Снять обшивку двери теана j32
Обновлено: 27.04.2024
Нашли официального представителя у нас в Уссурийске, купили весь материал все было в наличии и сколько нам нужно чему были очень рады.
Материала виброизоляция ШУМОФФ М2 и М4 (мелкие листы очень хорошо работать с передними дверьми и взяли больше листы на всякий случай) ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (Комфорт 7) ШУМКА (Герметон А 15 Л)
В последний момент вспомнили про обезжириватель и он нам очень пригодился.
Начали как нам показалось с задних дверей сняли обшивку
Заводские материалы на обшивке дверей были выполнены на 3 с небольшим плюсом думали, что будет все намного хуже но вид внутри нас обрадовал.
Передние двери
С ними нужно очень осторожно МОТОРЧИК ЗАКЛЕИВАЙТЕ СКОТЧЕМ ЧТО БЫ ОН НЕ РАСКРУТИЛСЯ И НЕ ПРИШЛОСЬ ЕГО СОБИРАТЬ И НАТЯГИВАТЬ ТРОСИКИ ИЛИ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ.
В остальном все делается просто, места для проклейки хватает рука свободно достает по всей внутренней части двери.
После снятия железной крышки закрывающей технический отсек мы не обнаружили не чего даже пленки никакой нет, так что с большой уверенностью можно сказать что передние двери вообще без шумки, опять же этот момент толкает на то что весь комфорт рассчитан на задних пассажиров, а не на водителя.
Сначала проклеили материалом М2 затем П8 сверху крышки которая закрывает технический отсек проклеили
материалом Герметон А 15Л.
Собирается все обратно хитро нужно что бы две рейки ( 4ре отверстия) попали точно по пазам иначе крышка( которая закрывает технические отверстия) не встанет в основные пазы для этого нужно опустить стекло вниз, прижимая рейки к крышке для тех-отсека закручиваем сначала верх потом вставляем крышку тех отсека в пазы и закручиваем низ. ПО ДРУГОМУ НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ. (На фото выделил желтым цветом то о чем я имел ввиду)
Задние двери
Обклеены простой пленкой по края пролиты чем то похожим на гудрон, (обезжириватель здесь пришелся очень кстати что бы очистить ушло пол бутылки ) пришлось немного потрудится что бы довести двери до идеала так как делалось для себя и с душой.
Затем обезжирили и вытерли от пыли все проёмы задней двери и начали клеить М2 материал греть не стали так как при такой толщине (2мм) смысла нет, все очень хорошо ложилось и прокатывалось специальным валиком вообщем проблем не возникло никаких. Затем заклеили материалом П8.
Следом заделали технические отделы материалом М2 и проклеили сверху Герметон А 15Л. Естественно проклеили места под динамик что бы исключить любые постукивания поскрипывания.
Ну и самое главное это результат проделанной работы, делали вдвоем, так как первый опыт в данном направлении ушло много времени с 10 00 до 23 00 .
Двери сталь чуть чуть по тяжелее
Пропал этот короллавский (овоще возки) звук при закрытии двери, звук захлопывания двери стал прям приятный на слух, что то близко к звуку закрытия дверей на LEXUS
Родные динамики обрели свойство БАС, мощность динамика кстати 40 ват и лейба ЧИНА.
НА полной громкости с водительской двери перестала трещать обшивка в области элементов управления дверьми и стеклами (ее с внутренний стороны сначала обклеили виброизоляцией затем шумоизоляцией)
Всех приветсвую!
в правой передней двери-постоянно что-то стучит., нужно открыть и посмотреть, а вот как ? ума не приложу!
подскажите пожалуйста.
Порядок такой: Открываешь окно полностью, снимаешь блок управления стеклоподъемником (ножом поддень ближе к панели), откручиваешь там крестовой отверткой шуруп. Потом просто тянешь смелее снизу, отщелкивая клипсы по периметру - не боись не ломаются они. Верху на себя не тяни, тяни сторого наверх и чуть на себя. Вроде ничего не упустил.
Ещё за ручкой окошко, аккуратно поддень его, там винт помоему.
два винта, коллеги их назвали. Все остальное - клипсы.
Ещё за ручкой окошко, аккуратно поддень его, там винт помоему.
точно забыл совсем
saab
Посмотри тему шумоизоляции, только что выложил фото как все разбирается.
Захрипел динамик в правой передней двери. Пришлось снимать обшивку (Ниссан теана 2008г.). Вся дверь держится на 3-х болтах на 10 и клипсах. Сначала отворачиваем болты: 1й- находится за сьемной панелью у верхней ручки открытия двери. Подковыривать её нужно со стороны основания поворотной ручки. Второй болт самый сложный из трёх находится за декоративной накладкой ручки закрытия двери. Из неё ещё идет подсветка на кнопку стеклоподьёмника. Её подковыривать нужно с нижней её части. Там очень много креплений и зажимов отковыривайте очень аккуратно, может сломаться нижний зажим. Если сняли то болт увидите сразу. Третий болт находится за заглушкой расположенной над нижним карманом двери. Подковыривается тоже с низу. Все три болта откручены, теперь тянем обшивку за края и она очень просто отщёлкивается без повреждений. Вынимаете эл штекеры и всё. Обшивку можно убрать в сторону и заменить динамик. Кстати сам динамик не вызвал у меня ни каких положительных эмоций. Выглядит довольно просто и дёшево хотя стоит у официалов 2500 руб. Удачи.
Фиксируем стекло, так чтобы оно не двигалось, откручиваем болты крепления стекла. Далее руками поднимаем его вверх и фиксируем там. Я фиксировал с помощью тряпочки и проволоки.
Откручиваем 10 болтов указанных на фото. Сама пластина сидит на двух направляющих, покачаем пластину чтобы напрявляющие вышли из своих пазов, далее тяним низ пластины на себя как только он немного отойдет от двери, вы сможите двигать его вниз, в итоге вытащите весь механизм стеклоподъемника в сборе.
Если вы разбирали дверь, для того чтобы заменить моторчик стеклоподъемника или спазать рельсы, проводите все необходимое и собирайте все в обратном порядке. Лично у меня не получилось сразу поставить пластину стеклоподъемника на место, она врсе время попадала куда то не туда, но в итоге все же встала на место.
Этап 2: Ремонт замка двери Nissan Teana
Что делать если дверь не закрывается . центральный замок не срабарывает
Теория 1: ВАРИСТОР
На фотографии представленной Стасом все дословно показано.
Из справки: Варистор - представляет собой резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от величины подаваемого напряжения.
Многие пишут о том что его нужно убрать, и тогда даже уставший моторчик будет нормально крутить. С одной стороны целесообразно, но многие пишут что он всетаки нужен. Однако если он не работает, то только убирать.
Теория 2: Излишняя смазка
У меня была именно такая проблема. Ну вообще я сразу понял что проблема в масле, постле того как сам его туда залил, и все отказалось даже шевелиться. Решение этой проблемы в разборе и ото всюду вымывание масла. В часности обязательно разбираем моторчик и промываем щетки.
Для тех кто решился на замену моторчика:
Подходит от Нексии - только вал там короче. Заменил заднию крышку с щетками. Проблема пропала.
Опыт от pathfinder:
Разобрать сам замок на первой двери (задняя был первой с которой мы начали) у нас заняло часа 2, остальные разбирались за 10 минут. самое сложное снять шпильку (вытаскивать ее надо с обратной стороны, там маленькое отверстие через котороре нужно просунуть что-то острое типа иголки и надавливать пока шпилька не вылезет с другой стороны настолько что ее можно было чем-нибудь захватить). После этого долго времени ушло на поиски варистора. (это минус к тому что я не прочел все статьи, где наглядно показано где он стоит), ну и точно, он ВНУТРИ моторчика. Вытаскиваем его, подгибаем усики и собираем все в обратном порядке.
На задних дверях есть еще одна загвоздка при сборке механизма это защита от детей. изначально закрыли крышку не правильно и не попали в паз, поэтому замок клинило и рычажок "защиты" не фиксировался, на это тоже нужно обратить внимание. После того как установили замок, лампочку решили прикрепить где-нибудь пониже, так как если ее крепить рядом с замком то стекло может не открываться. Цепляем лампочку последовательно к любому проводу идущему за замок. на задней двери у меня на замок шли 2 провода. хотя в штекер входит 4.
здесь немного сложнее. после снятия обшивки нужно снять железную накладку на пол двери. чтобы открутить тяги с ручки (на внешней стороне двери) достаточно открутить только один болт который держит личинку замка. болт который прикручен к самой ручке откручивать смысла нет, потом очень тяжко закрутить. точно также разбираем замок, НО у меня на него шло 4 провода и все 4 входили внутрь. по аналогии с задней дверью врезали лампочку в самый правый провод (если начинать с задней то будет понятно с какой стороны смотреть). лампочку решили ставить снаружи обшивки а не внутри, так как внутри опять же стекло и мало места для установки. поставили на место железную накладки, клипсы проводки поставили в нужные пазы и нашли место куда запитать лампочку.
здесь все точно также как на водительской только не нужно личинку замка снимать так как ее нет. и в моторчик заходят только два провода как на задней врезаться можно в любой.
Опыт от huan911:
Задние двери очень легко делаются, в плане снятия замка там чтобы его снять надо минут 10 максимум это со снятием обшивки.
С передней пассажиоской дверью тоже небыло проблем, правда там зажитная пластина с кучей болтов которые все надо открутить штук 15, замок вылазит очень легко, главное фишку питания отстегнуть.
А вот с водительской я повозился, так как там поводок идет от замка к личинке под ключь, а он жесткой сцепкой соединен, хотя минут через 10 я его снял (там в месте где железный пруток вставлен в белую трубку выходящюю из замка надо на себя потянуть (тобишь в низ, так как только снизу можно подобратся) бежевую вставку которая надета на этот пруток как только она соскочит то этот пруток спокойно выскочит в сторону, я ее чуть не сломал чисто случайно получилось ее отстегнуть.
Ну а дальше по инструкции, отламываем клипсы, очень окуратно отстегиваем защелки там их 4 штуки правда на всех замках я сломал одну и туже, уж большо хлипкий пластик, на эти защелки потом их и закроем, ничего паяти не надо (ну я покрайней мере не стал). Вытаскиваем штырек на 4мм (вот здесь есть один нюанс на правой задней двери в замке пришлось вытащить 2 штырька, (штырек держал собачку блокировки замка) не обратил внимания, как на других дверях там все снялось легко) снимаем крышку ту что стой стороны где выходят 2 троса на внутренюю ручку.
Снимаем моторчик. Вот с ними то я повозился уж больно мелкие там зажимы которые надо отогнуть, что бы его открыть, там паз 2мм приблизительно и с туда загнут кусок стенки моторчика которая довольно прочная, я делал масивным ножом приложив немного грубой силы.
Внутриности сильно очищать не стал, вытащил сопротивление, подогнул контакты, почистил контакты медные на роторе лезвием очень аккуратно, и собрал все в обратном порядке. До сбора замка обязательно вставте моторчик на его место в верхней крышке замка, подключите фишку питания и по нажимайте кнопку окрывания\закрывания дверей, чтобы проверить работает мотор или нет.
А предпосылки у меня были такие, с сигналки открывалась тока одна дверь задняя и закрывалась тоже как повезет, водительская только ключем открывалась, если тыкать кномпу открыть\закрыть то первые пару нажатий они вроде рергаются (замки) по после 3-5 нажатий совсем перестают реагировать на нажатия, если подождать хотябы 30сек то они опять дергаются пару раз.
Из инструмента понадобилось: головка звездочка номер не помню (болты с торца двери, что держат сам замок), крестовая отвертка, трещетка с головкой на 10, нож или плоская отвертка, чтоб бы сорвать клипсы на замке и отгинать крепления на моторчике, тряпки так как в нутри замка все в смазке и всеравно вымажетесь а вам потом еще и обшивку одевать перчатки не помогут!.
Супер решение проблемы от Евгений117
одеваем соединитель на конец троса и вставляем в соеденитель тягу от активатора(концы тяги и троса надпилил, чтоб зажимной винт лучше держал) тяга как раз по длинне подходит,гнуть-ломать ненадо. Можно приклеить пластину 5мм на внутреннюю сторону ручки для защиты от выпадания троса из кнопки (т.к ограничитель сломали). Активатор прикручиваем в центре, там как раз вырез в двери есть- все отлично встает. Подсоединяем 2 провода к разъему синий к зеленому, зеленый к оранжевому (для правой задней двери) на левой провода могут быть другого цвета(нужно цешкой прозвонить). И все !
Может и колхоз однако работает, а отдавать 5000 за новый ни в какие ворота, с бу за 2000 то же не понятно сколько проработает т.к замки больное место на теане.
Фиксируем стекло, так чтобы оно не двигалось, откручиваем болты крепления стекла. Далее руками поднимаем его вверх и фиксируем там. Я фиксировал с помощью тряпочки и проволоки.
Откручиваем 10 болтов указанных на фото. Сама пластина сидит на двух направляющих, покачаем пластину чтобы напрявляющие вышли из своих пазов, далее тяним низ пластины на себя как только он немного отойдет от двери, вы сможите двигать его вниз, в итоге вытащите весь механизм стеклоподъемника в сборе.
Если вы разбирали дверь, для того чтобы заменить моторчик стеклоподъемника или спазать рельсы, проводите все необходимое и собирайте все в обратном порядке. Лично у меня не получилось сразу поставить пластину стеклоподъемника на место, она врсе время попадала куда то не туда, но в итоге все же встала на место.
Этап 2: Ремонт замка двери Nissan Teana
Что делать если дверь не закрывается . центральный замок не срабарывает
Теория 1: ВАРИСТОР
На фотографии представленной Стасом все дословно показано.
Из справки: Варистор - представляет собой резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от величины подаваемого напряжения.
Многие пишут о том что его нужно убрать, и тогда даже уставший моторчик будет нормально крутить. С одной стороны целесообразно, но многие пишут что он всетаки нужен. Однако если он не работает, то только убирать.
Теория 2: Излишняя смазка
У меня была именно такая проблема. Ну вообще я сразу понял что проблема в масле, постле того как сам его туда залил, и все отказалось даже шевелиться. Решение этой проблемы в разборе и ото всюду вымывание масла. В часности обязательно разбираем моторчик и промываем щетки.
Для тех кто решился на замену моторчика:
Подходит от Нексии - только вал там короче. Заменил заднию крышку с щетками. Проблема пропала.
Опыт от pathfinder:
Разобрать сам замок на первой двери (задняя был первой с которой мы начали) у нас заняло часа 2, остальные разбирались за 10 минут. самое сложное снять шпильку (вытаскивать ее надо с обратной стороны, там маленькое отверстие через котороре нужно просунуть что-то острое типа иголки и надавливать пока шпилька не вылезет с другой стороны настолько что ее можно было чем-нибудь захватить). После этого долго времени ушло на поиски варистора. (это минус к тому что я не прочел все статьи, где наглядно показано где он стоит), ну и точно, он ВНУТРИ моторчика. Вытаскиваем его, подгибаем усики и собираем все в обратном порядке.
На задних дверях есть еще одна загвоздка при сборке механизма это защита от детей. изначально закрыли крышку не правильно и не попали в паз, поэтому замок клинило и рычажок "защиты" не фиксировался, на это тоже нужно обратить внимание. После того как установили замок, лампочку решили прикрепить где-нибудь пониже, так как если ее крепить рядом с замком то стекло может не открываться. Цепляем лампочку последовательно к любому проводу идущему за замок. на задней двери у меня на замок шли 2 провода. хотя в штекер входит 4.
здесь немного сложнее. после снятия обшивки нужно снять железную накладку на пол двери. чтобы открутить тяги с ручки (на внешней стороне двери) достаточно открутить только один болт который держит личинку замка. болт который прикручен к самой ручке откручивать смысла нет, потом очень тяжко закрутить. точно также разбираем замок, НО у меня на него шло 4 провода и все 4 входили внутрь. по аналогии с задней дверью врезали лампочку в самый правый провод (если начинать с задней то будет понятно с какой стороны смотреть). лампочку решили ставить снаружи обшивки а не внутри, так как внутри опять же стекло и мало места для установки. поставили на место железную накладки, клипсы проводки поставили в нужные пазы и нашли место куда запитать лампочку.
здесь все точно также как на водительской только не нужно личинку замка снимать так как ее нет. и в моторчик заходят только два провода как на задней врезаться можно в любой.
Опыт от huan911:
Задние двери очень легко делаются, в плане снятия замка там чтобы его снять надо минут 10 максимум это со снятием обшивки.
С передней пассажиоской дверью тоже небыло проблем, правда там зажитная пластина с кучей болтов которые все надо открутить штук 15, замок вылазит очень легко, главное фишку питания отстегнуть.
А вот с водительской я повозился, так как там поводок идет от замка к личинке под ключь, а он жесткой сцепкой соединен, хотя минут через 10 я его снял (там в месте где железный пруток вставлен в белую трубку выходящюю из замка надо на себя потянуть (тобишь в низ, так как только снизу можно подобратся) бежевую вставку которая надета на этот пруток как только она соскочит то этот пруток спокойно выскочит в сторону, я ее чуть не сломал чисто случайно получилось ее отстегнуть.
Ну а дальше по инструкции, отламываем клипсы, очень окуратно отстегиваем защелки там их 4 штуки правда на всех замках я сломал одну и туже, уж большо хлипкий пластик, на эти защелки потом их и закроем, ничего паяти не надо (ну я покрайней мере не стал). Вытаскиваем штырек на 4мм (вот здесь есть один нюанс на правой задней двери в замке пришлось вытащить 2 штырька, (штырек держал собачку блокировки замка) не обратил внимания, как на других дверях там все снялось легко) снимаем крышку ту что стой стороны где выходят 2 троса на внутренюю ручку.
Снимаем моторчик. Вот с ними то я повозился уж больно мелкие там зажимы которые надо отогнуть, что бы его открыть, там паз 2мм приблизительно и с туда загнут кусок стенки моторчика которая довольно прочная, я делал масивным ножом приложив немного грубой силы.
Внутриности сильно очищать не стал, вытащил сопротивление, подогнул контакты, почистил контакты медные на роторе лезвием очень аккуратно, и собрал все в обратном порядке. До сбора замка обязательно вставте моторчик на его место в верхней крышке замка, подключите фишку питания и по нажимайте кнопку окрывания\закрывания дверей, чтобы проверить работает мотор или нет.
А предпосылки у меня были такие, с сигналки открывалась тока одна дверь задняя и закрывалась тоже как повезет, водительская только ключем открывалась, если тыкать кномпу открыть\закрыть то первые пару нажатий они вроде рергаются (замки) по после 3-5 нажатий совсем перестают реагировать на нажатия, если подождать хотябы 30сек то они опять дергаются пару раз.
Из инструмента понадобилось: головка звездочка номер не помню (болты с торца двери, что держат сам замок), крестовая отвертка, трещетка с головкой на 10, нож или плоская отвертка, чтоб бы сорвать клипсы на замке и отгинать крепления на моторчике, тряпки так как в нутри замка все в смазке и всеравно вымажетесь а вам потом еще и обшивку одевать перчатки не помогут!.
Супер решение проблемы от Евгений117
одеваем соединитель на конец троса и вставляем в соеденитель тягу от активатора(концы тяги и троса надпилил, чтоб зажимной винт лучше держал) тяга как раз по длинне подходит,гнуть-ломать ненадо. Можно приклеить пластину 5мм на внутреннюю сторону ручки для защиты от выпадания троса из кнопки (т.к ограничитель сломали). Активатор прикручиваем в центре, там как раз вырез в двери есть- все отлично встает. Подсоединяем 2 провода к разъему синий к зеленому, зеленый к оранжевому (для правой задней двери) на левой провода могут быть другого цвета(нужно цешкой прозвонить). И все !
Может и колхоз однако работает, а отдавать 5000 за новый ни в какие ворота, с бу за 2000 то же не понятно сколько проработает т.к замки больное место на теане.
Фиксируем стекло, так чтобы оно не двигалось, откручиваем болты крепления стекла. Далее руками поднимаем его вверх и фиксируем там. Я фиксировал с помощью тряпочки и проволоки.
Откручиваем 10 болтов указанных на фото. Сама пластина сидит на двух направляющих, покачаем пластину чтобы напрявляющие вышли из своих пазов, далее тяним низ пластины на себя как только он немного отойдет от двери, вы сможите двигать его вниз, в итоге вытащите весь механизм стеклоподъемника в сборе.
Если вы разбирали дверь, для того чтобы заменить моторчик стеклоподъемника или спазать рельсы, проводите все необходимое и собирайте все в обратном порядке. Лично у меня не получилось сразу поставить пластину стеклоподъемника на место, она врсе время попадала куда то не туда, но в итоге все же встала на место.
Этап 2: Ремонт замка двери Nissan Teana
Что делать если дверь не закрывается . центральный замок не срабарывает
Теория 1: ВАРИСТОР
На фотографии представленной Стасом все дословно показано.
Из справки: Варистор - представляет собой резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от величины подаваемого напряжения.
Многие пишут о том что его нужно убрать, и тогда даже уставший моторчик будет нормально крутить. С одной стороны целесообразно, но многие пишут что он всетаки нужен. Однако если он не работает, то только убирать.
Теория 2: Излишняя смазка
У меня была именно такая проблема. Ну вообще я сразу понял что проблема в масле, постле того как сам его туда залил, и все отказалось даже шевелиться. Решение этой проблемы в разборе и ото всюду вымывание масла. В часности обязательно разбираем моторчик и промываем щетки.
Для тех кто решился на замену моторчика:
Подходит от Нексии - только вал там короче. Заменил заднию крышку с щетками. Проблема пропала.
Опыт от pathfinder:
Разобрать сам замок на первой двери (задняя был первой с которой мы начали) у нас заняло часа 2, остальные разбирались за 10 минут. самое сложное снять шпильку (вытаскивать ее надо с обратной стороны, там маленькое отверстие через котороре нужно просунуть что-то острое типа иголки и надавливать пока шпилька не вылезет с другой стороны настолько что ее можно было чем-нибудь захватить). После этого долго времени ушло на поиски варистора. (это минус к тому что я не прочел все статьи, где наглядно показано где он стоит), ну и точно, он ВНУТРИ моторчика. Вытаскиваем его, подгибаем усики и собираем все в обратном порядке.
На задних дверях есть еще одна загвоздка при сборке механизма это защита от детей. изначально закрыли крышку не правильно и не попали в паз, поэтому замок клинило и рычажок "защиты" не фиксировался, на это тоже нужно обратить внимание. После того как установили замок, лампочку решили прикрепить где-нибудь пониже, так как если ее крепить рядом с замком то стекло может не открываться. Цепляем лампочку последовательно к любому проводу идущему за замок. на задней двери у меня на замок шли 2 провода. хотя в штекер входит 4.
здесь немного сложнее. после снятия обшивки нужно снять железную накладку на пол двери. чтобы открутить тяги с ручки (на внешней стороне двери) достаточно открутить только один болт который держит личинку замка. болт который прикручен к самой ручке откручивать смысла нет, потом очень тяжко закрутить. точно также разбираем замок, НО у меня на него шло 4 провода и все 4 входили внутрь. по аналогии с задней дверью врезали лампочку в самый правый провод (если начинать с задней то будет понятно с какой стороны смотреть). лампочку решили ставить снаружи обшивки а не внутри, так как внутри опять же стекло и мало места для установки. поставили на место железную накладки, клипсы проводки поставили в нужные пазы и нашли место куда запитать лампочку.
здесь все точно также как на водительской только не нужно личинку замка снимать так как ее нет. и в моторчик заходят только два провода как на задней врезаться можно в любой.
Опыт от huan911:
Задние двери очень легко делаются, в плане снятия замка там чтобы его снять надо минут 10 максимум это со снятием обшивки.
С передней пассажиоской дверью тоже небыло проблем, правда там зажитная пластина с кучей болтов которые все надо открутить штук 15, замок вылазит очень легко, главное фишку питания отстегнуть.
А вот с водительской я повозился, так как там поводок идет от замка к личинке под ключь, а он жесткой сцепкой соединен, хотя минут через 10 я его снял (там в месте где железный пруток вставлен в белую трубку выходящюю из замка надо на себя потянуть (тобишь в низ, так как только снизу можно подобратся) бежевую вставку которая надета на этот пруток как только она соскочит то этот пруток спокойно выскочит в сторону, я ее чуть не сломал чисто случайно получилось ее отстегнуть.
Ну а дальше по инструкции, отламываем клипсы, очень окуратно отстегиваем защелки там их 4 штуки правда на всех замках я сломал одну и туже, уж большо хлипкий пластик, на эти защелки потом их и закроем, ничего паяти не надо (ну я покрайней мере не стал). Вытаскиваем штырек на 4мм (вот здесь есть один нюанс на правой задней двери в замке пришлось вытащить 2 штырька, (штырек держал собачку блокировки замка) не обратил внимания, как на других дверях там все снялось легко) снимаем крышку ту что стой стороны где выходят 2 троса на внутренюю ручку.
Снимаем моторчик. Вот с ними то я повозился уж больно мелкие там зажимы которые надо отогнуть, что бы его открыть, там паз 2мм приблизительно и с туда загнут кусок стенки моторчика которая довольно прочная, я делал масивным ножом приложив немного грубой силы.
Внутриности сильно очищать не стал, вытащил сопротивление, подогнул контакты, почистил контакты медные на роторе лезвием очень аккуратно, и собрал все в обратном порядке. До сбора замка обязательно вставте моторчик на его место в верхней крышке замка, подключите фишку питания и по нажимайте кнопку окрывания\закрывания дверей, чтобы проверить работает мотор или нет.
А предпосылки у меня были такие, с сигналки открывалась тока одна дверь задняя и закрывалась тоже как повезет, водительская только ключем открывалась, если тыкать кномпу открыть\закрыть то первые пару нажатий они вроде рергаются (замки) по после 3-5 нажатий совсем перестают реагировать на нажатия, если подождать хотябы 30сек то они опять дергаются пару раз.
Из инструмента понадобилось: головка звездочка номер не помню (болты с торца двери, что держат сам замок), крестовая отвертка, трещетка с головкой на 10, нож или плоская отвертка, чтоб бы сорвать клипсы на замке и отгинать крепления на моторчике, тряпки так как в нутри замка все в смазке и всеравно вымажетесь а вам потом еще и обшивку одевать перчатки не помогут!.
Супер решение проблемы от Евгений117
одеваем соединитель на конец троса и вставляем в соеденитель тягу от активатора(концы тяги и троса надпилил, чтоб зажимной винт лучше держал) тяга как раз по длинне подходит,гнуть-ломать ненадо. Можно приклеить пластину 5мм на внутреннюю сторону ручки для защиты от выпадания троса из кнопки (т.к ограничитель сломали). Активатор прикручиваем в центре, там как раз вырез в двери есть- все отлично встает. Подсоединяем 2 провода к разъему синий к зеленому, зеленый к оранжевому (для правой задней двери) на левой провода могут быть другого цвета(нужно цешкой прозвонить). И все !
Может и колхоз однако работает, а отдавать 5000 за новый ни в какие ворота, с бу за 2000 то же не понятно сколько проработает т.к замки больное место на теане.
Читайте также: