Сколько может стоять дом из газобетона без наружной отделки

Обновлено: 28.04.2024

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Существует мнение, что дом из автоклавного газобетона (АГБ) без отделки не простоит и года, ведь ему необходима защита от природных воздействий. Ультрафиолет, дождь, туман, снег, температурные колебания — всё это якобы способствует разрушению газобетона. Рассмотрим так ли это.

Не страшна любая непогода

Газобетон, в отличии от других строительных материалов, вообще не гниет и не разрушается солнечным ультрафиолетом.

Перейдем к воздействию влаги, оно разделяется на два вида: гигроскопичность и капиллярный подъем (подсос) воды. Гигроскопичность — это способность материалов поглощать водяные пары из воздуха, и у АГБ она незначительна. При относительной влажности воздуха 50-60% она составляет 4-5% по массе и почти 8% при максимальной отметке. Капиллярный подъем воды — это подъем или опускание жидкости по капиллярным порам, в случае если часть конструкции соприкасается с водой. Несмотря на то, что АГБ имеет пористую структуру, капиллярный подъем невелик. Это связано с тем, что поры газобетона большие и не образуют длинные каналы, по которым было бы легко поднималась вода.

Даже если на поверхность кладки попадает вода, то проникание влаги вглубь составляет всего 2-4 см. При нормальных погодных условиях происходит быстрое высыхание до влажности 4-5%.

Автоклавный газобетон состоит из гидросиликата кальция, который является водонерастворимым минералом, а это значит, что даже при увлажнении всей кладки, прочность снижается не более чем 10%.

Отдельно о температуре

В нашей стране особенно актуальна проблема колебания температуры. Структура газобетона состоит из открытых, закрытых пор и микропор. Намокание на открытом воздухе происходит не более чем на 40-45% по всему объему, что существенно ниже критических значений. В АГБ всегда есть резервная пористость, куда вытесняется объем воды, увеличившийся при замерзании, что позволяет избежать разрушения межпорных перегородок. Это подтверждают испытания на морозостойкость автоклавных газобетонов с показаниями в 200-250 циклов (F200-F250), что мало достижимо другими стеновыми материалами. Но надо помнить о том, что толщина стенки всё же для каждого региона страны будет своя.

Что касается повреждений от солнцепека, АГБ в наших регионах обходится лишь поверхностными микротрещинами. Хотя даже при резких, высоких температурах (например, во время пожара), кладка всё равно сохраняет свои несущие характеристики и может эксплуатироваться дальше.

Таким образом, можно сказать, что природное воздействие в виде дождя, тумана, солнцепека, снега не навредит зданиям без отделки, сделанным из АГБ, если, конечно, будут учтены требования по кладке.

Секрет успеха

Всё просто — чётко следуем рекомендациям. Если у незащищенной кладки не будет переувлажнения, постоянного контакта с водой, то газобетон прослужит очень долго и в хорошем состоянии. Существует определенное требование, которое относится не только к газобетону, но и ко всем другим видам каменной кладки, включая кирпич. СП 15.13330.2012 “Каменные и армокаменные конструкции” содержит следующее положение: «9.4 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала. Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги»

Так же, если обратиться к Стандарту Организации от Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона, а именно к СТО НААГ 3.1-2013, то в нём прописаны следующие пункты: «11.1 Допускается эксплуатация неотделанной кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения с учетом требований п. 11.4», «11.2 Наружная отделка кладки назначается с целью обеспечения требуемого внешнего вида и выполняет декоративную функцию», «11.4 Законченные конструкции ячеистобетонной кладки должны иметь защиту от переувлажнения в местах интенсивного воздействия влаги и на горизонтальных участках (подоконные зоны, зоны примыкания к отмостке. )»

Можно, но лучше не затягивать на долгие года. Если решили штукатурить, то рекомендуется делать не сразу после постройки дома.

Газобетонный дом можно оставить и без отделки. Опыт использования неотделанного газобетона показал, что в разных климатических условиях газобетон успешно эксплуатируется и без отделочных материалов. Но наружная отделка может быть полезна. Она всегда выполняет декоративную и иногда защитную функции. Правильно выполненная отделка улучшает влажностный режим строения и. Читать далее

Да, возможно. Только перед началом отделки штукатуркой понадобится сделать замеры влажности газобетона. И посоветоваться со специалистами. На фото дом, через год после строительства. А по ссылке этот дом, через 6 лет после строительства. В нём уже сделали всю внутреннюю отделку и живут. Средства на отделку фасада, видимо, в следующем году будут. А может быть. Читать далее

Оставить можно в открытом виде, максимальный срок 5 лет, после чего начинается разрушение внешнего слоя блока.

Также зависит от компонентов из которых изготовлен газоблок

как правило блоки на основе гипса мы рекомендуем смонтировать фасад в течении 1-2 лет, блоки в которые входит зола от 2-3 лет.

Да, можно, никто же не заставляет делать наружную отделку. Но с ней дом будет смотреться лучше. Советую на https://ecoblasting.ru прочитать про пескоструйную обработку фасадов, перед покраской ее рекомендуется сделать. Или можно сделать, чтобы искусственно "состарить" фасад.

Да, можно. Но не рекомендуется оставлять без отделки дом навсегда. Материал достаточно пористый, поэтому после нескольких сезонов он начнет разрушаться. Поэтому наш ответ: газобетонный дом нуждается в дополнительной защите, то есть в отделке.

Можно вообще эксплуатировать газобетонный дом без наружной отделки. Даже после затяжных дождей глубина увлажнения кладки из газобетона марки D400 составляет не более 30 мм, что является несущественным. Открытую кладку закрывают от наблюдения больше с эстетической точки зрения. Отделка при заданном декоративном эффекте должна обеспечивать максимально благоприятный. Читать далее

Многих людей, которые только планируют строительство из газобетонных блоков, интересует, какой срок службы у этого материала. Ситуация осложняется тем, что среди частных застройщиков ходит миф, что такие блоки недолговечны, поэтому нужно подробно рассмотреть свойства газобетона, а потом уже дать ответ.

Откуда появились мифы о хрупкости блоков?

Сомнения в длительном сроке службы возникли не случайно. Газобетонные блоки легкие, они на самом деле хрупкие. Поэтому люди, незнакомые с этим материалом, сомневаются в его прочности. Они даже сравнивают его с губкой, впитывающей воду не только из грунта, но и из атмосферы.

Структура материала пористая, за счет этого блоки имеют небольшой вес. Они на самом деле хрупкие, но из них можно построить 2-3 этажный дом, несущей способности для этого будет достаточно.

Но не следует считать хрупкость недостатком. Если разрезать блок, станет видно, что он состоит из воздушных пор. Именно они удерживают тепло.

Строители, которых беспокоит способность материала поглощать влагу, должны понимать, что воздушные поры препятствуют подсосу воды. Они перекрывают капилляры, поэтому стены из газобетона не смогут впитать много воды. Она не сможет пройти в толщу блока.

Даже если идут проливные дожди, влага проникает внутрь максимум на 30 мм. Внутренняя часть стен при том полностью сухая. Можно не опасаться того, что появится грибок.

Долговечен ли газобетон?

Когда встает вопрос о долговечности, нужно смотреть не на то, сколько служит отдельно взятый газоблок, а на то, сколько стоят постройки.

Срок службы каменных материалов напрямую зависит от их морозостойкости. У газобетона она очень хорошая, что обеспечивается за счет воздушных пор.

Газобетон имеет показатель морозостойкости F50. Это значит, что при соблюдении технологии строительства объект простоит минимум 100 лет.

И сейчас дома из этого материала, построенные еще в начале 60-х годов в СССР, стоят в бывшем Ленинграде и Риге. Они до сих пор находятся в эксплуатации, у многих зданий даже нет внешней отделки. Они им не требуется, поскольку и без этого в квартирах сухо и тепло.

Подводя итоги, можно сказать, что газобетон является перспективным материалом. Возведенные из блоков объекты служат своим владельцам от 100 лет и более.

На текущем этапе строительства выбираю материал для стен, колеблюсь между керамзитобетоном и газобетоном.
Но загвоздка в том, что бюджет не позволяет строить сразу с облицовкой. Хочется возвести коробку, заселиться и потом уже через пару лет облицевать.
С керамзитобетоном, вроде понятно, что он может относительно долго стоять без внешней отделки, а вопрос состоит собственно в том, сколько лет могут простоять стены из газобетона без облицовки и потерять при этом минимальное кол-во своих теплозащитных свойств?

Лучшие ответы в теме

[QUOTE]Серебряков Александр пишет: Нисколько. /. / . раскисает. [/QUOTE] Вредное заблуждение. Я бы даже сказал — опсаное заблуждение. Стремление во что бы то ни стало оштукатурить свежую ЯБ кладку приводит к гораздо большему количеству проблем, чем оставление кладки без отделки. Общее правило для нанесения штукатурок на газобетон, — дать кладке сначала просохнуть. В практическом плане это означает, что штукатурить лучше не по свежей кладке, а на следующий после строительства сезон (если ср.

Высыханию не помешает. Адгезию штукатурки уменьшит.

А что, так дорого поштукатурить стены снаружи в один слой?

Вопрос в тему: если гидрофобизировать по поверхности, потом штукатурить можно? Или только утеплителем закрывать?

Если ТС планирует не штукатурить, а закрыть утеплителем, то сейчас гидрофобизатор - это вариант. Стоит недорого, на пару лет точно хватит. Стены будут сухие.

Цитата
Серебряков Александр пишет: Нисколько. /. / . раскисает.

Вредное заблуждение. Я бы даже сказал — опсаное заблуждение.
Стремление во что бы то ни стало оштукатурить свежую ЯБ кладку приводит к гораздо большему количеству проблем, чем оставление кладки без отделки.
Общее правило для нанесения штукатурок на газобетон, — дать кладке сначала просохнуть. В практическом плане это означает, что штукатурить лучше не по свежей кладке, а на следующий после строительства сезон (если сроки сдачи объекта позволяют такую паузу).

Привожу выдержку из учебного пособия "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона":

Читайте также: