Снятие обшивки двери йети
Обновлено: 18.05.2024
Привет всем и с наступившим новым 2016 годом!
Встретить — встретили, отпраздновать — отпраздновали, пора и честь знать)) Не дюже в холостую столько праздничных дней терять. А подтолкнуло меня к действию шумоизоляция боковых обшивок багажника в записи про евро-пол, тем более, что выходные долгие. Дай, думаю, добью багажник до конца и понеслась. В последние рабочие дни перед НГ закупился вибро-шумкой. Поставил машинку в гараж и на следующий день начал работы, чтобы металл прогрелся до температуры гаража.
Начнём-с. Откручиваем сначала шурупчик под "хвостом" torx'ом на 25
Т.к. я собирался снимать всю обшивку, то сразу выкрутил штырьки для петли от полки torx'ом на 20
Ох, и на пыжился я со снятием этих обшивок. Сидят они очень плотно на клипсах. На столько плотно, что клипсы вылетали из обшивок и оставались в металле! Вот только с таким "рычагом" смог их победить
Выдирать клипсы из металла после снятия обшивок пришлось пассатижами
И вот он голый металл во всей красе! Может кому будет интересно, оставлю это здесь. Кстати формовка металла в районе номерного знака, аж трехэтажная! Ну на кой чёрт так-то извращаться?!
Начал с большой обшивки. Взял лист Шумофф Микс Ф, нарезал его полосками и прикатал к обшивке, для создания некоего подобия ребер жесткости. А поверх него наглухо закатал СТП Голд'ом. И на добивочку СТП Битопласт'ом 10 мм закрыл всё что можно было закрыть)) Также еще проклеил торцы обшивки маделином от СТП.
С маленькой обшивкой поступил аналогично, только без Микс Ф, обошелся только Голд'ом, но и его не особо много нанес из-за формовки и ребер жесткости.
Теперь железо. Для удобства работы привязал дверь в среднем положении, а то "под потолком" всегда работать сложнее, чем "со стенами" =))
Железо закатывал по максимуму, главное близко не заходить к местам крепления клипс, иначе обшивки потом не сядут.
С нижней частью двери поработал "от души душевно в душу" =)) Вкатал почти 2 листа Микс Ф, куда только смог его приклеил.
На заметку, когда будете ставить обратно обшивку большую, то чтобы "хвостик" сел ровно, наживите его тем же шурупчиком, которым он и прикручивается. Все обшивки с пары десятков ударов сели на место хорошо. Получился почти "железобетон"…и по эффекту и по весу))) Дверь потяжелела значительно, стоковые упоры уже поднять не в силах, но держат, если им помочь. Не беда, задней дверью я не настолько часто пользуюсь, зато эффект от проделанного всё перекроет.
Еще один момент на заметку. После пары пробных закрытий, заметил, что дверь после захлопывания как бы отскакивает обратно на уплотнителях. Когда она была легче, этот нюанс не так сильно проявлялся. "Вылечил" это упорами, выдвинул их на пару рисок. Теперь дверь как закрывается, так и стоит на месте.
И напоследок проклеил рамку номерного знака спленом, дабы не дребезжала и не протирала краску.
Ну вот в общем-то и все. И в завершении просто "бах!" =))
В процессе стайлинга по перетяжке центральных вставок карт дверей, разбирал все двери. Много чего было снято, чтобы вновь не снимать, когда будут готовы вставки. И тут меня осенило! А чего ждать-то?! Пока всё в разобранном виде! Не сделать ли мне шумку?
Сел на телефон, обзвонил местные конторы и средняя цена работ оказалась в пределах 3 тыс.руб., а с материалом и все 5-6. И это только за передние двери! Посидел, подумал, погуглил, пофорумил и решил, что сам сделаю.
Съездил в одну из контор и закупился материалом. В итоге на материал ушло 3 тыс.руб.
Было приобретено:
— БиМаст Бомб (Bimast Bomb) : 2 листа
— Вибропласт Голд (Vibroplast GOLD) : 3 листа
— Акцент : 2 листа
— Битопласт : 2 листа
Еще из необходимых инструментов нужны:
— фен строительный
— прикаточный валик
— обезжириватель
— остальное по потребности
Уточню заранее, вся проделанная работа была проведена мною впервые и ранее с этими материалами я не работал. О шумоизоляции знаю только теоретически. На правах новичка, прошу извинить за допущенные огрехи, если таковые имеются.
И так, приступим.
Снимаем обшивку двери
Вынимаем оконный уплотнитель
Далее нам надо освободить стекло из цепких лап стеклоподъёмника. Для этого надо освободить тех.отверстия, закрытые пластиковыми заглушками.
Но до одной из них можно добраться только сняв блок управления, и снимается он следующим образом: аккуратно плоской отверткой давим(довольно таки сильно) вниз и отщелкиваем верхнюю "ногу"
Вынимаем заглушки и опускаем стекло, пока в тех.отверстиях не увидим болты крепления зажима стекла и ослабляем их оборотов на десять
Вытягиваем руками вверх до упора стекло и закрепляем малярной лентой, которую я забыл дома и пришлось клеить на скотч, клей от которого я потом пол часа оттирал
Откручиваем болты на карте стеклоподъёмника и двигаем его сначала к петлям двери, выворачиваем "на улицу" и вынимаем
Дальше на надо вынуть пенопластовый демпфер. Но для его изъятия мешает конструкция динамика, которую я безболезненно спилил полотном и вынул демпфер
Следующий шаг нацелен на удобство работы по оклейке внешней части двери, поэтому, когда у нас снята карта стеклоподъёмника, мы вынимаем вот эти хомуты. Они очень жесткие.
И убираем всю косу проводов и наблюдаем вот такой простор для творчества
ВНИМАНИЕ!
У меня после снятия карты стеклоподъёмника ( его еще нужно отключить от блока управления), оклейки шумкой и сборки всего обратно, был косяк с работой стеклоподъёмника. При достижении верхней точки он срывался и ехал обратно до середины, хотя вниз стекло опускалось нормально. У меня только предположение о причине появления такой фигни одно — я включал зажигание при не подключенном стеклоподъёмнике к блоку управления.
РЕШЕНИЕ: после того, как поставите стеклоподъёмник, чтобы ослабить болты зажима стекла, ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание и выньте ключ из замка. И пока не соберете всё на место после закатки шумкой ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
На выходных мне довелось делать шумоизоляцию дверей Skoda Yeti S-Psy и сегодня я хотел бы Вам рассказать, как разбираются двери на этом автомобиле. Для снятия дверных карт нам понадобится:
1 – ключи торекс Т15 и Т30
2 – пластиковые съемники
3 – тонкая плоская отвертка
4 – малярный скотч
Итак, начнем. Дверные карты Skoda Yeti установлены на пластиковых клипсах и нескольких болтах (передние двери на 5 болтах, задние на 4: на передних дверях снизу 2 болта, на задних только один).
Что бы добраться до скрытых болтов нам необходимо разобрать ручку двери и снять динамик, расположенный возле ручки открытия двери. Динамик снимается достаточно просто, Вы поддеваете его пластиковым съемником со стороны кнопок стеклоподъемника, он на несколько миллиметров сдвигается в сторону ручки, после чего его достаточно легко вытащить и добраться до первого скрытого болта крепления дверных карт.
Еще два болта спрятаны под ручкой двери. Для ее снятия придется изрядно повозится. Начинать надо с паза, расположенного в нижней части.
В него вставляем тонкую отвертку и начинаем отгибать.
Сама ручка держится на 3 металлических клипсах, которые нам и надо отщелкнуть.
Скорее всего, сами клипсы останутся на дверных картах и просто выскочат из пазов на ручке. Клипсы перед сборкой надо снять с дверных карт и поставить обратно на ручки. Сняв дверную ручку вы увидите еще два болта.
Еще есть один очень интересный нюанс при снятии дверной ручки – это пластиковая заглушка верхнего болта, которая приклеена к самой ручке и вы скорее всего ее отломите от самой ручки, так как что бы ее вытащить, ее надо провернуть, а вместе с ручкой это сделать невозможно. По большому счету, ее при сборке вообще можно не ставить и ручка прекрасно держится на трех клипсах и без этой заглушки.
Отвернув все болты наши дверные карты остаются на клипсах, отщелкнув которые и приподняв дверную карту вверх они снимаются. Места расположения клипс отмечены на фото.
После снятии дверных карт для шумоизоляции внутренней части двери нам необходимо снять сам стеклоподъемник. Для этого нужно открыть заглушки и опустить стекло, пока в отверстиях не появятся крепежи стекла.
Далее необходимо ослабить болты крепления стекла, приподнять его вверх до конца и закрепить на монтажный скотч, что бы оно не упало. После этого мы откручиваем шесть болтов крепления самого механизма стеклоподъемника и снимаем его.
Со снятием дверных карт на задних дверях все тоже самое, за исключением крепления стекла к стеклоподъемнику. Тут у нас всего один крепеж и это не болт, а две пластиковые втулки…
Разбираются эти втулки следующим образом, сперва Вы выдавливаете центральную (желательно ее с другой стороны поймать, так как в двери есть места, от куда ее будет очень сложно достать), а после этого вторую. Дальше точно так же, как и в случае с передними дверьми поднимаем стекло до упора вверх, крепим на монтажный скотч, после чего снимаем механизм стеклоподъемника.
Что бы со стеклоподъемниками было все нормально и никаких ошибок не было, ОБЯЗАТЕЛЬНО после выставления болтов крепления стекла выключаем зажигание, и пока вы не поставите стекло обратно на механизм стеклоподъемника, не включайте его и не заводите машину. В интернете много всяких статей о том, как начинаю чудить стекла после этого.
Отдернуть ручку на себя, провернуть плоской широкой отверткой и надовить,должна слететь если до этого не демонтировали и не сломали, а если сломали то прихерачили,она в цвет выбивается может не родная.
Извини. Не досмотрел конец ролика. Видимо ты не сколько не учился на слесаря. Из-за таких слесарей как ты, приходится потом переделывать(
Блин, что-то какая-то хрень. В момент удержания кнопки и поворота ключа до включения зажигания на табло не появляется 'ключ', хотя кнопка удерживается! Отображается только надпись 'Типа пройти срочно ТО'.
Разве угол подиума не должен быть направлен максимально к слушателю?? Тем более что акустика коаксиальная.
Огромное спасибо автору! Все делал как на видео и все стало нормально работать. Даже была выроботка на ограничителе, после небольшой обработке шкуркой 0кой, все четко работает.
В трудно доступных местах смазывать лучше смазкой для цепей в балонах. Сначала она жидкая и хорошо проникает и через минуну становиться густой. Я себе на . моторчик печки вылечил от скрипа года 4 назад до сих пор все работает супер, и на лодке все электро раземы пропшыкал и тепер больше нечего не окисляется. В общем советую попробывать
С ростом качества растет цена на автомобиль. На сегодня за 13.000 долларов Вы можете претендовать на Пежо 301, например. Так же не будем забывать про Дачия. Эти авто однозначно интереснее чем Волекс. И не будем забывать про вторичный рынок, там без больших потерь китайца не продать
Вот почему рекомендуют суппорт подвешивать?, там давление в шланге маммо не горюй создается, и если он уж немного повисит на щланге, то ничего не случится.
Олег,привет! Постоянно смотрю твои видеоматериалы, и хочу сказать, что спец ты козырный, и я многому учусь у тебя! Ну, БРАТ,подвязывай уже с анегдотами, ну не твоё это!) Где ты берешь этот комический, супер весёлый материал, выбрось этот сборник веселья) - он кошмарный,правда! А так все зачетно!
Почистил контакты и переместил плату - стрелка перестала прыгать, но показывает пол бака - при отсутствии бензина, надо менять, но все равно спасибо!
бл. До просмотра этого ролика думал что сам не справлюсь. ТЕперь понял что делать тут два пальца. Съемник только надо. А в сервисе за то что выпрессовать по куску за каждый. Спасибо!!
Отличный пол! Уже хочу! У вас нет представительства в Испании? Еще пара вопросов: 1. что за штуки вы клеите на стены (борта) в самом начале ролика, для чего они? 2. Пол клеется на обычный двухсторонний скотч? 3. При зашивке верхней части фургона остаются большие пустые ниши между фанерой и металлом. Очень жаль терять такие классные 'кармашки', которые можно использовать под огромное количество хозяйствено-бытовой мелочовки. Есть варианты использования этого пространства?
Читайте также: