Сколько сохнет грунтовка кудо

Обновлено: 02.05.2024

Высококачественный профессиональный грунт применяется в системе противокоррозионной защиты поверхностей из стали и цветных металлов. Незаменим при ремонте сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов. Грунт антикоррозийный KUDO ® KU-70006 окрашивается любыми видами эмалей.
KU-70006-BB

Розничная цена от 112 руб. *

Еще больше магазинов

Additional Information

модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол

Встряхнуть флакон
Нанести грунт при помощи кисточки на чистую, сухую, очищенную от рыхлой ржавчины, обезжиренную поверхность.

Внимание! Срок годности продукта, заявленный производителем, гарантируется только при плотном закручивании крышки флакона.

Михаил

Скажите, подойдет ли данный грунт для локального ремонт задиров на пластиковых автомобильных бамперах?

Команда Kudo

Да, акриловая основа обладает высокой адгезией к пластику.

Йохан

Подойдет ли данный грунт для подготовки поверхности перед окраской суппортов?

Команда Kudo

Мы не рекомендуем грунтовать поверхность перед покраской эмалью для суппортов. Дело в том, что грунт увеличивает суммарную толщину покрытия, а в условиях множества циклов «нагрев — охлаждение», которым подвержены суппорты во время эксплуатации, более толстое покрытие сильнее склонно к образованию трещин. Поэтому мы придали эмали для суппортов KUDO KU-521x отличные адгезионные свойства, она очень хорошо ложится на металл, и мы рекомендуем наносить ее без грунта. Необходимо лишь тщательно очистить окрашиваемую поверхность от загрязнений и обезжирить ее. Но если вы все же решите загрунтовать поверхность суппортов перед покраской, выбранный вами грунт вполне подойдет.

Денис

Здравствуйте! На кузове авто присутствуют сколы размером с горошинку, появилась коррозия. Имеет ли смысл на носить при помощи подходящей кисточки (“пшикнув в крышку”) “1K грунт цинконаполненный” или же данный продукт имеет схожие свойства?

Команда Kudo

Перед нанесение грунта рекомендуем обработать ржавчину KU-70005, далее можете применять один из грунтов KU-2301, KU-70006 или сразу покрыть подходящей по цвету эмалью KU-7xxxx.

Добрый день.
Можно ли наносить данный грунт на кузов автомобиля при минусовой температуре.
Как при этом поменяются свойства грунта?

Команда Kudo

Рекомендуется наносить грунт при температуре окружающей среды не ниже +10°С. При более низких температурах грунт не высохнет.

Александр

Здравствуйте! Чем можно немножко разбавить грунт, чтобы был более текучий и не так быстро образовывалась поверхностная пленка.

Команда Kudo

Грунт можно разбавить обычным 646 растворителем. Но мы не рекомендуем это делать.

Валерий

Здравствуйте. Подскажите временные интервалы между нанесениями на место скола (1.5-2 миллиметра в диаметре) ремонтного грунта, затем краски металлик и далее лака.

Команда Kudo

При температуре +20°С время полного высыхания грунта 2 часа. Для верности лучше выждать дольше, например, 4 часа или сутки, если есть такая возможность. Наносить краску металлик надо аккуратно, стараясь сильно не цеплять кисточкой грунт, чтобы не смешать его с краской. После нанесения краски дать ей высохнуть 30 минут. Затем можно наносить лак.

Кирилл

Добрый вечер , обнаружил на пороге скол краски , я правильно понимаю последовательность : обезжирить , покрыть грунтом( 2 часа высыхание), покрыть эмалью несколько слоев ( 30-60 мин высыхание ) , покрыть лаком. После того как высохнет лак заполировать. Заранее спасибо !

Команда Kudo

В принципе все правильно. Но если планируете подкрашивать скол кисточкой, лучше грунт не использовать, так как во время нанесения эмали кисточка частично перемешивает грунт с эмалью, получается неаккуратно. Поэтому лучше на металл сразу наносить эмаль в несколько слоев, далее лак и полировка.

Игорь

Подскжите можно ли разбавить грунт растворителем Р12

Команда Kudo

Виталий

Можно ли после высыхания шлифовать грунт KU-70006, как в случае с 1K грунт-наполнитель акриловый?

Команда Kudo

Сергей

Разве акриловый грунт может считаться антикоррозийным? Чем обусловлены его антикоррозийные свойства? Или это обычный акриловый универсальный грунт?

Команда Kudo

Антикоррозионные свойства данного грунта обусловлены наличием в его составе ингибиторов коррозии.

Руслан

Какого цвета грунт KU-70006 ? Есть у вас корректоры коричнеково цвета?

Команда Kudo

Белого цвета. Во флаконе с кисточкой только белый грунт.

Павел

После полного высыхания грунта можно ли будет убрать излишки. И как это сделать. Чтоб было более аккуратно

Команда Kudo

Только механическим путём. Маленькие капли можно попробовать удалить бензином.

Константин

Грунт KU-70006 впитывает ли влагу после высыхания, если краску не сразу наносить?

Команда Kudo

Нет, не впитывает.

Тарас

Почему высохший грунт может перемещаться с эмалью от прикосновения кисточки? Грунт так быстро размягчается от эмали?

Команда Kudo

Да, грунт размягчается от эмали.

Здравствуйте. Собрался обрабатывать сколы с помощью ваших средств. Купил преобразователь коррозии KU-70005, грунт KU-70006, (эмали в наличии нет, возможно намешают в самом магазине, скорее всего акриловой), лак KU-70000. Машина белая (kia WD)
Интересуют некоторые моменты.
Если в магазине не окажется эмали, и если я обработаю сколы преобразователем, затем закрою грунтом, сколько (без негативных последствий) я могу так проездить, не перекрывая эмалью и лаком? Как грунт ведет себя при контакте с водой после высыхания (через 2+ часа)? (на случай, если пойдет дождь). Ну, чтобы закрыть грунтом для предотвращения процессов коррозии и дождаться поступления краски, или вообще не закрывать краской, если покрытие грунтом достаточно надежное, я не знаю.
И если эмаль в магазине будет, ее я буду наносить только после высыхания грунта, то есть через 2+ часа. Сколько в свою очередь должна сохнуть эмаль (и алкидная – на случай, если она будет в наличии; и акриловая – если намешают в магазине) перед нанесением вашего лака KU-70000? Уже кучу информации перекопал, мнения разнятся. Где говорят, что поверх алкидной эмали акриловый лак наносится только “мокрый по мокрому” (не позднее, чем через 1.5 часа?), где говорят что вообще нельзя иначе все вспучится. Про акриловую эмаль и акриловый лак вообще что-то упоминаний нет. В общем я запутался.

Команда Kudo

Акриловый грунт должен сохнуть минимум 2 часа. Ездить с ним можно несколько дней или несколько недель, все зависит от условий – будут дожди или сухо, будут дороги посыпать солью или нет. Лак следует наносить только поверх автомобильной эмали металлик. Поверх обычной алкидной эмали лак наносить не нужно. Что до акриловой эмали, все зависит от того, какую эмаль вам намешают. Не все лаки совместимы со всеми эмалями – нужно ставить эксперимент. Когда будете кисточкой наносить эмаль поверх грунта, делайте это предельно осторожно и быстро, старайтесь не нажимать на кисточку, а аккуратно класть эмаль поверх грунта. Очень велик риск при неаккуратном обращении перемешать кисточкой грунт и эмаль и испортить внешний вид.

Алексей

Добрый день! На кузове есть скол до металла, размером примерно 4мм. Ржавчины нет. Сначала нанести грунт, потом эмаль KU-70429, потом лак? Как правильно и какой грунт подойдет?

Команда Kudo

Если ржавчины точно нет, тогда очистите поверхность от пыли и загрязнений, обезжирьте. Потом нанесите грунт антикоррозионный ремонтный во флаконе с кисточкой KU-7006. Дайте ему высохнуть минимум 2 часа. После этого нанесите эмаль-металлик KU-70429. Эмаль нужно наносить аккуратно, стараясь не касаться кисточкой грунта. При грубом нанесении есть риск смешать эмаль с грунтом. Дайте эмали высохнуть несколько часов и затем нанесите лак KU-70000.

Денис

Здравствуйте. Можно ли при температурах ниже 10º (6º-9º) помочь грунту высохнуть, время от времени прогревая место нанесения?

Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт KUDO ® предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и цветных металлов. Отлично подходит для подготовки к окраске дерева, гипса и пластика всеми видами лакокрасочных материалов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

Грунтовка обладает высокой тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.

Розничная цена от 272 руб. *

* Цвета на мониторе могут отличаться от реальных

Еще больше магазинов

Additional Information

Металл, Дерево, Пластик, Окрашенная поверхность

модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.
Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут.
Грунт наносить с расстояния 25–30 см на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность в 2 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут при температуре +20°С. Время сушки на «отлип» при температуре +20°С — 15–20 минут. Время полного высыхания — 1,5 часа при температуре +20°С.

Для сохранения фактуры на дереве в качестве грунта рекомендуем использовать прозрачный матовый НЦ лак KU-9009.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав. При использовании на пластике рекомендуем предварительно протестировать на малозаметном участке.

Команда Kudo

Я приобрел четыре баллончика Эмали флуоресцентной оранжево-красной KUDO. Хочу покрасить диски автомобиля. Подскажите, как мне правильно покрасить диски, чтобы они светились ночью? Они будут светиться как фосфор или как отражатели?

Вопрос продублирован со страницы продукта KUDO KU-120x

Команда Kudo

Давайте сначала разберемся что такое флуоресцентные и фосфоресцентные эмали. Флуоресцентные эмали сами по себе не светятся. Эти эмали взаимодействуют с падающим на них светом, в результате чего мы видим очень яркие, насыщенные цвета. Предметы, окрашенные флуоресцентной эмалью, начнут светиться в темноте только если их подсветить ультафиолетом. А вот фосфоресцентные эмали, наоборот, при дневном освещении очень блеклые, потому что поглощают свет. Но в темноте они начинают отдавать накопленный свет и светиться сами. Интенсивность излучения зависит от свойств эмали и времени излучения. С течением времени в темноте интенсивность излучения снижается, и эмали требуется вновь побыть на свету, чтобы накопить “заряд”.
Если вы собрались покрыть колесные диски флуоресцентной эмалью, сначала Вам надо обязательно покрыть их белым грунтом. Дело в том, что флуоресцентные эмали проявляют свой эффект только при нанесении на белую подложку! В качестве белого грунта можем рекомендовать Грунт универсальный акриловый KUDO KU-2104. Сама по себе флуоресцентная эмаль не очень стойкая к атмосферным воздействиям. Для придания лучших защитных свойств рекомендуем сверху нанести прозрачный акриловый лак KUDO KU-9010.

Нарисовалась проблемка с порогами, отпескоструился заводской антигравий на пороге авто и образовалась поверхностная ржа. Преобразователем обработал и даже цинком покрыл, но надо было до ума довести. Решил грунтом пройтись поверх, для этого дела как раз и взял давно уже знающую фирму Kudo, грунт черного матового цвета:

Для тех кто не любит читать), тут изображение есть с подсказками:
-пользоваться при температуре более 10 градусов

-потрясти балон 2-3 минуты перед приминением
-распылять от поверхности 25-30 см
-когда закончили применение нужно перевернуть балон и распылить, чтоб грунт ушел из распылителя, тем самым не засох там где не нужно и не забил отверстие.

На фото первый слой, а их делал 3 :

Сохнет быстро, распыляет чисто, стоит не дорого . Брал в Автодоке за 170 рублей( KUDO KU2103 - Грунтовка)

Комментарии к отзыву (2)

Есть одна неточность в названии "Алкидная грунтовка", а на самом деле акриловая)). Это два разных материала, и ведут себя по-разному.
Теперь советы:
-Для авто используйте ЛКМ именно автомобильные, типа MOTIP, MOBIHEL. Эти ЛКМ как раз для эмалей и авто, а КУДО ширпотреб, и качество у него ниже.
- Любой грунт не является защитой металла от коррозии в принципе. Это лишь прокладка для нанесения последующей краски. Он для лучшей адгезии служит. Тем более грунт гидроскопичен, и через время у вас опять вылезут рыжики.
-Для более долговечной жизни порогов рекомендую такой бутерброд:
-кислотный/эпоксидный грунт(запечатывает очаги коррозии)
-акриловый грунт(подложка для краски)
-базовая эмаль(защищает грунт и металл)
-лак(защищает краску+декоративная составляющая).
Только так и в такой последовательности пороги прослужат Вам очень долго.

Спасибо за такую подробную информацию,я цинком покрыл,поэтому сверху грунт и антигравий будет,посмотрим что из этого выйдет.Если все печально,то сделаю по вашему совету.

Акриловый грунт наполнитель KUDO я использовал для мелкого ремонта автомобиля. На заднем крыле была не большая, старая, зашпаклеванная вмятина на которой отслоилась краска, вот я и решил заново подкрасить это место. Для этого я приобрел аэрозольный баллончик акрилового грунта марки KUDO и такой же баллончик краски подобранной под цвет автомобиля.

Грунт матового, черного цвета предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из черных и цветных металлов, допускается даже грунтование старых лакокрасочных покрытий, обеспечивает антикорозийную защиту металла. Баллончик с аэрозольным распылителем, поэтому наносить его удобно.

Использовал данное средство согласно инструкции, зачистил и обезжирил поверхность, потом нанес в несколько слоев с промежуточной сушкой минут десять - пятнадцать, в инструкции написано в два слоя, у меня по факту получилось слоев пять, чтобы поверхность стала ровной, потом, для лучшего эффекта, прошелся наждачной бумагой Р1000, получилось не плохо. Акриловый грунт ложится хорошо, ровным слоем, не надо только слишком усердствовать, а то образуются подтеки, как у меня, пришлось заново зачищать наждачкой и обрабатывать грунтом, в итоге все исправил.

Сохнет KUDO тоже быстро, при температуре плюс двадцать градусов, полное высыхание наступает через полтора часа, после чего получается ровная поверхность без пор и царапин, которую потом можно красить любым видом эмали. После использования необходимо продуть баллончик, перевернув его вниз, чтобы не засорился распылитель.

Подведя итоги могу сказать, что акриловый грунт наполнитель отечественного производителя KUDO хорошее средство для кузовного ремонта автомобиля, хорошо ложиться, удобно наносится, стоит не очень дорого, за баллончик я заплатил сто восемьдесят пять рублей, я считаю цена приемлемая.

За 12 лет летящие камешки "бомбардировали" корпус, что в итоге приводило к пробоям ЛКП. Иногда проходило до метала и попадающая вода и реагенты начинали заниматься Энтомологией и в частности жучками.
Все хватит этот терпеть! Открываем D2, YouTube и другие фото начинаем смотреть, читать про самостоятельную покраску. Наткнувшись на видео:

Начинаю изучать каталог этого производителя. Нахожу у них в каталоге артикул: KU-42151 G61 Bleu Egee, открываем пассажирскую дверь и смотрим на информационную табличку указанно TE61G. Дык это же мой цвет.
Заказываем баллон и сопутствующие материалы (в итоге список состоял из слева на право):

1. 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик. 3 шт. (Артикул KU-42151; 203 руб. + 2 баллона по 190 руб. = 583 руб.)
2. 1K грунт цинконаполненный. 1 шт. (Артикул KU-2301; 214 руб.)
3. Растворитель переходов. 1 шт. (Артикул KU-9101; 156 руб.)
4. Грунт для пластика серый. 1 шт. (Артикул KU-6020; 212 руб.) — не использовался.
5. Грунт для пластика прозрачный. Активатор адгезии. 1 шт. (Артикул KU-6000; 189 руб.)
6. 1K грунт-наполнитель акриловый. 1 шт. (Артикул KU-2204 — белый; 126 руб.)
7. 1К лак автомобильный. 1шт. (Артикул KU-9010; 123 руб.)
8. Удалитель силикона. 1 шт (Артикул KU-9100; 131 руб.)
9. Жидкая резина COLOR FLEX. 1 шт. (Артикул KU-5502 — черный; 355 руб.)
10. Эмаль для суппортов. 2 шт. (Артикул KU-5214 — черный; 174 руб. за штуку = 348 руб.) — израсходовался только один.
11. Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой. 1 шт. (Артикул KU-70005; 77 руб.),

День 1
После мойки отправляемся в гараж на переобувку зимней резины на летнюю. Домкратим сперва зад автомобиля, подставляем "козлики" (фирмы Matrix на 2 тонны) снимаем оба колеса, моем, сушим, обрабатываем чернителем резины и в пакеты на хранение. И вот наши барабаны доступны для работы и показываются во всей своей ржавой красе. В помощь нам щетка с металлической щетиной и чистим, чистим, чистим… Убираем образовавшуюся пыль. Обрабатываем поверхность очистителем для тормозов (в гараже имелся от фирмы Kerry). Затем шкуркой по крупнее дотираем до ровно-гладкой поверхности. Обезжириваем при помощи Удалитель силикона. За следом в руки берем баллон с краской и начинаем трясти как по инструкции 2-3 минуты. Защитив все что не должно быть окрашено наносим первый слой и ждем 15 минут, за ним еще 2 слоя. В итоге получаем 3 слоя. Да грунта не было, поверил инструкции. Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию и стойкость. Оставляем на козликах до полной сушки и уходим домой.

День 2
Смазываем места соприкосновения колесного диска и барабана медной смазкой и прикручиваем летние колеса.
Снимаем с козликов заднюю ось и переходим к передней оси автомобиля. Процедуры те же что и в День 1, все процедуры обслуживание дисковых тормозов. Нужно было только не закрывать пакетом ступичную часть тормозного диска (на фото он не ржавый, а в медной смазке) ибо после установки диска эта часть оказывается видна :(

День 3
В этот день начинается самое интересное. А именно инспектирование корпуса автомобиля и поиск частей подлежащих ремонту. Вооружившись перочинным ножом начинаем ковырять очаги. Как выяснилось жучок размером около 4-5 мм превращался в более крупного представителя насекомых и доходил в некоторых местах до размера 5 рублевой монеты. Чистил до того момента пока не показывался метал не тронутый коррозией и переходил к следующему месту.
Заклеиваем все малярным скотчем (скотч из FixPrice очень удачно подошел за три рулона всего-то 150 руб.), чтобы не зачистить лишнего. И крупной шкурочкой трем, трем, трем… до тех пор пока обрабатываемые места не избавятся от рыжины и не станут голенькими :)

Уходим домой (вечерняя прогулка с детьми не отменяется никогда).

День 4
Распечатываем упаковку Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой, изучаем инструкцию. Обезжирить, нанести подождать 10-15 минут и повторно нанести, подождать 40-50 минут смыть.
Отдираем скотч и обезжириваем, в этот раз решил протереть места ацетоном. Берем преобразователь и мажем, пока все это подсыхало переходим к стойкам и Жидкая резина COLOR FLEX.
Оторвав дефлекторы окон которые потрескались (в любой момент мог отломится кусочек и улететь в другую машину, а оно мне надо? :)) и выгорели от времени. Стрейч пленкой и скотчем защищаем все что не должно быть покрыто жидкой резиной. Пыль и всякие крошки протираем и обезжириваем, вот тут в ход пошел Удалитель силикона. Трясем баллон 2-3 минуты и наносим первый слой (опылочный вроде называется). Ждем 10 минут между слоями, хотя по покрытию сразу становится видно окончание высыхания. Эффект получается, после нанесения поверхность становится в пупырышку и чуть глянцевая (сырая резина блестит), затем в процессе высыхания пупырки сглаживаются и поверхность становится матовая. Согласно инструкции нужно наносить 3-5 слоев. А нанес 4 слоя, забегая вперед скажу, нужно было слоев 6 не меньше наносить.
По прошествую 60 минут как был нанесен преобразователь ржавчины смыл водичкой и протер насухо.

Идем домой с чувством победителя на насекомыми :)

День 5
После полного высыхания жидкой резины, удаляем скотч и пленку, очень, очень аккуратно ибо покрытие будет стараться удрать со стоек вместе со скотчем.

Полное высыхание по инструкции 12 часов, а значит очередной день подошел к концу. Идем домой.

День 6
Вооружившись 600-ой шкуркой и бруском пемзы (пятки чистить в ванной ;), очень удобный оказался брусочек), немного зачищаем цинковый грунт. Обезжириваем поверхность и трясем 1K грунт-наполнитель акриловый 2-3 минуты. Читаем инструкцию, а она гласит 2 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут и полное высыхание через 1,5 часа. Ох как же я ошибался читая инструкцию, что этого будет достаточно.
Но 2 слоя конечно же на покрыли довольно глубокие "ямы" (в некоторых местах поверхность действительно сравнялась в гладкую и ровную поверхность за счет 3-х слоев цинкового грунта) и я с чувством, а что если еще слоев накидать?
Сказано, сделано!

В одном месте получилось даже 5 слоев. Ждем полтора часа и по инструкции берем наждачку 600 и шлифуем получившееся покрытие в яичко.

Полтора часа, полтора часа, ага щас! Помните в День 5 ко мне соседи по гаражу заглядывали? Они вновь это услышали.
Там где попадал опыл от нанесения шлифовалось действительно замечательно, но там где образовалась "яма" грунт не досох и и весь пятак остался на наждачной бумаге… Почесавшись, достаю баллон с грунтом и повторяю процедуру заполнения ямы. Оставляю сушится до следующего дня.
Уставший и обиженный ухожу домой…

День 7
Все подсохло. То место где срукожопил так и осталось с ямой :( (далее на фото будет видно). Все зашкурил до гладкой поверхности.
Достал баночку в которой делали подбор краски когда восстанавливали переднюю часть. Оторвал кусочек краски и приложил к 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик в то место где показан реальный цвет в баллоне (под крышкой).

Ну подходит ведь же, правда?
Защищаем пластиковые детали, стекла стрейчем и скотчем, снимаем молдинги с дверей (один болт с внутренней стороны, а дальше пластиковым клипсодерм аккуратно поддеваем сдергивая с клипс).
Еще нужно было подкрасить задний бампер после не удачной зимней встречи с фаркопом машины на парковке. Бампер даже и не треснул, а вот краска облупилась. Наждачкой немного почистил и нанес Грунт для пластика прозрачный. Активатор адгезии всего нужно один слой и 20 минут сушки. Решил не использовать Грунт для пластика серый.

Потрясем баллон с краской? Конечно же 2-3 минуты как положено. :)
Я не сильно верующий, но все же перекрестился и начал наносить первый слой краски. После нанесения распылял Растворитель переходов как было на видео в начале поста. Какой же отвратительный запах стал в гараже, пока сохло между слоями выходил на улицу дышать…
Далее 2-ой слой…
3-ий слой и все быстрее домой…

День 9
Прошу папу пригнать машину из гаража к дому…
Лак не блестит, а наоборот какой-то матовый. Все места ремонта выглядят как будто облиты каким-то маслом, из-за не совпадения цветов…

Температура в гараже за все дни была в пределах 15-20 градусов тепла как и полагалось по инструкции.

Выводы
• Вся затея борьбы с жуками вылилась в перекрас всех дверей и крышки багажника.
• Набил шишки по методам локального ремонта ЛКП.
• Все у кого Рено Логан с цветом 61G краска с артикулом KU-42151 отличается, в моем случае темнее.
• Зато барабаны с супортами черные и не ржавые :)

Вот такой вот я маляр :). Никаких претензий к качеству красок у меня нет. Просто я… День 5 соседи по гаражу :)

Запчасти

Renault Logan 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 67

торгуем кудо, и могу сказать что краска гавно, чисто для заборов и рисования на стенах, на машине она трескается, на колесах ржавеет даже если она специально для дисков, и ни лак ни грунтовка не спасают

По обыкновению баллоны берут в основном дилетанты, чисто" ржавчину закрасить", в инструкцию по нанесению не смотрят, технологию не соблюдают . Отсюда и результат

Пластины для пробных выкрасов придумали трусы!

Задние барабаны на сезон хватает. Передние до сих пор в порядке, максимум 3 см плешинки появились

Все мои попытки самостоятельно подкрасить рыжики были тщетны, в итоге полностью красил элемент с нуля. Все последующие элементы тоже красил с нуля сразу, не пытаясь даже подкрашивать)

Добрый день, про не совпаденин цвета понятно, про качество краски и лака марки KUDO можете чего нибудь сказать, отличается оно допустим от оригинального лакокрасочного покрытия авто.

С кузова все смыто. А вот на внешнем пластике очень неплохо держится даже без лака.

Зачем машину испортил)
Никогда не понимал таких людей)))

Теперь уже все восстановлено. Хотел малыми затратами отделаться, а вышло в десятикратном

Просто похоже что у тебя есть много свободного времени и немного лишних денег))

TolikEbolik

Зачем машину испортил)
Никогда не понимал таких людей)))

Когда машина гниет, тоже так себе зрелище.
Если бы мастерские по покраске не ломили по 20к + материалы за устранение рыжиков в круг, и автовладельцы бы не брались за ремонт сами. А так даже перекрас элементов целиком встанет в 10 раз дешевле, чем обратиться в покрасочную. И полный перекрас элемента при совпадении цвета никак не отразится на внешнем виде. Будет ровная деталь без рыжья.

Херня, зато жуков нет. Красят же от коррозии, а не для красоты)

Два раза покупал эмаль 61g от Motul. Попадание в цвет сто процентов, даже спустя 12 лет автомобиля под солнцем, типа выгорание, все дела. Очень рекомендую

Не не я больше в такую авантюру не играю. А за совет спасибо.

Motul выпускает краску? Может Вы имели в виду Motip?

Да, и еще один секрет! Почему по умолчанию с баллонов херово красится? Потому что давления нет, вот и весь ответ. Ну, еще руку по умолчанию полукругом двигают, а надо параллельно вести, на заранее определенном расстоянии — для опыла это сантиметров 25-30, для окраски — 20-25…

Чтоб было давление — баллон надо разогреть. Идеально подойдет Солнце, тепловентилятор, горячая вода. Только не до упора, чтобы не бомбанул))) Потом уже трясти. Идеально чтоб после тряски температура баллона была около 30 градусов по Цельсию. Выше не надо — будет сухая лететь.

Ну и стараться искать баллоны, либо головки от них, откуда краска вылетает не конусом, а линией. Т.е. имитация работы краскопульта — так краска наносится ровнее.

Ну и нагревать баллон а потом встряхивать конечно же перед каждым новым слоем (принцип расширения газа — давать охлаждение — как в ОУ), а также делать пробный "пшик" куда-нибудь в сторону, ибо после перерыва первая капля будет "плевком".

Именно поэтому обычная окраска баллоном — косячная и геморная — потому что проще краскопультом за 2-3 секунды задуть крыло, чем баллоном проводить не один десяток раз, еще и поддерживать давление и перемешивать встряхиванием… И еще в сторону плевки убирать.

PS и лучше не прокрасить чем перекрасить… пусть будет 1, 2, 3 опылочных слоя. В конце концов они перекроются.

Ошибка на ошибке :)

1. подготовка пятачков — норм! НО — шкурочку типа 800-1000 и затереть краску с лаком вокруг пятачков.
2. затем шпаклевку обязательно! на такой ремонт можно обычную универсалку, ее просадка ничего на миллиметр не даст. грунт-наполнитель означает только то, что он исправляет мелкие-мелкие рытвинки на шпаклевке (даже после финишки они останутся, даже после затирки самым мелким зерном)
3. 2-3 слоя грунта наполнительного. после высыхания последнего слоя — шлифовка грунта "по-мокрому" — главное чтоб до шпакли не дотереть. наждачка — 2000 сойдет. и поливая водичкой в процессе — иначе краска потом ляжет буграми — особенно критично с металликом
4. краску — да, в несколько слоев. перед этим зона ремонта еще больше расширяется — обязательно заматовать лак вокруг зоны, где был грунт — ибо опыл никто не отменял, ну и пшикнуть растворителем переходов да, не повредит — только не переборщить ибо это все таки растворитель.
а так как мы красим а не лачим — надо лак, повторюсь, как бы "убрать".
5. с лаком тут уже можно без растворителя переходов — единственное, после просушки предпоследнего слоя краски (полной просушки, не на "отлип") также на мокрую шлифануть 2000-3000 — тем самым уберем все возможные неровности.
последний слой краски который "на отлип" будет играть роль связующего с первым слоем лака.
лака надо много! очень много! с баллона его слой тоньше чем с краскопульта в 3-4 раза. вот и считайте)
первый слой класть через 15-20 минут после просыхания последнего слоя "на отлип" — его не надо ждать до полного высыхания иначе не сцепится и, когда металлик — не будет "глубины" блеска.
остальные слои уже по мануалу к конкретному лаку
PS на шпаклю — жесткий брусок. на грунт, краску — мягкий брусок.
PPS матуется скотч-брайтом, есть такой спецматериал.

акриловый однокомпонентный лак с баллончика сохнет дольше, чем двухкомпонентка от профессионалов по покраске — беречь от повреждений, от химии (растворяется сильно — т.е. попали под битум — сочувствую) хотя бы недельку.
и полировать не ранее чем через пару месяцев.

но все приходит с опытом, я первый раз тоже накосячил, второй — уже получше (хотя вот сейчас косяки и вылезают), планирую подкрасить в третий — уже наступив на все грабли, сделав выводы.

PPPS конечно, с краскопульта круче. но — нет пока такой возможности.

и ни в коем случае не пользоваться смывкой краски. смывка — только для крупного ремонта, когда, к примеру, металл после нее голый чистый будет цинковаться… иначе краска не ляжет, подорвется — тем более с баллончика.

И — самое главное — желательно использовать материалы одного производителя — тут это было правильно сделано!

Читайте также: