Снять обшивку двери corolla

Обновлено: 11.08.2022


Так вот стали хрипеть средние динамики, а потом и вовсе пропали, остались пищалки.

Собирал акустику сам, поэтому добраться до кроссоверов и динамиков задача крайне сложная. Решил просто подергать провода, в надежде на окисление и отсрочку полноценной замены проводов.

Итак, нужно снять обшивку:


Тянем вверх ту штуку, за которую закрываем дверь, она держится на двух клипсах.


За ней прячутся два винта, один винт на самой ручке открывания двери. Открутив винт ручки, вытягиваем её влево.


Снимаем треугольную хрень, просто потянув на себя, она также на клипсе



Дальше вытягиваем обшивку на себя, по периметру клипсы, лучше аккуратно, т. к. обшивка тонкая, клипсы её легко рвут.
Потом поворачиваем обшивку как на фото и вытаскиваем ручку. Далее обшивка будет держаться на косе проводов, а потому заранее следует подстелить тряпочку на землю.
ЗАЩЕЛКУ ДВЕРИ НЕ ТРОГАТЬ, ПРОСТО ОБШИВКУ ЦЕЛИКОМ ВВЕРХ


У меня все приклеено виброй, поверх родная теплоизоляция, где-то вата и т. д, цель была, чтобы ничего не бренчало при громкой музыке.


Далее отклеил край вибры, чтобы пролезть рукой, пошурудил провода на кроссовере и динамиках, звук появился, но уверен, это не панацея, скоро придется конкретно снимать динамик и проверять провода.


Сложность заключается в самособранной проставке под динамик, она закреплена в двери болтами и затянута гайками изнутри, подлезть туда крайне непросто.

И мой вам совет, будете ставить акустику, берите коаксиальные динамики, кто бы что ни говорил, они звучат лучше, и настраивать не так сложно, а от настройки зависит 90% звучания акустики.



Таблица рекомендуемой применимости материалов ШВИ.
И в частности для дверей – по слоям.


В документах – TechDoc V1.0 Corolla-Auris порядок снятия дверной карты не в полной мере в достаточно ясен всем владельцам – этой схемы будет достаточно для тех кто уже её снимал, но за давностью времени уже что-то забыл, по этому ниже приведено более развернутое руководство.



Для того чтобы проще снять стопорную скобу (см. п.8), которая держит ручку стеклоподъемника задней двери при этом устранить риски поцарапать лицевую сторону дверной карты – я взял обычную мягкую стальную проволоку Ø2мм и на одном конце пассатижами сделал маленький крючок, которым с легкостью извлекал эти скобы.

Приношу благодарность издательству «Третий РИМ» за использованные материалы, но опуская маниакальное желание всё – «поддеть отверткой», т.к. подавляющая часть элементов без особой сложности снимается руками, ну а для того, что вызывает сложность – я использовал пластиковые лопатки, снимаем всё “лишнее” и наносим ШВИ.


Сняв дверную карту – удаляем полиэтилен, теперь вы можете убедиться в том, что в противоречии утверждениям противников применения ШВИ «вентиляция» в дверях и до нанесения ШВИ мягко говоря ограничена, а если учесть что мастика ШВИ не особо способствует развитию коррозии, а с учетом того, что доступ влаги под нанесенным ШВИ практически полностью исключает контакт с металлом – можно смело утверждать что ШВИ это ещё и дополнительная антикоррозионная защита внутренней части двери,
маркером отметил для себя места, где необходимо оставить место свободное от ШВИ


Сделал выкройки из листа Вибропласта для более максимального закрытия внутренней поверхности двери в один слой с максимально малым количеством элементов, сначала занимался левой дверью и сразу эти выкройки использовал в качестве шаблона для правой двери, делал их зеркально отраженными.
На верхней фотографии выкройки для передних дверей,
на нижней фотографии – для задних.

На передние двери потребуется немного больше чем лист Вибропласта размером 53х75см.


Поверх Вибропласта клеил Сплен, для того чтобы лишний раз не возиться элементы из Сплена — подготовил их заранее, использовав в качестве шаблона уже имеющиеся выкройки из Вибропласта, накинув по одному сантиметру с каждой стороны.

Перед наклейкой Вибропласта отклеил с него подложку и приклеил её обратно, чтобы впоследствии она значительно легче отклеивалась и подбросила сюрпризов – оборвавшись в процессе работы. А делаю так для того чтобы можно было «вибру» занести в полость двери одним большим листом и при этом она ни прилипла к чему не нужно и не слиплась сама на себя.
Таким образом поступаем не только с Вибропластом, но и со Спленом – в качестве подложки у него используется пленка, которая прямо таки предрасположена рваться когда НЕ надо.


На наружную часть двери начал заклеивать с больших отверстий, на остальной поверхности использовал обрезки вибропласта.
Для того чтобы не возникло проблем при обратной сборке – границами для наклейки вибропласта можно принять остатки мастики на которой ранее держалась пленка

Не забываем про отмеченные места, на которых НЕ должно быть ШВИ.

«Технологическое отверстие» для тросиков – чтобы они не тёрлись о кромку фольги по периметру оклеил полоской битопласта шириной около 3см.


Сплен купил какой был в наличии с размером листа 100х150см, это позволило и напуски сделать для внутренней части двери, и аккуратно заклеить внешнюю часть двери, предварительно нарезав его на не очень широкие полосы.


В связи с тем, что ШВИ клеил по вечерам в будни после работы, чтобы лишний раз ничего не пачкать мастикой прилепил на мастику бумажную подложку от битопласта, прикладывал к мастике лощеной стороной, что в последствии позволило её с легкостью удалить.

Ну и вообще на этих фотографиях видно, что внутренняя часть двери тоже заклеена достаточно аккуратно.

К сожалению, в отчете нет фотографий, на которых видно, что я и ребра жесткости дверей (трубы) оклеил вибропластом и поверх него также наклеил Сплен – обнаружил значительно позже.


Для того чтобы «вибра» не липла к чему попало, на мастику не липла пыль и грязь да и чтобы самому в процессе работы лишний раз не мазаться мастикой – частично оставляем подложку, приблизительно сопоставимую по размерам с размером отверстия, отметив её границы маркером и подрезав подложку сапожным ножом.

На нижней фотографии хорошо видно, что даже дешевый пластмассовый ролик позволяет качественно прикатать «вибру».

После того как оклеил внутреннюю часть дверей дополнительно ее нижнюю часть обработал мовилем – следов коррозии там хоть и не обнаружил, но лишним точно не будет.


Жгуты проводов оборачивал полосками битопласта – чтобы не брякали, для маленьких жгутов нарезал полоски шириной 3,5см., для более крупных жгутов нарезал полоски шириной 5см. – эти величины выявил опытным путем, данная ширина обеспечит нормальное закрытие проводов с гарантией того, что в дальнейшем битопласт не отклеится.

ШВИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА
У Coroll’ы крышка багажника хоть и не большая, но, не смотря на это достаточно «музыкальная».
Этот недостаток можно устранить очень скромными затратами.


Клеил крышку багажника вибропластом в два слоя и как оказалось – напрасно, для достижения приемлемого результата достаточно было бы одного слоя вибропласта, материал конечно не жалко, но критичным показателем здесь становится вес, т.к. если излишне увлечься ШВИ – крышка багажника может и не открыться (такое мне тоже довелось видеть).


Прошелся вторым слоем вибропласта – который, по большому счету, нужно было сделать первым (и единственным).

На первой фотографии видна разница между непрокатанным и хорошо прикатанным вибропластом.


Тут я что-то «разогнался» и забыл сразу нарезать сплен, пришлось в качестве шаблона использовать оставшуюся бумажную подложку от уже прикатанного вибропласта, ничего страшного в этом конечно нет, но с бумагой – которая гнётся как и сплен, не особенно удобно работать – вибропласт то пожестче будет…

Ну и что не смог сфотографировать – наклеил внутрь крышки багажника (на заднюю стенку) узкие полоски вибропласта шириной около 2см. – из отходов.
Здесь тоже не стоит увлекаться – задняя стенка не такая уж и «музыкальная», да и вспоминая ТЕР.МЕХ. – каждый лишний грамм своим весом здесь скажется более весомо.

Ну и заодно по периметру изнутри оклеил полосками вибропласташириной 1см. декоративную отделку крышки багажника. Тоже сделал с крышками задних фонарей наклеив полоски поуже миллиметров 5…7


Инструменты и материалы
Ролик прикаточный . . . . . . . . . 2 шт.
Ключ на 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Тонкогубцы . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Ножницы портняжные . . . . . . .1 шт.
Нож сапожный . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Отвертка большая — крестовая .1 шт.
Отвертка маленькая — плоская .1 шт.
Лопатка пластиковая . . . . . . . . .1 шт.
Струбцины малые (разные) . . . 6 шт.
Фонарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Маркер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Кисть радиаторная . . . . . . . . . . .1 шт.
Бензин «Галоша» . . . . . . . . . . . .0,5 л.
Пульверизатор . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Диски ватные . . . . . . . . . . . . . . . .1 уп.
Мовиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 флакон
Перчатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 пара

Металлический ролик для прикатки ШВИ сразу мне найти не удалось, как в последствии оказалось – очень удачно, это позволило и деньги сэкономить, да и лишний раз ЛКП не попортить, т.к. самостоятельно сделанный специально для этого мероприятия металлически – практически не использовал, а вот пластиковый не смотря на низкую цену – оправдал возложенную на него задачу по качеству прикатки и, не смотря на прилагаемые к нему достаточно высокие усилия даже не сломался, можете мне поверить – я его не жалел, единственный его недостаток как оказалось – большой радиус ролика.


Для тех, кто решится сделать ролик самостоятельно, с учетом полученного опыта сейчас я бы внес пару изменений в чертеж – уменьшил бы радиус скругления с R=200 до R=150 и сделал бы скругленными обе кромки ролика радиусом R=5мм. – чтобы кромкой не резал фольгу.
И еще сделал бы второй ролик со значительно меньшим диаметром – Ø20мм, или того лучше – Ø15мм.

МОИ ОШИБКИ
После завершения работы – отчасти я согласен с тем, что материалы ШВИ нужно было наносить согласно схеме приведенной на второй картинке.
Не могу сказать – стоило ли вместо Сплена внутрь двери клеить Акцент.


Чтобы дверная карта нормально встала на своё место и не оттопыривалась – пришлось в этих местах сдирать Сплен не смотря на его и без того не большую толщину в 4мм.
Вместо Сплена правильнее применять Битопласт, я приклеил бы его именно на дверь, а не на дверную карту, вопреки тому как указано на схеме – но это лично моё мнение. Хотя и по возможности, если хватило бы места также и на дверную карту. В действительности Битопласт сжимается «в ноль» – но и эластичностью он тоже обладает в определенной степени, а значит – и оттопыривать будет, но вот с каким усилием для меня это и сейчас пока не ясно…


Здесь под Спленом есть ещё и Вибропласт – «шумку» делал на совесть, для себя – пришлось полностью сдирать…

Не знаю, что такое «Акустическая линза» – а так может быть и её применил бы…

Использованный объём материалов ШВИ
Вибропласт GOLD . . 53х75см – 8 листов
Сплен 4 . . . . . . . . .150х100 см – 3 листа
Битопласт 5 . . . . . . . .53х75см – 1 лист
В работе использовал Вибропласт и Битопласт производства — "STP"
Сплен производства другого производителя — информация не сохранилась
Стоимость материалов составила — около 2.500руб.(август 2014г.)

Результат
Глобальных результатов от того что будет сделана ШВИ дверей ожидать не стоит — это всего лишь часть обширной работы, но что однозначно изменится в лучшую сторону — заиграют даже штатные колонки, прежде я думал что к музыке отношусь довольно прохладно, но как в последствии выяснилось, хоть я и не меломан, но к плохой музыке стал относиться более критично, теперь особенно неприятно когда по радио играет хорошая музыка а качество приема "хромает"…

В качестве продолжения в этой статье описана — ШВИ задней полки Toyota Corolla e150 — детально.

Если вы собрались снимать стеклоподъёмник или делать шумоизоляцию двери, то в этом случае вам нужно будет снять обшивку. Это занятие не очень сложное и не частое, но всё равно придётся с этим столкнуться. Если вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, тогда вам поможет эта инструкция.

Снятие обшивки двери Королла Е150

Возьмите отвёртки плоскую и крестовую, ключ на десять.

Для дальнейших работ отсоедините клемму аккумулятора. Если вы оставите её не отсоединённой, то может что-нибудь замкнуть.

Возьмите отвёртку плоскую и обмотайте её в ткань, это поможет вам избежать повреждения поверхности. Это понадобится для того, что безопасно снять карту передней двери автомобиля.

Берем отвёрткой и поддеваем, нам откроется крышка и мы увидим расположенный внутри болт. Это болт крепления накладки, его выкручиваем.

Поддеваем отвёрткой накладку подлокотника, придётся немного надавить силой, т.к будет некоторое сопротивление. И снимаем накладку. Внутри накладки распложены фиксаторы, снимаем их и отсоединяем колодку жгута проводов блока управления стеклоподъёмников.

Перейдём к ручке, отведём внутреннюю ручку двери, теперь подденем её отвёрткой снимем облицовку внутренней ручки.

Винт крепления ручки выкручиваем.

Займёмся облицовкой , подденем её отвёрткой и выдерживая сопротивление отведём её от двери. Таким образом получим доступ к механизму двери.

От нижнего кронштейна, который расположен внутри облицовки, мы отсоединяем фиксатор. Тоже самое делаем и с нижним рычагом и верхним кронштейном. Затем от верхнего рычага отсоединяем сферический наконечник троса. Теперь можем спокойной снять облицовку.

Обратите внимание на переднюю панель двери, выкручиваем два болта крепления кронштейна. И снимаем кронштейн крепления подлокотника.

Осталось только снять влагозащитную пленку.Перед тем как снимите облицовку замените пистоны крепления. Теперь соберите всё в обратном порядке.

Внимание: Описывается снятие обивки передней двери. Процесс снятия обивки задней двери аналогичен.

Снятие


Снять треугольную крышку крепления зеркала заднего вида, вывернув 3 винта и снять зеркало. Если установлено регулируемое зеркало, расстыковать его штеккерное соединение.


Снять ручку стеклоподъемника. Для этого ввести отвертку или платок между дистанционной шайбой и рычагом и отжать G-4849 стопорную скобу. Одновременно отсоединить ручку от привода.


Автомобили до 4/87 г. выпуска. Выверните два винта крепления внутренней ручки.


Вывернуть болт и сдвинуть вперед ручку.

Отсоединить ручку от рычагов и снять.

Снять облицовку и вывернуть винты из подлокотника или ручки. Смотри также рисунок G-4842.


При наличии фасонной обивки снять небольшой отверткой крышку, закрывающую винт и вывернуть винт (рис. G-4849).

Отделить широким шпателем или деревянной лопаткой обивку двери с нижней стороны панели. При этом раскрываются зажимы крепления обивки. Снять обивку.

Расстыковать штеккерное соединение стеклоподъемника и дверного громкоговорителя и снять обивку.


Если необходимо, снять влагозащитную пленку. Снять предварительно держатель подлокотника и реле стеклоподъемника (рис. G-4853).

Установка


Накинуть аккуратно снизу вверх влагозащитную пленку на дверную панель. Пленка служит для защиты от попадания внутрь салона потоков воздуха, влаги и звукоизоляции. Если качество приклейки пленки недостаточное можно использовать клейкую ленту или обычный клей.

Установить держатель подлокотника и реле стеклоподъемника и закрепить их винтами.

Ввести край пленки в зазор дверного листа и приклеить клейкой лентой, смотри рис. G-4851. Следить за тем, чтобы при этом не были заклеены отверстие под крепежные зажимы.

Осмотреть крепежные зажимы. Поврежденные заменить.

Состыковать штеккерные соединения громкоговорителя, электрического стеклоподъемника и центрального блокировочного устройства.

Автомобили до 4/87 г. выпуска. Установить и закрепить винтами внутреннюю ручку двери.

Вставить обивку двери сначала вверху.затем внизу и защелкнуть зажимы ударами ладони.

При фасонной обивке двери ввернуть верхний винт ее крепления и закрыть его крышкой

Закрепить подлокотник винтами и надеть на винты крышки, если они есть.

Установить и закрепить винтами зеркало заднего вида. Установить облицовочную» крышку крепежа. При регулируемом зеркале сначала состыковать штеккерное соединение.

Соединить внутреннюю ручку двери с тягами и вставить стопорную скобу, смотри рисунок в разделе «Снятие».


Установить на ось ручку стеклоподъемника так, чтобы ручка при закрытом окне «смотрела» вверх и отклонялась назад на угол 30° от вертикали.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 10».

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

1. Подденьте отвёрткой…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

2. …и откройте заглушку винта крепления накладки подлокотника.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

3. Выверните винт крепления накладки подлокотника.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

4. Отведите внутреннюю ручку двери, подденьте отвёрткой и, преодолевая сопротивление фиксаторов…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

5. …снимите облицовку внутренней ручки двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

6. Выверните винт крепления внутренней ручки двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

7. Отожмите отвёрткой розетку ручки стеклоподъёмника…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

8. …и снимите пружинный фиксатор ручки стеклоподъёмника.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

9. Снимите ручку стеклоподъёмника.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

10. Подденьте отвёрткой край облицовки и, преодолевая сопротивление фиксаторов…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

11. …отведите облицовку от панели двери так, чтобы получить доступ к механизму привода внутренней ручки двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены пистоны крепления облицовки задней двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

12. С внутренней стороны облицовки отсоедините от верхнего кронштейна внутренней ручки задней двери фиксатор оболочки троса привода ручки…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

13. …и отсоедините от верхнего рычага сферический наконечник троса привода внутренней ручки задней двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

14. Аналогично отсоед

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

15. …и отсоедините от нижнего рычага сферический наконечник троса привода блокировки замка задней двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

16. Снимите облицовку задней двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

17. На внутренней панели задней двери выверните два болта крепления кронштейна…

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

18. …и снимите кронштейн крепления подлокотника.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

19. Снимите влагозащитную плёнку с внутренней панели двери для дальнейшего доступа к узлам и элементам задней двери.

Снятие и установка облицовки задней двери Тойота Королла 10 Аурис

20. Перед установкой облицовки замените сломанные пистоны крепления.
21. Установите облицовку задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читайте также: