Снять обшивку двери кодиак

Обновлено: 30.04.2024

Страхование для одноклубников от Insurance Team.
Авто РТ - обслуживание и ремонт SKODA (Москва, СВАО)
Технический центр Агранд
Активация, чип-тюнинг: Vagcode, PetranVAG (+доп.оборудование)
SKODA KAROQ клуб : сайт, форум
Внимание! Оскорбления, любое разжигание вражды и ненависти, комментарии о политике и геополитике, курсах валют, публикация "фейков" и непроверенных "новостей" строго запрещены. За этим неизбежно следует снос постов и бан.

как разобрать обшивку задней двери и есть ли там 12в?

Вопрос к тем, у кого есть доступ к документации:
Прошу выложить инструкцию по разборке обшивки задней двери.
И какие 12в там есть - постоянные или появляющиеся после зажигания например?

как разобрать обшивку задней двери и есть ли там 12в?

Karlus , это схема задней обшивки багажника. Вечером могу выложить схему, недавно распечатывал, когда протягивал проводку для задней камеры регистратора. Пытался снять, не получилось отщелкнуть фиксаторы накладки в районе стекла.
Juggler , для чего нужны 12В на двери? В двери проводка для фонарей, двигателя дворника и кнопка открытия багажника, предположу что все запитано от зажигания.

как разобрать обшивку задней двери и есть ли там 12в?

а нет ли там возможности скинуться и скачать "весь интернет" (как в старом анекдоте)? то бишь всё по кодиаку!

Что первое пришло в голову — с крышкой было много секаса. Но я ее таки отодрал !

На просторах интернета ни одного видео, ни одного подробного описания разборки багажника в Kodiaq.
Нашел только несколько постов на драйве по этому поводу и то очень скудно, народ уже не помнит подробностей, как это делается.
Пришлось прошибать набивать шишки собственной головой.

Итак, все необходимые инструменты были куплены намного заранее — Torx, Spline, пластиковые клинья, ключи, отвертки и тд…
Схемы разборки были скачаны из ErWin.
Далее руководствовался принципом:

Открутил Торкс в месте крепления резиновой ручки закрывания багажника.
Далее ничего откручивать не надо. Все лючки на крышке — для снятия фар.
Аккуратно поддевал постепенно крышку с наружной стороны и отщелкивал клипсы. Они поддаются достаточно легко.

И тут наверное многие спросят — а где же кекс ?
А вот тут начался кекс :)

Как я ни пытался сдернуть клипсы, расположенные ближе к стеклу — они вообще не поддавались.
Причем я их отлично видел, понимал, что это точно клипсы и более ничего там быть не может, но снять не мог.
Ломать крышку мне очень не хотелось. посему закрыл машину и пошел домой курить Ервин.
Посмотрел еще раз — все честно, везде клипсы, более ничего.
Второй раз попытка также закончилась провалом — я еще увидел направляющие по углам крышки и попытался отжать именно их. Но тоже глухо. Причем было ощущение, что они просто выломаются.
Я уже и рычагом пробовал, и руками и ногами — пофигу.
Пытался отщелкнуть клипсы пластиковым клином, но там подлезть сложно и оно не поддавалось.
Забил, пошел дальше курить…

Спасибо драйву и добрым людям, а именно VarikS — второй раз меня выручает !

Так вот, надо вообразить из себя крутого гинеколога, взять плоскую отвертку (у меня был инструмент для снятия клипс с прошлой машины), засунуть руки по локоть в образовавшуюся щель и постепенно отщелкивать клипсы.

Они ооочень тугие. Но против лома нет приема, отщелкнув три посредине, правая часть отпала сама, а левую слегка потянул — и крышка у меня в руках.

верхняя рамка снимается уже легко. Троксом откручиваются 2 шурупа по углам и постепенно отщелкиваются клипсы.
Готово ! Ничего не сломал.

На досуге заморочился сделать шумоизоляцию дверей. (Сразу оговорюсь про наличие у меня опыта данного вида работ) Не столько с целью снизить шум, сколько улучшить качество звучания штатных динамиков (кстати эффект не просто ощутим, а очень значителен. Проверено не на одном авто), а также победить дребезг дверных карт (при прослушивании музыки на большой громкости), ну и устранить крип ручек дверей (скрипят с новья более или менее при разных температурах).
Итак, короткая инструкция. А то в интернете никакой информации не нашел. ELSA на новых Skoda теперь нет. За доступ в ErWin денег жалко платить.
Нужны:
1. Пластиковые съёмники (плоской отверткой можно, но оставите зазубрины, пластик на облицовке ручек в кодиаке — г…о. Раньше было лучше).
2. Отвертка торкс — Т30.
3. Рожковый ключ на 10.
Съёмниками снимаем облицовку ручки. Усилие прикладывать придётся приличное. Сначала отщелкиваем по периметру. Потом тянем на себя. Ручка достаточно резко отщелкнется. Кстати без иллюзий…ЗАЩЕЛКИ ПО ПЕРИМЕТРУ (одна-две) ЧАСТИЧНО ПОВРЕДЯТСЯ (радует, что не они основные. Основные — желтые металлические клипсы. Кстати понятно почему дилеры при устранении скрипа ручек их не разбирают, а всякой хренью пробрызгивают). Опытным путем установлено что скрипят 3 круглые пластиковые направляющие и их ответная часть в крышке ручки. (На фото показано). Вот в эти места и наклеил антискрип (у меня Битопласт). После сборки скрипы исчезли.
После снятия облицовки ручки открывается доступ к одному (из двух) крепежных витнов Торкс. Второй винт скрывает панель кнопок стеклоподъёмников, которую и следует снять. Снятие следует начинать со средней части панели (чтоб она изогнулась "коромыслом"). Потом отщелкнутся защелки сзади панели и передние (они наиболее нежные — осторожно. Мне одну пришлось реставрировать — платик ABS и паяльник в помощь). После снятия панели кнопок видим 2-й винт Торкс.
Откручиваем 2 винта Торкс Т30.
Рожковым ключом на 10 (можно и простыми пассатижами) в пазу внизу дверной карты поворачиваем на 90 градусов пластиковую фиксирующую клипсу.
Ну а далее "классика жанра" — съёмником начиная снизу вверх по периметру отщелкиваем клипсы. Тут всё нормально. Сломать что-то сложно. (Кстати обычно панельки и облицовки отщелкиваются легко, а при демонтаже самой карты или клипсы страдают, или посадочное место для них. В нашем случае всё наоборот! :) ). Далее отключение проводов, тросика привода замка (отщелкнув белый фиксатор).
Ну и всё. Видим голую дверь. Динамики кстати на заклепках. (я не снимал их)
Далее классика жанра:
1. Виброизоляцию на наружную панель двери изнутри на сколько руки позволяют. Там кстати приличный лоскут штатной вибры уже есть.
2. Виброизоляцию (чуть потолще) на внутреннюю панель двери. Закатал всю вместе с пластиковой заглушкой. Не забудьте про периметр "корзины" динамиков.
3. Немного виброизоляции на относительно прямые площадки пластика дверной карты.
4. Всю дверную карту оклеил шумоизоляционным материалом (у меня Бипласт премиум — 20 мм). Кстати без фантазий — типа 3-х, 4-х слойных "пирогов". Места под дверной картой не много.
5. Ну и сборка в обратной последовательности. Облицовка ручек встала туго и…нет намека на скрип.

Фото сделал на скорую руку минимум (по разборке двери. Выкладывать результаты шумоизоляции нет необходимости. Не хочу давать повод для комментариев "профессионалов"), но, думаю, достаточно. Все ключевые моменты отметил стрелками.
Эффект оказался: в плане изменения звука аудио — очень значительный; в плане уменьшения шума от дороги — тоже ощутимо (что удивило. На других авто такого не наблюдалось).
Надеюсь мой опыт будет полезен !

Всем большой привет! ;)
Вот и закончил я шумоизоляцию всех четырех дверей.
Как некоторые пишут, что сделали шумку четырех дверей за пол дня, для меня остается загадкой… По потраченному времени на всю эту процедуру, я напишу в конце=)
Итак, с наступлением тепла, было принято решение начинать делать шумку машины, а начать это дело я решил с дверей. Имея в своей комплектации музыку Canton, хотелось получить более приятное звучание этой системы, ну и уменьшить в целом наличие посторонних звуков в машине.

Для шумоизоляции дверей, нам понадобится:
1. StP Aero — 14 листов
2. StP Biplast Premium 15A (armor) — 4 листа
3. Акцент Premium 10мм — 4 листа
4. Заклепки 4,8 на 14 мм — 16 шт.
5. Запасные клипсы в двери VAG 5J0 867 276
6. Хорошее сверло на 3 мм по металлу для высверливание заклепок.
7. 5 бутылок по 0.5 обезжиривателя

Задачи сделать все очень быстро, у меня не стояло. Стояла задача сделать все качественно и аккуратно!

Всю процедуру шумки я начал с дверных карт. Каждый вечер, после работы (пару часов) я приносил по одной дверной карты с гаража, и старался проклеивать все по максимуму. Как снимать дверные карты, описано очень много и подробно — ни чего там сложного нет! Главное использовать в работе пластиковые съемники, чтобы не повредить пластик дверей.

ВАЖНО в передних картах, следует как следует проклеить нишу для хранения зонта — она постоянно издавала дребезжащие звуки.

И так как преследовалось сделать все предельно качественно, были сделаны трафареты на все, что было оклеено, пластиковые вставки в дверях — не исключение.

Для понимания, 1 лист STP Aero веси 900 грамм. и на карту двери уходит 2/3 листа вибры.
Следующим этапом, требовалось максимально проклеить дверные карты StP Biplast Premium 15A (armor). Материал очень эластичный, но клеевой слой просто насмерть приклеивается к рукам или все что на него попадает, практически не прощает ошибок!
В начале вырезал по карте размеры, и уже по месту прорезал все технологические отверстия, требуемые в карте.

На каждую дверь у меня ушло 4-ре вечера после работы (по 2 часа). Без спешки, и нервотрепки=)
При снятии дверных карт, из всех 4-х дверей, я сломал одну клипсу.

Далее, чтобы не терять время в гараже, на вырезание и подгонку вибры STP Aero и Акцент Premium 10мм были сделаны макеты всех поверхностей, куда будет клеиться шумо и виброизоляция.
Для этого, из склеенных листов бумаги А4 (ватмана у меня нет, использовал что было под рукой) приклеил в внешней стороны двери и начал прорисовывать внутренности дверей, обходя все усилители.

Примерно так выглядело изготовление лекал внутрянки дверей. Значительно упрощает и убыстряет процесс приклеивания и вырезания вибры. Один раз снял с двери размеры, потом просто вырезай по уже готовым размерам. В передних дверях значительно больше ребер жесткости

Итак, настали очень теплые выходные, а значит пришло время клеить вибру внутрь дверей.
начинал клеить с задней левой двери.
1. Высверливаем заклепки. Без снятия колонок, подлезть и качественно прокатать всю вибру — невозможно! . Если преследуется цель просто немного утяжелить дверь, для более комфортного закрывания, за колонку можно не лезть, НО у меня была цель, проклеить всю внутрянку двери по максимуму!
2. Все очень тщательно протираем обезжиривателем! у нас внутри даже есть какойто антикор. Советую работать в перчатках и одежде с длинным рукавом — очень много острых краев внутри двери, можно очень сильно исцарапаться.

Далее в дело идет подготовленный трафарет для вырезания. Готовим вибру и Акцент к наклеиванию. Перед наклеиванием STP Aero я клал ее черной стороной на солнце и она отлично нагревалась до нужной температуры для приклеивания.
Вибру клал ТОЛЬКО ЦЕЛЫМИ кусками, ни каких "кусочков" ! Да, процесс не легкий, приходилось снимать бумажный защитный слой прям в двери, иначе вибра намертво могла где-нибудь "по дороге" прилипнуть" и тогда растягивалась или рвалась.

Внутри двери был штатный кусочек вибры, прямоугольной формы. Все оооочень тщательно прокатывал роликом, а в тех местах, куда ролик не пролазил, прокатывал обычной металлической ложкой.

Спешить было совершенно не куда, поэтому все делалось качественно.

Вибра уложена за колонкой. Как там клеют люди не снимая ее, я даже не представляю! Туда физически невозможно добраться и уж тем более что-то качественно наклеить

После того как вся внутренняя площадь двери была проклеена STP Aero, следующим слоем стал Акцент Premium 10мм. Вырезал так же по уже имеющимся лекалам, но на 3-5 мм меньше. что бы Акцент четко ложился поверх вибры! И так же клал все целиковым слоем внутрь!

Следом, необходимо было проклеить внешнюю часть двери. Использовал так же STP Aero. Но тут проклеить целиковым куском, задача практически не выполнима.

На одну дверь уходит примерно 3 листа вибры (с учетом проклейки пластиковых карт), и прибавка в весе составляет около 3.5 — 4 кг.
По такой же технологии сделал заднюю правую дверь, получилось уже быстрее, зная уже как лучше делать

Что касается затраченного времени на задние двери, а это: с 8 утра до 14 часов, и с 15 до 19 часов. Как делают быстрее — не понятно.
На следующий день, начал делать передние двери. Думал, что там будет сложнее (так изначально казалось из-за большого количества ребер жесткости и усилителей внутри), но был не прав. Клеить внутри передние двери — легче чем задние.

Ну и в конце, так же проклеил внешнюю часто двери виброй.

Для более надежной фиксации что вибры что Акцента, после каждого слоя оооочень тщательно грел феном. Акцент приклеился просто на веки.
Что касается выбранного материала, то брэнд STP знаю очень давно, и использовал его в работе и прежде — очень доволен.
Далее финишным этапом, это было сборка и подключение всех внутренностей двери, чтобы все работало/светило и открывалось/закрывалось.
Так же обклеил штатный сабвуфер виброй и сверху карпетом, для вида;) внутрь запихнул синтепон, для искуственного создания объема.

На шумоизоляцию дверей в итоге потрачено двое выходных по 10 часов и 4-ре будних дня по 2 часа.
Итог: звук от колонок Canton стал намного интереснее, двери хоть и закрывались хорошо, стали с более глухим звуком, пропали звуки от дороги проходящие через двери.
Следующим этапом, станет шумоизоляция задний арок (напрягает работа подвески. Слышны постоянные отбои при даже не больших ямах), и надеюсь получится зашумить крышу.
Всем спасибо за внимание, и всем удачи!
П.С Если есть желание получить на своей машине подобный результат, пишите в личку;)

Запчасти

Skoda Kodiaq 2020, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 46

Сделано профессионально, ощущение сложилось, что вы раньше делали подобное много раз, на высоком уровне, все продумано.

Благодарю вас за высокую оценку. На самом деле, делаю шумку второй раз. До этого сделал полную шумоизоляцию на предыдущей машине. Спустя время эксплуатации сделал выводы, как нужно было делать а как нет. Кроме того, с зимы очень подробно изучал БЖ и форумы по этому процессу. Везде черпал по немногу идеи. Не нашел только как делать лекало, придумал таким образом.

Очень все грамотно, но кто научил Вас акцент клеить внутрь двери?

Пересмотрел множество отчетов, видео. Производители STP рекомендуют именнотак

Производителю нужно как минимум продавать материал. И производитель рекомендует то, что хочет слышать потребитель.
Производитель заявляет, что этот материал совершенно не впитывает влагу. Это верно, но дело тут не в этом. По внутренней части двери стекает влага и грязь, которая попадает через уплотнители. При этом не только стекает, но и в горизонтальном направлении движется в сторону дренажных отверстий внизу двери. А грязи там предостаточно. Поэтому любой толстый материал будет эту грязь и влагу задерживать. Грязь скапливается, в ней остается влага. Влага начинает проникать везде. Как правильно ниже заметили, рано или поздно из-за влаги акцент отлетает. Это не описать синтетическими видео погружения материала на два дня, неделю в воду — в двери все гораздо агрессивнее и сложнее. Ну и кроме того, вообще сомнительна эффективность акцента в двери. Этот материал должен поверхности непрерывным листом покрывать, в отличие от вибры.
К сожалению, я это понял только пол года назад, когда свои, сделанные некоторыми мастерами несколько лет назад, двери разобрал.

Потребность в том, чтобы снять обшивку двери на Кодиак, может появится если необходимо вытащить или заменить стекло, добраться до панели управления стеклоподъемниками, наклеить шумоизоляцию. Процесс снятия карты не сложен и по силам любому автолюбителю, важно знать в каком порядке снимать и где находятся крепления. Для примера процесс будет показан на водительской двери Кодиака.

Для снятия обшивки двери Skoda Kodiaq понадобятся: пластиковая лопатка, крестовая отвертка и ключик на 10. Первым делом нужно будет снять заглушку на ручке двери, чтобы получить доступ к шурупам. Весь процесс подробно на фото ниже.

Снимаем заглушку на ручке.

Вставляем пластиковую лопатку в щель под заглушкой ручки и отщелкиваем клипсы, и так идем по кругу.

Чтобы открутить ручку, надо выкрутить два болтика битой Т30. Но чтобы получить доступ к нижнему, нужно снять панель управления стеклоподъемниками.

Чтобы снять панель управления, нужно вставить отвертку в щель возле нижнего крепежа и поддеть панельку. В появившуюся щель справа, нужно вставить лопатку и отщелкнуть клипсы.

Отсоединяем фишку стеклоподъемников, и справа появляется доступ к нижнему болту.

Чтобы вытащить подсветку, сбоку предусмотрена выемка. Вставляем отвертку, отщелкиваем ее на себя и отсоединяем разъем питания.

Внизу двери пластиковый фиксатор. Его нужно провернуть ключиком на 10.

Теперь можно снимать карту, для этого берем пластиковую лопатку и вставляем под карту. Пройдя лопаткой по кругу поддеваем карту чуть вверх и снимаем.

Вверху справа отсоединяем еще один разъем от сигнализации.

Вверху слева тросик от замка.

Внизу справа, разъем на кнопку открытия багажника.

Внизу слева трубочка для слива воды, вытаскиваем ее просто потянув на себя.

Чтобы снять стекло, нужно снять верхнюю резинку уплотнитель.

Резинка имеет утолщение с обратной стороны, поэтому лучше ее поддеть сбоку, и тогда она будет хорошо сниматься.

Далее нужно снять большую пластиковую заглушку.

Если нужно снять стекло, необходимо приподнять его или опустить таким образом, чтобы в отверстии под заглушкой оказалась крепежная часть. Чтобы освободить крепеж, нужно вставить шуруп в пластиковую заглушку и провернув его на пару оборотов, выдернуть плоскогубцами на себя.

Такие пластиковые втулки удерживают стекло.

Второй крепеж находится под маленькой заглушкой. Чтобы снять стекло, его нужно ухватить двумя руками сверху и толкнуть в сторону петель двери. Сборку осуществляем в обратной последовательности. Остальные двери разбираются аналогично.

Читайте также: