Стена из досок своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Наличие межкомнатных перегородок изначально заложено в проекте дома.

Однако часто возникают моменты, когда хозяева хотят сделать перепланировку пространства или зонирование комнаты. В этом случае оптимальное решение – монтаж перегородок.

Для разграничения комнаты можно использовать различные материалы, но чаще для этих целей выбирают древесину, так как деревянные перегородки соорудить проще всего даже начинающему строителю.

Материалы и расходники

Чтобы процесс монтажа перегородки прошел без проблем, необходимо перед началом работы приготовить все необходимые инструменты, а именно:

шуруповерт;
стамески;
карандаш;
уровень (лучше использовать лазерный, но можно обычный);
дрель;
лобзик;
строительный степлер;
ножовку;
кронштейны с зазором;
отбивочный шнур;
саморезы/гвозди;
молоток;
отвес.

Важно. Для разметки можно использовать обычную веревку, которая закрепляется на противоположных поверхностях.

Также следует позаботиться о материалах, необходимых для монтажа:

Деревянный брус (40х60 мм).
Короткие бруски для перемычек.
Доски (минимальный размер 30х50 мм). Новые доски покупать не обязательно, можно воспользоваться материалом, имеющимся в наличии.
Минеральная вата или аналогичный материал.
Монтажная пена.
Пароизоляционная мембрана.
Материал для обшивки каркаса (гипсокартон, фанера, вагонка, блокхаус и так далее).

Технология строительства межкомнатной деревянной стенки

После того, как подготовлены инструменты, закуплен материал, можно приступать к монтажу перегородки. Делается она просто, главное, соблюдать технологию строительства и следовать инструкции.

Монтаж деревянной перегородки осуществляется в несколько этапов. Сначала делается устройство каркаса. Тут необходимо соблюдать последовательность действий:

По поверхностям (полу, потолку, стенам) прочертить линии будущего каркаса.
Торцевой брус крепко закрепить к полу. Горизонтальный пиломатериал зафиксировать кронштейнами (зазоры кронштейна впоследствии заполнить монтажной пеной).
Устроить вертикальные брусья торцов, закрепить времянками со стенами.
Если планируется деревянная перегородка с дверью, тогда на месте будущей двери установить два стоечных бруса. Зафиксировать к полу с помощью косых распорок.
Вверху устроить горизонтальный торцевой элемент. Часто его делают нескольких частей, которые соединяют пластинами. Места соединений необходимо продумать предварительно, располагаться они должны над вертикальными стойками.
Когда рама готова, перейти к устройству вертикальных стоек. Их располагают на расстоянии 600 мм друг от дружки.
Монтировать горизонтальные перемычки. Располагать их лучше в шахматном порядке.
На месте будущей двери установить горизонтальный брус той же ширины, какой будет дверной проем. Закрепить его к горизонтальному брусу при помощи вертикальной стойки.
Убрать времянки со стенами и заменить их плавающими.

Когда каркас собран, необходимо его заполнить теплоизоляцией (минватой). На нее, с обеих сторон стены степлером устраивается пароизоляционная мембрана. Полотна рекомендуется укладывать внахлест. Места проколов от степлера необходимо проклеить специальным скотчем.

Последний этап строительства – обшивка перегородки. Если для этих целей используется фанера, гипсокартон или иной листовой материал, то листы рекомендуется закреплять, смещая стыки. Места стыков впоследствии следует зашпаклевать. Если отделка стены осуществляется с помощью вагонки, нужно покрыть поверхность лакокрасочным покрытием.

Более подробно об устройстве деревянного каркаса можно посмотреть в видео:

Сложности и ошибки

В процессе строительства новички могут допустить ряд ошибок, из-за которых перегородка прослужит не так долго, как хотелось бы. А если будут допущены фатальные ошибки, то конструкция может развалиться.

Ошибок, которые может допустить незнающий человек, много, среди них:

Устройство перегородок в недавно построенном доме. Пока строение не даст полной усадки не рекомендуется приступать к внутренней отделке и монтажу перегородок. В противном случае может повести стены.
Неправильное расположение перегородок. Еще на этапе проектирования необходимо четко продумать, где именно будут располагаться дополнительные стены. Демонтировать их легко, но придется выполнять двойную работу.
Отказ от устройства пароизоляции. Особенно эта ошибка актуальна для помещений с высокой влажностью. Если не монтировать пароизоляционную мембрану, то утеплитель будет впитывать влагу, что приведет к появлению гнили, плесени.

Важно. На этапе проектирования рекомендуется подсчитать количество необходимого материала. Приобретать его нужно с небольшим запасом.

Плюсы и минусы самостоятельного возведения

При соблюдении технологии строительства проблем с монтажом не возникнет.

Стоит ли приступать к монтажу дополнительных стен своими руками или обратиться к профессионалам?

Для ответа на этот вопрос необходимо изучить все достоинства и недостатки самостоятельного возведения конструкции.

Явными плюсами самостоятельного монтажа являются:

экономия бюджета;
контроль за процессом строительства;
качество работы.

Ну и конечно это новый, полезный опыт для начинающего строителя.

Что касается недостатков, они следующие:

при полном отсутствии опыта результат может быть не таким, как ожидалось;
при нарушении технологии строительства конструкция может развалиться;
если неправильно подобрать материалы и расходники, может пострадать внешний вид перегородки, придется переделывать.

Если не бояться трудностей и делать все неторопливо, ошибок удастся избежать.

Заключение

При желании, возвести деревянную перегородку для зонирования пространства вполне под силу обычному человеку. Необходимо подготовить нужные материалы, инструменты, точно определить место расположения будущей стены.

Древесина обладает уникальными свойствами, которых нет ни у одного сырья. Это полностью экологичный материал, если говорить о необработанном дереве.

Он прочный, легкий, долго сохраняется тепло и приятный запах.

Жить в доме с деревянными стенами одно удовольствие, кроме того, отделывать поверхность необязательно, ведь природный рисунок уже выглядит как отделка.

Перед тем, как строить деревянную стену своими руками, нужно понять, из какого конкретно материала это можно выполнять, а также ознакомиться с правилами монтажа.

Что означает понятие?

Под понятием «строительство деревянных стен» понимают процесс возведения несущих или не несущих конструкций, которые выполняют функцию стены из материала на основе древесины.

Деревянные опоры могут быть выполнены как из бревенчатого материала, так и из бруса. Сегодня деревянные стены стали очень популярными и этому есть несколько причин.

Люди постепенно отходят от стереотипного применения каменных блоков и плитного сырья для строительства дома. Древесина напоминает о природе, от нее исходит приятный запах, поэтому многие владельцы загородных участков выбирают именно этот материал.

При этом остальные части дома могут быть выполнены из тех же блоков. Фундамент зачастую также делается из бетона, а стропильная система крыши все равно подразумевает применение древесных материалов.

Стены из древесины выглядят красиво и являются экологичными. Внутри таких стен можно не выполнять отделочные работы.

Дерево считается идеальным материалом для возведения загородного дома, но многих владельцев участков останавливает тот факт, что технология строительства сложная. Это не совсем так: каркасное строительство не считается трудоемким, особенно, если это отдать в руки профессионалов.

Можно ли строить?

Возводить их из древесины разрешается, но при этом материал для строительства должен соответствовать всем требованиям и стандартам.

Например, нельзя использовать гнилую, мокрую или древесину с дефектами. Если нарушить это правило, то через несколько месяцев построенная конструкция придет в аварийное состояние. Это стоит учитывать и тщательно подбирать материал.

Если планируется строить капитальные стены из древесины, то требования ужесточаются, так как такая конструкция будет держать на себе вес кровли.

Строить из дерева желательно в тех регионах страны, где царит сухая погода с умеренным влажным климатом. Например, если в области летом идут дожди, зимой повышенная влажность, то стены из древесины будут страдать.

Их необходимо постоянно осматривать, выявляя дефекты и проблемы. Если конструкция сделана из бревна, то его нужно обрабатывать специальными пропитками 1 раз в 5 лет.

Правила монтажа

В зависимости от того, какой материал используется для возведения стен, есть несколько правил монтажа сырья.

Например, при укладке бревен, установке деревянного каркаса под брус требуется обязательное соблюдение уровня по горизонтали.

Фундамент обычно делается неглубокий, так как дерево имеет небольшой вес. Достаточно будет свайно-винтового, столбчатого или ленточного фундамента.

Немаловажным правилом является использование гидроизоляции по типу рубероида на основание между ним и первым рядом древесины.

Все соединения углов, а также рядов между собой должны быть надежными. Для этого используют металлические или деревянные крепления.

Дополнительно стены можно обработать защитными составами – от ультрафиолета, огня и влаги. При строительстве стен из бревна его можно законопатить – утеплить с помощью джутового материала.

Требования к устройству несущих стен деревянного дома

В зависимости от предпочтения хозяев, выбирается материал для стен из древесины. Так как данное сырье считается легким, несущие стены обязательно должны быть укреплены. Перед строительством важно правильно рассчитать нагрузку стропильной системы и кровли на стены дома.

Наружные стены должны обладать хорошими теплозащитными качествами: в любое время года в помещении должна быть комфортная для проживания температура.

Расчетное сопротивление теплопередаче высчитывается согласно таблице, где указан средний температурный режим по регион за год.

Есть такое понятие как «противопожарные нормы». Стены всего дома, несущие или перегородки, должны соответствовать данным нормам. Они также должны соответствовать требуемой степени огнестойкости и иметь определенный предел возгораемости.

Так как дерево считается быстро возгораемым материалом, в процессе строительства его нужно обработать специальными защитными пропитками.

Какие типы древесных материалов подойдут?

Выбор материала будет зависеть от особенностей региона и предпочтения владельца участка, где будет построен дом из дерева.

С данным вопросом определяются еще на этапе проектирования. Также стоит учитывать предназначение конструкции. Например, если это дача для сезонного проживания, то материал может быть попроще.

Если в регионе идут дожди, зима влажная, то дерево должно быть прочнее. При выборе учитывают архитектуру строения, геологию грунтов и этажность здания.

Какие варианты подходят:

Важным моментом является сырье для получения строительного материала. Для несущей стены дома или другой конструкции лучше выбирать лиственницу, ель, сосну и кедр. Эти материал хорошо взаимодействуют с влагой, не гниют, истончают прекрасный аромат и выглядят красиво.

Если дом делается из бруса, то лучше заказывать сырье из тех областей, где произрастает хорошая древесина – это Карельская область, север Вологодской области и Архангельская область.

Какие инструменты потребуются?

На разных этапах возведения потребуются разные инструменты. В целом их список выглядит так:

керосиновая горелка – для плотного прилегания гидроизоляции к фундаменту;
бензопила или электропила;
перфоратор;
электрический лобзик;
стамеска;
топор;
строительный уровень.

Также могут пригодится ручные пилы, молоток, опрыскиватель. Этот предмет здесь указан неслучайно. При выборе древесины в качестве строительного материала следует помнить о том, что сырье нуждается в обработке.

Если дерева слишком много, то пропитать каждое бревно или брус нереально. Садовый опрыскиватель на 10 литров отлично подойдет для этого дела.

Описание технологии установки

Деревянные стены выполняются из бревен или бруса по каркасной технологии. Для этого после гидроизоляции фундамента необходимо сделать обрешетку.

Для работы с бревном используется 2 технологии:

Строительство из бруса менее трудоемкое. Их собирают и крепят между собой с помощью торцевых пазов и шипов. Такая стена требует тщательного утепления зазоров.

Есть нюансы в строительстве внешних несущих стен и перегородок. Например, при возведении перегородки внутри дома нагели (шпильки) нужно располагать с той же частотой, что и при возведении наружных стен. В венцах можно проложить точно такой же утеплитель.

Если же этого не сделать, то можно допустить неравномерную просадку дома. При возведении внешних несущих стен все пустоты также заполняют утеплителем, при этом в каркасной технологии важно делать это различными твердыми и полутвердыми материалами.

Распространенные ошибки в процессе

Основные ошибки выглядят так:

неправильная технология подготовки древесины к работе;
отсутствие использования защитных составов для дерева;
слишком частое или слишком редкое расположение нагелей;
несоблюдение технологии возведения каркаса или укладки бревна;
неправильно подобранный диаметр бруса или бревна.

Застройщики или новички часто допускают ошибку при возведении: они забывают про использование гидроизоляции меду фундаментом и первым венцом. Такое пренебрежение приведет к постепенному нарушению целостности дома, так как влага будет попадать внутрь.

Плюсы и минусы возведения конструкции

К основным плюсам возведения несущих стен и перегородок для дома из дерева относят:

простота работы;
относительно небольшой вес;
доступность материала;
привлекательный внешний вид;
хорошие показатели термостойкости.

Из минусов можно отметить кропотливость работы и необходимость предварительных расчетов. Чтобы нивелировать недостатки можно заказать проектирование у подрядчика, а сложные работы отдать в руки профессионалов.

Средние расценки по РФ на строительство деревянных несущих стен

Стоимость возведения деревянных несущих стен из разного материала будет отличаться. Цены указаны за 1 кубический метр:

Нестроганый брус – 3800 рублей.
Оцилиндрованное бревно – 5200 рублей. – 4650 рублей.

На конечную стоимость также будет влиять сложность работ, регион расположения строительной площадки.

Заключение

Строительство стен из дерева – процесс нетрудоемкий, но требует осторожности и соблюдения технологии. Важно использовать строительный уровень, а также обеспечить герметичность конструкции. Стены из древесины прослужат долго при грамотном выборе материала.

Деревянная стена в интерьере - это не только стильно, интересно, креативно. Но и просто в исполнении. Особенно удобно, когда нужно в кратчайшие сроки освежить и обновить интерьер. Не надо никаких долгих ремонтных подготовительных работ. Не надо сдирать обои, выравнивать кривые стены и тратить кучу денег на рабочую бригаду и материалы.

Очень давно хотела и наконец-то, я написала это. Буду благодарна за отклик. Итак, друзья, ловите первую часть повести о том, как сделать деревянную стену у себя дома, на даче или в любом другом помещении. Мы делали такую стену в нашей мастерской и ни разу не пожалели. Повествование веду я, поэтому прошу мужчин строго не судить, я тему знаю, но излагаю , как девочка девочке.
Начнем.
Первое - РАЗМЕР вашей стены. Замерьте ширину и высоту. Если рулетки дома нет, у соседа всегда все есть. Затем, очень важное- это РИСУНОК . Вы же уже знаете какой вы хотите видеть вашу стену, в какой композиции будут ваши деревяшки? Это может быть сплошные ровные горизонтальные или вертикальные доски, разноразмерные, как у нас, или укладка елочкой, ромбиком, квадратиком. Вариантов куча, Гугл и Пинтерест вам в помощь.
После изложения вашей идеи листу бумаги пишем СПИСОК того, что вам понадобится в строительном магазине.
Итак. ДОСКА . Сухая строганая доска стандартной толщины , желательно тонкая - 20 мм. Мы использовали доску 20х90 мм. Количество досок покупаем исходя из площади вашей стены (ширину множим на высоту) плюс примерно 10% от этого прибавляем на раскрой. Доска продаётся поштучно, учитывайте длину, чтобы доска влезла в машину.
Далее - ФАНЕРА .Под эту доску на стену пробивается или прикручивается обрешетка на которую в дальнейшем будем прибивать сами досочки. Обрешетка - это такие полосочки, которые присверливаются к вашей основной стене, и на которые прибиваются сами доски.Мы обрешетку делали из ФАНЕРЫ 10 мм. Почему из фанеры?! Можно и из доски, но у нас комната узкая и нам важно, чтобы толщина стены была как можно меньше. Обрешетка из доски украла бы у нас ещё несколько сантиметров. Фанеру 10 мм покупали в ОБИ. Чем удобен ОБИ - там раскрой делают бесплатно. Мы купили лист фанеры и нам сразу там ее порезали на нужные нам полоски по 8 см. Шаг обрешетки (расстояние между полосками) определяется рисунком, который вы хотите получить. Т.е. нарисовать вашу стену и посмотреть какие элементы будут. Чем меньше размер каждого элемента, тем чаще будет обрешетка. Мы для себя сделали три основных типа размера - 40, 80, 120 см. Потом начали комбинировать их , как попало (без рисунка). Итак, отделяем мух от котлет первой части:
1. Размер стены
2. Рисунок
3. Доски
4. Фанера для обрешетки
Продолжение следует в следующих постах. Обязательно задавайте вопросы по этой части,мы с удовольствием ответим. Благодарю за внимание!

Даже одна деревянная стена в помещении сможет оживить его и задать приятный настрой всему интерьеру. В большинстве интерьеров такая стена будет называться акцентной. В некоторых стилях, имитирующих деревенскую атмосферу, не лишним будет сделать деревянными и все четыре стены. Загвоздка тут одна: если вы делаете ремонт в квартире, то деревянные стены изначально в ней не предвидятся — их придется создать с помощью отделки. В этой статье мы рассмотрим разные по затратам и сложности способы это сделать.

Доски от паллет

Этот способ — разобрать паллеты на доски и оформить ими стену — настолько поразил наше воображение своей эффектностью и бюджетностью, что мы написали о нем подробный мастер класс: «Акцентная деревянная стена своими руками: мастер-класс».

Что понадобится: паллеты, наждачка, морилка, гвозди, антисептик, инструменты.

Стоимость: очень низкая — только цена расходников, паллеты можно найти бесплатно.

Кому поручить: легко сделать самому.

Поперечные спилы

Очень оригинально смотрится стена, украшенная круглыми спилами дерева разных размеров. Их можно клеить прямо на стену или на панель, например, фанерную, и монтировать на стену уже ее.

Всю квартиру так не оформить, так как процесс трудоемкий, да и мыть такую стену — удовольствие сомнительное. Прием скорее декоративный и пойдет для акцентной стены или даже для небольшого ее отрезка.

Что понадобится: собранные в лесу ветки, пила, пропитка для дерева, клей.

Стоимость: очень низкая — стоимость пропитки и клея.

Кому поручить: легко сделать самому, можно даже клеить с детьми.

Вариант: если вам нравится стена, собранная из небольших «квадратиков» или фактурных плашек разного размера, вместо веток используйте брусья и доски.

Ламинат

Тот же ламинат, что кладут на пол, можно класть на стены. Это не натуральное дерево, но отличие не очень заметно, а цена существенно ниже. Ламинат собирается в стык и может держаться на стене только на клее или жидких гвоздях, но для надежности можно крепить его на металлический каркас — этот вариант монтажа будет сложнее и чуть дороже.

В статье «Настенные покрытия от А до Я: ламинат» читайте о преимуществах такой отделки и смотрите больше примеров.

Что понадобится: ламинат, клей, инструменты.

Стоимость: в среднем 400 руб/ м² + 200-500 руб на клей.

Кому поручить: легко сделать самому по видео-инструкции; можно нанять укладчика, чтобы получилось идеально ровно.

Вагонка

Это узкие доски, обработанные для внутреннего использования и хорошо подгоняемые друг к другу. Вагонка может быть из разных сортов древесины — от этого зависит ее цена. Для оформления комнаты в квартире можно выбрать простую нелакированную вагонку, а желаемый внешний вид придать морилкой или другой красящей пропиткой. Если хотите упростить себе задачу, купите евровагонку: она уже имеет все необходимые пропитки и иногда даже лакировку, а разница в цене между ней и обычной небольшая.

Что понадобится: вагонка, гвозди или саморезы и клей (в зависимости от типа поверхности), красящая и защитная пропитка, лак (необязательно), инструменты.

Стоимость: 200-400 руб/м² в бюджетном варианте + стоимость расходников.

Вариант: если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели как в настоящем деревенском бревенчатом доме, купите вагонку «блок хаус».

Полюбоваться деревянными стенами и узнать, для какого стиля это решение идеально: «На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева».

Читайте также: