Сколько сохнет эпоксидная грунтовка

Обновлено: 03.05.2024

Разберёмся, кислотный или эпоксидный грунт выбрать. В каких случаях, какой применять. А также, как правильно использовать.

Есть такое английское слово primer (prime: первый, первоначальный, первичный). Эти два грунта являются первичными. Их даже правильнее называть праймеры, но слово «грунт» тоже применимо, так как они выполняют функции грунта. Акриловый наполняющий грунт, к примеру, называется filler (наполнитель) и не является первичным грунтом.

В его состав входит эпоксидная смола, наполнитель, полимеры и производные спиртов.
Эпоксидный грунт можно применять как первичный грунт. В этом случае его нужно наносить на чистый металл без следов коррозии. Кроме того, этот праймер можно распылять на разные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпатлёвки, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий. Также используется как изолятор старых лакокрасочных покрытий.

Этот грунт образует плёнку, которая абсолютно не пропускает кислород. Он хорошо прилипает к металлу, а на грунте хорошо держатся последующие покрытия.

Эпоксидный грунт после затвердевания не имеет пор и водонепроницаем. Также на него можно наносить любую шпаклёвку.

Нанесение эпоксидного грунта перед шпаклеванием

Некоторые эксперты советуют вообще всегда сначала наносить эпоксидный грунт на «голый» металл, а уже потом шпаклёвку. Это увеличит антикоррозионную защиту металла. Очень рекомендуется так делать, когда Вам нужно долгое время реставрировать автомобиль. Когда продолжительное время (несколько недель) автомобиль с участками панелей кузова, зачищенными до металла стоит даже под крышей, в гараже, влажность воздуха всё равно будет действовать на открытый металл, вызывая окисление. Если Вы предпочтёте вариант нанесения шпаклёвки на эпоксидный праймер, то шпаклевать лучше, до момента полного застывания. Полное отверждение эпоксидного грунта происходит медленно, нужно уточнять в инструкции конкретного грунта. Правило такое, если нанесён один слой эпоксидного грунта, то наносить шпаклёвку можно через 1–2 часа, если нанесено два слоя, то шпаклевать лучше на следующий день. Так рекомендуют производители эпоксидного грунта. Таким образом, шпаклёвка будет взаимодействовать с грунтом и получится очень прочная связь. К тому же отвердевая, шпаклёвка выделяет тепло, и оно поможет быстрее отвердеть слою нанесённого грунта. Перед шпаклеванием эпоксидный грунт можно обработать шлифовальной бумагой P120. Это увеличит адгезию. При обработке абразивом, не нужно протирать грунт насквозь, иначе теряется смысл его нанесения.

Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. Только в дальнейшем, перед покраской, отвердевший грунт нужно обязательно отшлифовать и загрунтовать акриловым грунтом.

Эпоксидный грунт очень токсичен, поэтому нужно обязательно использовать респиратор и перчатки при работе с ним.

Какими свойствами эпоксидный грунт не обладает?

Этот грунт не даёт толстого слоя и им нельзя заполнить мелкие неровности.

Как наносить эпоксидный грунт?

Сначала нужно протереть поверхность, на которую будет наноситься грунт обезжиривателем.
Далее смешайте грунт с отвердителем. Нужно выждать опредёлённое время, чтобы компоненты вступили в взаимодействие. Бывает, что не нужно выжидать(см. инструкцию).
Распылите 1–2 слоя на подготовленную поверхность.
Если наносите 2 слоя, то перед нанесением второго слоя выждите 15 минут.
После нанесения эпоксидного грунта нужно подождать 30 минут, а потом нанести выравнивающий акриловый грунт.
Акриловый грунт лучше наносить не позже 72 часов после распыления эпоксидного грунта.
Если Вы наносите акриловый грунт в течение этого срока, то эпоксидное покрытие не нужно шлифовать.
Можно ли красить по эпоксидному грунту?

Если кузовная панель загрунтована эпоксидным грунтом и на полученной поверхности нет мелких дефектов, то можно следующим слоем нанести краску. Красить можно до момента полного отверждения эпоксидного грунта, чтобы краска образовала прочную связь с грунтом. Время полного отверждения нужно смотреть на упаковки эпоксидного грунта. Вообще, эпоксидный грунт отвердевает очень долго, не менее 12 часов. Таким образом, красить по эпоксидному грунту можно, но он должен подсохнуть несколько часов, но не полностью затвердеть. Дополнительно, для улучшения адгезии, грунт можно обработать серым scotch-brite-ом.

Если эпоксидный грунт был нанесён и сох в течение нескольких суток, то по технологии, рекомендуется создать на нём риску и перекрыть акриловым грунтом. А красить уже после просушки и подготовки к покраске вторичного (акрилового) грунта.

Этот грунт также называют фосфатирующим, реактивным, травящим.

По сути это смесь фосфорной кислоты и цинка. Если быть более точным, то в составе содержится поливинилбутираль (синтетический полимер, имеющий хорошие адгезионные и плёнкообразующие свойства), фосфаты и хроматы цинка, спирт, ортофосфорная кислота(хороший преобразователь ржавчины), вода.

Кислотный грунт
Принцип действия примерно такой, что ортофосфорная кислота действует на металл, а также происходит осаждение цинка. Поливинилбутираль, входящий в состав реактивного грунта образует плёнку, на которой хорошо будет держаться следующий слой акрилового грунта.
Получается тонкий слой адгезионного и антикоррозионного покрытия. Этот грунт не убирает ржавчину, но не даёт ей распространяться.

Использование кислотного грунта

Является первичным грунтом. Распыляется на «голый» металл. Очень важно как следует обезжирить поверхность перед распылением. Допускается присутствие остатков коррозии. Наносится только один тонкий слой. Сохнет достаточно быстро, примерно 10–15 минут при 20 градусах по Цельсию. После высыхания нужно перекрыть выравнивающим акриловым грунтом. Потом, если нужно, шпаклюем, но сразу по кислотному грунту нельзя.

Травящий грунт не нужно шлифовать перед распылением выравнивающего грунта.

Более подробно об этом грунте можете прочитать в другой статье.

Что будет, если нанести кислотный грунт на шпаклёвку и старое ЛКП?

Как уже было написано выше, кислотный праймер распыляется на чистый металл, но также допускается его попадание и на шпаклёвку. При попадании на старое ЛКП или на акриловый грунт, в дальнейшем может появиться оконтуривание. То есть при последующем грунтовании акриловым грунтом-наполнителем, проявится контур старого грунта. Это происходит из-за проникания травящего праймера под края старого покрытия. Поэтому всё же рекомендуется наносить фосфатирующий грунт на чистый металл, а при наличии старых покрытий использовать эпоксидный грунт.

Так какой же грунт и когда использовать?

Если металл чистый, не ржавый, то можно использовать эпоксидный грунт. Также, при наличии остатков старого ЛКП, грунта и шпаклёвки лучше применять эпоксидный грунт. Если есть сомнения в совместимости старого с новым покрытием, то лучше, в качестве изолирующего слоя, также нанести этот грунт.

Если на металле есть следы коррозии, то лучше использовать кислотный грунт. Только предварительно нужно максимально очистить металл от ржавчины, а оставшуюся коррозию травящий праймер преобразует и остановит от распространения. Опять же и чистый металл, без следов коррозии можно грунтовать кислотным грунтом, с последующим нанесением акрилового грунта.

Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…

Грунт эпоксидный от конторы APP, отвердитель и рекомендованные производителем круги на 360 и 400 по 2 шт.

И сразу вопрос: Как качество? Что за контора APP ?
Из интернет источников и наклейке на банке делаем вывод:

1) Наносить на голый метал, алюминь, цинк, сталь и т.д. Предварительно заматовав / нанеся риску.

2) Метал должен быть отчищен от окислов и ржавчины, т.е. данный грунт не травит остатки ржавчины в краторах, а лишь создает прочную воздухо/влаго непроницаемую пленку…

3) Грунт перед нанесением краски (базы) предварительно замотовав 400-360 шкуркой, покрывают акриловым грунтом. (на банке написано что можно и сразу красить)

4) Эпоксидный грунт нельзя наносить поверх кислотного, подробнее ТУТ В том числе и после использования различного рода цинкарей и преобразователей ржавчины.

Теперь подробнее о картинках, будут вопросы. Позже исправлю на пояснения.

Перед нанесением грунтовки обрабатываемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900. Нанесение следующего красющего слоя следует производить не ранее чем через 1 час но не познее чем через 24 часа. После полного отвердевания следует произвести щлифовку. Применять исключительно отвердитель (тот что в комплекте)

-после зачистки до металла, обезжиривать действительно только W900 или любым обезжиривателем?
-Нанесение следующего красющего слоя… Это они про второй слой грунта? или про акриловый грунт? или все равно это межслойный интервал?
После полного отвердевания, я читал что эпоксидные грунты сохнут долго и желательно при температуре +20 сушить 10-12 часов… Это и есть то полное отвердевание после которого нужно наносить риску 240-320 шкуркой?

Давайте по порядку:

Рекомендуемые производителем пропорции:
100 частей грунта
33 части отвердителя
30 частей разбавителя

Рекомендуемые производителем материалы для этих пропорций

Меж слойная сушка 5-10 минут при температуре +20
Пылесухость: 45-50 минут, т.е. липнуть все перестанет через 45-50 минут
Возможность манипуляции: 4-5 часов
возможность обработки: 10-12 часов
Полное отвердение: 24 часа.
При температуре +60°C:
Пылесухость: 10 минут.
Возможность обработки: 45 минут.

Еще в мануале написано —
Внимание!
Распыление поверхностной краски без шлифовки можно
выполнять не ранее чем через 1 час, но не позже чем через 24 часа.
Можно подробнее что это значит? т.е. через час можно не шлифуя наносить базу? или второй слой эпоксидного грунта ? иои слой акрилового лака? Неоднократно встречал упоминание что по эпоксиднику можно красить только после полного засыхания примерно 10-12 ч

Обработка на сухую абразивом 240-320
Обработка мокрым по мокрому абразивом 360-400
Подробнее согласно мануалу:
После полного отвердения, то есть по истечении 24 часов,
необходимо выполнить шлифовку перед нанесением очередного
слоя. Например, шлифовку под поверхностные лаки:
— влажным методом с помощью абразивного материала
Р600-Р1000
— механическим способом сухим метод

Опять вопрос, не могу понять, здесь пишется что обработка абразивом через 24 часа, Это имеется ввиду уже для нанесения базы и лака?

Здесь вроде бы все правильно… Если нет поправьте…

Следуйте инструкции применения от производителя APP
Продукт вызывает раздражение

После снятия штатной виброизоляции в дверях выяснилось что под ней голый метал. Решил что нужно для начала обработать эпоксидным грунтом а потом уже поклеить вибру. Но нужны некоторые уточнения по поводу времени, сколько времени требуется дать грунту выхоснуть что бы по верх наклеить виброизоляцию? В ТХ написано что нужно до полного высыхания при 20 градусах 12 часов, а при 60 грусах — 45минут, между слоями 15-30 минут. Грунт новол 360. Но сейчас темпиратуру за окном около 10 градусов… Вот в этом и вопрос, через сколько можно нанести вибру? Наносить буду кисточкой, т.к нет оборудования и нехочется все залить внутри двери… Заранее спасибо.

Комментарии 58

Сутки подожди и высохнет. Кучи слоев не нужно, главное перекрыть, чтоб просветов не было. Его главное назначение — изоляция от атмосферы. И толстого слоя не нужно.

Набей риску на металле, кислотник(реофлекс) акрил, эпоксидник. Высохнет, набей риску и покрась. И будет долго служить.
Не пожалей пару дней.
Я так и пол крашу и крышу и всю машину красил, и ни разу не пожалел.
А если грунт даже эпоксидные на металл нанести, то через полгода- год, ржа проступает.

Что есть набить риску?

Наждачной бумагой сделать поверхность матовой, что бы грунт(краска) зацепилась.
Иначе отпадёт.

А понял, спасибо

Так ведь написано время, в чем прикол поста?))

По моему на Новоловском эпоксиднике, в техничке, написано, время сушки не менее 12 час при температуре 20 градусов, допускается нанесение акрилового грунта через 30-40 мин. мокрым по мокрому, при температуре ниже 20 градусов срок сушки увеличивается до 24 часов. При таких условиях, то есть нанесение кистью и температурный режим, я бы подождал пару дней.

При низкой температуре эпоксидный грунт не сработает. не будет иметь заявленных свойств.

Вот сегодня крыл протиры 360м, через 3 часа на руку не брался, но шкурить его не смог, наждачка забивалать. На улице +20-22. Если просто клеить без риски, то как перестанет липнуть к пальцам, можно клеить вибру. Насчет нагесения кистью, я бы лучше взял в балончике какой-нибудь эпоксидник

Если время поджимает, думаю, часа три хватит. Ногтем если не царапается, значит застыл

Что вы все зациклилась на этих кислотниках? Ортофосфорная кислота, преобразует имеющиеся очаги коррозии, но при этом сама является кислотой, избыток вызывает коррозию, защитных свойств не имеет. Перекрывается акрилом под финишную окраску, т.к. акрил тоже не имеет защитных свойств, только усиливает адгезию за счёт пористой структуры, на заводах наверно не дураки красят. И баллончики — самообман, там материал переразбавлен и без отвердителя.

Не спорю, а то все голову продумали этими кислотными грунтами…

Сам 360-м работаю, он уже имеет антикоррозийные добавки, на моей машине битое крыло 12 лет не ржавеет.

Подскажи через сколько можно на него поклеить вибру… Ну сколько будет сохнуть если темпиратура за окном примерно 10 градусов.

Покрась, а на следующий день клей вибру, пару слоев грунта хватит.

Я с вас ох.ваю. Для того, чтобы такие умозаключения делать, нужно как минимум быть доцентом МГУ. У вас простите какое образование? С химией хотя бы связано?

Извините, но если вы связаны с химией вы тогда объясните из чего состоит кислотный грунт, каков его принцип работы и самое главное как его свойства пропадают через некоторое время если его не перекрыть, и как работает пленка из цинка на кузове авто. Если вы это все знаете, то тогда ваши предыдущие высказывания это как вилами по воде…

Ну вот, пленку из цинка еще приплели.
А кислотный грунт вы собирались закрыть шумкой. И лишняя кислота там не помешает. Обезвредит окислы из воздушных пузырьков.

Образование высшее, начал красить машины в 1988г, совмещая с учебой в университете, работаю начальником малярно-кузовного комплекса, в свободное время расписываю машины, ещё вопросы есть?

Есть. Что вы имеете против кислотных грунтов?

Ничего. Но лить их где надо и где не надо, решайте сами.

Опять ни о чем. Пис дор бол ство сплошное. Конкретно скажи начальник…
Я тебе секрет откорою, я счас сам начальник кузовного цеха, и образование высшее есть

Конкретно ты можешь делать что хочешь, тебе можно. Можешь не отвечать, мне пох

Вот то, что тебе пох это понятно. Нечего тогда людям мозг засирать. Каждый работает как хочет, но мы здесь, чтобы помочь людям разобраться. А тебе нечего сказать как я понимаю.

А я бы лучше кислотным там обработал. Сохнет быстро. Никаких механических нагрузок не будет. Есть в баллончиках. Ровненько, без кисточки.

Ну на сколько я знаю кислотник обязательно перекрывать, он же пропускает воздух и влагу… Эпоксидный тоже есть в балонах, но проблема в том что что красить внутри двери… Не хочется покрасить все что там находится и опыл лететь будет куда попало …

Откуда такая информация? И воздух и влагу пропускает. Попробуй на улице брызни кислотным на металл, устанешь ждать когда заржавеет.

Оттуда. Посмотрите описания и назначение каждого и грунтов…

Где посмотреть? Ну давай, жду ссылки на технички

Банально откройте поисковик и посмотрите для чего нужны кислотные, эпоксидные и наполнительные грунты…
Извините, но если у вас нет информации по делу, то не стоит вести далее диалог, это потеря времени…

У меня нет информации? Это у тебя нет информации. Я на форуме год сижу, и основная тема каким грунтом покрыть эпоксидным или кислотным.

Я вопрос задал не каким грунтом покрыть, а через сколько будет полное высыхание при определенной температуре…
А на форуме можно и 5 лет сидеть, но толку то? Если опыта нет…
Я и хотел спросить знающих людей, не спросить про грунт.

Так и знал, что мне же в укор пойдет время. Если выбора нет, то грей тогда. В условиях сервиса инфракрасная сушка. Попроще фен технический, лампа мощная. Причем греть снаружи, металл тонкий быстро отдаст грунту.
P.S. Кузовным ремонтом занимаюсь с 2004 года

В этом то и дело что условия обывательского гаража…

Где посмотреть? Ну давай, жду ссылки на технички

Оттуда. Посмотрите описания и назначение каждого и грунтов…

Ну и что там я нового прочитал?)

Ну где про воздух и влагу

Кислотник на металле на улице через полгода уже ржавеет, а то и раньше

Не правда. Так ржаветь, как под грунтом из баллончика, не будет

Уже проведен мною на Альфе этот эксперимент. После переварки, нанесли кислотник, машина на восстановлении и пороги более не перекрывались ни чем, так и ездил. Меньше года и ржавчина прет поверхностная, так что перекрывать его надо.

иЗВИНИТЕ ЭТО КАКОЙ КИСЛОТНИК ВОДУ ПРОПУСКАЕТ ?- КОШМАР…Да я просто взял самый дешманский …покрыл просто кисточкой .для проверки …кинул на крышу и забыл., через год случайно увидел он как был чистый такой и остался…В одном месте не задел кистью .- так ржавчины с палец.

Вот и я про это.

на кислотный не клечт. Он первичные и перекрывается акриловым 2к грунтом

Как же вы достали спецы-маляры, да еще с верхним образованием. Да не надо иметь высшее образование для таких вещей, достаточно среднего соображения. Кто-нибудь из вас, когда-нибудь, соберет свою волю в кулак и выдаст на гора, для нас, обычных автомобилистов, не обремененных миллионными зарплатами этакую памятку-методичку по заживлению ран на наших кредитных помойках. Причем анамнез у них у всех одинаков, ржавчина и диагноз один. Вопрос, как лечить. Сколько не читаю этих "профи" все как один напоминают шаманов и начинают примерно одинаково. Сначала обсерут предыдущего автора, а потом несут свою ахинею. А просто, по пунктам, первое, второе и т.д разве нельзя. Грубо говоря, мягко выражаясь — зашкурил, нанес то то или то то, а потом это и покрасил. Цвет по вкусу… А в конце "методички" указать цены и артикулы на самые ходовые и употребимые шпатлевки, грунты, эпоксидники и т.д. Цены бы этому труду не было и имя Ваше автомобилисты передавали бы из поколения в поколение как переходящее Красное Знамя.

Понимаю ваше желание получить раз и навсегда готовый рецепт.
Но это невозможно по множеству причин.
Относительно этого поста. Я просто высказал свое мнение насчет более эффективного решения задачи, которую поставил STechnik. Но, ему это не нужно. Он купил уже, ни с кем не советуясь, грунт, который его не удовлетворяет по времени сушки. И задача стоит нанести этот материал при несоответствующих условиях.
И вот так практически в каждом посту.
Вместо того, чтобы почитать технички на материалы, подобрать правильную технологию, люди предпочитают выложить на драйв свою тему (их дыра на крыле ну очень отличается от той, что была два поста назад) и ждать, что интернет сообщество разобьется в доску, но найдет им рецепт покраски за 3 рубля с гарантией 3 года.
Нееет, дорогие, так не получится.
Все технологии доступны, все фирмы, выпускающие материалы, не скрывают методик их нанесения. Пожалуйста.
Но тут начинается: это дорого, этого в нашем городе нет, я уже купил такое, хочу смешать с другим… и т.д. и .т.п.
Так что чудес не ждите и рецепта на все случаи жизни.

Да и не ждет никто чуда, просто если уж в медицине существуют стандарты лечения тех или иных болезней, а человеческий организм куда сложнее этих корыт на колесах, то и в покраске, думаю, есть такие же обязательные процедуры, что для Запоров, что для Мерсов и когда маляры начинают строить из себя "профессоров кислых щей" мне просто смешно. Еще смешнее когда за три рубля хотят получить качество на миллион, то тут согласен с вами на все сто. Чудес на свете не бывает.

Да на самом деле основных моментов при ремонте всего несколько.
Во первых. Самое главное это герметичность металла (ремвставки). Если есть свищи, то неизбежен подсос влаги. Шпатлевка гигроскопична, поэтому влага — отслаивание. Борятся с этим по разному. Идеально лужение, дальше эпоксидки, кузовные герметики, мастики.
Потом просадки (грубые риски от шкурки). Здесь главное шкурить последовательно зерном через 100 и обязательно перебивать риску от рубанка такой же шкуркой на орбитальной машинке. И обезжиривание (обеспыливание) перед каждым шпатлеванием.
Качественное обезжиривание перед окраской. Сначала водным, потом обычным. Ну конечно одноразовыми материалами. Никаких вулканов не будет.
Вот и все.
Все остальное относится к трудоемкости, технологичности нанесения, итоговому блеску детали.
Удачи
А что касательно медицины. Для меня было открытием буквально лет пять назад, что медицина оказывается это не наука. Вся информация собирается исключительно опытным путем.
Очень печально ощущать это при походе в больницу.

Так еще Еще Гиппократ говорил: "Искусство медицины состоит из трех элементов: болезнь, больной и врач." И если больной решил выздороветь, ни один доктор ему в этом помешать не сможет. Поэтому поменьше ходим в больнички. Среди докторов пеньков намного больше чем среди ремесленников, поскольку результаты нашего труда видны сразу, ведь только у наших дохтуров живет и здравствует непереводимое выражение "больной здоров".

Можно купить эпоксидник в балоне jeta pro. Цена за один около 300 р. Сохнет за 15-20 минут

Эпоксидный грунт используется в автомобильном ремонте с 1980‑х годов. Он образует не пористую, водонепроницаемую плёнку. Его химические свойства включают механическую прочность, хорошую адгезию к металлу и стойкость к высокой температуре.

Этот грунт применяется как альтернатива травящему грунту (см. статью “кислотный или эпоксидный грунт, какой выбрать”), для нанесения на «голый» металл, в качестве первичного слоя, увеличивающего адгезию. В некоторых случаях именно эпоксидный грунт гораздо лучше подходит для применения.

Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:

Поверх «голого», чистого металла (как стали, так и алюминия). Эпоксидный грунт хорошо герметизирует чистый металл, значительно сокращая вероятность возникновения коррозии. В процессе реставрации кузова автомобиля, эпоксидный грунт служит основанием для антикоррозионной защиты, на которое можно наносить все последующие материалы, включая шпаклёвку. Эпоксидный грунт не остановит и не нейтрализует ржавчину, которая уже возникла на металле, поэтому металл должен быть без признаков коррозии. Он также, может служить как полноценный защитный слой, без покраски.

Поверх смешанных поверхностей. Эпоксидные грунты имеют хорошие адгезионные свойства и отлично прилипают к чистому металлу, старому лакокрасочному покрытию, грунтам и шпаклёвке. После нанесения эпоксидного грунта на смешанную поверхность, получается однородная плёнка, которая исключит окунтуривание, уменьшит усадку и создаст хорошую основу для нанесения акрилового грунта. Кроме того, таким образом можно изолировать от влаги ремонтируемые панели на любом этапе ремонта, к примеру, если нужно выгнать автомобиль на улицу на некоторое время.

Можно использовать эпоксидный грунт как финальный изоляционный слой, перед нанесением базы. Просто разведите его на 50% и нанесите 1 или 2 слоя. Так Вы изолируете подготовленную к окрашиванию поверхность и получите ровное покрытие, исключающее поднятия краски. В этом случае его не нужно шлифовать и можно окрашивать через 30–60 минут. В качестве разбавителя применяется либо специальный разбавитель, либо ксилол.

Может применяться как грунт, улучшающий стойкость к сколам при эксплуатации автомобиля, так как значительно улучшает прилипание лакокрасочного покрытия. Так, его можно наносить на передний бампер и капот. При грунтовании пластика, сначала нужно нанести специальный грунт, усиливающий адгезию.

Может наноситься на стеклопластиковые детали в качестве первого слоя. Вторым слоем можно нанести акриловый наполняющий грунт. Это поможет исключить проступание сетки мелких трещинок после покраски, характерных для деталей из стекловолокна.

Когда речь идёт о кислотном грунте, звучат такие названия, как фосфатирующий, травящий, реактивный грунт. В этой статье рассмотрим, есть ли какое-либо отличие этих продуктов или это разные названия одного и того же вида грунта. Разберёмся, когда применяется и как «работает» кислотный грунт и в чём отличие однокомпонентных и двухкомпонентных кислотных составов.

Кислотный грунт является первичным грунтом, как и эпоксидный и наносится на чистый металл (см. статью “кислоиный или эпоксидный грунт, какой выбрать”). Кислотный грунт, протравливая металл, очищает его и немного изменяет поверхность для улучшения дальнейшей адгезии наполняющего грунта, а также обеспечивает преобразование мелкой ржавчины. Травящий грунт не убирает, но останавливает коррозию от распространения. Важно максимально тщательно удалить всю ржавчину. На остатки, которые невозможно убрать, и воздействует кислотный грунт.

Содержание:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России. Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).

Некоторые кислотные грунты недостаточно «сильные», чтобы действовать на сталь. Нужно смотреть технические характеристики продукта.

У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности. Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими. Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.

Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.

Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.

Однокомпонентный кислотный грунт

Однокомпонентный кислотный грунт не требует добавления активатора. Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.

Кислотный грунт не содержит наполнителей и при высыхании даёт очень тонкий слой.

Достаточно одного тонкого слоя. Нанесение толстого слоя или нескольких тонких слоёв однокомпонентного кислотного грунта не сделает его более эффективным.

Нужно помнить, что любой однокомпонентный продукт находится в не стабильном (не затвердевшем) состоянии и может оказывать действие на следующий слой покрытия. Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двухкомпонентный кислотный грунт необходимо смешать с активатором, чтобы использовать.

Кислотный грунт с активатором наносится 1 слоем. Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.

Из опыта можно сказать, что двухкомпонентные кислотные грунты лучше преобразовывают остатки ржавчины, оставшейся после чистки и дают лучшую защиту от коррозии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.

Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.

Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.

Хромат цинка – это компонент, повышающий коррозионную защиту металла. В травящем грунте ортофосфорная кислота вступает в реакцию с металлом, тогда как хромат цинка химически не взаимодействует с металлом. По сути, хромат цинка может добавляться в грунты с различными полимерами, такие как эпоксидный, полиуретановый. Он добавляет антикоррозионные свойства продукту, в который добавлен.

В некоторых странах химический реактив хромат цинка запрещён из-за высокой токсичности, поэтому в грунте содержатся другие компоненты подобного действия.

Кислотный грунт, применение

Оригинальные панели на заводе оцинковываются и наносят покрытие электроосаждением, чтобы обеспечить защиту от коррозии. При ремонте поверхности, прошлифованные до металла теряют защитные свойства. Таким образом, чтобы гарантировать отличные антикоррозионные свойства, необходимо наносить травящий грунт.
При наличии небольшого количества не счищаемой ржавчины также можно применять кислотный грунт.
При наличии конструкции или детали с чистым металлом и труднодоступными для абразивной обработки местами можно, для подготовки к нанесению последующего слоя акрилового грунта применить кислотный грунт. Перед грунтованием вторичным грунтом и покраской цветных металлов рекомендуется повышать адгезию реактивным грунтом (wash primer).

“ Конкурентом” кислотного грунта является эпоксидный грунт. О различиях этих грунтов и тонкостях применения можете прочитать статью.

Нанесение кислотного грунта

Важно тщательно взболтать и перемешать грунт перед применением.
Распылять грунт нужно при температуре от +10 до +32 градусов по Цельсию.

Перед нанесением фосфатирующего грунта нужно особенно тщательно обезжирить поверхность. Лучше это делать в резиновых перчатках, чтобы случайно не оставить отпечатков.
Для создания хорошей адгезии с металлом нужно наносить мокрый слой кислотного грунта.
Лучше, чтобы толщина плёнки не превышала 8 микрон, иначе адгезия ухудшается. Обычно достаточно одного мокрого слоя.
По технологии, кислотный грунт эффективен на «голом» металле. Попадание небольшого количества этого грунта на старую краску или шпаклёвку не создаст проблемы.
После нанесения кислотного грунта нужно подождать примерно 10–20 минут пока грунт высохнет, и наносить вторичный грунт.
Перед нанесением акрилового наполняющего грунта не требуется шлифования.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основным правилом является то, что кислотный грунт нужно покрывать сверху вторичным акриловым грунтом, который после высыхания нужно подготовить к покраске шлифованием.

Если на однокомпонентный кислотный грунт наносить слой краски, то одной из проблем может стать действие жёлтого пигмента грунта на краску. Он может повлиять на цвет краски.

Ограничения

На кислотный грунт нельзя наносить шпаклёвку и эпоксидный грунт (см. статью “можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный”).

Читайте также: