Стена между ванной и кухней из чего сделать

Обновлено: 01.05.2024

Добрый день,
Посоветуйте из какого материала выстроить стену между ванной и кухней?
Требования:
1) Влагостойкость
2) Прочность - на стене с одной стороны будут висеть шкафы в кухне, с другой - раковина и столешница в ванной
3) Минимальная толщина. Раньше стена была из кирпича на ребро. 65 мм + цементнопесчаная смесь.

Кирпич пришлось снести, т.к. он плохо держался, после снятия цементно-песчаной оболочки.

Если заложить по той же схеме - кирпичем, то как его армировать, чтобы крепко держался?

65+2*ЦПС+погрешность кладки итого обычно такие стены не менее 100мм в чистом виде со штукатуркой. В 100мм с устройством несущей консоли под крепление всего что вы там собрались с обеих сторон можно и кирпич на ребро и пазогребень и даже перегородку из металлопррофиля с обшивкой.
Если бы у меня стоял такой вопрос, то я бы выбрал конструкцию из металлопрофиля 50мм с двойной обшивкой ГВЛВ/ГКЛВ. Плюсы перегородки ещё в том, что она позволяет спрятать внутрь водопровод, возможно проводку без нарушения целостности конструкции, подвод к раковине, и такая перегородка нуждается в минимуме последующей подготовки, исключая штукатурку. Собрать готовую перегородку будет гораздо проще и быстрее чем делать кладку, армировать, штукатурить, сушить. А для сооружения консоли есть усиленный UA профиль, он даст перегородке достаточно несущей способности. В зависимости от размеров перегородка с UA профилем может быть комбинированной из ПС/ПН/UA профиля, что то типа пары-тройки UA стоек с привязаными горизонтальными закладными из него же, остальное добирается ПН/ПС профилем. Со стороны ванной лучше применить ГВЛВ в 2 слоя, со стороны кухни ГКЛВ 1…2 слоя. Толщина на выходе 78…100мм, ГВЛВ бывает формата 9/10/12мм, так же ГВЛВ может быть заменен на МВЛ (магнезит) или "АкваПанель", в таком случае со стороны кухни минимум ~ ГВЛ-10мм, ГКЛВ-12мм; со стороны ванной ~ 2х9мм…2х12мм.
В эконом варианте можно спарить ПС профиль заложив в местах крепления деревянный брус в профиль. Брус должен быть со сторонам чуть меньше 50мм и не менее 45мм.

Simson написал:
Если бы у меня стоял такой вопрос, то я бы выбрал конструкцию из металлопрофиля 50мм с двойной обшивкой ГВЛВ/ГКЛВ. Плюсы перегородки ещё в том, что она позволяет спрятать внутрь водопровод, возможно проводку без нарушения целостности конструкции, подвод к раковине, и такая перегородка нуждается в минимуме последующей подготовки, исключая штукатурку. Собрать готовую перегородку будет гораздо проще и быстрее чем делать кладку, армировать, штукатурить, сушить. А для сооружения консоли есть усиленный UA профиль, он даст перегородке достаточно несущей способности. В зависимости от размеров перегородка с UA профилем может быть комбинированной из ПС/ПН/UA профиля, что то типа пары-тройки UA стоек с привязаными горизонтальными закладными из него же, остальное добирается ПН/ПС профилем. Со стороны ванной лучше применить ГВЛВ в 2 слоя, со стороны кухни ГКЛВ 1…2 слоя. Толщина на выходе 78…100мм, ГВЛВ бывает формата 9/10/12мм, так же ГВЛВ может быть заменен на МВЛ (магнезит) или "АкваПанель", в таком случае со стороны кухни минимум ~ ГВЛ-10мм, ГКЛВ-12мм; со стороны ванной ~ 2х9мм…2х12мм.
В эконом варианте можно спарить ПС профиль заложив в местах крепления деревянный брус в профиль. Брус должен быть со сторонам чуть меньше 50мм и не менее 45мм.

А как у такой конструкции с шумоизоляцией?

N1818 , слабо. Чуть получше если ватой заполнить. Ещё чуть лучше если профиль взять 100 и два слоя ваты!

N1818 , сначала спрашивайте из чего, чтобы держалось, затем как со звукоизоляцией, потом что?
В любом случае лучше, есть гипрок стронг 15мм, аку лайн плюс шумка

N1818 , двухслойная обшивка существенно выигрывает по звукоизоляции. Масса обшивки для ЗИ тоже положительный критерий. ГВЛ и комбинированная обшивка используются в ЗИ решениях. Для большего эффекта внутренне пространство можно так же заполнить звукоизоляционным материалом.

N1818 , для перегородки с двухслойной обшивкой ГВЛВ 12,5мм без заполнения минватой Rw~51дБ, с минватой Rw~57дБ. Общая толщинп при этом составит 100мм.
Для сравнения двойной спаренный каркас с минватой и двухслойной обшивкой 60дБ, разнесенный каркас 58дБ. Аквапанель в два слоя на одинарном каркасе 50…52дБ без и с минватой соответственно.
Кирпичная кладка из полнотелого кирпича со штукатуркой с обеих сторон при толщине 150мм дает ЗИ Rw~47дБ, для 280мм Rw~54дБ.
Делайте выводы.

Разница ЗИ в 3дБ воспринимается как уменьшение интенсивности громкости в 2 раза, 10дБ - в 3раза. То есть перегородка из 2хслойного ГВЛВ толщиной 100мм практически в 3 раза эффективней оштукатуренной кирпичной кладки 150мм.

dmitrovski ,
Да нет, мне просто не хочется эффект барабана получить, когда в ванной душ включил, а на кухне ощущение, что ливень идет

Simson , спасибо вам огромное, похоже так и сделаю. Лучший вариант. Тоже не хотел бы с кирпичем возиться, а пазогребень дорого и ненадежно как-то кажется

Ребзя, а на слоя ГВЛВ на что вешать кухню?
Вы не рассматриваете фанеру 1 слоем и потом ГКЛ, ГВЛВ? разумеется с демпфером для ЗИ.

Radio51 написал:
Ребзя, а на слоя ГВЛВ на что вешать кухню?
Вы не рассматриваете фанеру 1 слоем и потом ГКЛ, ГВЛВ? разумеется с демпфером для ЗИ.

Radio51 , всегда, если предстоит что то вешать, использую первым слоем(только там где необходимо) фанеру 12мм

dmitrovski , я в принципе тоже. Либо закладные если стену обшивать, а не перегородка.

Radio51 , аналогично можно использовать закладную из фанеры. ГВЛВ по плотности выше гипсокартона, точных цифр не приведу, но точно минимальная нагрузка на крепеж для подобных листовых материалов не менее 40кг и это только «не менее», что значит нагрузка на разрыв в 2 раза выше. Ну а простая закладная распределит нагрузку на большую площадь, а это уже надо вырвать закладную с объемной частью листа, что говорить если гипсокартон ломается при простом надрезе бумаги, а чтоб сломать ГВЛВ его приходится резать насквозь УШМ, пилой, лобзиком.

N1818 , так как у вас стена помимо общей прочности в какой то мере должна обладать достаточной несущей способность, даже в случае с закладными из фанеры, рекомендовал бы использовать либо усиленныц профиль, но это цена вопроса, либо спариватт стоечные профиля между собой - не профиль в профиль, а боковыми сторонами ]+[. Закладная может быть выполнена не в замену слою ГВЛВ, а непосредственно внутрь каркаса в предполагаемую область крепления, лучше если это будет фанера ~20мм, это позволит спокойно использовать шуруп с крупным шагом по дереву диаметром выше 3,5мм; закладная предварительно прикручивается с лицевой стороны обшивки шурупами по периметру через 20…30см.

N1818 , и не забудьте про отвязку от перекрытия и стен демпферной лентой, желательно в 2 слоя и обшивка при монтаже должна не упираться в перекрытия - от пола -10мм, от потолка не менее -5мм, заделка швов на первом слое положительно влияет на ЗИ характеристики.

Simson , а можете по подробнее рассказать про крепление профилей к стенам и полу. Нужно ли анкеры как-то развязывать с профилем или в целом достаточно проложить демпферную ленту под профиль?

N1818 , в целом достаточно дихтугс-банд ленты и обычных анкеров, но есть и сторонние акустические, но там маркетинг делает цену раз в 5…10 дороже. Если вопрос был бы о подвесной конструкции, то да подвес за 0,5…1$ или за 6$ играет существенную роль, тогда и доп. уклоплектовка спец.расходкой более рациональна, а для простенькой перегородки её удорожание не столь актуально. В вашем же случае как я понимаю достаточно того чтобы звукоизоляция была не хуже альтернативной кирпичной кладки в 100мм, а она и так будет выше предложенной для соответствующей конструкции.

N1818 написал:
Требования:
1) Влагостойкость
2) Прочность - на стене с одной стороны будут висеть шкафы в кухне, с другой - раковина и столешница в ванной
3) Минимальная толщина. Раньше стена была из кирпича на ребро. 65 мм + цементнопесчаная смесь.

Такая задача была у меня при сносе санузла примыкающего к кухне. Только там туалет.
Толщина стены получилась 53 мм (без плитки).
Вот что висит в кухне

А так ставилась стена

Simson написал:
То есть перегородка из 2хслойного ГВЛВ толщиной 100мм практически в 3 раза эффективней оштукатуренной кирпичной кладки 150мм.

Это Вы лохам лапшу вешайте. Начитались рекламоманахерской туфты и людей в заблуждение вводите.

Микитович , дружище, давай не будем грубить друг другу, а предлагаю аргументировать свои высказывания фактами, если уж решил оспорить данную информацию.
Если тебя обидели маркетологи, то предлагаю высказать это им.

Simson написал:
не будем грубить друг другу, а . аргументировать свои высказывания фактами,

Тогда давайте попробуем.
Вот данные из Вашего поста

Simson написал:
для перегородки с двухслойной обшивкой ГВЛВ 12,5мм без заполнения минватой Rw~51дБ, с минватой Rw~57дБ. Общая толщинп при этом составит 100мм.
Для сравнения двойной спаренный каркас с минватой и двухслойной обшивкой 60дБ, разнесенный каркас 58дБ. Аквапанель в два слоя на одинарном каркасе 50…52дБ без и с минватой соответственно.

Теперь к эти якобы точным сведениям приложим таблицу уровней звуков, например из ВИКИ
В РФ разработан стандарт по стандартным кривым равной громкости[3].

Звук Громкость, соны[источник не указан 2411 дней] Уровень громкости, фоны (дБ)
Порог слышимости 0 0
Шелест листьев ~ 0,02 10
Шепот ~ 0,15 20
Тиканье часов ~ 0,4 30
Тихая комната ~ 1 40
Тихая улица ~ 2 50
Разговор ~ 4 60
Шумная улица ~ 8 70
Опасный для здоровья уровень ~ 11,31 75
Пневматический молоток ~ 32 90
Поезд метро ~ 64 100
Громкая музыка ~ 128 110
Болевой порог ~ 256 120
Сирена ~ 512 130
Старт ракеты ~ 2048 150
Смертельный уровень ~ 16384 180
Шумовое оружие ~ 65536 200
( )
Таким образом получается что если в ванной (или за стенкой) создать шумовой сигнал с уровнем 120 дБ (Болевой порог) то за стенкой из "спаренный каркас с минватой и двухслойной обшивкой 60дБ" будет уровень всего лишь - "РАЗГОВОР", а если уровень шумового сигнала будет 60 дБ - то за стеной ваааабче " 0 ".
Этими рекламно-продаванско-манахерскими обещаниями обклеивать акустические камеры, им бы цены не было.
.
Знаю тему не по наслышке, а по практике работы с измерениями и полученными результатами.
В реалиях стандартными методами бытового строительства добиться переходного затухания 40-46 дБ - это за счастье.

Такое дело: имеется двухкомнатная квартира с очень маленькой кухней и раздельными ванной комнатой и туалетом. При совмещении туалета и ванной есть возможность расширить кухню на 30-40 см. И собственно вопрос, который мучает меня уже недели две: из какого материала поставить перегородку? При условии, что на данную перегородку будут вешаться шкафы кухонного гарнитура (а зная о наличии нашей разного типа посуды, то вес будет приличный) и толщину хочется не более 10 см.
Лично я знаю, что вообще перегородки в квартирах делают из:
1) кирпича
2) Блок селикат
3) пеноблок
4) газобетон
5) еще слышал о пазогребневом блоке

Подскажите, что лучше может подойти при данной задаче, что менее затратно.
P.S. Была идея у моего отца залить стену бетоном по арматуре и кладочной сетке. Интересно кто нибудь заливал?

Есть пазогребневые блоки-силикат. Не путать с газосиликатными!! Они толщиной от 8см, полнотелые, наполнитель - мелкий гравий, по прочности - как силикатный кирпич: на порядок прочнее того что пено- газо-.
Если не найдёте - гипсолитовый пазогребень, влагостойкий, тоже 8см, полнотелый (без трубчатых полостей внутри).
В любом случае, сложить из пазогребня можно столь ровно, что штукатурка даже со стороны кухни не потребуется: максимум - шпаклёвка, если под обои.

Влагостойкий полнотелый пазогребень, 10 см. На клей Перлфикс. Армировать кладку обязательно

Труд без искусства - Варварство!

Вопрос был задан по лучшему материалу для перегородки?
А не как самый простой материал для монтажа и более-менее надёжный.
На мой взгляд наилучшие перегородки, это из красного рабочего кирпича "на ребро" или синоним в четверть.
Да и с предварительным вымачиванием в воде, перед кладкой.

Труженик написал :
Влагостойкий полнотелый пазогребень, 10 см. На клей Перлфикс. Армировать кладку обязательно

Армировать проволокой вдоль кладки на гребень?

Prok12 написал :
Есть пазогребневые блоки-силикат. Не путать с газосиликатными!! Они толщиной от 8см, полнотелые, наполнитель - мелкий гравий, по прочности - как силикатный кирпич: на порядок прочнее того что пено- газо-.
Если не найдёте - гипсолитовый пазогребень, влагостойкий, тоже 8см, полнотелый (без трубчатых полостей внутри).
В любом случае, сложить из пазогребня можно столь ровно, что штукатурка даже со стороны кухни не потребуется: максимум - шпаклёвка, если под обои.

Вот как раз я вчера блок селикат видел в строительном 8 см , полнотелый. Его я так понимаю садят на спец.клей (в данном магазине есть только "Геркулес"), а армирование проволокой нужно делать? По весу он вроде как получается тяжелее бывшей кирпичной кладки, это нормально? (квартира на 4 этаже)
И еще вопрос по гипсолитому 8 см: он выдержит нагрузку подвесных шкафчиков кухонного гарнитура?

Рассказываем, что можно и нельзя менять в санузле, а также какие документы вам понадобятся для оформления изменений.

Многие мечтают о просторной ванной комнате, чтобы в ней поместились душевая кабина, ванна, биде, сушильная и стиральная машины. Однако не у всех в квартире изначально есть возможность их расположить. Воплотить мечту поможет перепланировка ванной комнаты. Рассказываем, что реально сделать, а какие проекты никогда не согласуют.

Все о перепланировке санузла

Особенности перепланировки

Перепланировка ванной комнаты в хрущевке или любом другом доме обязательно должна быть узаконена. Даже небольшое расширение или оборудование перегородки нужно согласовывать, не говоря уже о переносе коммуникаций или других важных систем.

В первую очередь вам нужно взять технический паспорт квартиры. Получить его можно в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Также озаботиться, чтобы при себе был полный пакет документов. Среди них должны были бумаги, подтверждающие, что жилье находится в вашей собственности. Плюс нужно подготовить проект вашей будущей уборной.

Что нельзя делать при перепланировке санузла

1. Расширять за счет жилой комнаты или кухни

О перепланировке маленькой ванной мечтают многие, однако не все знают, что расширять ее за счет жилых помещений нельзя. Эти нормы прописаны в СаНПиН. Объясняется запрет просто: санузел не может находиться над жилым помещением или соседской кухней, которые расположены под вами.

Соответственно, если захочется передвинуть стенку кухни, чтобы сделать ванную или туалет больше, то такой проект не согласуют. Однако это не распространяется на постирочные комнаты, так как в БТИ не прописаны нормы расположения стиральной машины в квартире.

Перенос уборной в жилую часть квартиры тоже под запретом: такой проект никогда не будет согласован. Поэтому если вы мечтаете об открытой ванне в спальне, то стоит об этом забыть: такие решения можно воплотить только в частных домах или апартаментах (они имеют статус нежилых помещений).

Исключением из правила также может быть двухуровневая квартира: если на втором этаже жилья хочется изменить расположение санузла, то его перенос возможен. А также если квартира находится на первом этаже и под ней нет жилых помещений, например, там подвал.

2. Делать вход из кухни или спальни

Если вход в единственный санузел сделан из кухни или жилых комнат: спальни, гостиной или детской, — то это незаконно. Нормы прописаны в СанПиНе: вход в комнату, оборудованную унитазом, не может быть из кухонного или жилого помещения. Соответственно, войти в единственную уборную в квартире можно только из коридора.

Однако в этом правиле есть исключение: если у вас уже есть один туалет, вход в который сделан из холла, то вы можете оборудовать еще одно помещение с унитазом с выходом в спальню.

3. Затрагивать шахты

Зачастую в санузле делают огромные канализационные и вентиляционные шахты. Их размер можно оценить на эскизе плана квартиры: иногда шахты действительно слишком большие, поэтому у многих владельцев возникает желание присоединить к площади уборной небольшой кусочек. Однако так делать нельзя. По закону шахты не принадлежат хозяевам жилья, а относятся к общедомовому имуществу (об этом говорится в Жилищном кодексе РФ). Соответственно, канал не включен в площадь квартиры и не является собственностью владельца. Трогать чужие квадратные метры нельзя.

Уменьшать или демонтировать каналы вентиляции нельзя. Если это сделать, то владельцу грозит штраф, а также он должен будет обязательно восстановить шахту за свой счет.

Что можно делать при перепланировке ванной комнаты и санузла

1. Увеличить за счет коридора или кладовки

О том, что увеличение за счет жилых комнат и кухни невозможен, уже было сказано выше. Однако стоит упомянуть, что если вы хотите использовать часть нежилого помещения: коридора, холла или кладовки, то расширение вполне возможно. Согласование такого проекта реально. Но будьте внимательны при перепланировке санузла в панельных домах: может оказаться, что стена между коридором и уборной является несущей.

Однако важно учесть пару моментов: коммуникации, которые вы будете прокладывать, не должны нарушить общую циркуляцию. Например, давление в трубах из-за неправильно проложенной магистрали может упасть, поэтому в чужих квартирах напор воды станет хуже. Этот момент нужно держать в голове.

Также стоит учесть, что при расширении или переносе уборной вы должны выполнить гидроизоляцию пола. Соответственно, необходимо будет демонтировать старое покрытие и положить новое.

Если вы решили увеличить санузел за счет коридора, то не делайте последний слишком узким. Особенно это касается перепланировок ванной комнаты в хрущевках, где коридоры и прихожие и так не очень большие. По нормам, минимальная ширина, при которой будет удобно ходить, составляет 90 см. Старайтесь не делать это пространство уже. Подумайте о случаях, когда это может быть неудобно, например, человеку на костылях в узком пространстве будет тесно. Не забывайте, что никто не застрахован он несчастных случаев: можно просто поскользнуться и сломать ногу.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Штукатурка стен