Как сделать чтобы на приоре полностью опускались окна
Обновлено: 02.05.2024
Всем привет… да да да, сегодня тема будет не про автозвук) шучу, про него тоже будет, но в конце
И так, почему я решил сделать полное опускание, одна из первых причин, это конечно же всеми любимая тонировка… ни для кого не секрет что передние стекла десятого семейства до конца не опускаются, примерно 5-6см, и наша доблестная полиция палит это дело, поэтому решено было сделать полное опускание стекол…
Ну и вторая причина, это то что басуха разлома правый подъемник, не спрашивайте меня как такое возможно, я сам не знаю, стекло на половину опустилось и на этом все… поэтому решено было делать все сразу… к тому же летом, когда я занимался полной виброизоляцией авто, про нее можно почитать тут, у меня не хватило буквально 3 листов виброизоляции, чтобы заклеить передние двери до конца, поэтому чтобы материал не переводить попусту, меняем сразу подъемники, и делаем себе приятный бонус, а именно полное опускание…
Поехал в магазин, узнал цены, ну и взял в принципе не задумываясь… за тросиковый ЭСП в сборе мне сказали сумму в 1200 рублей в сборе, а если менять, то менять сразу 2, а это уже 2400, поэтому не задумываясь беру стекло подъемники Форвард за 3100…
В коробке сами подъемники, проводка, кнопки, талон и заглушки…
Описывать как снимать обшивки и тому подобное я не буду, надеюсь что это все умеют делать, поэтому сразу переходим к делу… снимаем обшивки, в моем случае отдираем армированный скотч с технологических отверстий (это временное решение замене виброизоляции) и снимаем сам подъемник…
Начал я с правой двери, так как обычно начинаю с водительской двери, и у меня все через жопу получается, поэтому решил начать с пассажирской, если вдруг что случится, уже буду знать нюансы и со своей дверью уже нормально все сделаю…
Далее изготовляем переходную пластину, сильно толстая не нужна, достаточно 1-1.5мм максимум, потому что не получится накрутить гайку на болт в подъемнике… пластину делал 2.5 на 5см, и между отверстиями где то 2-2.5см… я использовал пластины с проф настила, который на крыши домов кладут
При изготовлении пластин, случилась не приятная ситуация, резанул я себе пальцы, причем конкретно, поэтому работа очень сильно затянулась, так как работать одной рукой крайне не удобно, потому что левая рука была считай на отдыхе, так как порезы оказались очень глубокие
Потом все это дело устанавливаем, затягиваем, прикручиваем трапецию стекла, и вот он момент истинный, когда опустится полностью стекло… начинаю проверять, и начинается просто дикое торможение, и не хочет идти вовсе… как оказалась, это направляющая стекла, ее ослабляем, и радуемся полному опусканию…
Но не все так просто, направляющую нужно будет прикрутить обратно, немного подогнуть, куда и как гнуть не скажу, скажу одно, что это нужно делать все на месте, потому что угадать просто не возможно… далее смазываем резинки где бегает стекло силиконом, а сам моторчик стекло подъемника литолом, и радуемся полному опусканию стекла…
Как правую дверь закончил, переходим к левой, повторяем тоже самое, разборка и приступаем к установке нового подъемника
Но вот тут после установки возникла проблема, которую я не ожидал вовсе… это был усилитель внутри двери, который мешался прохождению стекла
Установив пластины которые я изготавливал, пришло разочарование, что изза данного усилителя стекло не заходит где то на 2см… начал изготавливать пластины с большим расстоянием между пластинами, стекло начало жестко уходить, и потом вовсе заваливаться…
Меня начало жестко накрывать, хотел все бросить, просто поставить в штатные отверстия и не заниматься этой фигней… но пообщавшись с людьми, меня переубедили, подсказали, я собрался с мыслями, и продолжил заниматься этим сексом дальше…
Раз это хрень мешает, надо ее убрать… вопрос был один: как? взял болгарку, диск не может подобраться, хрен с ним, думал сваркой выжечь там все, не нашел сварку, выбивать зубилом это вообще застрелиться можно, напильником стачивать пришлось бы вообще сутки, поэтому этот вариант отпал сразу… и потом когда высматривал как бы там подлезть и что еще сделать, увидел что болгарке не давал подлезть актуатор двери, который закрывает и открывает дверь, сразу беру отвертки, нужные ключи, снимаю замок и вместе с ним актуатор… задача выполнена, проход свободен, закинул болгарку в дверь, примерил все, ничего не мешается, отлично, приступаем к выпиливанию, и получаем вот такую вот картину
Вроде бы выпиливать то не чего, но с этим выпиливанием я провозился 2 часа, я в позе буква "Г" простоял 2 часа, крайне не удобно было все это выпиливать, но то что хотел, то и получил, стекло все таки ушло полностью в дверь… и вот тут радости не было предела… ну а дальше все тоже самое, смазываем резинки силиконом, моторчик литолом, подгоняем направляющую стекла, затягиваем все, и радуемся полному опусканию стекла…
Смотрим видео работы подъемников
Вибра класс, но сволочь дубовая… летом, я задние двери заклеивал за 2 часа в 2 слоя… тут же оказалось все намного сложнее, на улице плюс 2-3 градуса, не больше, теплого гаража нету, поэтому с виброй был тоже еще тот секс… на заклейку в один слой двери у меня уходило 3-3.5 часа…
Правая дверь закончена, переходим к левой, и повторяем тоже самое что и с правой
Далее идет самое интересное, это обшивки, они же дверные карты… обшивки сделали хорошо мне, но вот некоторые треки которые играли, был просто уничтожающий звон обшивок… поэтому мы пришли к такому варианту, вырезали весь не нужный пластик внутри двери, и заклеили изнутри виброизоляцией Альфард 2мм, чтобы погасить эти звенящие звуки
Ну и конечно же, много раз уже слышал, и писали в коменты, когда же ты обычные саморезы заменишь на саморез под шестигранник, ребятки, в этот раз я раскошелился, быть красоте, теперь двери полностью имеют законченый и приятный вид
Далее установка обшивок, установка динамиков, и на этом в принципе все
Двери потяжелели, закрываются просто космос, я еще ни в одной иномарке не встречал такого закрытия дверей, как в моей машине, стало намного тише в салоне, теперь нету противного звона в обшивках на некоторых треках, ну и теперь уже законченый вид обшивок
А самое главное, это полное опускание стекол, которому я еще сам не нарадуюсь)
Вариант съемной тонировки теперь отпадает вовсе, поэтому мы будем заклеиваться уже мужской пленкой) но это уже будет ближе к весне, так как машину хочу всю переклеить, сзади поцарапанная пленка, на заднем стекле есть дырочки различные, поэтому буду всю машину переклеивать, и там уже закатаем бока нормальной пленкой) а пока что погоняю со съемной… планирую закатать лоб 50%, а все остальное уже 15-20%
И вопрос к вам ребятки, как дела обстоят с тонировкой, а именно со штрафами? слышал что с 1 января 2017 года первый штраф 1500, второй раз попадешься уже 5000… вообщем нужна достоверная информация по этому поводу…
И конечно же, хочу выразить огромную благодарность maga05rus , потому что если бы не этот человек, я бы еще очень долго делал полное опускание стекол, очень много дал мне дельных советов, спасибо тебе огромное)
Сразу хочется поблагодарить конструкторов АВТОВАЗА-за 20 с лишним лет можно было доработать десятую дверь и все было бы ок. Материальных затрат на переделку НИКАКИХ, только много времени.
Важно.Переделка двери идет с родными на 2008 год тросиковыми стеклоподъемниками фирмы Автовазомплект. Через неделю разбирал дверь приоры 2010 года, там тип стеклоподъемника слегка отличается, как доработать его надо смотреть на месте.
Первое, нужно доработать сам механизм.Как его снять описывать не стану, понадобится-спрашивайте.
Вот он у нас в руках:
как видно, нам мешает эта резиночка
долой резинку, заклепку рядом с резинкой надо чуток обточить, чтобы в дальнейшем выйграть еще 3мм, ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ СРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ
Чтобы ее снять, необходимо отсоединить тросы с обеих сторон, снять колесико по которому ползает тросик. Для снятие колесика надо снять штопорное кольцо, оно сидит там очень крепко, придется помучаться прежде, чем оно слезет!
Было на стоке
Ограничитель в который раньше упиралась резинка(которую выкинули)нужно высверлить.Вместо ее устаналиваем болтик с круглой шляпкой, которую еще слегка закругляем "женой болгарина"
Можно увидеть, что я делал несколько новых дыр для крепления самого стекла, самое низкое их положение не подходит потому, стекло в верхнем положении не докрывается!
Это были учебные ошибки, на водительской двери я с первого раза сделал нужные дырки
Вот так выглядит установленное в двери.Напоминаю-стеклоподъемник нужно вынимать, когда стекло поднято почти полностью
С механизмом ВСЁ!переходим к двери.Как уже многократно обсуждалось-стекло куда то там упирается.И нет, ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛЬ ДВЕРИ.Это несчастный скос двери.Не нужно делать прорезь в двери, нужно сделать выпуклось(выгнуть дверь)Вот так:
Для работы нам понадобятся Палец (около 30см, идеально подходит из тракторной гусеницы), молоток.Желательно подпереть дверь снизу, чтобы напрасно не нагружать петли, да и дверь пружинит от ударов(я подпирал своим коленом)) )
после того как доработаете стеклопод, он опустится и стукнет в дверь, станет видно место которое выгибать!
Странно, почему на заводе нельзя было на см изменить форму двери?не могут сделать новую формочку(как в песочнице) для копирования видимо.Слышал, типа нельзя переделать дверь-будет задевать о стойку.Да если закрыть дверь и посмотреть в щель, то там места еще см 5!
Еще необходимо на 5мм сместить нижнее крепление и среднее
После всех работ не забываем обрабатывать.Я грунтовал, красил и затем мовиль
От ерзанья правой дверной карты у меня появился неслабый рыжик- он был уничтожен, загрунтован, закрашен и замовилен
Ну ладно, не буду томить.ИТОГ:
Так как пробная была левая и я там чуток неудачно насверлил отверстия, то получилось 5 мм торчит(если нажать рукой-становится вровень)
По многочисленным просьбам делаю подробную инструкцию по полному опусканию передних стекол на ваз 2110-12, приора. Сразу скажу, что фотографий во время работы не осталось (сильно был увлечен процессом), поэтому будут использовать фотографии взятые с гугла и картинки из паинта).
1) Первым делом мы снимаем обшивку. Подробно описано в мурзилке, но напомню еще раз
Поддеваем заглушку рукоятки двери и регулировки зеркала. Далее, откручиваем два болта в ручке, один саморез в зеркале и три самореза, которые держат корзинку двери. Далее, удаляем заглушку зеркала (треугольник) и откручиваем Пистон\Палец замка двери. Аккуратно поддеваем обшивку и сдергиваем ее, она держится на клипсах.
2) Теперь видим саму дверь. В моем случае нужно было снять старый тросиковый подъемник и заменить на новый реечный ФОРВАРД. Данное действие тоже подробно описано в мурзике. В кратце, откручиваем 6 -7 гаек на дверке и 2 болтика на крепление планки стекла.
3) Теперь мы имеем на руках вот такой подъемник.
Почему написал ИМЕННО такой? да все просто. На просторах интернета встречал только подъемники с тремя креплениям и моторчиком вверху, НО у нас почему-то оказался моторчик внизу и крепления всего два. В принципе это не на что не влияет, возможно только на некоторые неудобства в дальнейшем. Итак, берем подъемник и откручиваем вот эти два самореза
тем самым ослабляем планку самого подъемника и спокойной убираем ограничитель, тем самым, увеличиваем ход стеклоподъемника. Взамен его ничего не вставлял, тк там есть ограничитель ограничителя). Маленький выступ который и помешает нашей цепи выйти за пределы рейки.Теперь закручиваем эти два самореза обратно.
И ЕЩЕ, пока выбирал себе подъемник везде слышал, да и в магазине уверяли, что этот моторчик ходит. На самом деле он стоит на месте и не двигается!
4) Теперь идем к двери и примеряем его. Видим что все нормально ничего не мешает и встает отлично. НО, мне было неудобно работать со стеклоподъемником и вам настоятельно советую демонтировать небольшой кусочек двери, который не на что не влияет, а только мешает смотреть на работу нашего стеклоподъемника. НО ЭТО ПО ЖЕЛАНИЮ. Вот этот фрагмент.
Если отпилили, то этот кусочек не выкидываем, пригодится. Читаем дальше.
5) Следующим шагом нам нужно изготовить переходную пластину. Объясняю. Если мы просто поставим наше чудо, то ход подъемника будет, а места нет, будет упираться в дверь. Для этого нам нужно сместить наш подъемник чуть в бок. Стекло будет смешаться под небольшим углом и проходить злополучный участок.
А Что же насчет пластины. нам нужен небольшой кусочек металла, примерно 2.5 на 4.5 см. Важный момент, толщина должна быть не большая (нам не хватит резьбы на креплении подъемника, мне 2мм не подошла, делал тоньше. Дальше подробно опишу), 1 — 1.5 мм максимум. Если не выкинули отрезанный кусок от двери, то можно сделать из него, идеально подходит. Прочность металла не играет роли, тк нам нужно всего лишь сместить крепление и он особой нагрузки на себя не берет.
6) Теперь сверлим на этой пластине два отверстия диаметром где-то 1см на расстояние от центров отверстий 2см. Сделали? Отлично. Берем в руки наш стеклоподъемник, две гайки, пластину и примерно такой болтик ( чуть больше\меньше не играет разницы)
С одной стороны мы вставляем в отверстие болтик ( мы имитируем крепление подъемника), а второе отверстие одеваем на настоящее крепление подъемника . Видим что у нас большой перекос или вообще не можем закрутить. Поэтому берем вначале одеваем гайку( ну или что угодно подкладываем небольшого размера) на крепление подъемника, после одеваем пластину и теперь еще одной гайкой все закручиваем
Вот про этот момент я и говорил, что требуется тонкий металл из-за малого количества резьбы. Должна получиться примерно такая картина. (слева\справа в зависимости от двери торчит болт, а с другой стороны гайка\пластина\гайка.
ПОДЪЕМНИК НАКЛОНЯЕМ ВСЕГДА В СТОРОНУ ПЕТЕЛЬ/ПЕРЕДА МАШИНЫ (что на левой, что на правой дверке).
И ЕЩЕ Говорю умникам, которые буду говорить зачем все эти пластины и тп, если можно просто просверлить и вставить. Так вот, у вас ничего не получится! ВСе потому, что внизу где вы предлагаете просверлить дырку имеется большой ИЗГИБ, с ним вы ничего не сможете сделать. Подъемник упрется в стенку и резьбы не будет хвать чтобы дотянуться до вашего отверстия (сами знаете какого).
7) Теперь ставим всю эту конструкцию и закручиваем две гайки как на обычном подъемнике.
8) НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ШАГ ПОСЛЕ ПРИКРУЧИВАНИЯ ПЛАСТИНЫ.
От этого момента зависит перекос стекла, затормаживания и скорость прохождения. Но почему то негде об этом не сказано. Это НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТЕКЛА!
Чтобы облегчить ваши страдания, сразу скажу что не надо ее снимать, все равное не угадаете в какую сторону ее подгинать и на сколько. Так как мы сместили подъемник, то и ее надо сместить. Отверстия в котором она находится широкое, поэтому просто головкой на 8 ослабляем болт и переводим в крайней положение (ближе к петлям) и закручиваем. Когда будете настраивать стекло, то просто очень тщательно следите за ней. Если видите что ее выгибает в бок, то помогите стеклу и рукой подогните ее. Она легко примет форму. Если ее вообще снять, то стекло просто не войдет в пазы в вверху двери (проверено неоднократно). С этим все.
9) Теперь последний момент. Подъемник прикручен, направляющая тоже модернизирована. Берем и прикручиваем для начала один болт планки стекла на отверстие в подъемнике (на ту байду которая и поднимает опускает стекло).
(фотка взята с инета, у нас планка выглядит чуть по другому). Опускаем аккуратно стекло и видим, что стекло почти полностью уже уходит вниз, но его в конце перекашивает! Для этого берем откручиваем этот один болт, выравниваем стекло и видим что отверстия в подъемнике мешают стеклу ровно встать. Отмечаем маркером что мешает. Берем дрель и рассверливаем одно из отверстий в самом низу. Это тоже очень важный момент. От любого миллиметра стекло может уйти очень глубок или вовсе торчать, так что здесь придется чуть помучаться. Делаете как вам удобно ( пару мм торчать будет или воообще уходить на пару см в глубь) Как все выровняете и сделаете вначале с одним отверстием, только тогда переходите ко второму)
10) Небольшой бонус кто прочитал. Берем силиконовую смазку и брызгаем внутрь направляющей стекла и в самом вверху еще. Заметите увеличенную скорость подъема. Кто не верит, может брызнуть вдшкой (но она быстро высохнет) но вы все поймете и побежите за селиконом)
Вот что получаем в конце)
Не секрет, что Лада Приора это доработанная «десятка», поэтому этот автомобиль унаследовал некоторые недостатки. Например, нет возможности полностью опустить стекло в передней двери, в самом нижнем положении край стекла все равно торчит. Проблема решается множествами способов, но мы остановимся на самом простом из них.
Почему стекла на Приоре опускаются не до конца? Причина в том, что край стекла упирается в торец двери (один из методов заключается в вырезании отверстия в торце под стекло, как делают владельцы ВАЗ 2110).
Чтобы не делать лишних отверстий предлагается сместить нижнее крепление электростеклоподъемника «Форвард» в сторону петли на 2-3 см. Если моторчик ЭСП будет упираться, то можно немного подогнуть металл двери. Таким образом, стекло будет опускаться чуть в сторону, и не будет упираться в бок двери. Такой незначительный перекос не сказывается на скорости работы стеклоподъемника.
Теперь стекло опускается полностью:
А как вы решили проблему с опусканием стекла Приоры? Напомним, на сайте можно найти другие полезные советы по доработке и ремонту этого автомобиля, ищите необходимую информацию по содержанию.
Владельцам Лада Приора приходится периодически сталкиваться с неисправностями стеклоподъемников (ЭСП). В некоторых случаях проблема кроется в какой-то мелочи, которую легко устранить своими руками, в другом случае, чтобы отремонтировать ЭСП придется обращаться в сервисный центр. Мы решили разобраться с основными причинами, почему не работает электростеклоподъемники.
Электросхема стеклоподъемников Лада Приора
Схема жгута проводов левой передней двери: 1 - колодка к заднему жгуту проводов; 2 - к динамику; 3 - электродвигатель стеклоподъемника; 4 - блок переключателей; 5 - замок двери; 6 - зеркало заднего вида;
Схема жгута проводов правой передней двери: 1 - колодка к заднему жгуту проводов; 2 - к динамику; 3 - электродвигатель стеклоподъемника; 4 - блок переключателей; 5 - замок двери; 6 - зеркало заднего вида; 7 - колодка к заднему жгуту проводов;
Порядок действий, когда не работает стеклоподъемник
Схема стеклоподъемников Приоры отличается от привычных, где используются реле и предохранитель стеклоподъемника. АВТОВАЗ сделал управление стеклами при помощи контроллера управления электропакетом (ЦБКЭ), который находится около ЭБУ.
1. В монтажном блоке проверить предохранитель ЦБКЭ (F31, 30A).
2. Снять обшивку двери и проверить напряжение на клеммах электродвигателя стеклоподъемника с помощью мультиметра или тест-лампы на 12В.
Если напряжения нет, тогда проверяем исправность:
- блок управления стеклоподъемниками (кнопки в дверях)
- проводки (соединение разъемов)
- блока управления электропакетом, который находится над блоком ЭБУ (об этом ниже)
Если на электродвигатель ток приходит, но стекло не двигается, значит проверяем:
- неисправность моторчика стеклоподъемника (например, западение/залипание щеток двигателя привода, износилась пластиковая шестерня в редукторе)
- перетерся тросик стеклоподъемников
- стекло зажато (перекос)
Самыми частыми проблемами стеклоподъемников являются:
- Неисправный блок управления стеклопакетом (ЦБКЭ)
- Неисправность электродвигателя стеклоподъемника
- Перекос, обрыв тросика стеклоподъемников
- Плохой контакт
Проверка блока управления электропакетом (ЦБКЭ)
Сложность определения причины неисправности ЭСП заключается в том, что пару проводов (Х1-4 или X1-6), идущих от ЦБКЭ имеют многофункциональный характер. То есть один провод может менять полярность в зависимости от функции (управление зеркалами, подача питания, управление центральным замком).
С помощью контрольной лампы, подключенной на корпус автомобиля проверяем питание от модуля управления стеклопакетом (Х1-4 или X1-6, в зависимости от борта), одновременно нажимая кнопку на двери. Аналогичным образом проверяем X1-1, X1-13, X1-5 и X1-11. Если во всех случаях лампа горит, значит блок ЦБКЭ исправен. Блок с кнопками управления ЭСП на водительской двери управляет сразу всеми модулями в салоне, поэтому в некоторых случаях определить неисправность без диагностического оборудования не получится.
А вы сталкивались с проблемами в работе ЭСП? В чем была причина? Отремонтировали стеклоподъемник? Самое время заняться доработками Лада Приора.
Читайте также: