Сколько по времени крыть крышу

Обновлено: 20.05.2024

Сентябрь 2021 года. Фундамент, стены и перекрытия сделаны. Время приступать к кровле. Продолжая серию статей о затратах на строительство своего дома, расскажу о том во сколько мне обошлось устройство крыши. По традиции сначала немного вводных данных:

  • Перекрываемая площадь – 10,5 х 7,5 (78,75 м²)
  • Площадь кровли – 119,88 м²
  • Угол ската - 35°
  • Материал кровли – Ондувилла

Стоимость каркаса кровли.

Конструкция кровли простая, так называемая висячая стропильная система. Опирание стропил происходит на мауэрлат, а в области конька распираются над подконьковом прогоне. В качестве мауэрлата использована доска сечением 200х50, прикреплённая через уплотняющую прокладку к монолитному поясу. Стропила доска 200х400 с шагом 600 мм (между центрами), крепление к мауэрлату усиленными уголками. Подконьковый прогон из сдвоенной доски сечением 200х40мм. И так к затратам:

  1. Доска 200х50мм 6м – 4 шт. (0,24м³)
  2. Доска 200х40мм 6м – 42шт. (2,016м³)

Итого доски на стропильную систему 2,256м³, приобретал по 19 000 руб. за куб, 42 864 руб.

Также потребовалось 108 уголков по 45 руб, это на 4 860 руб. И 3 канистры по 10 литров биозащиты, брал Neomid где-то по 800 руб, то есть на 2400 рублей. Затраты на саморезы, шурупы и другой мелкий крепёж подведу в конце статьи, так как было его много и уже точно не скажу куда какой и по чём. За доставку досок отдал 4000 руб. Итого на материалы для стропильной системы кровли обошлись в 54 124 руб.

По работам рабочие просили 500 руб за м². 119,88 х 500 = 59 940 руб. Сторговались на 55 000 руб.

Итого затраты на монтаж стропильной системы кровли 109 124 руб.

Стоимость обрешётки, влагозащитной и пароизоляционной мембраны.

Шаг обрешётки в соответствии с технологической картой 320мм. Для обрешётки использовали доску 100х30. Для контробрешётки использовали доску 200х40мм, распускали её вдоль на 4 рейки. Ветро-влогозащитная мембрана Изоспан. Под контробрешётку использовали уплотнительную ленту. К стоимости:

  1. Доска 200х40мм 6м – 10 шт. (0,48м³)
  2. Доска 100х30мм 6м – 72 шт. (1,296м³)

Итого древесины 1,776м³ на 33 744 руб. На момент написания статьи не смог найти накладную на влагозащитную и пароизоляционные мембраны, пока строились, да ещё и переезд, короче, наверное, уже не найду. Нашёл только запись в ежедневнике о том, что потратил на них и уплотнительную ленту 8 280 руб. Было два рулона ветрозащиты и два пароизоляции, и та и другая по 75 м². Уплотнительной ленты было пять рулонов по 50м. На обработку древесины ушло ещё 5 канистр по 10 л биозащиты на 4 000 руб. Итого на материалы для обрешётки, влагозащиты и пароизоляции было потрачено: 46 024 руб.

С рабочими договорился на 50 000 руб . Итого затраты составили 96 024 руб.

Монтаж кровельного настила.

Как уже говорил, крышу покрыл Ондувиллой (не путать с Ондулином). Производитель один и тот же, но как по мне, качество куда лучше. Здесь не буду долго расписывать просто приведу цифры из накладной:

  1. Черепица Ондувилла 3D 1060х400мм – 405 шт. х 154 руб. = 62 370 руб.
  2. Конёк Ондувилла 1060х194мм – 10 шт. х 380 руб. = 3 800 руб.
  3. Щипец Ондувилла 1040х105мм – 24 шт. х 380 руб. = 9 120 руб.
  4. Торцевой конёк Ондувилла 1060х175мм – 2 шт. х 380 руб. = 760 руб.
  5. Покрывающий фартук Ондувилла – 24 шт. х 380 руб. = 9 120 руб.
  6. Заполнитель универсальный – 26 шт. х 98 руб. = 2 548 руб.
  7. Вентиляционная труба Ондувилла – 3 шт. х 3 678 руб. = 11 034 руб.
  8. Гвозди для Ондувиллы получил в подарок, пустячок, а приятно.

Итого: 98 752 руб.

С рабочими после долгих торгов сошлись на 60 000 руб. Итого затраты на кровельный настил составили 158 752 руб.

Стоимость утепления кровли.

Так как в момент монтажа кровли погода была весьма переменчива не рискнули укладывать утеплитель сверху, и я решил утеплить крышу после завершения работ по настилу кровли. Для утепления использовал плиту ТеплоKnauf толщиной 100 мм, укладывал в два слоя. В это время рабочие занимались подшивкой свесов кровли и утеплить кровлю решил сам, поэтому по этому пункту только затраты на материалы:

Мин. плита ТеплоKnauf1230х610х100мм (8шт.) – 40 уп. Х 1 620 руб. = 64 800 руб.

Стоимость подшивки свесов (карнизов).

Торцы свесов кровли сделал из доски, не люблю металлическую обшивку. Подшивку из ПВХ софитов. Ветровая доска 150х30, карниз из двух рядов досок того же сечения. Окрашивали покрывающей пропиткой для древесины Dufa. Затраты:

  1. Софит GrandLine 3000х300мм перфорированный – 20 шт. х 650 руб. = 13 000 руб.
  2. J-профиль GrandLine – 30 шт. х 250 руб. = 7 500 руб.
  3. Доска 150х30мм 6м – 12 шт. (0,324м³ х 19 000 руб.) = 6 156 руб.
  4. Пропитка защитная для древесины Dufa 10 л – 2 800 руб.

Итого на материалы ушло: 29 456 руб.

С рабочими договорился на 30 000 руб. Итого на подшивку свесов кровли было потрачено 59 456 руб .

Итоговая стоимость кровли.

Суммируя все пункты получаем сумму 488 156 руб. И это, как ранее уже упомянул, без учёта мелкого крепежа и других мелочей, которые мог просто забыть. Поэтому смело эту сумму округляю и могу с уверенность сказать, что крыша мне обошлась в

500 000 руб.

Соответственно один квадратный метр кровли обошёлся примерно в 4 200 рублей . В очередной раз убеждаюсь, что крыша и фундамент самое дорогое при строительстве дома.

Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже ссылки на другие статьи о затратах на строительства этого дома:

Вот какая должна получится крыша у Игоря. Он очень благодарен "Буряту" за ценные советы.


Во время поисков бригады, которая возьмётся за строительство крыши, Игорь договорился, что стоимость квадратного метра крыши будет 600 рублей. Дешевле он не нашёл. Его крыша составляет 100 кв. метров! За эту цену ему обещали сделать: готовую покрытую крышу - стропила, лаги пола мансарды, окна, подшитые карнизы, но без внутренней отделки и утепления.

Он не надеялся, что строители окажутся добросовестными, поэтому не терял бдительности и постоянно все мерил и проверял. Например, на данном этапе строители должны стропила выставить, и если к его приезду работа будет сделана плохо, он заставит их всё переделать.

Дом Игорь хочет сделать тёплым, поэтому решил ставить стеклопакеты. Но пока дом не закончен, Игорь решил поставить обычные деревянные блоки, которые ему достались по случаю, дёшево. Он приобрёл пять новых оконных блоков, которые сняли хозяева с новых многоэтажек для того, чтобы поставить стеклопакеты. Они продали ему их за две тысячи рублей. После приобретения окон он их сразу и вставил. Все окна он хорошо установил, так что приятно стало от проделанной работы.


За это время строители сделали обрешётку крыши. Не обошлось без брака, поэтому кое-что, по мелочи, им пришлось переделать.

Пока строительство продолжается, но не решён главный вопрос – Чем крыть крышу? Голая оцинковка (непонятного качества) - стоит 450 рублей, хороший крашеный профлист - Ляруа 580 рублей, алюминиевый гофролист - 0.6*950*2 м - цена голой оцинковки. Выбрать крашенный профлист или алюминиевый шифер, а может металлочерепицу – она хорошо смотрится? В конце концов, после совещания на форуме он выбрал алюминий гофролист толщиной 0.8 (0.6-й уж очень нежным показался) 600 рублей за лист. Сразу все и увез на машине.

Игорь хотел поставить в доме железные двери, но дешёвых не нашёл, поэтому решил не тратить деньги на неё. Взял старую из квартиры, сделал новую коробку, купил петли, замок, и обшил листом оцинковки. После установки двери он прикрутил по периметру коробки стальную ленту вплотную к обрамлению двери, так что зазор получился мизерный. Трудно будет туда чего-нибудь засунуть, чтобы отжать дверь. В общем, получилась вполне приличная дверь и недорого обошлась.


На сэкономленные деньги (которые не потратил на двери) он купил шуруповерт с двумя аккумуляторами, фонарь и маленькую лёгкую дрель, потому что постоянно менять биту и сверло надоело.

После установки двери появилась возможность оставлять в доме строительный материал и инструменты. В то же время Игорь уволил строителей, потому что они халтурили не стесняясь.

Когда он их брал на работу, договаривались оплачивать работу поэтапно, поэтому проблемы с оплатой не возникли. А сделали они половину работы: стропила и обрешётку, поэтому остальное пришлось делать самому.


После увольнения рабочих пошли сильные дожди, дул жуткий ветер, а неготовая крыша была укрыта «тайвеком», но, несмотря на разбушевавшуюся стихию, он отлично справился с функцией временной кровли, и ни одной капли не попало на крышу.

Укладка кровельного покрытия

Перед укладкой кровли, для своей безопасности, Игорь сделал настил на уровне крыши, чтобы не упасть. С таким настилом ничего не страшно, а крыша кажется совсем невысокой работать можно смело.


Крыть крышу Игорь начал самостоятельно, как он говорит: «В одно лицо». Он начал крыть крышу на маленьком скате с середины, там, где находится окно. Прежде всего, на мансардное окно он установил оклад и планку, которая идёт в комплекте. Планка нужна для отвода стекающего конденсата от окна. Нужно ставить в уклон, под брусок. В этом месте Игорь разрезал мембрану и вложил в планку. Нижней части оклада он придал нужную форму и приклеил ее.


Работал он один, не торопясь. За день ему удалось покрыть один маленький скат. Во время работы, для того, чтобы всё было ровно закреплено, он рекомендует натянуть шнурок, и не надеяться на зоркость глаз. Игоря удивило, что обрезков остаётся немного, они постоянно куда-то уходят. Второй маленький скат тоже занял одни сутки.


Северный скат без окон, поэтому сделал без задержек, а для настилки южного ската Игорь соорудил настил, а к нему лестницу. Прежде всего, Игорь начал с окон – это самый трудный и ответственный этап в строительстве крыши. А после осталась лёгкая половина. Игорь просто таскает листы наверх и крепит их на саморезы, вдоль натянутой верёвки.

«Зачем и почему я крыл крышу сам?»

Во время разговора с местными работниками Игорь понял, что никто не собирается делать ему крышу хорошо и аккуратно. Поэтому у него было два варианта: первый – крыть самому, второй – уехать и не приезжать, пока всё не закончится, а потом смириться с тем, что получилось.

Первый вариант, который выбрал Игорь, оправдал себя, потому что удовлетворение от проделанной работы – полное. Провозился неделю, но несмотря на то, что устал лазать вверх – вниз не жалеет потраченного времени.

Когда местные предлагали накрыть крышу, обещали это сделать за день, вместе с окнами! Игорю это не внушало доверия, он отказался.

Зато теперь он знает, что всё сделано аккуратно и ровно, все саморезы, без исключения вкручены в обрешетку, оклады окон саморезами не продырявлены. Он оценил свою работу на твёрдую четвёрку.

Наконец привез и прицепил коньки. Три угла из пяти готовы!


Расходы на крышу:

  1. Пиломатериалы 8 м3 – 56 тыс. руб.;
  2. Доставка – 6 тыс. руб.;
  3. Сенеж – 6 тыс. руб.;
  4. Гвозди,молотки и т. д. - 3.5 тыс. руб.;
  5. Уголки для стропил – 3 тыс. руб.;
  6. Тайвек – 6 тыс. руб.;
  7. Окна мансардные – 25 тыс. руб.;
  8. Оклады к ним – 9 тыс. руб.;
  9. Работа (стропила, обрешетка) – 30 тыс. руб.;
  10. Листы алюминиевые (брал с запасом на веранду) – 40 тыс. руб.;
  11. Коньки алюминиевые – 9 тыс. руб.;
  12. Шуруповерт, саморезы - 4 тыс. руб.

Итого: 200 тыс. руб.

Общая стоимость домика на данный момент получилась 510 тыс. руб. Это: подвал-50 м2, домик - 50м2, мансарда - 45м2.


А начиналось все довольно безобидно. На дворе стоял чудесный август 2016г.
Типичная проблема — крыша дала течь. В любимом гараже стало сыро и неуютно. Вопрос казалось бы легкорешаемый — берешь и стелишь новое покрытие и дело в шляпе, однако…
Изначально планировалось по старинке поставить полубочку, запастись дровами, плавить битум да стелить классический рубероид. Однако умные люди подсказали что технология эта уже стара и не эффективна.
В итоге, после долгих и жарких дискуссий с верными друганами-соратниками (с которыми собственно и планируется проводить основные работы, за что парням отдельное огромное человеческое спасибо за весь в итоге пройденный тяжелый путь) было решено стелить НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУБЕРОИД. По плану: демонтируем верхний износившийся слой старого рубероида и стелим новенький. И вот дождавшись солнечного погожего денька лезем на крышу и начинаем проводить демонтаж. И тут начинается эпика.
Снимая слой обнаруживаем что под ним всего лишь еще один слой давно постеленного рубероида. Да и то слоем его назвать было тяжело. Все что когда то было рубероидом превратилось в ошметки прогнившей от старости и влаги массы. В итоге снимая старый верхний слой мы снимаем все так называемое покрытие крыши и в итоге у нас голые плиты, которые укладывались в качестве основы крыши гаража. Плиты не идеальные, во многих места провалы, которые в свое время при строительстве подсыпали каким то строительным мусором, шлаком и прочим подручным материалом. Стелить новый рубероид на такое безобразие просто невозможно. Плюс обнаружилось что на стыке борта из фэсок с тыловой части гаража с самой крышей образовались мягко говоря трещины и как раз туда очень лихо протекала вода.


Делать ничего не оставалось кроме как затариваться цементом и песком и попросту делать новую цементную стяжку на крыше…
Итак максимально очищаем нашу крышу от всякого рода бутора и для верности проходимся по поверхности струей из керхера (соседям, чьи машины стояли в тот момент недалеко от места действия в очередной раз приносим 1000 извинений)))


Далее делалось очень много замесов из смеси песка, цемента и воды. Стяжку слишком высоко не задирали, но уклон конечно же сделали. Также заделали раствором швы на стыке фэсок с крышей. Стяжка получилась отличная. Гладенькая, новенькая, ровненькая. Совсем другое дело. Теперь наплавлять рубероид будет само то.
Итак, вычитав технологию наплавления приступаем.

Цементную стяжку промазываем БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ. Праймер превосходно заменяет битум. Вы избегаете необходимость жечь костры и многих других заморочек и неудобств. Одновременно с этим Праймер имеет теже свойства что и битум. Т.е. является гидроизоляционным материалом. Так же Праймер необходим при использовании наплавляемого рубероида потому как при укладке, поверхность крыши одновременно с рубероидом нагревается газовой горелкой — Праймер подплавливается и обеспечивает идеальное сцепление материала с основанием. Наноситься Праймер на поверхность довольно легко и оперативно. Для нанесения использовали обычные валики. Что касается расхода: было куплено одно ведро Праймера объемом 25л. После нанесения в один слой на крышу площадью в 24кв.м. осталось чуть больше половины ведра, т.е. расход довольно приемлемый. После нанесения необходимо дать просохнуть промазанной поверхности около суток.



Приступаем непосредственно к наплавлению рубероида. Среди многообразия материалов было решено использовать СТЕКЛОИЗОЛ ТПП для нижнего (подкладочного слоя) и СТЕКЛОИЗОЛ ХКП для создания верхнего финального слоя кровли. Выбор был сделан за счет хорошего соотношения цены и качества. Для наплавления приобрели газовую горелку с регулятором огня (лучше не экономить, так как дешевые горелки быстро выходят из строя) и баллон с редуктором для пропана (рекомендую брать баллон не менее 28л. Мы купили баллон на 12л, в итоге приходилось часто ездить заправлять его). Технологию наплавления расписывать не буду, информации с лихвой полно в интернете. Особых тонкостей нет.
Первый слой (тпп) наплавили вдоль поверхности крыши. Промазали его вышеупомянутым Праймером. Второй финальный слой постелили поперек крыши. Начинать укладывать финальный слой необходимо от начала крыши чтобы стыки ложились поверх ранее уложенной полосы материала дабы в будущем, вода стекая по уклону не встречалась с преградами на своем пути.

Если у вас нет денег, но есть свободное время, то вы очень быстро можете сделать своими руками дешевую, но одновременно и самую долговечную кровлю. Для этого понадобится купить толь или пергамин, битумный лак и известь. Такая крыша будет не только «быстрая» и дешевая, но и максимально устойчивая к любым осадкам и огневому воздействию.

Раньше люди строили свои дома из того, что для сегодняшних строителей просто на голову не налазит. Но, тем не менее, такие дома стоят и до сих пор, а построенные из новомодных материалов поголовно приходится ремонтировать, переделывать, перестраивать, а то и вовсе сносить.

Вот кто сейчас поверит в то, что раньше делали кровли для жилищ из картона? Причем я имею в виду не толь и не рубероид, которые тоже можно отнести в «картонным» материалам в той или иной степени. И сегодня, кстати, по-прежнему рубероидом крыши кроют, и даже толем, причем, не только сараи, но и жилые дома.

Но были и более простые и дешевые технологии – крыши крыли обычным картоном (кто не знает – то это такая очень плотная бумага), и прямо на крыше пропитывали ее дегтем или тогдашним битумом, а чтобы деготь и битум не плавились под солнцем и не трескались под морозами, засыпали крышу песком.

Сегодня, правда, никому и в голову не придет крыть крышу картоном и заливать ее битумом, посыпая песком. Для этого у нас есть рубероид. Правда, современный рубероид уже не тот, каким он был еще 30 лет назад, но в любом случае он не хуже, чем средневековый картон, и крыть им крышу можно без всяких проблем. При этом крыша будет не только водонепроницаемой, но и долговечной. Под понятием «долговечность» я подразумеваю 50 лет эксплуатации без особого ремонта.

Однако при изучении древних технологий начинаешь поневоле задумываться – а почему картонные крыши раньше не протекали 50 лет, а современные из битумной черепицы если лет 20 продержатся, то это уже рекорд?

Многое объясняет качество производства кровельного материала. Ведь раньше рубероид был качественный и стоил дешево. Сегодня он уже стоит дороже, но качество его упало в разы – об этом говорят все, кто когда-нибудь имел с ним дело. И если у нас разучились производить какой-то срамтарарамный рубероид, то почему нынешний загородный застройщик должен доверять современной битумной черепице, или, по-другому – мягкой кровле?

В общем, сдается мне, что снова пришла пора каждому застройщику делать стройматериалы своими руками, потому что те, кто покупает их в магазинах, остаются счастливыми совсем недолго, часто – до следующего сезона. Но их проблема в том, что они вообще ничего не умеют делать, но не потому, что такие неумехи, а потому, что у них просто нет времени на производство стройматериалов собственными руками, а многие еще и высоты боятся. Ну, не каждый мужик рождается бесстрашным кровельщиком.

В общем, давайте определимся. Если вы хотите, чтобы ваша кровля не текла каждый дождливый сезон, займитесь этой проблемой сами, а не доверяйте это дело кому ни попадя. Нет, если у вас много денег, то позовите на помощь крутую строительную фирму, которая не будет потом от вас бегать в случае предъявления вами претензий к работе ее специалистов. Но учтите, что строительные услуги таких корпораций стоят дорого.

А если вы не готовы связываться с такими монстрами, то вам лучше научиться крыть свою крышу самостоятельно. В принципе, этот процесс много времени не займет, главное – делать все по правилам, которые были установлены настоящими древними строителями, а не какими-то шаромыжниками, выдающими себя за строителей и производителей.

Итак, вот как 100 лет назад у нас в деревнях делали дешевые непромокаемые кровли, которые могут в идеальном состоянии простоять 50 лет минимум.

Сначала на крыше делается обрешетка. Лучше всего, конечно, сплошная, но допускается и некоторый шаг. Если нет денег на фирменные доски для обрешетки, можно спокойно использовать дешевый горбыль, правда, придется его более-менее хорошо обработать, но вылизывать до качества евровагонки эту доску совсем не обязательно.

Затем надо пойти в магазин и прикупить толь, можно и обычный пергамин. Только при покупке обратите внимание на цвет – пергамин он должен быть черный, а не коричневый. Коричневый пергамин продают только тем, кто совсем не понимает, почему коричневый пергамин – плохой, а черный – хороший. А ведь цвет показывает концентрацию битумной пропитки в материале, и это надо понимать даже без подсказки специалиста.

Привозим купленный пергамин (или толь) домой, лезем на крышу и застилаем им всю ее площадь. Как прибивать этот материал к дереву – думаю понятно и без меня, главное – дырок не наделать, потому что потом придется их очень долго штопать. Также нельзя забывать и про нахлест, ну, это тоже и без меня понятно.

После этого следует пергаминово-толевую кровлю покрасить, а другими словами – защитить ее от любых внешних воздействий. Внешние воздействия, которые могут повлиять на кровельное покрытие – это дождь, снег, жаркое солнце.

В качестве краски у нас будет выступать битумная кровельная мастика, смешанная с гашеной известью в пропорции примерно 4:1. Перед тем, как нанести краску на кровлю, ее надо очень хорошо разогреть, чтобы состав получше проникал в кровельное покрытие и не стекал с крыши.

По мере нанесения мастики окрашенные, но не остывшие площади поверхности посыпаются хорошо очищенным песком в произвольном количестве, но экономить на песке не следует. Основная часть его впитается в горячую жидкую мастику, создав прекрасный защитный слой, а лишний песок смоется с крыши при первом же дожде. Только песок надо брать крупнозернистый, а не пыль какую-то, в противном случае вместе с дождем слезет не только лишний песок, но и мастика.

То же самое касается и грязного песка. Песок перед применением надо мыть, иначе не стоит за это дело и браться.

В итоге получаем прекрасную крышу, которая прослужит лет 50 и даже больше, если все сделать правильно и тщательно.

Кстати, у такой средневековой крыши была, кроме прочих достоинств, еще и очень низкая степень пожароопасности. Естественно, что и толь, и мастика, которой его пропитывают – материалы горючие. Однако известь и песок, которые находятся в составе мастики – материалы совсем не горючие, мало того, они не позволяют разгораться и битуму с бумагой. Кроме того, они хорошо оберегают кровельный материал от морозов и растрескивания, в отличие от подавляющего большинства современных битумных кровель, которые производятся отечественной промышленностью.

Таким образом мы видим, что нет никаких техническим проблем в том, чтобы за минимальную цену сделать себе максимальную крышу. Под понятием «максимальную» я имею в виду такую крышу, которая не будет протекать столько же, сколько не будет протекать и крыша, которую построят элитные строители за 1 миллион. А во сколько обойдется самодельная крыша под толем/пергамином, сделанная собственными руками?

Я уверен, что она в любом случае 1 миллион стоить не будет, не будет она стоить и 100 тысяч, а ее стоимость определят только материалы, из которых ее сделают.

А если вы не хотите тратить время на создание крыши собственными руками за самую дешевую цену, тогда выбирайте любой другой вариант, но в любом случае он будет или сильно дорогим, или сильно недолговечным.

Кстати, на закуску: при сильном ветре битумную черепицу сносит на раз-два-три, а рулонная кровля сидит на крыше как влитая даже при самом мощном тайфуне. Мне страшно себе представить, на какие расстояния летает кровельный профнастил и металлочерепица. Кого-то и по башке может бахнуть в любой точке земного шара.

Построив фундамент, стены и перекрытия дома своими руками, на кровлю решил нанять бригаду. Это ответственный и сложный для монтажа одним человеком узел. Возведение может затянуться на месяцы. А так как по проекту будет использована гибкая черепица, то осенью листы не смогут спечься друг с другом и в шквалистый ветер будет задирать гонты. Все лучше сделать летом.

Подготовительные работы. Вначале я сделал ленту из пескобетона под мауэрлат:

Перекрытие МАРКО местами было плохо заглажено и щели под брусом не нужны. К тому же, это подняло мауэрлат на 1 см и во время дождей без крыши он не будет мокнуть. Так же сделал бортики в проеме под трубу.

Мауэрлат будет из бруса 150х150 мм. Шпильки, залитые в перекрытии торчат на высоту 170-180 мм. Ширина гидроизоляции – 200 мм. Как ровно и быстро отрезать полосу от рулона рубероида – статья здесь .

Отверстия в рубероиде от шпилек и швы промазал битумной мастикой. Завез и поднял на перекрытие пиломатериал. К этому времени в июле он уже подорожал до 22 тыс. руб./м3. Хотя в мае стоил 15 тыс. руб./м3

Доски и брус поднял манипулятором грузовика. Нашел пятитонник с длиной стрелы 10 м. Недорогая доставка и одновременный подъем всего за 6000 руб./рейс

OSB-листы тоже приобрел там же. Сделали цену ниже, чем у других поставщиков. А плюс еще в том, что забираешь весь объем в одном месте (здесь я экономил на доставке). Все материалы (кроме гвоздей, саморезов и уголков) – покупал сам.

Листы и кровельный материал тоже поднял сразу наверх. Монолитное перекрытие позволяло это сделать. Фотографии со второго дня стройки:

Саморезы попросил использовать желтые, а не черные. Но часть уже было вкручено черных.

Скажу прямо, перфекционизмом строители не страдают. Особенно тогда, когда их ждут еще два объекта впереди. Но качество работ приемлемое с учетом такой скорости.

Для того, чтобы увеличить рабочий день, они жили в доме. Кто-то ночевал в машине. Но работали с 7 утра до 9-10 часов вечера. Из обозначенных ими же 10 дней на строительство крыши при такой скорости и 7 дней - явно было много.

Скорость строителей увеличивало использование ими пневмомолотков (нейлеров). Их было два вида – для длинных гвоздей и для кровельных гвоздей для гибкой черепицы.

Дополнительно попросил смонтировать так называемые «кобылки» карнизов. Чтобы подшивка карнизов была не под наклоном, а горизонтальной. Так же сделаны подпорки под стропила.

Читайте также: