Станок для бурения бетона своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Вопрос к опытным!
Есть сгоревшая бурилка елмос дс100 (не уберёг), есть мотор АОЛ 011/4 по размерам практически такой же, как и родной, есть токарь который может всё это сростить, главный вопрос перед тем как всё это начинать, а справится ли мотор с поставленной задачей?

Вопрос к опытным!
Есть сгоревшая бурилка елмос дс100 (не уберёг), есть мотор АОЛ 011/4 по размерам практически такой же, как и родной, есть токарь который может всё это спростить, главный вопрос перед тем как всё это начинать, а справится ли мотор с поставленной задачей?

__________________________________________________ "Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.

Андреич он хочет к редуктору присоединить другой эл.двигатель, что в этом невозможного, если (не смотрел конкретно им указанную модель) подобрать движок другой геометрии корпуса, но например с теми же характеристиками и через фланцы сделанные токарем соединить с редуктором? Будут те же яйца, только другие в профиль.

Просто смысла если честно, в возне и затратах, если Токарь не кум/сват/брат нет никакого. �? не проще ли перемотать и т.д. родной или купить такую подубитую же на запчасти?

Дмитрий, Вы невнимательны к деталям к сожалению. А я вот имею такую пагубную "страсть", именно обращать внимание на детали, возможно это с юности, называется "Фотография". Обратите внимание на шильдик "донора". Надеюсь, что при внимательном рассмотрении сего объекта и Ваши сомнения будут рассеяны.

В том то и дело, что токарь друг с ним обговорили он всё сделает без проблем. Вопрос был потянет ли двигатель сверление или будет становиться.

__________________________________________________ Нынешние люди хотят похудеть, разбогатеть, понтануться, подкачаться, потрахаться, вкусно пожрать и оторваться. НО ПОУМНЕТЬ, бл*, Н�?КТО НЕ ХОЧЕТ.

О том и писал, на фото не смотрел, неудобно было, стоял в ТК ДЛ как говорит доча «пУрделки» ДУС-овские получал.

Да и как то не мог подумать про попытку скрестить редуктор даже самой слабенькой бурилки с движком на 50Вт или даже на 500Вт - с фантазией что-то плохо последнее время.

�? так продолжаю свои изыскания.
Отвечу на вопрос Дмитрия "не проще ли перемотать и т.д. родной или купить такую подубитую же на запчасти?" нет не проще. Перемотка в Краснодаре стоит от 3 т.р., а новый ротор найти это большая проблема, так как в объявлениях весят, а по факту их нет.
Проще подобрать двигатель за 1,5 - 2т.р.
Собственно на счёт двигателя интересует такой вопрос (не нашёл информации): какая должна быть скорость вращения вала эл.двигателя для маленьких сверлильных машин?
Ну и такой двигатель:

Бурилку ещё никто не пытался сделать!
Срочно связаться с Артуром и Стасиком!

Купите Б\ушного китайца- не выносите себе и людям мозг!

__________________________________________________ Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!

вот любит русский люд ерундой заниматься. из гавна конфетку лепить. логика неделю провозиться с этим металоломом, найти мастера, ему заплатить. а не проще ли за неделю работы на объекте отбить купленный новый мотор. а если прибыльность бизнеса не позволяет за неделю окупить то нафиг такой бизнес нужен

На 1400Вт подойдёт до Ф82, возможно, что получится не хуже китаёзы, надеюсь, что лучше. Для проверки уточните режим работы моторчега, кратковрекенный сразу в "топку", длительный подойдёт.
DarkGrey не случайно в соседней теме привёл сравнительную таблицу скоростей с комментами. Современная тенденция резать быстро. Для понимания этого надо понимать как работает алмаз и чего он не "любит". Алмаз режет скоростью, но боится избыточного давления и перегрева, ибо по своей структуре хрупкий и нестойкий по температуре.
Если коротко - физика в помощь.
Тут много можно умных слов наговорить, а зачем?

Но зато это нахаляву, а за то надо платить, хоть и отрабатываешь. А мы лучше не отдадим рубль свой, чем заработаем два.

Ребята, вы не правы, когда смотрите на 15000об/мин, это обороты холостого хода коллекторного двигателя, это раз. Ну а во-вторых, в любой сверлилке есть редуктор, ни разу не видел прямого привода, даже в асинхронниках, а там обороты х.х. банально ограничены частотой сети, и даже теоретически при 50Гц не могут превысить 3000об/мин, меньше на 5-10%. ВЧ не рассматриваем исходя из начальных условий.

Всё-таки начни и попробуй с перемотки, итак не один раз ещё будешь ее перематывать.

В остальном, Володь, самоделки дело хорошее, никого не слушай, тем более некоторые критиканы сами ещё те самодельщики. Вот посмотри у Алексеевича - самодельная распорка с площадкой под крепление стойки, это в теме про крепление в пенобетон - как видишь, он не побежал покупать стойку Гиро за полторы сотни килорублей.

Кстати и двигатель и стойку делали уже наши кулибины, выкладывал видео. Сделать не проблема если дома, в быту, разок что сверлить, а для нагрузок и промышленных работ не вариант. Не мучай себя, там дело нетолько в данных эл.двигателя, есть ещё ресурс и качество узлов.

Обороты есть на шильдике, нет шильдика инфа есть в интернете у продавцов и производителя.

Сервис спрашивал, обращался? В Краснодаре:
Ул.Уральская, 87 тел.89180493282
Ул.Щорса, 50 тел.2540159

У людей, занимающихся строительством, нередко возникает необходимость в просверливании отверстий, диаметр которых намного больше, чем у обычного сверла. Проложить канализационный стояк сквозь бетонный монолит, вырезать фрагмент ленточного фундамента, проделать вентиляционное отверстие в железобетонной плите перекрытия, пробурить стену из кирпича или пенобетона – все это можно сделать, имея в распоряжении действующую установку алмазного бурения.

Алмазное бурение еще называют колонковым бурением. Это способ создания отверстий, позволяющий разрушать материал по заданной окружности, а не по всей площади отверстия (как, например, происходит во время сверления или перфорации). По окончании бурения внутренний фрагмент пробуриваемого материала просто извлекается из отверстия.

В настоящее время на рынке можно приобрести установки алмазного бурения самых различных форматов. Тем не менее, всегда найдется тот, кто готов изобретать что-то свое и при этом делиться личным опытом. Вот, например, какую установку собрал пользователь нашего портала weldcut .

На ее примере и рассмотрим конструктивные особенности самодельного устройства. Схематично стандартная установка для алмазного бурения выглядит так.

1. Станина с направляющими.
2. Силовой блок (мощная дрель или электродвигатель).
3. Хвостовик – вал, передающий вращение от шпинделя на алмазную коронку.
4. Алмазная коронка с коронковой трубой.

Станина

Станина является своеобразным фиксатором, с помощью которого буровая установка прикрепляется к пробуриваемой поверхности. Одновременно станина служит рамой, на которую навешиваются остальные элементы устройства. В конструкции небольших ручных установок станина и вовсе может отсутствовать. Бурение при этом осуществляется вручную, что значительно увеличивает трудоемкость работ.

Необходимость применения станины определяется диаметром пробуриваемого отверстия. Например, если диаметр отверстия менее 40 мм, то дрель можно использовать без станины.

Мои бойцы сверлят вертикальные дыры до 50 мм без всяких упоров. Для этого используют машину мощностью 2 кВт. Просто держат руками. Вначале сверления используют кондуктор. Пробуривая горизонтальные дыры до 40 мм, механизм тоже руками держат. Отверстия сверлят до 300 мм глубиной. Больше пока не приходилось. Парни обычного телосложения – не гиганты. Просто опыт уже по нескольку сотен дырок на каждого.

Конструкция универсальной станины позволяет бурить горизонтальные, вертикальные и даже наклонные отверстия в стенах, потолках и в полах. Существует два способа, позволяющих надежно прикрепить станину к пробуриваемой поверхности: с помощью анкерных болтов и с помощью вакуумных присосок (второй способ требует наличия идеально ровной поверхности). При этом на горизонтальной поверхности установка может быть надежно зафиксирована под действием собственного веса.

Вот фото сверления отверстия в ж/б стене септика (100мм). Аппарат не закреплён вообще никак, а просто лежит на земле. Ни разу не закусил.

Автор конструкции сварил прочную металлическую станину, основные элементы которой изготовлены из труб прямоугольного сечения. По бокам рамы приварены ограничительные плашки, которые не позволяют верхней части установки сойти с направляющих.

Все это позволяет фиксировать установку с помощью анкерных болтов или вовсе не использовать крепежные детали (установка, вбурившаяся в материал на несколько сантиметров, уже не уйдет от заданного направления).

Силовой блок

В серийных установках в качестве силового блока чаще всего используется мощная дрель. Иногда вместо дрели применяют электрический или бензиновый двигатель (бензиновый используется редко). Редуктор, встроенный в установку, обеспечивает скорость вращения рабочего вала – от 100 до 2700 об/мин.

В самодельной установке, конструкция которой представлена на нашем портале, использован электрический двигатель от бетономешалки. Его мощность составляет всего 0,75 кВт, а число оборотов фрезы достигает 600 об/мин. Крутящий момент передается на хвостовик посредством ременной передачи. Небольшая мощность двигателя компенсируется разницей между диаметрами приводных шкивов. Это позволяет сверлить в железобетонных стенах отверстия диаметром до 100 мм и выше. Установки, имеющиеся в свободной продаже, обладают гораздо большей мощностью электродвигателя (от 1000 Вт и выше). При этом их технические характеристики вполне соизмеримы с характеристиками самодельной установки.

Отдельного внимания заслуживает корпус хвостовика (отрезок толстостенной металлической трубы), основная функция которого состоит в создании надежной опоры для рабочего вала. Именно в него вставлен опорный подшипник для хвостовика. Подшипник используется один. Другой конец хвостовика приварен сваркой к корпусу коронки. Такая конструкция вполне оправдана, ведь хвостовики серийных установок также имеют одну точку опоры, которой является патрон электродрели.

Передний подшипник не только не нужен, но и вреден, т. к. требует идеально осецентричного вала, что для установки, собранной на коленках, труднодостижимо.

Алмазная коронка с трубой

Алмазная коронка – ключевой элемент бурильной установки. Высокопрочный сплав, в комплекте с напаянными алмазными сегментами, позволяет пробуривать в бетоне отверстия различного диаметра: от 4 до 400 мм (на самом деле существуют коронки диаметром 1400 мм и более, но они предназначены для промышленных установок). Установки, способные пробуривать отверстия свыше 150 мм в диаметре, в домашних условиях используются очень редко. Конструкция, которую собрал наш пользователь, имеет алмазную коронку с диаметром 112 мм.

Средняя длина коронки (коронковой трубы) варьируется от 400 до 450 мм. В каждом конкретном случае этот размер подбирается, исходя из толщины пробуриваемой конструкции.

Охлаждение коронки

Для того чтобы продлить срок службы алмазной коронки, ее необходимо охлаждать в процессе работы. Работы по формированию отверстий можно производить с применением охлаждающей жидкости, а можно без нее. В связи с этим различают два способа бурения отверстий: «сухой» и «мокрый».

Сухое бурение применяется при сверлении пористых материалов: пенобетон, кирпич и т.д. В данном случае использование охлаждающей жидкости может только навредить. Ведь напитавшийся влагой строительный материал теряет свою прочность, что сокращает срок его службы.

Для сухого бурения используют специальные коронки (с алмазными сегментами, приваренными лазерной сваркой).

Подобный метод требует применения строительного пылесоса, который после подключения к установке собирает пыль (образующуюся в большом количестве) и одновременно охлаждает режущий инструмент воздушным потоком.

Мокрое бурение позволяет сверлить более твердые и непористые монолиты: бетон, густоармированный железобетон и т. д. Для мокрого бурения используются коронки с припаянными режущими сегментами. Если температура напайки достигнет критических значений (примерно 600°С), алмазная коронка выйдет из строя. Для того чтобы охлаждать режущие сегменты, на алмазную коронку непрерывно подается вода.

В конструкции серийных установок используется следующая схема подачи охлаждающей жидкости.

1. Алмазная коронка.
2. Тело стены (перекрытия).
3. Труба алмазной коронки.
4. Переходник для соединения коронки с хвостовиком.
5. Трубка для подачи охлаждающей (промывочной) жидкости.

Пользователь weldcut реализовал систему промыва и охлаждения коронки следующим образом.

В осевое отверстие приводного шкива вмонтирована медная трубка, по которой вода самотеком поступает во внутреннюю полость алмазной коронки. Резервуар с водой (обыкновенная канистра) устанавливается на возвышении.

При большой частоте вращения рабочего вала очень важно не допускать перебоев с подачей воды. Это может привести к быстрому перегреву напаек.

Предохранительные устройства

Во время бурения твердых материалов установка может подвергнуться большим механическим перегрузкам (например, если допущен сильный перекос коронки). Для того чтобы избежать неприятных последствий, серийные установки комплектуются предохранительными муфтами.

Самодельное устройство, представленное на нашем портале, защищается от перегрузок обычным приводным ремнем, который при закусывании коронки просто проскальзывает на шкивах.

Технология бурения

Чтобы бурение происходило без осложнений, а в результате получались отверстия правильной формы, бурильной установке изначально необходимо задать правильное направление.

Первым делом устройство следует правильно выставить относительно пробуриваемой конструкции. Обеспечить установке требуемое положение можно, используя обыкновенный строительный уровень. Правильно выставленная коронка легко войдет в поверхность строительной конструкции, а чтобы инструмент с первого раза забурился в заданной точке, необходимо использовать кондуктор.

Бурение скважины для воды – один из наиболее популярных способов обеспечения водой частных домов, а также мест, где отсутствует её централизованная подача. Но этот процесс обычно стоит недешево, а нанимать сомнительных «мастеров» – не лучшая альтернатива. Проще будет сделать своими руками небольшую буровую установку. Это будет не так затратно, и вы сможете полностью проконтролировать процесс от начала и до конца. Попытаемся разобраться, что представляет собой буровая установка для воды, как сделать ее самому и что для этого будет нужно.

Особенности

Начнем с того, что для бурения скважин на воду, которое хочется осуществить самому, придется запастись терпением и готовностью выполнять не самую простую работу. Дело в том, что этот процесс является таким, что требуется точности. Кроме того, результат работы может быть непредсказуем, ведь требуется проделать в земле довольно длинную и узкую шахту, чтобы добраться до водоносного слоя. Затем погрузить туда трубу обсадки, чтобы уберечь все это от обвала. В процессе проведения работ, придется вытащить на поверхность довольно большой объем земли, которая может быть разной: начиная от камней по типу гранита и заканчивая мокрым песком.

Следует добавить, что ряд аспектов этого процесса будет зависеть и от того, насколько глубоко залегает водоносный слой. Иногда нужно пробурить лишь 10-15 метров, а иногда несколько сотен метров. Естественно, что это серьезно влияет не только на время всего процесса, но и на подбор самодельной бурильной установки, а также процесс ее изготовления.

Проекты

Если говорить о проектах буровых установок, то существует 3 основных категории таких приспособлений, которые дают возможность осуществить бурение грунта для поиска воды:

роторные установки, работающие по технологии гидробурения.

По типу привода такие устройства могут быть разными. В ручных агрегатах, главной особенностью будет то, что в качестве силы, приводящей установку в движение, применяется мускульная. В механических аппаратах обычно установлен двигатель – бензиновый или электрический.

Принцип работы канатно-ударных моделей состоит в заглублении в грунт тяжелого груза – долота, которое внутри является пологим. Долото производит подъем на определенную высоту, после чего резко падает вниз. Благодаря этому оно углубляется в почву на определенную глубину, а часть лишней земли остается внутри пологой области долота. Когда оно полностью заполняется землей, то вытаскивается, а весь процесс повторяется заново. Процесс довольно длителен, но такая малогабаритная установка отличается простотой и доступностью.

Вращательный аналог будет более удобен в использовании благодаря наличию вращающегося шнекового бура, который может сам выбрасывать излишки земли наверх. Правда сделать такую конструкцию, даже если есть чертеж, может не каждый человек. Хотя, при определённом умении и навыках, сделать такой станок для бурения в целом реально.

Все составные элементы для подобной домашней мини станции сделать самому не удастся в любом случае – какие-то потребуется купить в магазине, что-то сделать под заказ, а что-то возможно поискать на вторичном рынке. Но если получится создать свой собственный бур, то затраты точно окупят себя. Кстати, потребуется и кое-какой инструмент: перфоратор, аппарат для сварки, шлифмашина. Но об этом ниже.

Что потребуется?

Итак, для создания буровой установки своими руками потребуется иметь хотя бы небольшой опыт работы с такими приспособлениями, как:

болгарка;
аппарат для сварки;
электродрель.

Кроме того, потребуется иметь под рукой:

разводной ключ;
крест сантехнического типа;
инструмент для формирования внешней резьбы дюймового типа;
трубу на полдюйма оцинкованного типа и сгон такого же размера;
плашки;
ножовка по металлу.

Как сделать?

Попробуем разобраться, как сделать устройство для бурения различных типов.

Шнековый

Рассмотрение этого варианта следует начать с того, что каркас подобной модели может быть сделан в виде треноги, хотя чаще всего – это вертикальные направляющие, что прикреплены к подставке и соединенные между собой горизонтальной конструкцией наверху. Каркас должен крепко держать рабочую колонну и варьируемые по длине штанги, когда они вытаскиваются из скважины.

Последовательность изготовления.

К куску трубы из металла, длина которой равна около 150 сантиметров, следует приварить 2 витка из металлической полосы, чтобы получилось нечто похожее на нарезку винтового типа.
По краям шнека устанавливают ножи. Причем делают это так, чтобы режущие кромки были под углом к горизонтали.
Ножи следует заточить.
К верхней части бура прикручивают либо приваривают тройник, оснащенный резьбой внутреннего типа.
Теперь требуется заготовить отрезки трубы из металла аналогичного диаметра, что и шнековая труба. Это будут штанги, что дадут возможность увеличить длину колонны бурения, если это будет нужно.
На частях трубы формируют резьбу для их соединения либо просверливают дырку для фиксирования пальцем стопорного типа.

Правда, чтобы нарастить длину бурительной штанги, можно использовать и соединение муфтового либо замкового типа. Буровую вышку можно создать из дерева, швеллера либо металлических труб, лишь бы она хорошо держала колонну для бурения.

Сверху на каркасе монтируется блок, присоединяющийся к лебедке, отвечающей за подъем колонны труб и снаряда бурения. Такая вышка требуется при бурении на глубину более 8 метров.

Учитывая увеличение длины штанги бурения, вес конструкции увеличивается, по причине чего, чтобы ее поднять, потребуется электрический двигатель с лебедкой. Кстати, электромотор будет незаменим при мокром бурении. Для этого хватит прибора, мощность которого составляет 2,2 кВт, и оно выдает 65-70 оборотов.

Важный элемент такой конструкции вертлюг. Это часть, которая дает возможность движущий момент передать с двигателя на бурильную штангу. Кроме того, благодаря ему буровой раствор подается в шахту. Обычно на подвижной области этого элемента и закрепляют штанги. Для заливания раствора, вертлюг оснащается герметичным спецпатрубком.

Учитывая, что этот элемент всегда движется, к его созданию предъявляются 2 требования:

применение стали исключительно высочайшей прочности;
минимальное расстояние между подвижными и статичными частями устройства.

Ударно-канатный

Ударно-канатный бур – самый простой аппарат для бурения. Имеет 3 основных элемента:

блок и ворот, отвечающий за наматывание троса;
разборная станина;
массивное долото, подвешенное на шнуре к станиночной верхушке.

Сборка станины может быть произведена из швеллеров, уголков и старых стальных труб. Она должна иметь такую высоту, чтобы ее можно было легко перемещать в разобранном виде. Правда, следует помнить, что с чем большей высоты осуществляется падение груза, тем сильнее он будет погружаться в землю. Отдельные части станины можно скрепить болтами между собой в местах верхнего соединения. Ее нижняя часть может быть обвязана уголками либо трубами, для большей устойчивости.

Груз, который у нас будет называться «долото» или, как его еще называют стакан или желонка, можно создать из куска трубы с толстыми стенками, диаметр которой составляет 10-12 сантиметров.

Важнейшим моментом тут будет то, чтобы рабочий элемент был как можно массивнее. Лучше всего, если его масса будет 80-100 кг. Но, правда, больший груз будет трудно поднять даже нескольким мужчинам, не говоря уже о его транспортировке.

В нижней торцевой части долота-стакана должны быть сделаны зазубрины, либо его края следует сточить, чтобы оно максимально легко заходило в землю. Поднятие груза можно осуществить при помощи ручного ворота либо электромотора, через редуктор. Но лучше будет, если на установке будут оба варианта. Это позволит не зависеть от электричества.

Роторный

Роторный бур чем-то будет поход на шнековый. Такая установка также должна иметь станину, по которой будет перемещаться двигатель, к которому подсоединен бур с применением вертлюга. Через последний в колонну подаётся вода.

Порядок создания будет таким:

делаем вертлюг и штанги. Лучше будет их приобрести, если вы не токарьпрофессионал;
покупаем двигательредуктор (тут хватит модели с мощностью 2,2 кВт и 65-70 оборотами);
покупаем ручную лебедку либо аналог электрического типа (грузоподъемность не ниже 1000 кг.).

После этого можно варить каркас и формировать бур. Такая работа будет состоять из вертикальной и горизонтальной частей, а также каретки, на которую будет прикрепляться мотор.

Основа создается из трубы с толстыми стенками. Они должны быть с размерами не менее 3,5-4 миллиметров. Лучше взять профилированную, хотя и круглая подойдет. При сварке рамы для небольшой буровой установки точность не сильно важна.

Главное – геометрия, а размеры уже можно будет подогнать. Сначала делается нижняя рама и замеряется, а уже под ее конкретные размеры делается вертикальная и, только на последнем этапе – каретка.

В целом, следует сказать, что буровую установку можно без проблем создать собственноручно. Особенно просто будет сделать ручную модель из мотобура либо из дрели, а вот более сложные устройства могут потребовать наличия токарных навыков, а также разнообразного оборудования.

Кроме того, потребуется четко понимать, что вы делаете и для чего. Но если такая буровая установка будет сделана самостоятельно, это даст возможность очень серьезно сэкономить на приобретении техники для бурения, выполненной в заводских условиях.

Подробнее о том, как можно изготовить буровую установку своими руками, смотрите в следующем видео.

Сегодня я расскажу о своем опыте бурения бетонного фундамента алмазной коронкой под канализацию. Если бы я жил в городе, то, наверное, бы заказал данную услугу — стоит она сравнительно недорого, зато быстро и ничего самому делать не надо, но я живу в небольшом поселке и отверстия у нас никто не бурит, а надо в фундаменте продухов добавить и канализацию переделать… В общем, обратился я к алиЭкспресс, где нашел вот такое алмазное корончатое сверло для влажного бурения 127х350 мм.

кстати, использование его в мощной дрели через перфораторный переходник от победитовой коронки на практике себя не оправдало — не даром я так и не нашел в продаже адаптеров на ключевой патрон. Во-первых имеются небольшие перекосы при фиксации в патроне, что учитывая жесткость этой фиксации проводит к тому, что сверло может немилосердно колбасить. Во-вторых, при закусывании дрель просто вырывает из рук и вместе с руками. Перфоратор рулит (фиксация в его патроне более свободная, а от проворачивания при закусывании помогает встроенная трещотка), хотя есть сомнения, что он в таком режиме долго прослужит.

Оборудование

Итак, нам потребуется

Сама коронка
Перфоратор
Подводка воды — желательно лейка на шланг или что то аналогичное

В общем, сверлил я сегодня отверстие под канализацию. До этого (вчера) сверлил вентиляционный продух. Получилось как то вот так — ровно и аккуратно — только в пеноплекс зашел немножко рвано.

отверстие было просверлено в бетоне толщиной 0,6 м. В общем, результатом я вполне доволен, так что решил поделиться с вами тонкостями процесса, которые я познал во время работы.

Процесс сверления

Для вхождения сверла в материал его надо позиционировать. Если стена обшита пеноплексом, то просто втыкаем его с небольшого размаха в последний и сверлим. Получается достаточно неплохо. Можно так же изготовить вот такой кондуктор, который я изготовил ранее.

Так как я сверлил по пеноплексу, проблем на этом этапе не возникло ))

Второй важный момент — это необходимость смачивания сверла в процессе работы. Пока коронка была более-менее на поверхности, ее постоянно поливала лейка, установленная рядышком на пенечке, что обеспечивает охлаждение сверла.

При этом пыль, точнее бетонная грязь из зоны сверления не удаляется, поэтому требуется частенько останавливаться и вынимать сверло. По ощущениям становится труднее бурить, как бы «вязко» что ли и во-вот закусит. Лучше до этого не доводить.

В общем, сверло имеет вот такой вид.

Той же лейкой просто смываем грязь

Внутри я сильно не заморачивался, но снаружи смывал качественно. Если этого не делать, то сверло просто вязнет в отверстии и срабатывает трещотка.

Периодически необходимо удалять внутренний вырезанный материал. Делается это с помощью простой монтировки: вставляем в прорезанную щель и надавливаем в сторону. Отламывается кусок легко и просто.

Вытащить его чуть сложнее — надо попытаться приподнять и вращательными движениями извлечь наружу

На фото видно, что арматура так же была перерезана

После удаления куска надо тщательно промыть канал. Если в нем останутся даже мелкие камушки, то сверло обязательно будет закусывать.

Если сверло закусывает

Вообще, закусывает довольно часто. Для предотвращения необходимо почаще смывать грязь, стараться держать (и перфоратор) сверло точно по оси сверления. Сильно не давить.

При закусывании, краткими импульсами жмем на курок перфоратора и, расшатывая сверло влево-вправо, вверх-вниз (аккуратно, без фанатизма) извлекаем его на свет божий.

Такими несложными манипуляциями постепенно заглубляемся, пока не достигнем требуемого результата

По времени на продух в бетонной стене 0,6 метра без арматуры у меня ушло около 2,5 часов. Кирпичную стенку на этом фундаменте (где то 0,55 м) я просверлил за 40 мин, а вот с канализацией из-за арматуры (два 10 мм прутка) и ее неудобного положения я провозился 4,5 часа — часто закусывало.

В общем, вполне можно применять влажное алмазное сверление бетона и в кустарных условиях своими руками.

Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

дрель;
основание;
стойка;
крепление дрели;
механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

пружинным;
шарнирным;
конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

подготовка всех элементов;
крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
сборка механизма перемещения;
крепление механизма к стойке;
крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Чертёж сверлильного станка с двигателем

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз.	Деталь	Характеристика	Описание
1	Станина	Плита текстолитовая, 300x175 мм, δ 16 мм
2	Пятка	Стальной круг, Ø 80 мм	Может быть сварной
3	Основная стойка	Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм	Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4	Пружина	L = 100–120 мм
5	Втулка	Стальной круг, Ø 45 мм
6	Стопорный винт	М6 с пластиковой головкой
7	Ходовой винт	Тr16х2, L = 200 мм	От струбцины
8	Матричная гайка	Тr16х2
9	Консоль привода	Стальной лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового винта	Лист дюралюминия, δ 10 мм
11	Специальная гайка	М12
12	Маховик ходового винта	Пластик
13	Шайбы
14	Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи	Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм	Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15	Электродвигатель
16	Блок конденсаторов
17	Блок ведомых шкивов	Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18	Ограничительный стержень возвратной пружины	Винт М5 с пластмассовым грибком
19	Возвратная пружина шпинделя	L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20	Разрезной хомут	Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21	Шпиндельная головка	см. ниже
22	Консоль шпиндельной головки	Лист дюралюминия, δ 10 мм
23	Приводной ремень	Профиль 0	Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24	Выключатель
25	Сетевой кабель с вилкой
26	Рычаг подачи инструмента	Стальной лист, δ 4 мм
27	Съёмная рукоятка рычага	Стальная труба, Ø 12 мм
28	Патрон	Инструментальный патрон № 2
29	Винт	М6 с шайбой

Консоль привода

Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов

Блок ведомых шкивов

Ограничительный стержень возвратной пружины

Разрезной хомут

Консоль шпиндельной головки

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Чертёж шпиндельной головки

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз.	Деталь	Характеристика
1	Шпиндель	Стальной круг Ø 12 мм
2	Ходовая втулка	Стальная труба Ø 28х3 мм
3	Подшипник 2 шт.	Радиальный подшипник качения № 1000900
4	Винт	М6
5	Шайбы-прокладки	Бронза
6	Рычаг	Стальной лист δ 4 мм
7	Стопор ходовой втулки	Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8	Гайка	Низкая гайка М12
9	Стационарная втулка	Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10	Подшипник	Радиальноупорный
11	Разрезное стопорное кольцо
12	Концевая переходная втулка	Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель

Ходовая втулка

Стопор ходовой втулки

Стационарная втулка

Концевая переходная втулка

Сверлильная головка в собранном виде

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Читайте также: