Скользящая опалубка для колодца

Обновлено: 28.04.2024

Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

Советы и рекомендации

Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

В современном строительстве скользящая (подвижная) опалубка используется для быстрого возведения монолитных построек с малым числом закладных элементов и проемов. Преимуществом данной технологии является отсутствие швов, высокие темпы работ и экономичность. Здания, построенные с ее помощью, имеют хорошие прочностные, звуко- и теплоизоляционные характеристики и отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. Для промышленных целей используются системы с электрическими автоматическими подъемниками, в индивидуальном строительстве распространены гидравлические и ручные разновидности. Производительность последних самая низкая, но такое изготовление скользящей опалубки в домашних условиях оправдано экономически.

Стандартная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы выполняются из металла с высокой прочностью, балки и настилы разрешается изготавливать из дерева. По всему контуру (внутри и снаружи) расположены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) устанавливаются на рамах, которые в свою очередь фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Такая конструкция подходит, прежде всего, для заливки вертикальных строительных систем, толщиной от 12 до 25 см, а не для перекрытий и горизонтальных пролетов. Трудности возникают при формировании проемов и прокладке коммуникаций или устранении дефектов. Использование скользящей передвижной опалубки подразумевает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требования к качеству бетона весьма высокие. Максимальный эффект достигается при вводе в раствор примесей, ускоряющих затвердевание, в северных районах смесь прогревают электричеством или инфракрасным излучением.

В зависимости от размеров, различают крупно- и мелкощитовые конструкции, обе подходят для мало- и высокоэтажного строительства. В первом случае для подъема требуется специальная техника, как и для качественного распределения раствора внутри (краны и строительные вибраторы). Скользящие мелкощитовые опалубки сложнее демонтировать, но они более универсальны, отдельные элементы легко поднять самому. Но общая трудоемкость процесса бетонирования при этом возрастает. Вне зависимости от габаритов, щиты бывают ровными или выгнутыми, данная технология подходит для создания стен любой конфигурации.

Применение в частном строительстве

Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).

Инструкция по монтажу опалубки для колодца

Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:

Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
Стены (не всегда круглые).
Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
Участок для размещения насоса (необязательно).
Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.

Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.

Работы проводятся поэтапно:

Копание ямы.
Изготовление и размещение скользящей опалубки.
Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
Бетонирование колец с обязательным армированием.
Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).

Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.

Что говорят мастера?

Советы и рекомендации:

1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.

2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).

Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.

Возведение монолитных сооружений требует много времени и сил, поэтому в строительной сфере постоянно появляются новые технологии, ускоряющие процесс заливки бетона. Одной из них является скользящая опалубка (или как ее еще называют – подвижная). Благодаря конструкции этого типа можно возвести прочную и надежную постройку за короткий период времени. Готовое сооружение будет обладать хорошими прочностными, тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Рассмотрим подробнее устройство скользящей опалубки, целесообразность ее использования и метод монтажа.

Сфера использования и конструкция

Конструкция скользящей опалубки представляет собой 2 ряда одинаковых щитов высотой до 1,2 м, усиленных с помощью деревянных балок. Щитовой каркас соединяется с металлической рамой, на которой устанавливаются домкраты, позволяющие равномерно поднимать конструкцию.

Домкраты для скользящей опалубки могут быть:

Ручными. Это самый дешевый вариант, однако, ручные домкраты нуждаются в частом ремонте. Кроме этого, их очень неудобно использовать при строительстве своими руками.
Гидравлическими. Оборудование этого типа встречается намного чаще. Такие системы работают благодаря подключенным насосам, которые позволяют функционировать сразу всей группе домкратов.
Электрическими. Такие модели стоят дороже всего, однако, они считаются самыми современными, благодаря безотказной работе и малому весу. При использовании домкрата не придется прилагать много усилий.

Несмотря на то, что бетонирование с помощью подвижной опалубки позволяет значительно сэкономить время на строительстве, процесс установки скользящего каркаса считает довольно специфическим. Такая конструкция будет оправдана только в том случае, если вы строите:

расположенные рядом высотные сооружения;
одиночное здание, высота которого превышает 25 м;
силос;
дымовую трубу;
градирню;
колодец.

Для возведения частного жилого дома своими руками такая технология используется очень редко, из-за того, что будет осложнена организация оконных и прочих проемов, отверстий для коммуникаций и многого другого. В этом случае обычная фиксированная вертикальная опалубка будет более оптимальным и простым вариантом.

Помимо этого, стоит обратить внимание и на другие недостатки и преимущества скользящей опалубки.

Плюсы и минусы скользящей опалубки

Среди преимуществ такой конструкции:

высокий темп работы;
расходы на строительство сокращаются на 15-20%;
возможность возведения сложных конструкций с разной геометрией.

При этом такие каркасы обладают массой недостатков (для частного строительства):

внутри опалубки сложно устанавливать армирующие каркасы;
заливка перекрытий становится более трудоемкой;
так как заливка бетонной смеси и подъем каркаса должны осуществляться непрерывно, потребуется целая строительная бригада;
при заливке бетона в зимнее время потребуются дополнительные расходы на прогрев раствора;
при несоблюдении технологического процесса установки конструкции, эффективность использования скользящей опалубки сильно снижается;
для конструкции этого типа необходимо использовать бетон наивысшего качества и пластифицирующие добавки;
опалубка должна подниматься строго вертикально;
в случае ошибки, стоимость устранения дефектов будет очень высокой.

Если же вы планируете построить на загородном участке колодец, то скользящий каркас вполне можно использовать. Рассмотрим подробнее, как возвести опалубку в этом случае.

Изготавливаем опалубку для колодца

Каркас для колодца можно изготовить самостоятельно или взять в аренду готовую форму.

Скользящая опалубка своими руками изготавливается из полуколец по следующей схеме.

При необходимости внутреннее кольцо можно сделать меньше на 10 см и тогда земельные работы уменьшатся на 20%.

Для подобной конструкции лучше брать металлические листы толщиной 1-1,5 мм, если использовать более тонкий материал (например, 0,8 мм), то опалубка будет не достаточно прочной. В свою очередь, слишком толстые листы (более 1,5 мм) значительно утяжелят конструкцию.

Полезно! Крепежные элементы не должны быть внутри, иначе они будут «цеплять» бетонный раствор. Лучше вывести все крепежи наружу.

Чтобы листы полукруга не смещались в процессе высвобождения опалубки, между ними необходимо установить бруски, толщиной порядка 20 мм. Также потребуется подготовить:

12 «дистанционных» брусков длиной около 9,5 см (они буду располагаться между внешней и внутренней стенками конструкции).
2 крестовины (как на рисунке ниже), с помощью которых вы сможете придать опалубке правильную цилиндрическую форму. Для изготовления крестовины достаточно соединить две доски крестом и скрепить их болтом.

В результате у вас должна получиться такая конструкция.

Монтаж опалубки для колодца

Оптимальным временем для рытья колодца считается период с августа по октябрь, когда уровень грунтовых вод спадает.

Прежде, чем начать монтаж опалубки и залить бетон, необходимо подготовить:

Донный фильтр. Для этого необходимо засыпать на дно колодца слой песка и щебня (толщина зависит от уровня грунтовых вод и особенностей рельефа).
Участок для насосного оборудования (если оно предполагается).
Слой гидроизоляции из рубероида или обычной плотной пленки.

Также на дне колодца устанавливаются рамы, на которых фиксируются домкраты.

Технология установки опалубки выглядит следующим образом:

Соберите опалубку и опустите ее в котлован.
Установите верхнюю и нижнюю крестовины.
Уложите между внешней и внутренней стенками по 6 «дистанционных» брусков (сверху и снизу).
Отрегулируйте опалубку по отвесу, чтобы она находилась в вертикальном положении.
Смешайте цемент М 400 (или выше) и песок в пропорции 1:4, добавьте воду и щебень так, чтобы раствор перемешивался с трудом.
Установите в опалубку продольную и поперечную арматуру (можно использовать стальные стержни или обычную проволоку).
Залейте слой бетона выстой порядка 30 см и уплотните его штыкованием.
Удалите дистанционные бруски.
Дождитесь, пока стены первого яруса наберут начальную прочность, и начните поднимать конструкцию опалубки на 2,5 см каждые 10 мин.

Таким образом, с помощью подвижной опалубки можно довольно быстро изготовить колодец.

Полезно! Некоторые рекомендуют монтировать под первое кольцо колодца «бетонный нож», диаметр которого должен быть чуть больше самого кольца. Это делается для простоты спуска готовых колец. Однако, монтировать «нож» очень сложно, объем земляных работ увеличится, появится риск, что стенки колодца начнут отклоняться по вертикали.

Подобным методом можно осуществлять бетонирование и других объектов.

Особенности и стоимость использования скользящей опалубки

Если вы используете подвижную опалубку для заливки стен монолитного дома, то для каркаса необходимо выбирать щиты из металла или влагоустойчивой древесины. Внутренние щиты рекомендуется изготавливать из листовой стали.

Если говорить о стоимости вопроса, то выгоднее всего изготовить ящик без дна и взять в аренду отдельные элементы системы:

Алюминиевую опалубку, м 2 – обойдется приблизительно 300 рублей за 15 дней и 500 – за месяц.
Стяжку с гайками L=1 м (1 штука) – будет стоить 40 рублей за 15 дней и 70 – за 30 дней.
Шкворень с гайкой (1 штука) – 30 рублей за 15 дней и 50 рублей – за месяц.

Один гидравлический домкрат будет стоить порядка 800 – 1500 рублей.

Скользящая опалубка чаще используется при строительных работах, промышленного масштаба. Если вы хотите таким методом возвести стены загородного дома, то придется столкнуться с массой проблем, которые решаются более простыми опалубочными конструкциями. Единственное рациональное применение передвижной опалубки в частном строительстве – это постройка колодца.

Чтобы опалубка для колодца выполняла все свои функции, следует собирать ее, строго следуя определенной технологии, иначе конструкция получится дефективной. Используя один из методов сборки опалубки можно собрать довольно прочную конструкцию, которая хорошо послужит формой для застывания бетона. Какие методы стоит использовать, мы рассмотрим далее.

Разновидности опалубки

В домашних условиях соорудить прочную опалубку для заливки колодца не так уж и просто, поскольку все связано с особенностями используемых материалов. Бетон довольно тяжелый сам по себе, поэтому оказывает колоссальное давление на стенки формы, из-за чего конструкция должна быть достаточно прочной. При этом стенки не стоит делать очень толстыми, чтобы попусту не тратить материал.
Есть три наиболее распространенных вида опалубки, которые собирают при формировании колодца:

деревянная квадратная;
деревянная круговая;
круговая металлическая.

Дерево как более доступный материал рассматривается в первую очередь. Конечно, его можно применять, но стоит учесть огромное количество нюансов, связанных со взаимодействием бетона и древесины. Например, дерево может впитывать влагу или, наоборот, отдавать его излишки, что может негативно повлиять на качество строительного раствора. Кроме того, крайне сложно собрать устойчивую конструкцию с применением древесины для формирования глубокого колодца.

Но куда более сложной для реализации является скользящая металлическая опалубка с применением листового металла. Такую конструкцию крайне трудно собирать, скреплять, а сами детали тяжело извлекать потом, по окончании работ. Тем не менее именно металл является идеальным вариантом для формирования колодца.
Теперь рассмотрим каждый вариант подробнее со всеми достоинствами и недостатками.

Квадратный колодец

Проще всего в загородных условиях собрать квадратную опалубку для колодца с использованием дерева. Конечно, круглый колодец выглядит намного красивее, но собрать форму для него очень трудно из-за особенностей расположения арматуры. Для новичков это самый перспективный вариант.
Из материалов не стоит брать фанерные листы для квадратной опалубки. Во-первых, ее может сильно покоробить, пока будет застывать бетон, что сильно отразится на будущем колодце. Во-вторых, если и брать фанеру, то только с хорошим влагоотталкивающим слоем, а это расходы. Лучше брать не сушеные доски, которые пролежали примерно год в накрытом проветриваемом помещении. Такая древесина имеет естественную влажность, поэтому она никак не должна повлиять на форму конструкции в процессе заливки бетона.

Рекомендуемые размеры одной сборной секции: 0,8 м — высота, 1 м — ширина и 0,1 м — толщина стенки. Таким образом, получаем следующие параметры:

внешняя опалубка — 1,2 м на 1,24, щиты высотой 0,8 м;
внутренняя опалубка — 0,96 м на 0,96 м с высотой 0,8 м.

Каждая секция состоит из сбитых воедино досок выбранной толщины, в данном случае по 20 мм. Одна секция располагается над второй, дальше конструкция собирается полностью. Если хотите себе съемный вариант, то для более удобной сборки можно набить металлические уголки с внешней стороны конструкции по углам. Для цельной можно использовать заклепки.

После в будущем колодце нужно расположить арматурную сетку и проволоку через каждые 30 см, это будет основным условием жесткости конструкции. После сборки арматурной сетки можно заливать бетон.

Особенностью этого метода является то, что не требуется применять виброустановку для лучшего качества бетонного изделия, поскольку смесь под своим собственным весом неплохо утрамбуется. Спустя полторы недели можно проверить результат. Это наиболее простой, но и самый ненадежный способ сформировать колодец у себя на участке.

Круговая форма

Куда более сложной в плане реализации является округлая форма колодца с использованием пиломатериалов. Это довольно старый метод, который заключается в следующем: понадобится два щита с уже врезанной окружностью необходимого диаметра. По всей окружности крепятся клепки и доски, которые соединяются внизу другим щитом. Так формируется одна секция.

Внутренняя собирается аналогично, но делается меньшего диаметра. Затем внутренняя опалубка размещается внутри конструкции, после чего внешняя часть опалубки заделывалась рубероидом.
Это крайне трудоемкий процесс. Но куда сложнее армировать круглую конструкцию. В каждой отдельной секции размещается арматура, после чего одно кольцо заливается бетоном. Нужно подождать, пока секция застынет, после чего заливать следующую, и так до конца. Таким образом, формируются тонкие бетонные кольца.
Этот метод является крайне не практичным по нескольким причинам:

трудно сделать округлую устойчивую многоярусную конструкцию из дерева;
приходится тратить много времени на армирование;
среднее качество бетонных изделий.

Если в качестве материала доступы только доски или фанера, лучше прибегнуть к прямоугольной конструкции.

Опалубка из металла

Наиболее надежные опалубки для колодца делаются из металлических листов. Изготовление такой конструкции сопряжено с некоторыми трудностями: опалубка очень тяжелая, без спецтехники ее не установить и не извлечь, а это обходится дорого. Заливка бетона и армирование также требуется выполнять поэтапно.

Для лучшего качества опалубки рекомендуется использовать специальное оборудование.
Сам колодец будет иметь несколько иную форму. Его низ представлен «ножом» — кольцом с острой нижней частью, которое заливается первым без опалубки. Весь колодец будет состоять из колец, которые нужно постепенно заливать.

Наиболее примитивный вариант металлической опалубки — бочки для воздуховода различного диаметра, сваренные воедино. Иногда бочки разрезают на половины для более простого монтажа, устанавливают петли и фиксаторы, чтобы конструкция держалась как одно целое.
Если есть листовой металл, то подойдут заготовки со следующими параметрами:

толщина — 2 мм;
длина — 260 см для внутренних и 286 см для наружных секций;
высота — 100 см.

Таким образом получится, что внешний диаметр одной секции 150 см, внутренний — 130 см. Если хотите более легкую конструкцию, то подойдет 60-65 м высота листа.

Для скрепления в трубу на концах листа понадобится просверлить отверстия под болты МБ, минимум 4 штуки. Далее скручиваем лист в трубку, закрепляем болтами, одна часть секции готова. Все это собираем в полноценную трубу.

В готовую яму устанавливаем части конструкции, фиксируем их.
Чтобы земля не осыпалась, по краям в колодце укладываются куски рубероида.
С шагом в 10 см устанавливаются пруты со стальной проволокой толщиной 6 мм.
Заливается первая секция. Ждем высыхания, ставим арматуру снова, заливаем вторую и так до конца.

Что же выбрать?

Для простого человека самым удобным вариантом будет квадратная опалубка из дерева. Как сделать ее, описано, единственное, что нужно соблюдать, — влажность древесины, иначе качество бетона будет значительно ниже, и влага уйдет из смеси в волокна дерева. Идеальным вариантом будет использование металлической жесткой конструкции.

В качестве сырья для бетонирования стоит применять:

цемент М 400, желательно свежий;
песок кварцевый средних размеров, чтобы был не сильно мелкий;
щебень лучше брать известняковый или гранитный.

С применением таких материалов вы получите долговечный бетонный колодец.

Заключение по теме

Если хотите обустроить у себя на загородном участке колодец, то наиболее простой вариант опалубки для него — это квадратная деревянная форма. На ее сборку, установку и разборку уйдет минимум времени и ресурсов, кроме того, не потребуется особых навыков для ее создания.

В случае если собираетесь сделать глубокий колодец, лучше воспользоваться металлической опалубкой либо купить готовые бетонные кольца.

При наличии проблем с водоснабжением многие владельцы частных домов, дач, коттеджей обустраивают на приусадебной территории колодец для получения родниковой воды. Сооружается он либо путём рытья скважины с последующей установкой трубы, либо путём рытья шахты и дальнейшего укрепления её стенок. Первый способ является наименее трудоёмким и самым быстрым по срокам, но требует больших финансовых вложений, поскольку реализуется только с привлечением профессиональных рабочих и специальной техники. А вот вторая технология вполне доступна для внедрения своими руками. Обходится она в разы дешевле, но при этом сопровождается значительными затратами времени и сил. Вы никуда не спешите и имеете желание заняться строительством самостоятельно? Тогда, чтобы успешно забетонировать монолитные колодезные стенки, предлагаем воспользоваться одной из представленных ниже инструкций по изготовлению соответствующей опалубки.

Как сделать опалубку для колодца квадратной формы

Опалубка для квадратного колодца представляет собой систему, состоящую из двух — большего и меньшего — коробов без дна. Монтируются они в четыре этапа.

Изготовление щитов. Из досок толщиной 2 см и длиной 80–100 см собирается 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной 88–92 см. Доски между собой соединяются двумя деревянными поперечинами, длина которых меньше ширины щитов как минимум на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами, причём так, чтобы шляпки последних в процессе эксплуатации опалубки располагались со стороны бетона.
Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
Оснащение элементами для выполнения захватов. Функции захватов могут выполнять отверстия, проделанные в поперечинах или сами поперечины. Для большего удобства последние дополняются какими-либо ручками. Выбор варианта при этом зависит от применяемого на стройплощадке способа осуществления опусканий, подъемов и других перемещений колодезной опалубки.

Готовые к использованию короба поочерёдно погружаются в заранее вырытую шахту и выставляются по отношению друг к другу так, чтобы по всему периметру между их стенками получалось одно и то же расстояние, то есть 8–12 см. Далее в обязательном порядке проверяется вертикальность и горизонтальность положения палуб, а также соответствие углов величине 90°, после чего проводятся корректировочные работы, укладывается арматура и выполняется заливка бетона. Таким образом формуется нижняя секция. После её застывания опалубка либо снимается и устанавливается на следующем уровне, либо аккуратно поднимается и закрепляется выше. В первом случае она функционирует как переставная разновидность, а во втором — как скользящая.

Как сделать круглую опалубку для колодца

Круглая опалубка для колодца, как и квадратная, состоит из двух компонентов. Собирается она чуть сложнее, зато отлитая с её помощью конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее. Если вас интересует именно такой результат, то запасайтесь терпением и действуйте по следующему плану:

Сделайте заготовки для внешней опалубки. На листе фанеры толщиной от 1,2 см размером 150 × 150 см начертите окружность диаметром 120 см + удвоенная толщина доски. Лобзиком, двигаясь точно по намеченному контуру, выпилите внутренний круг. Распилите лист поперёк, предварительно разделив его на одинаковые части. Отпилите внешние углы. Таким же образом сделайте ещё одну заготовку.
Соберите половины внешней опалубки. Возьмите по одной половине от каждой заготовки и установите их на земле параллельно друг другу, разместив на расстоянии 40–60 см полукругом вверх. Потом поочерёдно прикрепите к полукруглым вырезам гвоздями или саморезами доски. Доски при этом укладывайте так, чтобы они были строго перпендикулярны фанерным заготовкам и чтобы их торцы оказывались в одной плоскости. По завершении работы аналогичные манипуляции проделайте с оставшимися компонентами.
Объедините половины внешней опалубки. Половины внешней опалубки приложите друг к другу, образуя похожую на трубу конструкцию. На фанерные элементы поперёк стыков установите по два уголка. К фанере прикрепите их саморезами, а друг к другу — болтами. Так же выполните крепления на второй паре фанерных деталей.
Сделайте заготовки для внутренней опалубки. На оставшихся кругах фанеры начертите окружности диаметром, который равен разнице диаметра колодца и двух толщин доски. По намеченным контурам выпилите две круглые детали. Распилите их пополам. В каждой половине выпилите ненужные центральные части полукруглой формы.
Соберите и соедините половины внутренней опалубки. Сборку внутренней опалубки выполняйте по принципу, который применялся при сборке внешней опалубки. Разница заключается только в том, что доски прибиваются к наружным краям фанерных колец, а крепления размещаются на плоскостях, расположенных с внутренней стороны.
Проверьте правильность взаиморасположения элементов опалубки и при необходимости проведите его коррекцию. С помощью пузырькового уровня проверьте соответствие положения стенок вертикали и горизонтали, а с помощью строительного угольника — соответствие величины углов между стенками и фанерными деталями 90°. При выявлении перекосов поправьте конструкцию и упрочните или переделайте фиксацию элементов.

Далее продумайте, каким образом будете опускать и поднимать круглую опалубку, и, если понадобится, дополните её приспособлениями для удобного выполнения захватов. Если же колодезные кольца собираетесь отливать на земле, то приделывать подобные элементы не обязательно.

Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца

Мы представили вашему вниманию варианты изготовления колодезной опалубки из досок, поскольку работать с данным материалом достаточно просто и формы получаются достаточно надёжными. Также пользуются популярностью фанера для опалубки и металлические листы, которые несколько сокращают затраты времени на сборку оборудования, а также позволяют добиваться более правильной конфигурации сооружения и придают бетонным поверхностям большей гладкости.

Наилучшим же вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если она нужна на один раз, то можете взять её в аренду, а если в дальнейшем планируете обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой или хранения привозной воды, то стоит купить.

Читайте также: