Разборка стен из камня

Обновлено: 28.03.2024

Способы разборки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке.

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.

Ручная разборка. Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных растворах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями или ядрами, которыми дробят кладку.

Бутовую и бутобетонную кладку фундаментов и стен разбирают, выламывая камни киркой, ломом или клиньями или вырубая их с помощью отбойного молотка. Разборку кладки клиньями и кувалдами выполняют двое рабочих. Один из них держит клин, используя свободно надетый на него держатель, а другой забивает его кувалдой в шов кладки. Держатель на клине следует закреплять нежестко, чтобы удар по кувалде не передавался на руки рабочего.

Все работы при разборке каменных конструкций необходимо выполнять по проекту производства работ или заранее намеченному плану.

Информационные источники (основные учебники по предмету)

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: учебник / 1984, Москва – 365с.

2. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков/ 1988, Москва – 370с.

3. Цюрупа А.Л., Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков/ 1984, Москва – 192с.

Ресурсы сети Интернет

Изучите конспект и дайте ответы на вопросы:

1. Как ведут разборку кирпичной кладки сложенной на известковых или смешанных растворах низких марок?

2. Как ведут разборку кирпичной кладки сложенной на прочных смешанных или цементных растворах?

3. Как разбирают бутовую и бутобетонную кладки?

Уважаемый студент сфотографируйте ответы и пришлите на электронный адрес lelka92@mail.ua

24 апреля группа №11 предмет Технология каменных работ Урок №87 Тема программы: Ремонт и восстановление каменных конструкций

Тема урока: Механизированная разборка каменой кладки

Цель: Изучить технологию механизированной разборки, взрывного способа, применяемый инструмент

ПЛАН

1. Технология механизированной разборки

2. Взрывной способ

Механизированный способ (рис. 1) разборки каменной кладки стен заключается в применении металлического ядра или болванки, подвешенных к стреле крана: они ударяют по конструкции каменного здания и разрушают ее. Так, ядро, имеющее вес 2-3 тонны, опускается краном с высоты и раздробляет каменную кладку стены на куски. Впоследствии данные осколки грузят экскаватором на автосамосвалы и отвозят на заводы по изготовлению бетонных блоков или используют куски для других целей.


Рис. 1 Механизированный способ разборки каменной кладки стен

Взрывной способ (рис. 2) разборки каменой кладки стен обычно применяют для разрушения старых зданий и фундаментов. Для этого происходит закладка зарядов взрывчатого вещества, делаются подкопы под фундаменты и производят в них бурение шпуров. Шпуры также пробуривают в стенах или в них пробивают борозды и гнезда. Такие работы выполняются ручными механизированными инструментами и проводятся под непосредственным контролем технического персонала.




При этом большое значение уделяется мерам безопасности взрывных работ: все люди должны быть обязательно удалены с объекта за пределы опасной зоны, требуется установка контрольных постов по наблюдению за процессом и тому подобное. Важно и то, что взрывные работы могут выполнять только специалисты данной области и только по утвержденным проектам осуществления работ.

Природный камень – это долговечный материал, сфера применения которого весьма широка. Несмотря на то, что минерал на протяжении многих лет может сохранять эстетические и физические характеристики, иногда проведение строительных, ремонтных или реставрационных работ требует его демонтажа.


Конечно же, самым простым и относительно быстрым способом удаления камня является его раскол, который можно выполнить на любых поверхностях с использованием таких инструментов, как перфоратор с пикой, молоток и зубило. В случае когда при монтаже требуется сохранить камень в первозданном виде или допустить лишь минимальные повреждения поверхностей, требуется гораздо больше труда, навыков и временных затрат. Однако еще до начала демонтажных работ следует понимать, что 100% снятие природного камня без повреждений невозможно.

Демонтаж облицовки из натурального камня

Для устранения каменной облицовки с внутренней или внешней стены здания потребуются стремянки (лестницы или строительные леса), зубила, молотки, перфораторы, а также спецформа и личные средства защиты.

Если демонтаж выполняют внутри помещения, комнату нужно полностью освободить от мебели, техники, текстиля и прочих предметов, так как в процессе работы в комнате образуется огромное количество пыли, штукатурки и осколков. Когда сделать это невозможно, лучше закрыть мебель защитной пленкой.

В ходе проведения работ каменные элементы могут отпасть самостоятельно. Чтобы исключить вероятность их повреждения, землю или пол можно застелить демпферным материалом.

Как осуществляется демонтаж?

Демонтаж натуральных камней с сохранением материала выполняют исключительно механическим путем с использованием таких инструментов, как молоток, зубило, шпатель, долото, стамеска и деревянная киянка.

Перед началом работ тщательно осматривают каждый камень и прощупывают его на предмет некачественного монтажа. Так, иногда обнаруживают шатающиеся или элементы с пустотами, которые можно будет извлечь гораздо проще и быстрее путем расшивки затирки по швам.

Устранение каменной облицовки со стен, как правило, начинают с верхнего края: это позволяет избежать обвала плитки. Самое сложное – снять первый камень. Для этого можно стамеской выцарапать затирку, чтобы подцепить его. Если подцепить, расшить и расшатать его нет совершенно никакой возможности ввиду высококачественного монтажа, камень придется разбивать при помощи зубила и молотка или перфоратора. Затем расчищают сегмент облицовки таким образом, чтобы открыть доступ к краям соседних камней. Далее вставляют зубило или шпатель с краю к поверхности камня и начинают аккуратно простукивать его молотком. Если камень становится подвижным, можно его расшатывать и снимать. Если нет, зубило погружают чуть глубже или расчищают шов с противоположной стороны камня. Как правило, после таких действий камень можно будет оторвать достаточно легко.

После снятия всех камней выполняют демонтаж слоя штукатурки или клеевой основы, а также штукатурных сеток. Таким образом, после снятия натурального камня стена будет полностью очищена до бетонного или кирпичного основания.

Демонтаж натурального камня с сохранением материала – это сложная и трудоемкая задача, выполнить которую самостоятельно практически невозможно. Именно поэтому лучше всего доверить реализацию этой задачи профессионалам, которые знают, как проводить демонтаж того или иного вида природного камня с его последующим сохранением, имеют большой опыт работы в данной сфере, а также необходимое оборудование и инструменты.

Способы разборки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке.

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.

Ручная разборка. Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных растворах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями или ядрами, которыми дробят кладку.

Бутовую и бутобетоную кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.

Механизированная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2..3т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей.Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.

Каменную кладку разбивают, если здание (сооружение) сносят, реконструируют или ремонтируют каменные конструкции. Чтобы разобрать кладку, в ней пробивают сквозные и несквозные отверстия, гнезда или борозды с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков, скарпелей, шлямбуров, стальных ломов, кирок, клиньев, кувалд, молотков, электрических сверлильных машин (149, а. ж).

Отбойные пневматические молотки (149, а) и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд и борозд. Борозды выбирают также электрическим бороздоделом. Шлямбур (149, б) предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30. 50 мм). Один конец его имеет пилообразное зубья, форма другого конца — конусообразная. Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами (149, в) с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпелью (149, г) делают гнезда и борозды. Ломом, киркой, клином пользуются при разборке стен и фундаментов как вспомогательными инструментами. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.

Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать. Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д. При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздо-делом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм. Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (150) делают с обеих сторон стены борозды глубиной '/з кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой заче-канивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Заделка. Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку.

Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. Также заделывают концы при ремонтных работах, например при смене деревянных перекрытий.

Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах накладывают маяки (152, а) из гипсового раствора шириной 50. 100, толщиной 6 „10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки.' Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.

При заделке трещин в стенах толщиной l'/г кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи) (152, б). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала разбивают кладку вдоль трещины на глубину '/г кирпича (152, в) с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1. 1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом вперевязку со старой кладкой.

Ремонт простенков. При ремонте простенков смежные проемы закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе или устанавливают в них временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащей кладки. Затем последовательно разбирают и заменяют разрушенную кладку новой и после того, как она приобретает необходимую прочность, разбирают временную кладку или снимают временные крепления.


Ремонт часто сопровождается перепланировкой, при которой приходится демонтировать стены.

Если они выполнены из пеноблока, придется задействовать специальные инструменты, позволяющие провести работу максимально эффективно.

О том, как правильно снести стены, когда это делать можно, а когда нельзя, читайте в статье.

Когда необходимо демонтировать?

Демонтаж стен из пеноблоков требуется при перепланировке квартиры или частного дома. Иногда целью такого вмешательства является добавление комнат, а иногда расширение общей площади жилья.

Запланировать снос стен можно, если они межкомнатные или выступают в качестве перегородок. В этом случае их демонтаж не отразится на общей конструкции здания.

Перед началом работ нужно убедиться, что по стенам не проходят инженерные или коммуникационные системы: вентиляция, газопровод, канализация, водоснабжение. Также внутри не должно находиться электрокабелей. Их разрушение небезопасно и потребует дорогостоящего восстановления.


Возможные варианты проведения работ:

  • Снос стены, разделяющей туалет и ванную комнату.
  • Снос перегородки, расположенной между кухней и гостиной.
  • Частичный демонтаж несущей конструкции, например, снос подоконного блока, ведущего на лоджию. Сюда же можно отнести расширение оконных и дверных проемов.

Даже если стену планируется просто перенести, без согласования не обойтись. В противном случае это будет рассматриваться как незаконная перепланировка.

Если перегородка находится в многоквартирном доме, то снос может быть осуществлен только после согласования предстоящих работ с БТИ и архитектурным отделом администрации города.

Им потребуется предоставить ряд документов. Их подготавливают заранее, до начала проведения работ. Снос стен в частном доме не требует обращения в контролирующие организации.

В каких случаях убирать нельзя?

Демонтировать стены из пеноблоков нельзя, если они несущие. В этом случае конструкции берут на себя всю нагрузку строения: на них опирается потолок, оставшиеся этажи и крыша. Снос несущей стены из пеноблока приведет к разрушению здания.

Также есть ненесущие стены, которые недопустимо сносить. К ним относятся:

  • Стена, к которой прилегает газовая плита.
  • Стена, которая разграничивает санузел и комнату.
  • Стена, которая отделяет балкон от жилого помещения.

Что касается несущих стен, то запрет на их снос регламентируется на законодательном уровне. Несоблюдение этих рекомендаций приведет к наложению штрафа, но даже не денежные потери являются основанием для отказа от таких работ. Главная причина соблюдать закон – это серьезный риск для жизни и здоровья.

Демонтаж перегородки из пеноблока можно выполнить своими силами, а можно нанять специалистов.

Самостоятельный вариант предпочтителен, в следующих случаях:

Кроме того, нужно подсчитать предстоящие затраты и соотнести их с оплатой услуг строительной бригады. Если выгода очевидна, можно выполнить демонтаж своими силами.

К помощи специалистов прибегают в следующих случаях:

  • Работы планируются масштабные. Они сопряжены не только с разрушением стены, но и с вывозом большого количества строительного мусора.
  • Демонтаж сложный, например, разбирается стена между туалетом и ванной.
  • Работу нужно выполнить быстро, не слишком шумно и с минимальным образованием пыли.
  • Стена взаимодействует с инженерными системами.
  • Требуется проектно-сметная документация, которую нужно согласовать в нескольких инстанциях. Как правило, серьезные строительные организации всегда оказывают эту услугу, но за дополнительную плату.

В целом, чем сложнее работы, тем больше аргументов за то, чтобы доверить их проведение специалистам. Чтобы сэкономить на оплате услуг, подготовительные работы можно выполнить самостоятельно.

Необходимые инструменты и средства защиты


Для демонтажа пеноблочных стен потребуются следующие инструменты:

  • Кувалда, молоток.
  • Зубило.
  • Ломик и кирка.
  • Перфоратор, оснащенный зубилом по форме лопатки (вместо перфоратора можно воспользоваться отбойным молотком).
  • Болгарка, круг по бетону.
  • Пила по пенобетону с широкими зубьями и победитовыми напайками.

Кроме подготовки основного инструмента, нужно позаботиться о средствах для защиты глаз и органов дыхания. При проведении работ образуется много пыли, отлетают крупные и мелкие осколки. Поэтому к демонтажу нужно приступать в респираторе и очках. Чтобы не травмировать руки, используют строительные рукавицы.

Как правильно разобрать?

Независимо от того, какая перегородка будет демонтирована, необходимо проведение подготовительных работ:

  1. Освобождение помещения от мебели. Если в комнате остаются какие-то вещи, их нужно убрать в коробки и отставить от стены на максимальное расстояние. С перегородок снимают светильники и другие электроприборы. Если внутри проходит проводка, ее нужно обесточить.
  2. С двух сторон убирают плинтус.
  3. Если в перегородке установлена дверь, сначала удаляют наличники, после чего снимают полотно и вынимают коробку. Вместе с дверью конструкцию не демонтируют.
  4. Обои сдирают, шпаклевку и штукатурку сбивают зубилом и молотком. Очищать стену нужно по направлению снизу вверх. Если она покрыта кафелем, его снимают.

Заранее нужно позаботиться о мешках для мусора. Обычные пластиковые пакеты не подойдут. Нужны пропиленовые мешки, которые выдерживают существенные нагрузки.

Перегородки

Иногда после разбора пеноблоки используют повторно. В этом случае работать нужно аккуратно, стараясь не нарушить их целостность. Если блоки больше не нужны, то их можно смело разбивать и резать. В этом случае работа пойдет быстрее.

  1. Начинать демонтаж нужно с того камня, который располагается под потолком. Его выбивают с помощью перфоратора.
  2. Затем разрушают клеевое соединение, к которому крепится соседний блок. Если камни нужны целыми, их распиливают пилой. Когда такой необходимости нет, используют ударный перфоратор.
  3. Их вынимают поочередно, но придерживаются шахматного порядка, как и при кладке.
  4. Если клей в каких-то местах держится очень прочно, используют пилу.
  5. Когда стену сносят частично, ее торцевую часть выравнивают Удобнее всего делать это резаком или пилой.

Работать часто приходится на высоте. Чтобы добраться до верхних блоков используют строительные козлы. Табуретки и столы для этих целей не подходят. Они очень шаткие и могут упасть.

Несущие

Несущие стены могут удалять только специалисты. Самостоятельное ведение работ недопустимо. Полностью их не демонтируют, если только здание не подлежит сносу.


Возможные варианты:

  • Создание проема для установки двери.
  • Удаление части стены в виде арки.
  • Создание проема для установки окна.

Обязательным условием является укрепление нового проема.

Снос несущих стен выполняют согласно следующему алгоритму:

  • Для начала нужно отключить коммуникации, если они проходят по стене. При условии, что ремонт ведется в многоквартирном доме, заранее договариваются с соседями.
  • Разметить участок, который планируется сносить.
  • Вырезать его, воспользовавшись бензопилой или ручной ножовкой. Нарезку осуществляют небольшими площадями, блоками прямоугольной формы.
  • Ни в коем случае нельзя пытаться выбить блоки перфоратором. Его использование приведет к появлению трещин и может спровоцировать обрушение несущей стены.
  • Когда нужный участок будет выпилен, проем укрепляют. Для этого используют металлические уголки или швеллер.
  • После укрепления конструкции приступают к отделочным работам.

Рекомендуется доверить процесс демонтажа несущих стен профессионалам, у которых в наличии имеется необходимое оборудование, позволяющее снести несущую стену безопасно.

Сложности и распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки, которые допускают люди при сносе перегородок из пенобетона:

При проведении работ нельзя игнорировать рекомендацию по смачиванию стен водой. Это позволит уменьшить пылеобразование и упростит уборку.

Сколько стоят услуги профессионалов?

Стоимость демонтажа стен из пеноблоков зависит от конкретного населенного пункта. Также на нее влияет квалификация строителей, их профессионализм. Не следует упускать из внимания объем предстоящих работ.


Ориентировочные цены по разным городам России:

  1. В Москве эта услуга стоит около 1000 рублей за квадратный метр стены.
  2. В Казани мастера готовы снести 1 м 2 из пеноблока за 700 рублей.
  3. В Нижнем Новгороде за это просят 600 рублей за 1 м 2 .
  4. Средняя цена по Челябинску составляет 400 рублей.

Если мастеру придется заниматься вывозом строительного мусора, то эту услугу придется оплачивать дополнительно. Расценки за вынос 1-5 мешков — 750 рублей.

Заключение

Демонтировать стены из пеноблоков как в квартире, так и в частном доме, можно своими силами. Для этого потребуется специальный инструмент и время, так как назвать процесс быстрым нельзя. Обязательным условием является соблюдение технологии проведения работ. Ее нарушение может привести к серьезным последствиям.

Приобретая в свое пользование частный дом, наверняка каждый новый владелец захочет перестроить его по своему усмотрению. Ну, может быть, не сколько досконально перестроить, сколько отреставрировать поврежденные участки и сделать новый ремонт. И вот на пути этой деятельности можно столкнуться с необходимостью демонтажа внутренней или внешней стены от каменной облицовки. В наше время люди довольно часто обращаются к такому решению внешнего и внутреннего декора, но вот проблема – нередко случается, что монтаж плиток из искусственного или натурального камня производится халатно, в результате чего материал начинает обрушиваться.


Ну кому же захочется жить в доме, когда на голову может ни с того ни с сего упасть каменная плитка, которая весит достаточно, чтобы нанести вред человеку. Очевидно, что следует как можно скорее обратиться в службу демонтажа СПб, чтобы восстановить собственную безопасность. В принципе, это можно сделать и самостоятельно, но в том случае, когда объем работы ограничивается, скажем, одной интерьерной стеной, а не фасадом дома целиком.

Инвентарь для демонтажа каменной облицовки

Чтобы демонтировать облицовку из камня, следует заблаговременно обзавестись нужным рабочим инвентарем. Сюда можно отнести такие предметы, как лестницы, стремянки или даже строительные леса, если работа предполагает нахождение на высоте. Также нам понадобятся молотки, зубила и перфораторы. Понятное дело, что на руках должны быть перчатки, а на лице респираторная повязка, чтобы осколки затвердевшей клеевой смеси или штукатурки не повредили кожу и глаза.

Если работа будет производиться в помещении, будет лучше на время демонтажа перенести мебель в другую комнату, в крайнем случае, накрыть пленкой. Шторы и прочие текстильные материалы также оставлять в помещении не рекомендуется по причине большого количества пыли, которая будет скапливаться в процессе работы.

Как происходит процесс демонтажа облицовки?

Работа по удалению каменных плиток со стен начинается с верхнего края по той простой причине, чтобы не допустить обвала плитки на голову демонтажникам. Если каменные материалы требуется сохранить, демонтаж будет происходить механически при помощи молотка и зубила. Если же в этом нет необходимости, используем перфораторы и просто крушим материал, не беспокоясь, что он будет лететь на землю и разбиваться. После обрушения облицовки демонтируем слой клеевой смеси или штукатурки, а также снимаем штукатурные сетки. То есть очищаем стену полностью, до ее кирпичного или бетонного основания. Последним этапом работы становится сбор, погрузка на грузовой автомобиль и вывоз скопившегося мусора.

Читайте также: