Сколько кг выдерживает доска лдсп

Обновлено: 03.05.2024

Навесные (ну или подвесные) шкафы на кухне, какую максимальную нагрузку, какой вес они выдерживают, от чего это зависит.

Нет никакого среднего значения на максимальную нагрузку подвесных/навесных шкафов, используемых на кухне, так как всё это рассчитывается строго индивидуально.

Параметры, влияющие на нагрузку следующие:

Материал из которого изготавливается шкаф, т.е. материал каркаса и полок (МДФ, ДСП, фанера, деревянные доски или щиты и прочее), для каждого из материалов существует свой расчёт нагрузки. Видел как-то на мусорке стоял такой шкаф с проломленной нижней полкой каркаса, такое ощущение, что он был изготовлен из спрессованного картона с гнилыми опилками.
Фурнитура, применяемая при сборке шкафа, это в основном метизы для соединения щитов каркаса и подпорки под полки. От этих элементов во многом зависит и нагрузка.
Метод сборки каркаса. Я имею ввиду то, как собирается корпус шкафа, ведь можно использовать толстые метизы, для которых необходимо в горизонтальных полках сверлить большие отверстия, тогда стенки остаются тонкие и они лопаются, отсюда и надо исходить на нагрузку общую на полку и потом суммарную на весь шкаф. У моей родственницы в этом месте (смотрите на картинке стрелкой обозначил место) лопнула полка в кухонном подвесном шкафчике.

Элементы крепления подвесного шкафчика. Тут я имею ввиду скобы которые крепятся к задней стенке шкафчика и метод крепления этих скоб к стене. Не только от самих скоб зависит нагрузка, но и от того, как они будут прикреплены к самому шкафу.

Вообще, как пример вот рекомендация от студии VERNO, нагрузка общая на навесной шкафчик не должна быть более 40 килограмм, смотрите скриншот:

А так вроде помню, что на полки не допускается нагрузка более 10 килограмм на всю площадь полки, т.е. груз надо распределять равномерно и даже большую часть к стенкам и меньшую к середине.

На мой взгляд тут можно говорить лишь об ориентировочных цифрах.

Навесные кухонные шкафы изготавливаются из различных материалов, это чаще всего ДСП, МДФ, натуральная древесина, прочность этих материалов разная.

Размеры кухонных шкафов (навесных) разные.

Количество полочек в шкафу, может быть разным, нагрузка на каждую полку расквитывается индивидуально.

Крепление полок, в навесном шкафу) тоже разное и это влияет на то какую нагрузку она выдержит.

К примеру монтаж полки на шкантах и полка установленная на мебельных уголках, уголки выдерживают гораздо бОльшую нагрузку в отличие от шкантов.

Ну и самое главное, какой использовали крепёж при монтаже шкафов.

У меня навесные шкафы установлены вот на такую

Что касается самих шкафов, то надо ещё учитывать и качество их сборки и какая фурнитура использовалась при их изготовлении.

Если в целом, то навесные шкафы выдерживают нагрузку в 40-100 кг.

Кратковременную ещё больше.

Но всё же крайне важно понимать, что навесные шкафы конструктивно не рассчитаны на большую нагрузку.

Максимум что в них можно хранить, это посуду, крупы.

А "грузить" весом можно напольные кухонные шкафы из этого же кухонного гарнитура.

Так же важно учитывать к какой поверхности крепятся шкафы, если это бетон и крепление на анкерах, то 100 кг нагрузки они выдержат.

Если гипсокартон (это для примера), то нагрузка резко уменьшается, даже если использовать дюбеля Моли, а не "бабочки".

Здравствуйте.
Шкаф для хранения банок с компотом. На полку 15 трёшек.
Высота 2,030 метра, Длина 1 метр, Глубина 0,70 см. (2,030 х 1 х 0,70). В нём 5 полок из ДСП - 22 мм. Крепление 2 евро болта с каждого торца (то есть в общем 4 евро болта).
Вопрос: Выдержит ли полка вес в 50 кг.
Спасибо за ответ.
P.S. Не могу найти калькулятор измерения нагрузки на ДСП.

Считаю, что именно здесь слабое место. Само 22мм ДСП достаточно крепкое(если оно хорошего качества), со временем может немного прогнуться под весом 50+ кг., а болты могут просто выломать куски ДСП в месте сверловки. Лучше добавьте под полки стальной уголок на саморезах, а лучше болтах насквозь, если, конечно, это не противоречит дизайну шкафа.

Harvest написал :
Лучше добавьте под полки стальной уголок на саморезах, а лучше болтах насквозь, если, конечно, это не противоречит дизайну шкафа.

Я вообще не применяю евроболты. Только уголки и те если стенки не наружние то на винты М3. А по поводу прочности как таковой. Проводил испытания. В край ДСП (10мм от края) засверливал отверстие под ответный болт для стяжки. Вешал на этот болт гирю 16 кг. Поднимал за ДСП эту гирю и резкими рывками пытался вырвать болт из ДСП. Порвалась веревка. Поэтому на "разрыв" ДСП достаточно прочная. Единственно на прогиб не очень. Поэтому длинные полки не желательны.

Метровая полка гарантированно прогнется. Крепление в торец на излом менее прочное, чем на уголки. Много лет назад все эти испытания проводились и были известны четкие цифры, сдавались зачеты на знание данной информации (сегодня это уже все забыто. Кому оно сегодня нужно, если можно просто взять с улицы кого-то, а если не понравится, то выгнать и взять другого - раньше обучали и принимали зачеты, выдавались дипломы (пара штук лежит где-то)). Так вот. расчетная нагрузка на один пластиковый уголок, на излом, 40 кг - это значительно больше, чем на крепление в торец. Но, еще раз, метровая полка прогнется 100%, возможно, что и под своим весом, без нагрузки, со временем. Если полки уже стоят, то укрепите их по центру, по задней стенке металлическими уголками 20 на 25 или 30 на 35 см (размеры примерные). Можно укрепить и по бокам (банки все таки) такими же уголками по центру полок.

Огромное спасибо за ответы.
Тогда переделаю другие полки . ДСП 16 мм размеры те же. Только добавлю между каждой полки в середине стенку на ребро как думаете лучше вариант .
Спасибо.

Я добросовестно (как мне показалось) просмотрел информацию на форуме, но так и не нашел очень простой и нужной информации. Как правильно рассчитать допустимую нагрузку на полку в зависимости от свойств материала, размеров, способа крепления и т. д. Качнул книгу Барташевича (советовали где-то), но мало что понял в гостовских определениях.
А в частности у меня проблема такая: какая предельная длина полки из ДСП 18 мм (16 мм), шириной 240 мм, чтобы она без прогиба долгое время удерживала книги (в один ряд)? Одну сторону полки планируется закрепить на два конфирмата и два шканта в боковую стенку, а другая будет опираться на стойку. Нагрузка может варьироваться в зависимости от высоты полки (энциклопедии или книжонки Д. Донцовой - это две большие разницы), поэтому и хотелось понять это в единицах вес/площадь.

50-60 см точно не прогнётся. Лет 5-10-15-. ДСП вообще такой материал. Если зафиксировать с трёх сторон, будет значительно лучше. Т.к. книги вообще нагрузка статическая и длительная, и здесь немного другие правила "игры".

Спасибо, закладываю в проект 60 см.

У меня полки по 85 см. - слегка прогибаются. Книги довольно увесистые.
60 см. делать бы не стал, не красиво. сделайте хоть см 70.

Такого же мнения, но в таком деле не до красоты. Это же книги. Если прогнется, уже не исправишь. Вот если бы мысль подкрепить расчетом. А то на других ветках народ с помощью сопромата вычисляет, можно ли подтянуться на полках, закрепленных конфирматами, а такой на первый взгляд простой с точки зрения сопромата вопрос, обходится стороной.

Можно ребро жесткости сделать, тогда точно ничего прогибаться не будет

Но вид от этого лучше не станет

Alex-75 написал :
60 см. делать бы не стал, не красиво. сделайте хоть см 70.

Оригинально вы мыслите. А стеллажи с шириной полки 250-350 мм вообще уроды что-ли? Возможно, всё зависит от общего стиля и конструкции изделия?

VIVA написал :
Оригинально вы мыслите. А стеллажи с шириной полки 250-350 мм вообще уроды что-ли? Возможно, всё зависит от общего стиля и конструкции изделия?

Я высказал свое мнение, только и всего. Что делать если мне это не нравится?
Книжные полки помоему всегда делались максимально широкими.
В советские времена мебельная промышленность книжные шкафы сантиметров по 80 делала и ничего, у некоторых до сих пор стоят

glika написал :
Но вид от этого лучше не станет

можно сделать так что ребра не будет видно и внешний вид не пострадает

Alex-75
Вот фото типичного советского изделия. Общая конструкция - полное г. но ДСП вроде неплохой. Ширина полки здесь 85 см. Даже на плохом фото виден прогиб полки. Время от времени я ее переворачиваю.
А как упрятать ребра жесткости?

glika написал :
Вот если бы мысль подкрепить расчетом.

Никак не подкрепите расчётами,так как плотность ЛДСП всегда бывает разной.Лучше все полки крепить жёстко и сзади пробивать через оргалит гвоздиками или шурупы.

То Чепик
Я подразумевал расчет, исходя из гостовских стандартов на ДСП. Понятно, что жизнь не без сюрпризов.
А сзади ничего не планируется, обои должны просвечивать. Полки однорядные (240 мм). Если закрепить в наскольких точках конструкцию к стене, то и так будет держаться.
В общем, я почти уверен, что 60 см не прогнется. Надеялся, что может кто-то из интереса просчитает или там формулу выдаст, я в этом не силен. А данные по прочности ДСП есть в ГОСТе.

У меня в свое время наделаны стеллажи 80см *18см полки деревянные-не прогибаются Сейчас есть щиты в продаже их на полки сам Бог велел использовать. ДСП это ведь театральный реквизит - имидж, изображение , фата моргана, кажется дерево, ан фиг тебе.

glika написал :
А как упрятать ребра жесткости?

Вариантов много. Например такой. Берете рейку из ДСП шириной см 5 или около того, прикручиваете ее снизу к полке (перпендикулярно) в дальней части. Книги все закроют.
Или рейку можно прикрутить сверху полки, тогда за книгами ее вообще видно не будет.

Alex-75 написал :
Берете рейку из ДСП шириной см 5 или около того, прикручиваете ее снизу к полке (перпендикулярно) в дальней части.

Угу. только ЛДСП это не дерево. Его при такой ширине элементарно выгнет вместе с полкой.

ИМХО, хотите длинные полки - делайте из дерева адекватной толщины.

Alex-75 написал :
Я высказал свое мнение, только и всего. Что делать если мне это не нравится?

Т.е. вам принципиально не нравятся полки короче 70 см? Где бы они не были установлены? Если так, прошу меня извинить, если чем-то оскорбил вас.

У меня "фирменные" советских времен полки - клееная (!) коробчатая конструкция из ДСП (опять-таки советских времен - тогда, по-моему, было труднее налететь на халявную ДСП - все по ГОСТам было). ДСП шпонированное, 16 мм, длина полок - примерно 90 см. Гнется. (Правда началась гнуться далеко не сразу, но зато ее к сожалению не перевернешь - замкнутая конструкция, надо подвес перевинчивать). Правда у меня в этих полках книги - в два ряда.
Вообще избежать негнутия, согласен со Skobar, можно за счет использования мебельных щитов или струганых досок (правда и то и другое вроде-бы дороже ЛДСП), кроме того мебельные щиты в основном все ж таки делают из сосны, а это материал скорей уж для дачи чем для дома - слишком мягкий, вмятины от косого взгляда остаются.

Еще можно тонкие двухсторонние кухонные столешницы посмотреть, но тоже, наверняка, будет дорого

Alex-75 написал :
Вариантов много. Например такой. Берете рейку из ДСП шириной см 5 или около того, прикручиваете ее снизу к полке (перпендикулярно) в дальней части. Книги все закроют.
Или рейку можно прикрутить сверху полки, тогда за книгами ее вообще видно не будет.

Интересная идея. А кстати, если какой-нибудь симпатичный брус найти в цвет ДСП (например, профилированный - это конечно уже дело вкуса), то можно и просто вдоль середины полки внизу прикрутить, и смотреться будет? Или у такой конструкции хуже будет с изгибом?

To glika
Кстати, в вашем проекте стелажа с опорами на трубы можно наверное подизайнировать с трубой, идущей снизу полки, и играющей роль несущей?

Я вообще для полной критики могу бросить весь проект, как он в компе существует. Все сомнения начались, когда я правый (левый) крайний ряд полок спроектировал действительно на 75 см. Тут же отпала ДСП 16 мм. И плюс сомнения кое-каких мебельщиков. Взял 18 мм и 60 см, а потом увидел дискуссию на форуме, где слово сопромат мелькало чуть ли не в каждом посте. Ну думаю, уж мой вопрос вообще дело плевое для специалиста. Ан нет .

Любопытно.
Я правильно понял, что у вас фланцы на трубы нарисованы и под полкой и над полкой? (В смысле - на каждый проход трубы через каждую дырку в полке - по 2 фланца)? Если да - то непонятно, зачем? Верхний фланец ведь будет мешать книги ставить?
А глубина полки, как я посмотрю, у вас позволит ставить книги в 2 ряда - значит так они и встанут рано или поздно (на это и рассчитывайте).
Бедный столик! за что ж вы его так загрузили-то? У него же все ножки поразъедутся
Еще вызывает сомнение полка над дверью. Что-то сомневаюсь, что она не свалится - у нее как, я понял, стык c соседней полкой прямо в месте прохождения труб? Лучше-бы в этом месте под полку на трубы выше фланца что-нибудь такое цельное надеть - или просто небольшую планку из ДСП, или каку-нить металлическую пластину - по вкусу. Кстати, стыкующаяся с наддверной полкой полка в стеллаже тоже скорее всего уедет вниз по трубе

Const_64
Фланцы действительно идут и сверху и снизу, но иначе нельзя сделать, если трубу делать разрезную. Она здесь не сквозная, как я говорил выше. Фланец действительно может мешать ставить книги, но эти полки не будут забиваться полностью, поскольку женская половина семейства уже застолбила их под всякую декоративную ерунду.

Глубина полки 240 мм. Для правки: стандартная ширина книги 13-15 см, а энциклопедии - 21 см. Полки учитывают требование существования пустого пространства за книгами.

За столик интересное замечание. Неужели разъедется? Две левые стойки опираются точно на стенки тумбы. Сомнение вызывает только правая. Но она достаточно близко к правой ноге стола. Надо еще подумать .

Полка над дверью будет поддерживаться еще двумя уголками над дверью (под полкой). Я их не указываю, поскольку на чертеже это лишнее. Стык на фланцах - это от отчаяния. Не могу придумать конструкцию, чтобы перекрыть такое пространство и создать иллюзию сплошной невысокой полки. Ширина по стене чуть больше 4 м. Может кто чего посоветует?

Повторюсь, труба не цельная, а резаная по высоте полок, поэтому там съехать ничего не может.

Если трубы будут разрезные, а полки наоборот - цельные, тогда наверное с наддверной все должно быть хорошо. Кстати, вам наверное лучше верхний и нижние фланцы (над и под полкой) садить на сквозные болты через полку (а не на саморезы) - тогда все вообще должно быть сильно прочным.
А про столик, если уж вы его хотите сделать настолько неотодвигаемым (надеюсь, вы понимаете что после сборки вашего проекта его нельзя будет отодвинуть никогда) - можно рассмотреть вариант с засверливанием столешницы где-то рядом с вертикальными стойками стола, и через засверленные дырки пропустить внешние трубы прямо до пола (ваш стеллажик хотя бы внешними ногами будет опираться на пол .)

Кстати говоря, самую левую (на картинке) вертикальную доску, идущую вдоль левой стены, тоже очень желательно опустить до самого пола - наверное стол на 2 см все же можно отодвинуть вправо?

Const_64
По поводу фланцев я уже думал об этом. Во всяком случае сквозные отверстия, как минимум, сэкономят время на разметку и сверление.
Столик однозначно хочу сделать неотодвигаемым. поскольку в нем самом нет никакой необходимости. Проще купить недорогой готовый. Тут вся идея максимально встроить одно в другое. Но я столкнулся с тем, что требования симметрии вверху вступают в противоречие с эргономикой внизу. Ширина тумбы 40 см, ширина для коленей - 70 см. Монитор 45х40, комп слева. И никуда особо не дернешься. Пропустить трубу можно, но мне кажется она не очень под столом будет смотреться. Да и уборка - вечная проблема. Пока прихожу к мысли, что можно подстраховаться настенным уголком в точке схода вертикальных перемычек на горизонтальную полку на левой половине. Это значительно разгрузит трубки идущие к столу.

Стол отодвигать нет смысла. Вся конструкция учитывает плинтуса и не будет прилегать к стене. Левую боковину хочу посадить на сквозные шканты на левую ногу стола. Думаю, будет держать. Во всяком случае так приделаны полки на той фотке что я приводил к тумбе стеночной. А здесь стол заведомо выше и крепче.

Сегодня на мебельном рынке представлено большое количество мебели из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), древесноволокнистой плиты (МДФ), а также массива дерева и металла. Эти материалы отличаются не только стоимостью, внешним видом, долговечностью — но и способностью выдерживать разного рода нагрузки. У каждого решения — свои правила эксплуатации. В этой статье опишем основные из них.

ЛДСП и МДФ

Самый распространенный в мебельном производстве материал — вовсе не дерево, а ЛДСП. Из древесно-стружечных плит изготавливается основная часть массовой продукции. По большей части, это корпусная мебель: шкафы, столы, кровати, тумбы, полки и многое другое. Преимущества ДСП: низкая стоимость и возможность красочного оформления (за счет покрытия ламинированной пленкой).

Более практичный аналог ЛДСП — древесноволокнистые плиты МДФ. Этот материал отличается устойчивостью к влаге, а также большей плотностью, благодаря чему на фасады удается наносить красивые рисунки, узоры. Однако в том, что касается эксплуатации и предельных нагрузок МДФ и ДСП похожи. Поэтому мы и объединили их в одну группу.

Основные требования к эксплуатации мебели из ЛДСП и МДФ:

допустимые условия — влажность не более 80%, температура от +10 до +40 С;
для ухода за поверхностью нельзя использовать абразивные материалы и растворители;
не допускается ставить на фасады и торцы горячие предметы (температурой выше 85 С);
рекомендуется избегать попадания воды на торцы;
нельзя допускать загрязнения и засорения элементов фурнитуры.

Допустимые нагрузки

Выдвижные ящики (на механизмах) рассчитаны на 5 кг веса (роликовые направляющие) или 15 кг (шариковые направляющие).
Максимальная нагрузка на консольные части и вкладные полки — 10 кг.
Предельная нагрузка на ступеньки — 50 кг.

Также обратите внимание: большинство шкафов и тумб открываются на 90 градусов. При попытке силой распахнуть дверцу на больший угол, могут выйти из строя петли. Нельзя вставать с ногами на стол (например, чтобы вкрутить лампочку). Если всё же Вы случайно сломали какой то элемент кровати то его можно легко заменить. Можно обратиться в магазин, где покупали мебель, и заменить деталь за свой счёт. Например, для жителей Санкт-Петербурга мы можем заменить любой испорченный элемент мебели. Стоимость не большая и сроки замены всегда не более 3 недель.

Массив

Натуральный массив (цельная, не переработанная доска) считается более прочным материалом, он способен выдерживать куда большие нагрузки, чем ДСП или МДФ.

Однако дерево, как и современные плиты, боится высокой влажности, а также не любит прямого попадания воды. Кроме того, нужно следить за состоянием фурнитуры (не должна загрязняться и засоряться).

Допустимые нагрузки на деревянные части:

Максимальная нагрузка на консольные части из массива — 20 кг.
Предельная нагрузка на ступеньки — 90 кг.
Полки — 20 кг.
Нагрузка на спальное место до 80 кг.

Однако стоит понимать, что эти цифры — ориентировочные. Точные значения зависят от толщины материала, длины (ширины) доски, влажности и характера нагрузки. К тому же, разные породы обладают различной прочностью. Кровати из массива бука более прочные чем из сосны. Хотя прочность той или иной модели определяется толщиной бруска древесины. Некоторые модели могут выдерживать нагрузку до 120 кг. На нашем производстве кроватей из массива в Санкт-Петербурге, по заказу покупателя, можем изготовить усиление спального места.

Металл

Безусловно, самый крепкий мебельный материал — металл. Однако из стали изготавливают, в основном, только каркасы для мебели.

Стальные конструкции выдерживают повышенные нагрузки. Например, двухъярусная металлическая кровать вполне подходит для взрослых. А стальные ступеньки устойчивы к весу до 120, 140 и даже 160 кг.

В случае с металлической мебелью имеет значение не только толщина стали, но и наличие ребер жесткости. А кроме того, предельные нагрузки зависят от качества сварки. В любом случае, не стоит думать, что стальная мебель — вечная. Она, как и деревянная, требует соблюдения элементарных правил эксплуатации.

Хотел расписать каждый пункт подробно, но понял, что будет много "воды", поэтому интересующие вопросы задавайте в комментарии - на все отвечу.

Так же, я не мечу на место лучшего мастера и не хочу обидеть никого из здесь присутствующих.

Я буду рассматривать мебель, которая сейчас находиться у меня в работе, дабы дополнить картину "живыми" фотографиями, пруфами и показать более подробно процесс сборки.

!Все расчёты делаю только в миллиметрах.

Итак, приступим!
Сейчас у нас в работе имеется вот такой шкаф:

Клиент - Гос. учреждение. Они выбирают обычно всё подешевле и стандартных цветов.

Рисовать каждый раз новый рисунок я не вижу смысла, поэтому вопрос с изображением в основном я обсуждаю с клиентом в тетрадке с зарисовкой от руки.

Пару слов о ЛДСП.

У нас есть три основных поставщика:

EGGER - Обычно самое дорого и самое качественное;

Kronospan - Не сильно уступает по качеству EGGER и в цене на 20-30% дешевле;

Swisspan - Самый бюджетный вариант. Его мы и будем сегодня рассматривать. (Цена в Украине: ~450-500 грн для нашего цвета)

Люди выбрали цвет: Яблоня (На картинке) и толщину 16мм (Самый распространенный).

Ещё не сказал, что плиты ДСП бывают двух размеров: 2800х2070 и 2750х1830

Нас интересует второй размер.

Теперь нам нужно сделать карту раскроя(Такая штука, где показывают сколько тебе нужно этих листов ДСП, кромку и как пилить)

Я использую Cutting3, потому что мне так удобно. (Да-да, я пробовал и про100, и Базис, и другие программы, но самая удобная для меня именно эта. И самая простая.)

В левом части (На картинке сверху) мы вписываем наши листы, где:

1 - Материал из которого мы делаем наш шкаф(На самом деле этот пункт не так важен в этой программе);

2 - Размеры нашего листа;

3 - Количество листов которое нам нужно (Можем ставить сразу же 999, программа потом сама покажет, сколько именно мы потратим на заказ);

4 - Это ширина реза пилы и его желательно не трогать.

5 - Это обпил листа, чтобы сделать прямой угол и убрать сколы. Нужно поставить так:

На обпил берётся от 5 до 15мм, в нашем случаем мы взяли 10мм. Это норма.

Учтите, если в шкафу есть фасады из 16мм ДСП, тогда от его общей глубины вы должны отнять 20мм.

Допустим, нам нужно найти глубину и ширину верхней и нижней части нашего шкафа. Шири остаётся неизменной - 600мм. А глубина у нас выйдет 450мм - 20мм = 430мм. Это делается для того, чтобы выйти в нужный нам размер и что бы был зазор (Миллиметры которые спасут нас потом).

Теперь мы знаем наш верх и низ, а также количество:

Ставим "вращать", потому что структура нам не важна.

Дальше нам нужно посчитать стоевую (Боковая стенка шкафа). Мы берём общий размер 2200мм, отнимаем от него толщину верхней(16мм) детали и нижней(16мм). И отнимаем высоту ножек.

Наша ножка - D-50:

Описание почти каждой ножки можно найти в интернете, на любой вкус и цвет.

2200мм - 16мм - 16мм - 27мм = 2140мм (Я округляю до 0, иногда 1мм может вас спасти.))
Теперь мы узнали высоту стоевой, а так же мы УЖЕ ЗНАЕМ глубину нашего шкафа. Добавляем к деталям:

!Не вращаем только фасады.

Всё остальное можем спокойно вращать.

Дальше мы должны вставить наши полочки, коих насчитывается 5шт(Как на рисунке).
Берём общую ширину 600мм и отнимаем две стойки 32мм. ~~И это всё, ребята!~~

Зная глубину, получаем деталь 568х430 и вписываем. Всё то же самое.

И последнее - фасады. Стандартная высота таких фасадов - 720мм. Их должно быть два. То есть, ширину 600мм мы делим пополам и получаем 720х300х2, где 2 - количество.

НО! Фасады клеится кромкой в два миллиметра по периметру, по этому с каждой стороны мы должны их отнять и ещё по миллиметру на зазоры (Потом они нас снова спасут). В итоге от длины мы должны отнять 6мм и от ширины тоже 6мм.

Получаем размеры фасадов и вписываем.

!ЗАПОМНИТЕ: Когда вы вписываете фасады в таблицу деталей ВСЕГДА первой идёт высота, а второй ширина. ВСЕГДА! И его нельзя вращать!

В ином случае у вас выйдет не очень привлекательное и не эстетичное изделие.

Рассмотрим позицию "Торцевая лента" она же кромка. Для всех деталей мы используем 0.5мм (0.6, 1) толщину кромки, кроме фасадов(Дверей).

По факту, вы должна закрыть все видимые части "внутренностей". Это легче делать, когда уже сталкивался с сборкой и/или можешь представить в голове.

Верх и них мы клеим по ОДНОЙ длинной(600мм) и ДВУМ коротким(430мм). Я думаю не стоит объяснять, почему одна короткая, а другая длинная?

Стоевую мы клеим по ОДНОЙ длинной.

Полочки мы клеим по ОДНОЙ длинной.

А фасады по периметру (Со всех сторон).

Пока что это всё что нужно на данном этапе.

Теперь нажимаем "Выполнить расчёт(F9)" и получаем нашу карту раскроя. С этим мы будем идти и пилить наше ДСП.

Можете немного поиграть в тетрис и разложить детали как вам хочется. Потратив несколько минут, вы сможете "выбить" себе остаток (Как на картинке, синее, R5250) и использовать на что-то ещё.

Ах да, забыл. Ещё нам нужно ДВП (Древесно-Волокнистая Плита), которая имеет толщину в 2.7мм или 3.2мм, особой разницы толщина не играет, да и разница в цене не велика, что бы ощутить её на общей стоимости шкафа.
Что бы посчитать высоту - отнимаем от общего размера высоту ножек и берём ещё 1мм запаса.
Ширина - От общего размера отнимем только 1мм на зазор.

ДВП обычно продаётся за м2, так что, если оно стоит ~60р/м2 значит на этот шкаф мы потратим около 120р (1.3м2).
~~Хотя я сейчас посмотрел размеры ДВП в России и удивился. Ведь у нас стандартный размер 2800х2070.~~

На сегодня, пожалуй, всё.
Огромная просьба судить строго. Комментировать, говорить, что вы хотите видеть больше в постах, а что явно лишнее. Указывать на каждые ошибки, ведь только на них я могу учиться.

Спасибо что читали!

Чуток тож выскажусь :)

!ЗАПОМНИТЕ: Когда вы вписываете фасады в таблицу деталей ВСЕГДА первой идёт высота, а второй ширина. ВСЕГДА! И его нельзя вращать!

Вращать можно, но нужно понимать, что по первому размеру обычно идёт направление "волокон" рисунка на плёнке ЛДСП если конечно текстура имеет рисунок, а не просто одного цвета. Т.е. 500*350 это деталь где рисунок на текстуре идет вдоль размера 500мм. Если 350*500 - направление волокон текстуры идёт уже вдоль размера в 350мм.

Теперь, что касается кромки. Во время расчета или записи на листочке: 500к2*350к - деталь с направлением волокон по размеру 500мм по этому же размеру оклеивается кромкой с двух торцов. 350мм - поперек волокон и по этому размеру оклеивается кромкой с одного торца.

И на будущее. Толщина ЛДСП не 16мм, а 16,5, не 18мм, а 18,5. Сначала конечно проще ориентироваться на 16мм. Когда придет время, сами будете вспоминать при расчете, когда нужно учитывать, что две ЛДСП вместе это 33мм и 37мм соответственно. Например когда сделаете пять кухонных тумб и соедините их межстенными стяжками, вдруг обнаружите что у вас откуда то взялось в общей длине 5 мм лишних. Вот как раз отсюда и взялось :)

Читайте также: