, его дополняют ступенями, элементами ограждения, подводят к нему свет, воду. Форму ему придают любую от простой прямоугольной до фигурной, с каскадными переходами.

Подготовка к устройству настила

Перед тем как сделать настил из досок на даче своими руками, нужно определиться с местом для него, подготовить основание и, если конструкция сложная, составить чертеж с размерами всех сторон. По нему будет проще подсчитать необходимое количество материалов.

Планировка и обустройство площадки

Способ подготовки участка земли под деревянный настил зависит от его рельефа и высоты будущего сооружения. Если его нужно поднять повыше или сделать ступенчатым, то лучшей опорой станут винтовые сваи или заглубленные в грунт бетонные или кирпичные столбики по углам помоста и в промежуточных опорных точках. На них укладывают лаги в качестве опоры для досок настила.

Но чаще простую «палубу» устраивают прямо на земле, а чтобы опорные балки не гнили, соприкасаясь с влажным грунтом, участок дренируют. Весь комплекс подготовительных работ выглядит так:

разметка площадки с помощью натянутого между колышками шнура;
снятие верхнего слоя земли внутри разметки;
выравнивание и уплотнение дна выемки;
засыпка дренирующего слоя (песок, ПГС);
застилание выровненной площадки геотекстилем.

Совет! Если участок ровный с хорошо проницаемой песчаной почвой, можно обойтись без подготовки, просто приподняв лаги на камнях или бетонных блоках.

Выбор и подготовка материала

Традиционные материалы для устройства «палубы» – брус и строганная обрезная доска. Лучше всего для такого уличного сооружения подходит древесина хвойных пород (лиственница, сосна) или твердых лиственных (дуб, ольха, ясень).

Если не хочется больших трат, в сети можно найти описание, как сделать деревянный настил на даче своими руками из строительных поддонов, которые часто остаются в большом количестве после строительства дома.

А более дорогим и солидным вариантом является настил из террасной доски. Её делают из лиственницы и других устойчивых к гниению пород дерева и пропитывают антисептиками под давлением. Такая обработка отлично защищает настил от гнили, плесени, насекомых. Ребристая поверхность исключает скольжение по мокрому покрытию, а канавки на тыльной стороне доски обеспечивают лучшее проветривание.

Также можно использовать вместо досок садовый паркет из термически обработанной древесины. Он сделан в виде плиток из нескольких паркетных дощечек на полимерной подложке. Плитки соединяются друг с другом специальными замками. Их укладывают на ровное основание. Это может быть хорошо утрамбованная песчаная подушка, газон или лист ЦСП, закрепленный на лагах.

Решив использовать доску, её выбирают по следующим параметрам:

толщина не менее 40 мм;
ширина от 75 до 150 мм (более узкие могут треснуть при креплении, а более широкие будут коробиться при колебаниях влажности и температуры и дольше сохнуть после дождя);
длина – в соответствии с проектом.

На строительных рынках продают доски длиной от 2 до 6 метров. Желательно выбирать из них те, которые позволят сделать настил с минимальным количеством продольных стыков и оставят меньше отходов. Например, если ширина подиума 1,5 м, берут трех- или шестиметровые доски, а если 2,5 м – пятиметровые.

Не обязательно покупать доски одинаковой ширины. Чередование широких и узких ламелей в определенном порядке смотрится очень выигрышно.

Сечение бруса для опорных лаг должно быть не менее 100х100 мм.

Перед тем как сделать деревянный настил на земле, все пиломатериалы необходимо тщательно пропитать защитными средствами с антисептическими свойствами. Особое внимание уделяют лагам. Их желательно обработать невымываемой консервирующей пропиткой, уделив особое внимание торцам.

Не стоит на этом этапе покрывать доски декоративными тонирующими составами, лучше сделать это после монтажа, заодно прокрасив точки крепления и обрезанные торцы.

Совет! Приобретайте пиломатериалы с запасом в 5-10%, так как среди них могут обнаружиться бракованные элементы, да и вы сами можете ошибиться или случайно испортить доску.

Изготовление настила

Начинают работу с укладки лаг на подготовленное основание согласно проекту. Самый простой настил имеет прямоугольную форму. Доски укладывают поперек лаг и крепят к ним саморезами или гвоздями. Расстояние между поперечными опорами должно быть не менее 80-100 см и не менее трех штук под каждым прогоном между стыками: по краям и посередине.

Чем крепить

Чем осуществлять крепление досок, решайте сами. И у гвоздей, и у саморезов есть свои преимущества.

Стоят дешевле саморезов, не требуют наличия шуруповерта, при определенной сноровке работа идет быстрее. Но забивать их нужно аккуратно, не оставляя на поверхности древесины вмятин от ударов молотком. Для этого их сначала забивают до соприкосновения шляпки с поверхностью, а затем добивают через бородок.

Главный недостаток крепления гвоздями – конструкция получается неразборной, что в будущем может усложнить ремонт, замену поврежденных ламелей. Кроме того, сухие доски при вбивании в них гвоздей могут раскалываться. Чтобы этого не происходило, можно просверливать в них направляющие каналы или забивать так, чтобы стержень входил в древесину не вертикально, а с небольшим наклоном по направлению к оси доски.

Саморезы для уличного настила должны иметь защитное покрытие белого или желтого цвета. Они дороже черных и гораздо дороже гвоздей, но лучше фиксируют деревянные детали друг к другу. А готовая конструкция получается разборной и ремонтопригодной. Для крепления потребуется электрическая дрель или шуруповерт с подходящей к шлицам насадкой.

Как крепить

Монтаж начинают с крайней доски. Если настил примыкает к стене дома, между ней и доской оставляют небольшую щель для проветривания и быстрого высыхания. Если это патио или палуба, ребро доски должно слегка выступать за торец лаги.

К каждой поперечной опоре доску крепят в двух точках, отступив от краев 1,5-2 см, иначе она начнет коробиться и выгибаться «корытом».

Для справки! Доски будут меньше коробиться и растрескиваться, если укладывать их так, чтобы рисунок годовых колец на торцах смотрел дугой вниз.

Под влиянием атмосферных факторов древесина будет попеременно расширяться и сужаться, поэтому между досками необходимо делать небольшие зазоры, обеспечивающие свободное движение и служащие для вентиляции и стока дождевой воды. Достаточно сделать их шириной 4-5 мм.

Обеспечить равномерность зазоров можно с помощью заранее подготовленных деревянных или пластиковых проставок, которые вставляются между соседними досками и зажимаются ими. Роль проставок могут играть и толстые гвозди, которые слегка вбивают в лаги вплотную к уже закрепленной доске по всей её длине. Следующую доску поджимают к проставкам и крепят, после чего гвозди вынимают и переставляют в новую позицию.

Пиломатериалы редко бывают идеального качества, часть досок обязательно будет иметь изгиб. Не стоит их отбраковывать, так как сделать деревянный настил на улице своими руками красивым и аккуратным можно и из них. Для этого используют клинья и струбцины.

Если доска изогнута горбом внутрь, то между ней и предыдущей закрепленной ламелью вбивают клин и отжимают горб до получения необходимого зазора. Если горб выпирает наружу, его поджимают внутрь струбциной либо временно вбивают в лагу опорный брусок и действуют клином.

Перед выравниванием фиксируют на крайних лагах концы изогнутой доски, а промежуточный крепеж только наживляют, чтобы вкрутить или забить сразу после установки по месту.

Видео описание

Как выпрямить изогнутую доску при устройстве настила, смотрите в видео:

Чтобы не пришлось обрезать последнюю доску настила вдоль по всей длине, желательно заранее определить оптимальную ширину зазора, разложив все доски без крепления. А в процессе обшивки лаг контролировать ширину ещё не застеленной площадки.

Иногда для террасного настила используют сплошную укладку шпунтованными досками. При отсутствии вентиляционных зазоров они будут долго сохнуть после осадков и гнить. Избежать этого можно, если устроить небольшой уклон вдоль досок для стока воды.

Если помост имеет большую длину, доски приходится стыковать торцами. Все стыки должны приходиться на лаги, ширина которых должна быть достаточной для двойного крепления. В противном случае в таких местах делают сдвоенные лаги.

Настил получится более прочным и красивым, если группировать стыки не по одной лаге, а в разбежку, чередуя их через одну или две ламели.

Это важно! Обрезанные в размер торцы досок на стыках перед креплением не забывайте обрабатывать защитной пропиткой.

Чтобы получить идеально ровный торцевой край помоста, концы досок лучше обрезать не по отдельности, а после полного окончания монтажа. Для этого по краю настила проводят мелом ровную линию или закрепляют прямую рейку, и срезают выступающие концы лобзиком либо циркулярной пилой.

Как декорировать

После завершения основных работ приступают к декорированию. В первую очередь придают настилу желаемый цвет с помощью тонированных пропиток, масел, лаков или красок. Желательно использовать лакокрасочные материалы, не создающие на поверхности скользкую глянцевую пленку.

Видео описание

Чем лучше покрывать дерево на улице, маслом или лаком, рассказывается в видеоролике:

Для отбеливания древесины тоже имеются подходящие готовые средства, которые вполне можно заменить слабым раствором гашеной извести, которая станет дополнительной защитой от плесени.

Если ровный настил кажется вам недостаточно эффектным, в нем можно вырезать круглые отверстия между лагами и установить в них вазоны с цветами или посадить декоративные кусты.

О таком декоре можно подумать заранее, на этапе проектирования деревянной палубы. Очень интересно выглядят настилы, в которые вписаны уже имеющиеся на участке деревья и другие растения. При монтаже опорной конструкции лаги укладывают вокруг них, оставляя свободное пространство для роста, а при обшивке делают в настиле «окно».

Точно также обходят большие валуны и другие природные объекты, повторяя их форму по периметру.

Геотекстиль, выступающий за периметр платформы, обрезают и засыпают галькой. Можно посадить по кромке декоративные растения, установить ящики с однолетними цветами. Высокую палубу зашивают по низу доской, прибивая её к торцам лаг. Великолепного эффекта можно добиться, если прорезать в ней отверстия и вставить светильники.

Видео описание

А в этом видеоролике показано, как быстро и почти бесплатно сделать дорожки из старых досок своими руками:

Коротко о главном

Дерево – не самый практичный и долговечный материал для устройства садовых дорожек и площадок. Но при правильной обработке оно прослужит долго, радуя своим натуральным видом и теплой приятной поверхностью. Чтобы сделать настил из досок, нужно подготовить место на участке, обеспечив хороший дренаж, обязательно пропитать брусья и доски защитными составами, а при сборке обеспечить проветривание каждой ламели, делая между ними небольшие зазоры.

Читайте также: