Стесанные стены в бревенчатом доме

Обновлено: 10.05.2024

Для проживания за городом для среднестатистической российской семьи (4 человека) на длительный срок нужно строить дом от 100 кв.м. Лучше 150-160 для собственного комфорта, возможности впоследствии разместить родителей, принять на выходные родственников или друзей. Проблема увеличения полезной площади протеской бревенчатых стен в плоскость не решается. Для других целей выполняется полулафет.

Ровную протеску внутри сруба стоит делать только при минимальном отклонении стен от вертикали. Чрезмерная разница в диаметрах бревен так же подчеркнет кривизну стен. В обоих случаях некрасиво получится.

Стесать бревна сруба изнутри до полулафета можно по месту. Когда будет определен размер и расположение кухонного гарнитура, чтобы прижать бытовую технику и плоские шкафы без зазоров к выпуклому бревну. Протеска стен в плоскость, фигурная отторцовка для дикого сруба, либо арка в доме из дерева выполняется на любом этапе, но залафечивание стен предпочтительней отложить до этапа отделки дома.

Как любая другая ручная работа, из-за разницы в квалификации между Мастерами и Дровосеками, облафечивание стен из круглого бревна будет отличаться по качеству, внешнему виду, наличию ровных красивых переходов между плоскостью и выпуклой стеной. При угловой врубке в чашу (без разницы русская, канадская) делается фрагментарно - плоскость не доводится до угла. Душевую кабину можно смонтировать вплотную к углу в санузле, если под кафельную плитку с подготовкой сделать плоскими 2 смежные стены.

Единственный недостаток при протеске стен - разрыв структуры, удаление самых прочных наружных слоев дерева. Если не дать массиву как следует просохнуть (усадка до отделки) трещины в бревне появятся значительные.

Результат работы, вопреки теории, из-за сокращения толщины уличной стены увеличивает теплопотери незначительно. Никак не влияет на внутренние стены. Как правило, промерзает не столько сама стена, сколько низкокачественные узкие пазы и угловые сочленения без конопатки сруба. Выбирайте профессиональную Канадскую рубку. Стоимость протески стен (со шлифовкой) 1500р. х 1м2.

Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?

Сочуствую. Причем весьма. Классических методов для данной ситуации нет. Только именно по колхозному делая надпилы и выкалывая. Электрорубанком даже плотницким - сруб успеет состариться пока Вы острогаете. Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором. Ну или есть сейчас возможность при изготовлении бревен на ленточной пиле спиливают эту лыску. А зачем Вам стесывать бревна? если такой немаленький сруб то может не нужно жалеть эти 5 см с каждой стороны и общшить необтесывая? Все равно будете же обшивать наверно внутри? Кстати 35 см бревна не очень толстые. Нормальные. Правильные я бы сказал. :-) Это Вы правильный сруб заказали. А если еще и из сосны, то вообще поздравляю.

Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.

Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.

А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:

"Для обтески бревенчатых стен изнутри помещения применяли специальный топор, лезвие которого было прямым и несколько удлиненным по сравнению с обычным плотницким топором, а само лезвие разворачивали на острый угол так, чтобы ось насадки топорища была параллельна одной грани лезвия (рис. 2д). Топорище для такого топора специально подбирали из тонкого искривленного древесного ствола, чтобы во время работы не обивать кисти рук. В этом случае плотнику требовались два топора, выкованных зеркально, т.е. один со смещением лезвия вправо от плотника, для обтески справа налево, другой - со смещением влево, для обтески слева направо. В углах поверхность бревен вытесывали по дуге. Получался “круглый” угол. Обтеску вели от угла к середине стены. “Правым” топором левую сторону угла, закругленную по дуге, не обтесать. Вместо двух топоров иногда применяли один, но обоюдоострый, двухсторонний, у которого был один проух и два лезвия, выкованные зеркально (рис. 2е). Именно такими топорами отесывали стены архангельские мастера.
В этом случае имел значение также угол заточки топора. Лезвие топора затачивали несимметрично, под разными углами заострения, в зависимости от того, с какой стороны тесали стену - справа или слева (рис. 2ж). Фаску лезвия топора, обращенную при обтеске к стене и предназначенную для срезания древесины (т.е. внешнюю фаску по отношению к плотнику, параллельную оси насадки топорища), затачивали под более острым углом относительно оси лезвия, чем другую. Внутреннюю фаску, предназначенную для скалывания щепы, затачивали под менее острым углом. Такая асимметрия углов заточки позволяет лезвию находиться в надежном контакте с обрабатываемой поверхностью, топор не скользит по ней и не отскакивает, он как бы “затягивается” в древесину."

но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше :-(

Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно :-(

Чем покрыть сруб внутри, и нужно ли вообще это делать? Производители бревна и бруса часто заявляют о том, что дома из дерева совершенно не нуждаются во внутренней отделке, но это не совсем верно.

Древесина действительно смотрится очень красиво, и закрывать её какими бы то ни было материалами – не лучшее решение, но она нуждается в защите от различных поражающих факторов, поэтому совсем без обработки обойтись нельзя. Её цель – не только декоративное, но и защитное покрытие, которое, к тому же, позволит сохранить естественную текстуру дерева.

Защитные средства для внутренних работ

Если не позаботиться о своевременной защите, брёвна сруба очень скоро начнут темнеть, что не лучшим образом скажется на красоте интерьера. Кроме того, древесине угрожает гниение, плесень, грибок, жуки-короеды и другие биологические угрозы.

Чтобы защитить дом от них, придётся искать самое эффективное и надёжное средство. Рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент, но не все средства соответствуют ожиданиям покупателей.

Чем покрыть сруб изнутри? При выборе защитного средства желательно остановиться на таком материале, которой не будет препятствовать естественному воздухообмену.

Из-за этого стены редко покрывают обычным лаком: он создаёт на поверхности дерева воздухонепроницаемую плёнку, поэтому атмосфера в доме будет, как в стеклянном стакане. Рынок сегодня предлагает несколько средств, которые успели зарекомендовать себя во внутренних работах:

Финская фирма «Тиккурила» предлагает средство, входящее в линию Paneeli-Assa. Это не лак, а специальное защитное средство, которое глубоко впитывается в древесину, придавая поверхности приятный блеск.

При этом оно является прозрачным, поэтому можно будет любоваться естественной красотой бревенчатых или брусовых стен. Финское средство позволяет обеспечить хорошую защиту от плесени, гниения и других угроз.

Известная фирма «Белинка» предлагает пропитки для дерева, изготовленные на алкидной основе. Лидером среди них является средство Top Lasur, обеспечивающее ровное и красивое покрытие. Также эта компания предлагает богатый выбор красок для внутренних работ: разнообразная цветовая гамма поможет создать интересное оформление в интерьере.
«Сенеж Иней» - российская продукция, обладающая надёжными защитными свойствами. Поверхность с нанесённым покрытием имеет легкий снежный оттенок, при этом можно отлично рассмотреть структуру дерева. Со стороны такое покрытие будет почти незаметным, а шлифованная древесина сохранит приятный белый цвет.
Более дорогой вариант - немецкий лак Zowosan производства Zobel. Преимущество средства в его долговечности: повторную обработку придётся проводить только через 7 лет (обычные средства обновляют минимум раз в 5 лет).
«Пенотекс» - привычное российским покупателям средство, успевшее зарекомендовать себя с лучшей стороны. Однако есть риск нарваться на подделку: приобретать его можно только в специализированных фирмах или в строительных магазинах.

Когда начинать обработку

Первый вопрос, который возникает у владельца дома: чем покрыть сруб после сборки?

Когда здание из бруса или бревна только построено, требуется не меньше полугода для того, чтобы древесина высохла, и завершился процесс естественной усадки. В это время дом оставляют с полностью открытыми окнами и дверями и древесина обязательно нуждается в антисептической защите.

Первая обработка антисептиками позволит сохранить древесину на время высыхания, а потом можно будет переходить к финишной обработке.

Для неё можно будет выбрать лессирующие, то есть полупрозрачные или глухие краски: первый вариант намного красивее смотрится, позволяя любоваться естественной красотой дерева.

Однако «глухие» краски обеспечивают более надёжную и долговечную защиту дереву, и менять их можно будет нескоро.

Как провести внутреннюю окраску сруба

Когда средства для обработки выбраны, нужно также позаботиться обо всех инструментах и вспомогательных материалах. Если предполагается покраска стен, потребуется дополнительный слой грунтовки: он выравнивает поверхность дерева и заполняет поры, поэтому краска будет ложиться равномернее, и её понадобится значительно меньше. Наносить краску и защитные составы можно с помощью широких и узких малярных кистей, а также при помощи валика.

Потребуется предварительная обработка древесины. С него счищаются тёмные пятна, плесень и иные дефекты.

Шлифовку можно проводить болгаркой, а потом – выровнять поверхность наждачкой вручную в труднодоступных для инструмента местах. После шлифовки убирается мусор, поверхность стен протирается увлажнённой тканью, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Особое внимание при покраске и обработке защитными средствами нужно уделить углам и местам соединения брёвен. Именно они больше страдают от перепадов температур, поэтому нужно предохранять их от гнили.
Красить необходимо не только сами стены. Любые деревянные элементы в доме нуждаются в защите: это касается и потолочных балок, и дверной коробки, и окосячки оконных проёмов. Краски для внутренних работ найти нетрудно, а если требуется именно деревянный интерьер, то можно приобрести лессирующие составы на водной основе.

Обработку антисептиками рекомендуется проводить в несколько слоёв, каждый из которых наносится после высыхания предыдущего. При правильной обработке можно обеспечить древесному срубу долгую службу, а в помещении будет очень красиво. Современные покрытия не снижают экологичности дома и не ухудшают воздухообмен.

Причины искривления стен

Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:

Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.

Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.

Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.

Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.

Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.

Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.

Способы выравнивания

Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков

Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.

Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.

Декорирующий способ исправление неровностей стены

Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?

Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:

Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.

Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.

Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.

Для того чтобы искривления стен не происходило на любом из этапов эксплуатации, следует заранее уделять внимание материалу в период строительства. Правильный подбор материалов и точное следование технологии скрепления брёвен – залог прочности положения венцов в срубе.

Стесывание бревна изнутри сруба это очень сложная работа, требующая определенного навыка.
Кроме того, должен быть нужный инструмент:
– плотницкий топор с кривой ручкой,
– электрорубанок,
– болгарка с дисками крупной зернистости,
– бензопила.

При стесывании бревна внутри сруба самым сложным фрагментом этой работы можно назвать оформление углов, так как их нужно закруглить, а это очень непросто.

И под силу только специалистам, которые уже занимались подобными работами.

Для того чтобы одна из сторон (или несколько) стали плоскими, применяется вид обработки – обтеска бревна.
Для этой работы требуется изготовить две колодки с треугольным вырезом для закрепления обрабатываемого кругляка. Для более жесткого крепления используются скобы, их ножки должны быть развернуты на 90.
Та поверхность бревна, которая подлежит обработке, должна быть закреплена перпендикулярно по отношению к полу.
Отвес и карандаш понадобятся на того чтобы ровно отчертить линии стеса на стройматериале.
С обеих сторон кругляка закручиваем шурупы или забиваем гвозди:
– в окружности торца;
– в верхнюю точку – там где пересечены линии.
К прибитым метизам необходимо привязать шпагат и хорошо его натянуть, чтобы он не провисал. Получается ровная линия, созданная шпагатом – по ней чертим линию карандашом.
Переворачиваем бревно на 180, и отчерчиваем прямую линию, повторяя вышеизложенную операцию.
В итоге получаем плоскость стеса, отчерченную ровными линиями.

Оставить комментарий

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду.

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

Читайте также: