Сруб из бруса 150х150 своими руками на ленточном фундаменте

Обновлено: 04.05.2024

Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.

Проект деревянного дома

Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

Изготовление фундамента

Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

Ленточный.
Столбчатый.
Свайный.

Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

Возведение стен из бруса

Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:

1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м.

2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.

3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом.

Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.

Строительство крыши дома из бруса

После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.

Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

Балок, которые являются основой потолка.
Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Двери и окна брусового дома

Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
После строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания они могут развалиться.

Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

Отделка брусового дома

Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

Заключение

Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д. Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.

Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?

Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:

Деревянные дома на основе бревенчатого сруба, как и дома из других строительных материалов возводятся на фундамент. От него зависит тепло и прочность всей конструкции. Без фундамента будет производиться неравномерная усадка бревен дома, обеспечено будет образование щелей между бревнами. Фундамент является основой всего здания устанавливаемого из конструкции сруба. Да и бревнам контактировать с почвой опасно, они будут впитывать большое количество влаги, что приведет к образованию плесени, грибков и гниению.

Изготавливается фундамент в основном из бетона, и в связи с этим у многих возникает вопрос о том, чем можно закрепить друг к другу абсолютно разные строительные материалы, а именно древесину к бетонному основанию.

Чем можно закрепить бревна к фундаменту?

Если не прикреплять бревна к основанию – фундаменту, а просто, без фиксации, уложить их сверху, то в последствие эксплуатации дома возможет сдвиг бревен.

Это приведет к разрушению всей стены, образованию и увеличению межвенцовых щелей и как вследствие большой потери тепла. Некоторые не сознательные строители используют для крепления бревен к фундаменту гвозди, обычные металлические штыри, что приводит через некоторое время к появлению ржавчины на них, ухудшению прочности и срыву бревна с места. Для таких целей они не предназначены. Да и к тому же ржавчина может стать причиной появления процессов гниения в самих бревнах. А для обеспечения фиксации бревен к фундаменту изготавливают различные крепежные элементы. Сложными элементами из них, по своей конструкции, являются: уголки, шайбы, муфты и опоры. А более простыми считаются: шурупы, скобы и анкера. Последующие венцы сруба после первого венца соединяются при помощи деревянных нагелей и шкантов.

Для соединения деревянных опор, стоек с фундаментом в сфере деревянного приусадебного строительства весьма распространена закладная опора для бруса. Опора обладает высокой прочностью, изготавливается она из углеродистой оцинкованной стали. Помимо прочности конструкции этот элемент еще позволяет предотвратить прямого контакта древесины с бетонным основанием, чем существенно продлит срок ее службы и главное защитит от необратимых процессов гниения.

Для крепления бревен к фундаменту наиболее подходят анкера. Их видов имеется немало, но именно для работы с бетонным основанием рекомендуется приобретать фундаментные анкера. Они широко используются не только в деревянном, но и в другом типе строительства. Представляют они собой шпильку, с двух сторон, которых имеется резьбы. На одной стороне анкера располагается гайка, а на второй находится стальной квадрат.

При приобретении данных крепежных элементов обязательно нужно обращать внимание на их производителей. У российских имеется наиболее высокое качество, а вот в надежности китайских анкеров и опор можно сильно усомниться. В крупных городах России, где имеются заводы по изготовлению данных крепежных элементов и цены на них меньше, а вот в небольших городках стоимость будет уже выше, благодаря целому ряду их перекупов.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Плюсы использования крепежных элементов

Можно отметить множество плюсов использования крепежных элементов для крепления бруса и бревна к фундаменту:

Выпускаются они различных размеров и типов. Это разнообразие позволяет использовать их и в небольших домах и в довольно крупном дизайнерском строительстве.
Они легко фиксируются. И для их крепления не нужно обладать какими-либо специальными навыками или же инструментами.
Крепежные элементы являются качественными и прослужат не одно десятилетие.
С использованием крепежных элементов не нужно существенно повреждать деревянный материал, что-то выпиливать в его структуре и т.д. Это позволяет сохранить прочность и другие характеристики древесины в целостности.
Главное они обладают невысокой стоимостью и доступностью. Их можно приобрести в любом строительном магазине как поштучно, так и большими партиями. И понятно, что чем больше приобретается крепежных элементов, тем ниже на них цена. Да и стоимость также зависит от размеров изделий. Все это касается и деревянных нагелей, для последующего крепежа бревен и брусьев между собой.

Благодаря крепежным элементам — анкерам и нагелям, деревянные стены будет прочно сцепляться с главной основой любого дома – фундаментом. Также древесине не будет страшна излишняя влага, которая обеспечивается прямым контактом с фундаментом и способная привести к гниению нижнего венца сруба. Благодаря этим двум важным плюсам и стоит приобретать и использовать крепежные элементы типа анкер и опор.

Брус используют в строительстве частных домов достаточно часто. Это объясняется его экологичностью и универсальностью. Также такой материал достаточно прост в эксплуатации и монтаже. Технология возведения домов отличается простотой и не требует много времени. Чтобы разобраться, как проводится сборка сруба из бруса самостоятельно, следует ознакомиться с процессом подробнее.

Общая информация

Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.

Существует несколько типов бруса:

клееный – состоит из соединенных вместе ламелей;
профилированный брус – имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
обычный – обладает прямоугольной или квадратной формой.

Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.

Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.

Проектирование

Чтобы установить сруб из бруса своими руками, понадобится хорошая подготовка. В любом случае строительство начинается с проекта. В нем должны отражаться размеры постройки, используемые материалы, а также чертеж строения с подробным описанием. Это позволит соорудить именно такой дом из бруса, который будет соответствовать всем запросам заказчика. Кроме того, при помощи проектирования можно достаточно точно рассчитать количество используемых материалов.

На этапе проектирования дома из бруса стоит продумать множество мелочей, с которыми придется столкнуться в дальнейшем:

необходимо определиться, где будет закуплен материал, а также где он будет храниться до момента начала строительства;
какие коммуникации будут проведены на участок, а какие уже проведены;
также необходимо еще до начала работ обратиться в местное архитектурное бюро за разрешением;
составление сметы – важный этап создания постройки дома из бруса.

Внимание! При расчете габаритов постройки следует учесть сечение бруса. Стандартными являются параметры 100х100 и 200х200 мм.

Также достаточно востребованный вариант – брус 15х15см. После завершения подготовительного этапа можно начинать строительство.

Постройка

В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.

Фундамент

От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.

Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.

Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.

Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.

Укладка первого венца

Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.

Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм.

Половое покрытие и стены

После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.

Стены

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Крыша

Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.

Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.

После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.

Покрытие кровли выполняется из различных материалов:

металлочерепица;
профнастил;
ондулин;
рубероид.

Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.

Баня из сруба

Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.

Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.

На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.

После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.

При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.

Выводы

Как видно создание сруба из бруса не отличается большой сложностью. Даже при небольшом строительном опыте можно сделать всю работу своими руками. В результате получится надежный и прочный дом, который будет возведен в самые короткие сроки.

Если дом будет иметь сложную конструкцию, перед строительством стоит посоветоваться с профессионалами. Также перед работой лучше заранее подготовить все инструменты и материалы.

Собирается дом из бруса поэтапно. Сначала потребуется залить фундамент. Выбор типа основания зависит от особенностей почвы и этажности здания. Лучше выбрать ленточный или свайный фундамент. После этого возводят стены. Они должны иметь максимально точную геометрию. Скрепление венцов осуществляется при помощи нагелей.

Все работы может провести даже непрофессиональный застройщик. После усадки возводят крышу. Обычно рядом с домом на загородном участке возводят баню. Ее также часто выполняют из бруса. В этом случае строительство будет сопряжено с меньшими трудностями. С основными тонкостями проведения работ стоит познакомиться заранее.

Видео сборки сруба из бруса 150х150 своими руками вы можете видеть ниже:

Обсудить статью на форуме

Строительство дома из бруса 8х8

Дом-эксклюзив из клееного бруса

Сруб из бруса

Сруб из профилированного бруса

Как класть пеноблок на клей

Что значит дом под усадку

Многих начинающих строителей, желающих построить деревянный дом, интересует правильная технология строительства сруба из бруса. Материал является одним из самых популярных за счет низкой стоимости и высокой прочности. Дома и бани из бруса обладают высоким уровнем комфорта: древесина создает внутри помещения уникальный микроклимат. В таких постройках прохладно летом и тепло зимой.

Чтобы здание из бруса простояло долгие годы, необходимо разработать подробный план работ. При его составлении учитывается планировка комнат, этапы строительства и затраты на материалы.

Постройка фундамента

Технология строительства наших предков предусматривает установку постройки на бревна. Для этого отбирались наиболее крупные и крепкие стволы лиственницы и других хвойных пород. После сушки и лежки брусья укладывались в качестве первых венцов. Не смотря на высокую влагостойкость хвойной древесины, венцы рано или поздно начинают гнить.

Современные дома из бруса строятся на бетонном или свайном фундаменте. Основание не только оберегает древесину от гниения, но и предотвращает его проседание и искривление. Чаще всего для деревянных построек из бруса используют следующие виды фундамента:

Плитный. Процесс укладки такого основания непрост: железобетонные плиты укладывают по периметру будущей постройки и заливают раствором. Фундамент устроенный таким способом очень прочен, но у него есть существенный недостаток – высокая цена.
Столбчатый. Основание строится из асбестоцементных труб, вкопанных в землю. Лунки бурят специальным оборудованием. По разным технологиям полости труб заполняют цементом и другими составами. Фундамент обойдется дешевле бетонного, но он не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Ленточный. Этот тип основания используется для массивных строений в 1-3 этажа. Цена такого фундамента гораздо ниже монолитного и плитного. К тому же, ленточные основания подходят практически для любого типа почв.
Монолитный. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод не обойтись без прочного основания. Обычно, при подобной проблеме, используют монолитный плавающий фундамент. Правильно обустроенное железобетонное основание выступает неким поплавком, на котором любая постройка из бруса останется целой в любое время года.

Чаще всего для дома из брусьев используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с выкапывания траншеи. Размер и правильное соотношение сторон дома из бруса выверяют уровнем и строительным угольником.

На дно траншей укладывают слой песчаной подушки. После ее трамбовки готовят цементный раствор, из которого и будет состоять фундамент. Заливку лент выполняют за один подход, без длительных перерывов, иначе основание дома из бруса будет неоднородным.

Технология заливки выполняется постепенно. Ленту (фундамент одной из стен дома из бруса) заливают и ждут полного высыхания. Только после этого приступают к заполнению другой стороны. Важно, чтобы слои были ровными, без видимых перепадов.

Удобство метода в том, что его можно применять в любое время года. Однако при строительстве дома из бруса зимой, в раствор добавляют специальные составы.

Возведение стен из бруса

Чаще всего брус, использующийся для домов и бань, имеет размеры 200х200 и 150х150 мм. И для того и для другого размера применяют разнообразные технологии сборки. Все методы рубки отличаются способом соединения углов. Чаще всего для крепления бруса используют несколько проверенных временем способов.

«В чашу»

Данная методика используется при строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна. Для создания соединения понадобится плотницкая черта. Инструмент можно приобрести в любом строительном магазине. Он напоминает большой циркуль, в котором на месте ножек две тонкие полоски стали.

С помощью инструмента делают разметку в виде чаши в каждом из брусьев сруба. Для создания разметки,брусья укладывают крест-накрест, для удобства скрепляя скобой. На каждом брусе рисуют линию, повторяющие контуры нижнего бруса. После разметки в дереве вырезают чашу. Рубить сруб из оцилиндрованного бруса несложно, главное – сноровка. К тому же, подобный крепеж очень прочен даже после усадки.

«В полдерева»

Вид соединения в полдерева применяют в постройках из прямоугольного бруса разного сечения. Крепление происходит за счет замка. В верхней части нижнего бруса делают прямоугольный паз, его размер зависит от параметров бруса. В нижней части верхнего бруса делают похожее отверстие того же размера, после чего это брус укладывают на первый венец так, чтобы пазы совпали.

Чтобы скрепить венцы между собой, используют нагели. Это длинные цилиндрические бруски, которые вбивают на углах и по длине всего бруса так, чтобы одна часть входила в нижний, а другая в верхний венец. Иногда нагель соединяет сразу 3-4 бруса.

Обратите внимание! Помимо нагелей для крепления бруса используются шпонки, они представляют из себя прямоугольные дощечки. Их монтируют на углах крепежа, в месте соединения пазов. Помимо улучшения соединения, они снижают теплопотери здания, за счет снижения продуваемости углов.

«В лапу»

Для рубленых домов из древесины с прямоугольным сечением наиболее популярен крепеж «в лапу». Он напоминает соединение «в полдерева». Отличие состоит в том, что пазы создают не под прямым углом, а под острым.

Перед рубкой брусья укладывают квадратом, сначала два параллельных бруса напротив друг друга, сверху еще два на противоположных сторонах. Размеры выемок не должны превышать толщину бревен.

«Ласточкин хвост»

Соединение считается одним из самых сложных в создании и надежным в эксплуатации. Технология напоминает крепеж «в лапу», но пазы делают как сверху, так и снизу бруса. Это создает очень крепкое соединение, не требующее дополнительных креплений. Пазы делаются в брусе под определенным углом сверху и снизу.

Важно! Лучше всего строить сруб бруса с гвоздями или с нагелями, особенно, если это ваш первый опыт подобных работ.

Особенности рубки

В соединениях из профилированного бруса не обойтись без нагелей. Они защищают брус от растрескивания и скручивания. Помимо прочных пород древесины, нагели изготавливают и из металла. Второй вариант считается более долговечным. Оптимальный вариант монтажа нагелей – сквозь два бруса, через один. Между крепежами рекомендуют делать расстояние от полутора метров. Размер отверстий под нагель зависит от его параметров, наиболее популярный – от 3 см.

Для снижения теплопотерь помещения, каждый ряд сруба прокладывают межвенцовым уплотнителем. В местах стыка наружных стен здания делают замок типа «теплый угол». Это соединение из шипа и паза соответствующего размера. Такой тип крепежа улучшает стойкость сруба. Технологию можно увидеть на видео:

Для межкомнатных перегородок оптимально использование материала с сечением 150 на 100. Их устанавливают после полной сборки сруба. При возведении второго этажа, на первом должна быть хотя бы одна перегородка. Она послужит опорой для будущей надстройки.

Монтаж пола

Правильно укладывать в деревянном доме двойной пол. Нижний слой – черновой, его делают из обрезной доски. На второй слой укладывают чистовую, качественную доску, на которую можно стелить отделочный материал.

Важно! Наиболее надежным методом монтажа чернового пола, является укладка на черепной брусок. Его крепят к лагам, с каждой стороны. А уже на черепной брусок прибивается черновой пол с внешней стороны.

Поверх чернового пола стелют подушку из утеплителя. Чтобы материал прослужил долго, его необходимо защитить влагоизоляционной пленкой. Ее укладывают поверх чернового пола, после чего крепят утеплитель. На него, в свою очередь, стелют пароизоляцию. Для предотвращения загнивания древесины, на лаги крепят вентиляционный брусок (доска 3-5 см высотой и шириной, совпадающей с шириной лаг). Поверх всей этой подушки укладывают чистовую доску.

Укладка крыши

К монтажу крыши и потолка приступают после полной сборки сруба. Рекомендуется использовать брус с сечением 100 на 150. Брус такого размера подходит как для лаг, так и для стропил. Лаги укладывают на крышу так, чтобы они выступали за стены на 50 см. Брус укладывают на сруб ребром, с шагом в один метр.

После сборки стропильной системы приступают к укладке фронтонов. Для их изготовления используют брус с сечением 150 см. перед стяжкой потолка выполняется гидроизоляция крыши. Рулонная и заливная гидроизоляция лучше всего подходит для этих целей.

Когда фронтоны готовы, приступают к сборке обрешетки под кровлю. Система обрешетки во многом зависит от кровельного материала. Для рулонных – собирают сплошную обрешетку из стружечных панелей или доски, а для черепицы и металлических листов – решетчатую.

После полной сборки сруба можно приступать к мелким работам: обработке дверных и оконных проемов, установке крыльца и перил и подводке коммуникаций. Постройки из бруса не требуют особых отделочных работ. Для защиты материала от воздействия влаги, его покрывают специальным лаком или другими декоративными составами.

При подводке в дом электричества, позаботьтесь об изоляции проводки и защиты древесины от возгорания. Чтобы дом простоял долгие десятилетия – рекомендуется обработать деревянные конструкции антипиренами.

Обсудить статью на форуме

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
молоток;
топор;
ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
широкая стамеска;
степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
рулетка;
разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Читайте также: