Скрипят бархотки на дверях

Обновлено: 27.04.2024

Как и многих владельцев автомобиля VAG меня настигла проблема со скрипом "бархаток".

Проблема эта распространена не только на Поло Седане, но и на других автомобилях, в которых в качестве дверных уплотнителей используются "бархатки".

Проблема в следующем: на "Бархатки" со временем налипает грязь и мусор — мелкие песчинки, волосинки и т.д.
Двери немного гуляют в замках вверх-вниз и "бархатки" трутся об кузов создавая неприятные звуки. Особенно это заметно при проезде неровностей.

Проверить скрип можно на закрытой двери, подергав дверь снаружи за ручку вверх-вниз.

Со временем бархотки могут даже протереть краску в дверном проеме до металла, что не есть хорошо.

Устранение скрипа Пункт 1
Первое что я сделал для устранения скрипа — почистил бархотки от налипшей на них грязи щеткой. Скрипы после чистки уходят, но не все. Через некоторое время процедуру чистки приходится повторять.

Также народ рекомендует пройтись по бархаткам мылом. Кому-то помогает, кому-то нет, я не пробовал, поскольку мера эта временная и не проблему не решает.

Также видел отчеты о том, что промазывают "бархатки" силиконом. Так вот. Ни в коем случае не стоит мазать бархатки силиконом! По отзывам — от силикона скрипы только усиливаются и его потом очень трудно удалить.

Устранение скрипа Пункт 2
Понадобится скотч или защитная бронепленка 3M PU 9202 либо любая другая на ваш выбор.

Для защиты лакокрасочного покрытия от протирания "бархатками" необходимо проклеить места, где "бархатки" прилегают к кузову. Это защитит лакокрасочное покрытие от протирания и почти избавит от надоедливых звуков скрипа. Можно клеить обычный прозрачный скотч, но он не столь долговечен как бронепленка.

Народ рекомендует бронепленку 3M с артикулом PU 9202, но она достаточно дорогая. Я использовал аналог из Китая. Брал на али, там намного дешевле

Перед проклейкой бронепленки необходимо обезжирить поверхность, куда будете клеить.

После проклейки бронепленкой скрипы почти ушли. Но не совсем и я начал думать, что-же делать дальше.

Устранение скрипа Пункт 3
Для того, чтобы устранить скрип — нужно устранить причину скрипа. Опытным путем установил, что скрип идет от того, что дверь при проезде неровностей немного шевелится вверх-вниз. Для того, чтобы дверь сидела плотнее и не шевелилась, я приобрел упоры от ауди 4E4837763

Решение довольно-таки дорогое, поскольку один упор на одну дверь обошелся мне в 447 рублей. Но зато скрипы ушли совсем.

Для установки нужно немного подрезать упоры, чтобы они не мешали замку двери. Размеры точно сказать не могу, поскольку мерил по месту, для этого:
— Натянул упор на петлю замка.
— Взбрызнул замок смазкой, чтобы при закрытии было видно сколько отрезать.
— Попробовал закрывать дверь, понемногу отрезая от передней части упора, которая входит в замок.
— Нашел оптимальный размер.
— Снял упор и отрезал его по всей длине.
— Поставил упор на место.

Упор надо подгонять очень точно, чтобы он не мешал замку с одной стороны и держал дверь с другой стороны, поскольку в замок упор заходит всего на пару миллиметров (Как-то немцы не продумали всю эту конструкцию)

На фото ниже видна продавленная дверью полоска на упоре, собственно в этом месте дверь и держится на упоре.

Я поставил упоры пока только на передние двери, поскольку после проклейки бронепленкой, бархатки скрипели у меня именно на передних дверях. Ну и для теста решил проверить на передних дверях.
Положительный эффект достигнут. Бархотки больше не скрипят. Вообще не скрипят=)
Проехал пока пару тысяч, но эффект сохраняется.

После установки упоров дверь стала закрываться плотнее и поменялся звук закрытия двери. По началу, пока упоры не подсели по месту, нужно приложить немного большее усилия для закрытия двери, но со временем все усаживается и дверь закрывается легче. Планирую сделать шумку дверей, думаю упоры помогут петлям держать более тяжелые двери.

Выглядит конечно немного колхозно, но мне важнее тишина=) Да и кто там их заметит?

В качестве аналога вместо упоров видел отчет об установке вместо них куска резинового садового шланга. Однако размеров там не указали. Можете попробовать самостоятельно подобрать, если жаба душит брать упоры от ауди.

Сегодня у нас речь пойдет о том, пожалуй, что бесит каждого второго ПОЛОвода — скрип бархоток. Особенно он очень раздражителен с задней правой двери, ибо он очень громкий и распространяется на весь салон. Я не исключение из этого списка автолюбителей, которых раздражает скрип. Так же как и все, я гулял по просторам интернета в поисках ответа на вопрос: "как убрать скрип?" В ответ, я видел как люди натирают бархотки мылом, приклеивают скотч, брызгают силиконовой смазкой. Всё это либо не помогает, либо помогает, но не на долго. Я не остался исключением и так же перепробовал все эти способы. Скотч — не помог вообще. Мыла хватило на неделю, а силиконовой смазки на 1 поездку. Более того, ситуация у меня была куда печальнее — на местах скрипа стерлась краска до металла:

И нужно было что-то с этим делать. Естественно приклеенный скотч спасал только от стирания краски.

Поговорив с отцом, он мне рассказал очень дельный совет, который поможет раз и навсегда без всякого колхоза. И сегодня 20 мая 2015 года в 13:00 я вам его расскажу:) Секрет — который не смог раскрыть ни один ПОЛОвод за историю существования машины (по крайней мере мне этот способ не попадался).

Не много истории.

Когда у моего отца были машины советского производства, как правило, они все либо скрипели, либо дребезжали. Стыки в кузове могли быть не ровными, из-за чего дверь, например, могла не закрываться с первого раза, ну и т.д. Это советский автопром и сюрпризов там было много и знакомы они каждому. Так вот те кто знали, что делать — делали и ездили со спокойной душой без скрипов и прочей ерунды. А делов то всего — на 20 минут.
В общем отец мне сказал — ехай к жестянщикам. Они должны ПОДОГНУТЬ дверь и скрипеть ничего не будет. Страшно звучит "подогнуть", не правда ли? Оказывается, именно так и делали люди, на нашем ВАЗе. Если что-то не устраивало в кузове, ехали к жестянщикам, где те в свою очередь, где-то подгибали, где выпрямляли, где-то регулировали, а потом они ехали в тишине и спокойствии. Мне стало не много страшновато конечно. Это же иномарка, а не автоваз. Но выхода не было. Поехал я к ним, о чем расскажу вам далее.

Подгибание двери. Теория

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ, САМОМУ ИЛИ ДОВЕРЯТЬ ИХ НЕЗНАКОМЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО КУЗОВУ. ИБО ВЫ ПРОСТО МОЖЕТЕ СОГНУТЬ ДВЕРЬ И ОНА НЕ ЗАКРОЕТСЯ, НЕ ЗАКРОЕТСЯ СТЕКЛО ИЛИ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ ВНЕШНЯЯ УГЛОВАЯ ЗАГЛУШКА, ПОТОМУ ЧТО ОНА ПЛАСТИКОВАЯ.

ВАЖНО! Перед тем как совершать "подгибание" двери, рекомендую отрегулировать двери, ибо скрипы и трения бархоток могут быть именно из-за их "провисания". Если скрип задней двери все же не ушёл, читаем далее.

У меня специалисты были знакомые еще со времен ремонтированния отцовских машин. Люди взрослые, знающие своё дело. Опыт по 20-30 лет. Именно они мне и ремонтировали авто, после моих ДТП. Ремонтировали качественно, попадали в цвет и т.д. Приехал я значит к ним. Рассказал всё и показал — начали смотреть. Выхода два: подгибание внутрь и подгибание наружу. Мы пришли к выводу, что сгибать будем внутрь, ибо один из мастеров сказал, что всё же она должна прилягать плотно, а из-за того, что она "играет" — идут скрипы и трения краски. Т.е. скрип происходит именно из-за того, что ДВЕРЬ НЕ ПЛОТНО ПРИЛЯГАЕТ, а не наоборот, как думаю многие.

Подгибание двери. Практика

Необходимо открыть дверь и спустить стекло до конца вниз.

Давить необходимо именно на ту часть, которая изображена на фото красным:

Именно давить, а не стучать!
Делать рекомендуется с силой, но без фанатизма — может треснуть пластиковая угловая заглушка в двери. Если в момент подгибания она не сильно скрипит — не страшно, главное не переусердствовать. Сгибать советую понемногу в несколько этапов, пока не пропадет скрип, иначе стекло потом может не закрыться — главное найти "золотую" середину. Данная процедура занимает около 20 минут.

Выехав от мастеров, я сразу подверг тесту дверь — не единого намека на скрип. Тишина идеальная. Естественно при заезде на крутую горку — хруст кузова будет, но это уже не лечится — это наблюдается почти на всех машинах. Главное, что теперь при проезде кочек и ям нет этого раздражающего скрипа на весь салон.

Вот вам и вся процедура! Как еще раз доказывает практика — всё гениальное на много проще, чем мы думаем:)

P.S. Прошу репоста данной записи, кому не трудно. Просто хочу помочь всем, у кого на авто наблюдается данная болячка! Многие ищут ответа на данный вопрос и я надеюсь, что помогу им хорошим и проверенным советом, который я провел на своём авто!

Одно из самых кривых мест Polo Sedan — бархотки дверей. Они отвратительные!
И уплотняют не очень и сделаны из слишком жесткого материала.
Результом является скрип в теплую погоду, особенно сильный при изгибах кузова на кручение, на потом и на любых кочках.

В прошлом году в конце лета промазал чернителем резины — до окончания тепла хватило. С весны заскрипело по-новой. Ну, думаю, грязь накопилась.
Ага, начистую еще сильней!

И самое главное — протёрлось участками до грунта на 3х дверях! На водительской больше всего — участок см 20, а остальная часть передней стойки на пути к этому. Осенью, когда силиконил, повреждений краски не наблюдалось!

Проблема протирания краски в этих местах не уникальная для Поло Седан — решение нашёл на Гольфо и Шкодовских форумах. Защитить специальной плёнкой — она и не даст протираться, и от звука избавит. А предварительно подкрасить краской-лаком для сколов VAG.

По отзывам, дилеры по гарантии тоже решали проблему локальной покраской и плёнкой.

И мы сделаем подобным образом!

А для начала надо найти плёнку. Сначала нашёл упоминания про широкую ленту
3M 10см x 2.5м. Но цена почти под 1000 руб, непонятки с нарезкой и сложности с приобретением заставили искать дальше.

Поехал за вариантом от MasterCars, но в магазине его не было в наличии, зато набрёл на другой вариант — 3M 19мм x 10м, специально для кромок авто!

Клеится легко.
0. Протираем от грязи проём, обезжириваем вайт-спиритом.
1. Отрезаем примерно кусок на длину проема. С небольшим запасом.
2. Фигурно вырезаем край в месте прилегания к средней стойке.
3. Намечаем траекторию — воображаемую линию верхнего края плёнки.
Я взял мм на 5 выше бархотки в закрытом состоянии двери, как бы по ребру, после которого идет изгиб проёма внутрь.
4. Клеим, освобождая по 15 см от защитной основы, пытаясь держать ровную линию, повторяющую форму проёма. Плёнка тянется, но сильно растягивать не нужно. В процессе не страшно отклеить и вернуться чуток назад.
5. В краях, дальних от средней стойки, конец пленки прячем под уплотнитель. Убедившись, что всё ровно, разглаживаем с усилием наклеенную часть плёнки (примерно верхняя треть) и после этого загибаем в проем равномерно по чуть-чуть остальную ширину, также приглаживая.

На машине пленку видно только вблизи и если приглядываться — выдает кромка.

Скрип исчез. Совсем! Прочность будем оценивать в конце сезона.
Но раз звука нет — то уже деструктивного трения, считай нет!

UPDATE. Ниже фото наклеенной плёнки относительно углов двери, стоек и т.п.