Станок для выбора паза в доске

Обновлено: 05.05.2024

В настоящее время в строительстве широко используются различные виды пиломатериалов. Для их изготовления применяется специальное оборудование. Сегодня мы поговорим об особенностях брусующих станков, предназначенных для производства бруса.

Общее описание

Брусующий станок позволяет выполнять продольный распил бревен для получения бруса либо необрезной доски. Этот агрегат сможет без труда обработать даже древесину низкого сорта либо влажный тонкомер.

Оборудование проходного типа может устанавливаться отдельно, а может входить в состав единой производственной линии на предприятии. Брусующие станки надежны в эксплуатации, они выпускаются в полном соответствии с правилами безопасности на производстве.

Обзор видов

Такое деревообрабатывающее оборудование может быть различных видов.

Фрезерно-брусующие. Такие агрегаты следует использовать для формирования четырех- или двухкантного бруса. Они отличаются максимальной скоростью обработки древесины. Такие устройства оснащаются специальными фрезерными головками. Иногда их дополняют круглыми пилами, что позволяет получать в итоге из боковых частей еще по две или четыре доски.

Круглопильные. Эти станки снабжаются пилами дискового типа. Они обладают значительным диаметром. В проходных зонах бревна фиксируются при помощи специального лотка. В его нижнем отделе располагается подвижная цепь с крючками, при движении она будет перемещать древесину вперед.

В настоящее время выпускаются кареточные виды такого оборудования. В этом случае бревна будут закрепляться в подвижной каретке и продвигаться вместе с ней.

Ленточнопильные горизонтальные. Эти деревообрабатывающие аппараты удерживают заготовки в неподвижном состоянии. Перемещается только система, состоящая из пил. Такие конструкции отличаются наиболее компактными размерами. Их нередко приобретают для небольших мастерских.

Ленточнопильные вертикальные. Агрегаты станут оптимальным вариантом для крупного производства. При этом они обладают самой сложной конструкцией. Техника отличается максимальной точностью и минимальным количеством образующихся отходов. Получаемые срезы не будут требовать дополнительной обработки.

Угловые. Конструкции также снабжаются дисковыми пилами, они закреплены под прямым углом по отношению друг к другу. Аппараты позволяют получать и брус, и доску.

Чашкорезные. Эта разновидность используется для получения профилирования бруса и для строгания мини-бруса. Чашкорезный станок позволит делать на пиломатериалах специальные крепления в форме прямоугольников либо полукругов.

Они необходимы для соединения бревен между собой при сооружении стен либо других строительных конструкций.

Секреты выбора

Прежде чем приобрести такое деревообрабатывающее оборудование, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Важное значение имеет максимальный диаметр пропила. Именно этот показатель будет определять, за сколько оборотов можно выполнить обработку древесины.

А также обращайте внимание на максимальную и минимальную толщину центрального бруса. Чем диапазон будет больше, тем и больше возможностей у станка.

Помните, что брусующий аппарат может иметь механическую либо автоматическую подачу заготовок. Второй вариант осуществляется при помощи специальных валиков, в процессе их вращения бревна подаются на место обработки. Автоматическая система считается более удобной и современной.

При выборе смотрите и на диапазон регулирования подачи. Некоторые станки имеют всего одну скорость, другие же дают возможность определять этот параметр самостоятельно.

Важное значение имеет и мощность двигателя в оборудовании. Чаще всего в нем используются двухвальные брусовочные двигатели, мощность которых может варьироваться от 30 до 90 кВт. Выбор будет зависеть от объема работы, особенностей сырья.

Эти простые с виду элементы соединений нередко оказываются сложными в изготовлении. Неплотная подгонка, неровные края и сколы указывают на небрежность и ошибки в работе. Все, что требуется для хорошего результата, наверняка есть в вашей мастерской.

Без пазов, фальцев и шпунтов трудно представить многие столярные конструкции, начиная от простой рамки для фото до большого шкафа. Они с древнейших времен считаются фундаментом столярно-плотницкого ремесла и до сих не потеряли своего значения как стандартные элементы деталей корпусной мебели и других проектов, в которых есть полки, ящики или перегородки. Мы познакомим со всеми этапами их изготовления, что позволит вам создавать проекты с безупречными соединениями.

Какими инструментами вы пользуетесь?

Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).

Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ

Пильный станок работает аккуратно и быстро

Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке. Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.

Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.

Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.

Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.

Как добиться хороших результатов с пильным станком

СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.

Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.

СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.

Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.

СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.

Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.

СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.

Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.

СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.

Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.

СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.

При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.

Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.

Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.

СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками

Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.

При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.

СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.

Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.

Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.

Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.

Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов

Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.

Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.

Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе

Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).

Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.

Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную. Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.

Реальную толщину листов не указывают на ярлыках

Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.

Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.

Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.

Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка

Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.

Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.

Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.

Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.

Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.

Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.

Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев

Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.

Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез. Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.

Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.

Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.

Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере. Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.

Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие

Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.

Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.

Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.

Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.

Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.

Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.

Деревообрабатывающий сверлильно-долбежный станок «Корвет-91» предназначен для выборки в изделиях из древесины отверстий, гнезд, пазов и шипов прямоугольной формы. Этот станок незаменим при изготовлении пазо-шиповых соединений. Вырубка отверстий осуществляется насадкой пазовальной, состоящей из спирального сверла и долота квадратного сечения.

2 место

PM701-M Powermatic – компактный сверлильно-пазовальный станок профессионального класса, предназначенный для выполнения соединений под прямым углом к поверхности заготовки. Как представитель марки Powermatic эта модель отличается богатым оснащением, добротной проработкой деталей и высоким качеством изготовления.

Чугунная колонна с долб

3 место

Деревообрабатывающий сверлильно-долбежный станок «Корвет-92» предназначен для выборки в изделиях из древесины отверстий, гнезд, пазов и шипов прямоугольной формы. Этот станок незаменим при изготовлении пазо-шиповых соединений. Вырубка отверстий осуществляется насадкой пазовальной, состоящей из спирального сверла и долота квадратного сечения.

4 место

Настольный пазовально-долбежный станок JET JBM-5 предназначен для изготовления квадратных, прямоугольных и подобных отверстий в изделиях из дерева.

5 место

JBM-4 – долбежно пазовальный станок для подготовки деталей под прямую (90°) стыковку соединением шип-паз. Прочная и жесткая конструкция изготовлена из массивных чугунных отливок. Колонна зафиксирована под прямым углом к плоскости рабочего стола, ее положение не регулируется, это упрощает настройку и повышает точность станка.

6 место

Кто много и охотно работает с деревом, будет рад получить такого профессионального помощника как пазовальный станок JET 719-AS, который в считанные секунды выполняет четырехугольные отверстия для шлицевых и шиповых соединений.

7 место

Кто много и охотно работает с деревом, будет рад получить такого профессионального помощника, как пазовальный станок JET 719-A в считанные секунды выполняет четырехугольные отверстия для шлицевых и шиповых соединений.

8 место

Профессиональный долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T, оснащенный координатным столом и механизмом его наклона. Он нужен для стыковки деталей под углами, отличными от 90° (применяется при создании сложных конструкций, наподобие многогранных оконных рам). Регулировка наклона производится по транспортирной шкале с передней стороны станка, фи

9 место

Долбежный станок по дереву JET 720HD предназначен для создания в деревянных заготовках отверстий, гнезд, пазов и шипов прямоугольной формы. Прямолинейное движение осуществляется возвратно-поступательным перемещением в вертикальной плоскости ползуна с суппортом и закреплённым в нём долбёжным резцом.

При помощи нижней опоры легко делать углубления для дверных замков, петель, различных креплений и т.д.

10 место

Jet 720HD – долбежно-пазовальный станок промышленного класса; кроме надёжности, долговечности и высокой мощности его отличает универсальность применения, что обусловлено гибкостью конструкции, допускающей несколько вариантов переналадки в зависимости от типа решаемых задач.

Для обработки древесины требуется специальное оборудование, которое предлагается в разных вариантах. Одним из них является фрезерный станок, у которого есть свои особенности и много преимуществ. Для начала необходимо ознакомиться с данным приспособлением, узнать о правилах применения, настроить инструмент и только тогда приступать к процессу обработки. Методов обработки древесины есть несколько. Если овладеть всеми азами, можно создавать различные элементы из многих видов материала. Вашему вниманию предлагается полезная информация, которая поможет освоить работу на фрезере, даже если вы новичок в этой области, открыть для себя другие возможности.

Основные правила работы

Изготовление столярных изделий предполагает применение деревообрабатывающего оборудования. При помощи фрезера можно не только разрезать пиломатериалы, но создавать на них узоры, чтобы добиться декоративного оформления.

Такая фрезеровка пользуется большим спросом, к тому же, благодаря инструменту можно проявить фантазию и создавать потрясающие изделия.

Наверняка, каждый согласится, что древесина является одним из тех материалов, которые легко поддаются обработке, а благодаря агрегату результат будет эффективным.

Нельзя не отметить, что фрезер используют вместе с лобзиком, тисками и другими приспособлениями. Полотно из древесины, на котором нарисован узор, устанавливается на поверхности и закрепляется, после чего можно водить инструментом по контуру, чтобы получить готовый элемент. Фрезы предлагаются в разных вариантах, поэтому существует много приёмов обрабатывать древесину и другие материалы.

Одним из главных правил работы с агрегатом является то, что передвигать работающий режущий инструмент необходимо равномерно, только так можно получить качественный результат. Конечно, процедура не из легких, необходимо прилагать усилия так, чтобы не сильно давить на поверхность, но при этом и не позволить элементу двигаться самостоятельно, только так изделие будет обработано с высокой точностью. Замедлять ход инструмента во время поворотов нельзя, такие изменения могут привести к тому, что заготовка будет испорчена и прожжена.

Чтобы работать с ручным фрезером в домашней мастерской для начала необходимо знать правила эксплуатации, тщательно настроить агрегат и только тогда приступать к процессу.

Для настройки глубины среза предназначен подъемный механизм, пользуясь которым можно выбрать калибровку. Многое зависит от типа фрезерного устройства и производителя, поэтому для начала важно выбрать инструмент, который уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. У многих фрезеров есть круговые направляющие, благодаря которым получают ровные края обрабатываемого материала.

Если необходимо сделать пазы, то здесь понадобится угловой упор, который находится на корпусе оборудования. Прежде чем запустить станок, нужно убедиться, что заготовка надежно закреплена, это обеспечит безопасность.

Каждый опытный специалист акцентирует внимание на том, что новичку необходимо ознакомиться с правилами безопасности. Речь идет о движущемся режущем инструменте, который при неправильной эксплуатации может нанести увечья и привести к травмам. Чтобы обеспечить защиту от таких проблем, используемые фрезы должны быть исправны, глубина съема не должна превышать 5 мм, а замена насадок своевременной (при обесточенном агрегате).

Чтобы продлить срок эксплуатации оснащения, необходимо не только соблюдать алгоритм технологического процесса, но и систематически обслуживать агрегат.

Как настроить инструмент?

Как упоминалось выше, для начала необходимо определиться с глубиной среза, для этого предназначен подъемный механизм, которым можно соединить основание и электропривод. Чтобы настроить параметры, необходимо выставить нужное расстояние от шайбы до штифта, они находятся возле мотора.

У станка есть прямолинейная направляющая, которая обеспечивает выдержку во время перемещения заготовок. На рынке предлагаются модели с комплектацией круговой направляющей для работы с окружностями. Если речь идет о небольших габаритах, оборудование оснащено технологическими отверстиями, куда устанавливается штифт на нужном расстоянии.

С каким бы оборудованием ни работал мастер, он знает, что первым делом необходимо наладить установку, чтобы потом начать процесс. В случае с фрезой необходимо снять предохранительную гайку с зажимной цангой, чтобы осуществить контрольную нарезку, запустив оснащение. Винты должны быть хорошо зажатыми, то же касается резьбовых деталей. Убедитесь, что на инструменте нет излишков защитной смазки, это может помешать обработке заготовок.

Частой ошибкой новичков является неумение крепко держать аппарат в руках, либо они делают это слишком усердно. Необходимо надежно, но не сильно направлять фрезер в нужном направлении и делать это плавно, чтобы получить желаемый результат. На поворотах нельзя замедляться, так как станок нагревается во время процесса и может оставить на древесине прожиг.

Что можно делать?

Благодаря ручному станку можно выполнять множество самых разных задач, создавая мебельные изделия, элементы декора и даже потрясающие художественные орнаменты. Такое под силу даже новичкам и в домашних условиях, если в распоряжении имеется качественный агрегат, определенные навыки и желание создавать что-то своими руками.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что фрезер является универсальным аппаратом для работы с деревом, пластиком и разными видами металла.

При наличии ручного инструмента даже не совсем опытный мастер сможет изготовить перила, соорудить стеллаж или полку, либо сделать табурет и вешалки. На сегодняшний день многие занимаются обновлением ветхой мебели, реставрируют изделия, а с таким агрегатом это просто.

Фрезы бывают разными (сборочными, монолитными, кромочными, пазовыми, насадными и пр.). И каждый вид фрез соответствует конкретной отдельной операции. Поэтому набор фрез для мастера всегда актуален.

Стоит отметить, что ручной агрегат станет незаменимым, если необходимо сделать пазы для будущих соединений, например, в дверях, или создать уникальный узор на древесной поверхности, которая будет украшать интерьер. Таким образом, универсальный инструмент можно применять в самых разных случаях, когда речь идет об обработке заготовок из пластика, металла и дерева. Вашему вниманию предлагаются самые популярные приемы по работе на фрезере.

Открытый паз

Резьба заготовки с пазами, которые начинаются у кромки, не является сложной задачей. Для этого необходимо установить аппарат так, чтобы фреза находился с самого края заготовки. После этого нож опускается на нужную глубину и корзина надежно фиксируется. Только тогда можно подключаться к электросети, мотор запустится и вы начнете подавать материал. Как только режущий элемент дошел до конца, его необходимо поднять, ослабить фиксатор и заглушить мотор. Что касается глухих пазов, они делаются по тому же принципу, разница лишь в том, что начинать нужно не от края.

Глубокий паз

Обрабатывать такой участок нужно в несколько проходов, после каждого из них необходимо настраивать глубину нарезки. При этом нельзя забывать отключать фрезер, чтобы не превысить заглубление. При работе с твердыми материалами это правило является одним из первых. С последним слоем нужно работать на глубине не больше полутора миллиметра, только так поверхность поделки будет чистой.

Узкий паз

Для этого понадобится дополнительное приспособление, чтобы ускорить процесс и сделать его более удобным. Суть работы заключается в том, что плоское основание крепится к подошве, с обеих сторон устанавливаются стержни, которые гарантируют движение фрезера по прямой линии. Убедитесь, что оси расположены на одном расстоянии по отношению к центру ножа. Стержни должны одинаково прижиматься к заготовке, только так применение вспомогательного инструмента приведет к правильному результату.

Торцевая поверхность

Работа с разными породами древесины при помощи ручного фрезера предполагает обработку краев заготовок, ведь канты должны быть гладкими, чистыми и ровными. Здесь новичкам понадобится главное правило. Срезы должны быть пологими, тогда заготовка обретет необходимые очертания и будет презентабельной.

Криволинейные кромки

Чтобы обеспечить криволинейную кромку, необходимо иметь под рукой шаблон с кольцом. Это приспособление сделано в виде пластины с бортиком, которая движется вдоль шаблона, благодаря чему резак идет по правильной траектории. Данная деталь крепится к подошве аппарата при помощи специальных элементов, после чего можно начинать работу.

Что касается шаблона, его нужно зафиксировать на рабочей поверхности, для этого достаточно использовать обычный скотч, чтобы хорошо прижать элемент к плоскости.

Многие профессиональные мастера регулярно пользуются шаблонами, благодаря которым можно получать идентичные изделия. Особенно это касается мебельных цехов, где объем работы достаточно широкий, и приходится создавать одни и те же элементы конструкций в большом количестве.

Декоративная отделка

Пожалуй, этот способ фрезерования является наиболее творческим и весьма интересным. Конечно, не у всех новичков сразу получается красивая декоративная отделка, но все приходит с практикой. Древесина легко поддается обработке, поэтому на плоскости можно создавать красивые замысловатые узоры, которые позволят сделать любое столярное изделие уникальным и стильным. Благодаря ручному фрезеру можно создавать художественные шедевры, проявляя всю свою фантазию. Это интересный способ обработки древесины, к тому же, благодаря такому инструменту можно добиться любых результатов.

Конечно, для работы понадобится не только инструмент, но сопровождающие детали в виде тисков, стамески и лобзика. На деревянное полотно можно переносить понравившиеся рисунки, картинки и даже фотографии, которые останутся в первозданном виде на долгие годы. Аппарат оснащается специальной насадкой, которая плавно движется по контуру узора, аккуратно снимая слой материала, что делает заготовку объемной. Благодаря широкому выбору размеров фрезы можно создавать любые узоры и орнаменты, все зависит от личных пожеланий.

Таким образом, вы убедились, что благодаря такому столярному оборудованию можно осуществлять разные виды обработки древесины, расширяя возможности мебельного производства, ассортимент элементов различных конструкций и т. д.

Описание и назначение

Само по себе название «пазовые фрезы» красноречиво говорит, что они нужны для прокладки канавок и пазов. Ширина и глубина проделываемых выемок гибко адаптируются под потребности в конкретном случае. Варьировать размеры канала можно, настраивая станочный упор. Это достигается даже без замены инструмента на модель с более крупным сечением. Чаще всего, конечно, приходится работать по дереву.

При этом обычные изделия сразу проектируются таким образом, чтобы можно было обрабатывать и твердые, и мягкие породы. Успешно реализована в современных моделях и продольная, и поперечная обработка. Отличное качество манипуляций обеспечат подрезающие зубцы.

Точная регулировка выполняется с помощью гаек либо дистанционных шайб, иногда — с помощью колец.

Изделия для ручного фрезера — те, что предназначены под работу с древесиной, пригодны:

для формирования декоративных поверхностей;
для прокладки каналов под проводку и мелкие трубки;
для врезки замков.

Но есть и более серьезные модели — предназначенные для работ по металлу. Разумеется, их получают из прочных сплавов. Чаще всего это экипировка не под ручную технику, даже высокого класса, а для станков. В кустарных условиях ее применение весьма затруднено. Наконец, иногда используют похожие, но менее требовательные конструкции для работ по гипсокартону.

Обзор видов

Прямые

Такой тип инструмента может быть применен:

в качестве сверла-фрезы по древесине;
для самого пазования;
с целью сращивания заготовок;
для прокладки глухих пазов.

Галтельные

Такой вид фрез создает галтели — то есть специальные полукруглые выемки. Расположение этих выемок возможно в:

кромках;
основных плоскостях;
ребрах.

Иногда еще галтельный инструмент создает выемки сложной конфигурации. С их помощью обрабатываемые изделия украшаются. Качество и надежность создаваемых соединений — вне всякой конкуренции. Стоимость приспособления относительно невелика, что дополнительно повышает его притягательность.

Работать с таким устройством несложно даже начинающему мастеру.

Фасонные

Ими готовят плоскости и канавки особо сложного (так называемого фасонного) профиля. Для изготовления инструмента применяют как быстрорежущую, так и инструментальную сталь. Очень востребованы подобные изделия в металлообработке. Там их особенно ценят за возможность использования даже сотрудниками с ограниченной квалификацией. Фасонную фрезу берут, если нужно работать с:

багетом;
оконной рамой;
червяками;
шестернями.

Подобная оснастка относится к специальной категории. Ее всегда проектируют под требования конкретного заказчика. Фасонная фреза потому находит широкое применение в производстве аппаратов для нефтегазовых предприятий и иных сугубо специфичных задачах. В ее пользу свидетельствует, между прочим, солидный рабочий ресурс. Также стоит отметить меньшие затраты времени на обработку изделий.

Конструкционные

Такие инструменты нужны для обработки Т-образных пазов. Другой их подвид имеет название «ласточкин хвост». Оба варианта применимы для подготовки соединений особенно высокой прочности и надежности. Работать с подобными изделиями могут только опытные люди. Зато и результат манипуляций получается весьма неплох. Но на этом разнообразие вариантов, конечно, не заканчивается. Пазовые фрезы имеют еще как минимум цельную дисковую категорию. А внутри нее выделяют такие подтипы:

обычный дисковый;
затылованный;
имеющий трехсторонние зубья прямой формы;
с трехсторонним размещением смотрящих в разные стороны зубов (как мелкого, так и нормального вида).

Зубья сконцентрированы всегда на цилиндрическом блоке фрезы. Потому можно проходить только пазы небольшой глубины. Самое широкое распространение получили трехсторонние модели. Из минусов стоит выделить то, что сразу после переточки в торцевой плоскости ширина резко уменьшается. Из других разновидностей выгодно выделяется пальчиковая группа фрез.

Она строится по концевому или по шпоночному принципу. Основная часть выполняется в виде цилиндра. Непосредственную работу выполняют и боковина, и торец. Обычно имеется 3-5 действующих кромок. Торец служит для расчистки поверхности. Пальчиковыми фрезами пользуются, чтобы:

нарезать пазы;
готовить плоскости и уступы;
ставить замки;
зачищать уже имеющиеся пазы под установку уплотнителя;
формировать дренажные каналы;
производить детали в автомобильной индустрии и прочих сферах промышленности.

Некоторые пазовые инструменты предназначаются для дрели. Они состоят из двух частей — хвостовика и рабочего блока. Все подобные приспособления делаются на оборудовании прецизионного класса. Заточка и степень твердости инструмента подбираются индивидуально сообразно решаемой задаче. На дрель можно ставить и пальчиковую фрезу.

Но в связке с ней не употребляется насадная разновидность инструмента. Ее посадочная часть имеет длину 3,2 см. Все такие устройства монтируются в шпиндель промышленного станка. V-образная версия прокладывает треугольные канавки. С ее помощью делают декоративную резьбу и оформляют кромку, а также прячут стык.

Подобное изделие хорошо проявляет себя в мебельном производстве.

Прочие варианты таковы:

филенку и псевдофиленку применяют для декорирования краев, фасадных поверхностей;
обгонные фрезы с нижним и с верхним подшипником помогают обрабатывать торцы, обрабатывать шпоновые свесы и выполнять фанеровку;
радиусные с нижним расположением подшипника нужны для закругления кромок деталей и выработки фасок;
петельные помогают делать отверстия с ровным краем;
гравировочные подходят для декора и создания радиусного элемента;
наборная фреза позволяет выполнять множество специфических задач.

Наряду с обычными инструментами, довольно часто приходится применять длинные (иначе называемые удлиненными) пазовые фрезы. Логика вполне понятна: чем больше инструмент, тем крупнее канал можно пробить с его помощью. Это преимущество особенно актуально при работе с крупными заготовками, которые должны быть отделаны максимально тщательно. Подбирая фрезу размером 18 мм, стоит обратить внимание на пазовое прямое изделие от Brigadier.

Модель позволяет выбирать пазы в форме правильного прямоугольника. Есть и другие габариты в той же версии, что позволяет варьировать размер канала. Паз обрабатывается точно и четко. Обычно каких-то еще манипуляций с ним не требуется. Основная действующая поверхность изготавливается твердого сплава с добавкой карбида. Важные параметры:

поставка в блистерной упаковке;
высота 5,2 см;
хвостовик 0,8 см;
общая длина 1,9 см;
масса 70 граммов.

Размеры

Широкую популярность получили фрезы с хвостовиком 8 мм. Хороший тому пример — ARDEN 707831. При общей длине 8,6 см чистая протяженность модели всего 4 см. В высоту она достигает 50 мм. Есть и другие привлекательные варианты. На дисковые пазовые фрезы действует специальный ГОСТ 3964, утвержденный в 1969 году. С тех пор, конечно, он не раз дорабатывался и совершенствовался. Согласно стандарту в актуальной редакции, типовые габариты таковы:

3 мм;
4 мм;
5 мм;
с диаметром 6 мм;
0,8 или 1 см;
1,2, 1,4 см.

Найти фрезы размером ровно 15 мм практически невозможно. Почти всегда в таких случаях на самом деле предлагают метиз 15,8 мм. Приятный образец — галтельная модель от фирмы «Зубр». Метиз рассчитан на кручение со скоростью до 2400 оборотов. Сечение хвостового блока составляет 0,8 см, а еще изделие оснастили 3 рабочими зубцами. Длину 20 мм имеет особая фреза от Bosch. Модель сечением 2,5 и с хвостовиком 0,8 см в высоту достигает 25 мм. Поставка ведется в блистерной таре. Производством занимаются на китайском предприятии. Но при этом полностью соблюдают базовые германские стандарты качества.

Что касается модификаций 16х120, то они оптимизированы прежде всего для врезки замков. Это не означает, впрочем, что другие манипуляции выполняются хуже. Модификация от Brigadier оборудуется кормовой частью 1,2 см. Метиз пригоден и для ручных, и для настольных фрезеров. Прочие важные моменты:

изготовление на базе углеродистых марок стали;
концевое исполнение;
отсутствие подшипника.

Стоит обратить внимание и на дисковое изделие 63х6. Например, на трехстороннюю версию на основе Р6М5. Эта быстрорежущая сталь весьма надежна. Явным преимуществом можно считать и пригодность для обработки крепкого металла. Допускается применение на общем фрезерном и автоматизированном производственном оборудовании; основные показатели соответствуют в общем случае ГОСТ 25827.

Завершить обзор размерного ряда уместно на фрезах 30 мм диаметром. Яркий тому пример Freud D30. Высота тут составит 1,2 см. Конструкция подходит для:

фанеры;
мягкого дерева;
твердых пород дерева.

Кроме линейных размеров, имеют значение и определенные углы. От них зависит:

толщина вырабатываемой стружки;
сила, с которой инструмент прорезает металл;
механическая стойкость приспособления, особенно при длительной обработке в больших объемах.

Модели с главным углом 90 градусов подходят для фрезеровки выступов прямоугольной конфигурации. В процессе работы режущая сила имеет радиальный характер. Прикладывается она в сторону подачи.

Осевая нагрузка в результате минимизируется. Порой удается даже компенсировать малую жесткость прижимающего узла.

Иначе обстоят дела с метизами, у которых главный угол составляет 45 градусов. Ими пользуются преимущественно для торцевого фрезерования. Можно уверенно работать с материалами, образующими недлинную стружку. Слишком сильное радиальное воздействие в таких случаях, особенно на завершающих этапах работы, часто приводит к крошению поверхности. Так как стружка тоньше, производительность в рамках каждой отдельной операции подрастает.

В специализированную торцевую группу входят фрезы с главным углом от 60 до 75 градусов. Глубина реза повышается по сравнению с общими торцовочными изделиями. Осевая сила прореза меньше, чем у категории «45». Но при этом рабочие кромки получаются прочнее, чем при угле 90 градусов. Есть еще 10-градусные модели, которые рассчитаны на высокую подачу и плунжерную обработку; можно использовать такие фрезы и на трехкоординатных станках и при необходимости «увеличить вылет».

Советы по выбору

Самое важное — нет никакого смысла полагаться только на готовый типовой набор. Безусловно, входящие в комплект изделия гарантированно совместимы и не вызывают проблем. Однако их возможности обычно скудны и достаточны только для самых базовых типов работ. Особое внимание при отборе посторонних дополнительных фрез стоит уделить сечению хвостовика. Именно по этому показателю оценивается совместимость с используемым оборудованием. Стоит учесть, что отдельные фрезерующие компоненты — на 0,25 и 0,5 дюйма заведомо несовместимы с основной частью цанг. Под них сразу придется заказывать переходник.

Монолитные фрезы компактны и отличаются повышенной производительностью. Однако регулировка расположения изнашивающихся зубьев будет невозможна. Нельзя будет и починить их при поломке. Быстрорежущие изделия, маркированные как HSS, позволяют обрабатывать мягкие древесные породы. Твердые сплавы обозначаются HM. В первом случае работа будет вестись на высоких, а во втором — на низких оборотах.

Наибольшей универсальностью отличаются модели на основе карбида кремния. Он не перегревается при долгой работе, почти не царапается и долго сохраняет свои практические характеристики.

Как работать с фрезами?

Главное — точно позиционировать инструмент по всем трем осям. Для этой цели тщательно работают с механизмом погружения. Если используется фреза с направляющим подшипником, то последний должен катиться по кромке детали либо по периметру шаблона. Тип пазовой фрезы выбирают сообразно проводимой работе. Закреплять метиз можно в моторе как со снятием его со станины, так и без этой процедуры.

Последовательно:

кладут фрезер набок;
крепят шпиндель, чтобы не было проворота;
откручивают либо наворачивают фиксационную гайку;
вставляют хвостовую часть инструмента не менее чем на 2 см (в идеале до упора);
с помощью 1 или 2 гаечных ключей затягивают гайку и расстопоривают шпиндель.

Критически важна правильно заданная глубина фрезеровки. Процедура имеет нюансы у конкретных моделей, но суть всегда одна и та же: после выхода фрезы на нужный режим блокируют ограничитель упором. По возможности стоит пользоваться механизмом точной настройки. Фрезеровать на большую глубину следует поэтапно. Важно: вопреки популярному заблуждению чистота отделываемой поверхности связана скорее не с темпом кручения, а с линейной скоростью режущей части относительно материала.

Фрезеровать можно в попутном либо встречном направлении. Второй вариант наиболее распространен, а попутная фрезеровка оптимальна только для обработки кромок. Закреплять рабочий элемент и настраивать фрезер следует только в отключенном состоянии.

Не стоит выполнять работу, если ощущается даже слабое недомогание. Нельзя допускать любой рассеянности и отвлечения иными делами.

Максимальная концентрация требуется в момент, когда инструмент касается материала. Именно тогда велик риск получить так называемый обратный удар. Фрезер следует прочно держать в руках. Не стоит гнаться сразу за снятием максимального слоя материала — это непрактично и небезопасно. Нельзя носить одежду с болтающимися частями, поясами. Заточить любую фрезу, в том числе и пазовую, довольно сложно. Для этой цели рекомендуют использовать специализированную технику. Ручная заточка оправдана только при наличии оптимальной квалификации. Точить металл на станке нужно, последовательно снимая слои от 25 до 50 мкм. Каждый зубец обрабатывают отдельно, чтобы исключить ошибки.

Читайте также:

Станок для выбора паза в доске

Общее описание

Обзор видов

Популярные модели

Секреты выбора

Какими инструментами вы пользуетесь?

Пильный станок работает аккуратно и быстро

Как добиться хороших результатов с пильным станком

Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов

Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе

Реальную толщину листов не указывают на ярлыках

Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка

Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев

Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие

2 место

3 место

4 место

5 место

6 место

7 место

8 место

9 место

10 место

Основные правила работы

Как настроить инструмент?

Что можно делать?

Открытый паз

Глубокий паз

Узкий паз

Торцевая поверхность

Криволинейные кромки

Декоративная отделка

Рекомендации

Описание и назначение

Обзор видов

Прямые

Галтельные

Фасонные

Конструкционные

Размеры

Советы по выбору

Как работать с фрезами?