Сколько гниет березовая доска

Обновлено: 01.05.2024

Стойкость древесины — это, согласно ГОСТу, её способность противостоять факторам и агентам разрушения. Главным врагом древесины в строительных конструкциях является влага, так как именно она в первую очередь способствует разрушению древесины гнилостными грибками. По стойкости к гниению древесины ГОСТ 20022.2-80 разделяет все породы на: стойкие, среднестойкие, малостойкие и нестойкие.

Одна из проблем, однако, в том, что гниение — далеко не единственный разрушающий фактор. Даже в нашем холодном климате грибок часто развивается на древесине, уже механически повреждённой, например, насекомыми, а в более тёплом климате термиты и другие древоточцы расправляются с древесиной куда раньше, чем та успевает загнить. Поэтому в наше время, когда на рынке всё больше и больше представлена древесина не только с территории бывшего СССР, но и со всего мира, данная классификация представляется недостаточной.
C точки зрения западного рынка, например, обыкновенная сосна является недостаточно стойкой породой, а множество тропических пород, заметно отличающихся между собой, все скопом попадают в категорию «стойкие» по ГОСТу. В странах ЕС общие требования по стойкости древесины изложены в стандарте EN 350-1 (Durability of wood and wood-based products), а для классификации биологических факторов повреждения разработан стандарт EN 335. Согласно нему, все биологические поражающие факторы могут действовать в одной из 5 ситуаций, названных классами биоопасности (biohazard):

Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений и намокания
Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений, но при высокой естественной влажности допустимы кратковременные намокания
На открытом воздухе, не в контакте с землёй. Открыто для атмосферных явлений, или же защищено от них, но подвержено частому намоканию
В контакте с землёй или пресной водой
В постоянном контакте с морской водой

В каждом из этих случаев предполагается разная опасность подвергнуться конкретному разрушающему воздействию (грибков, жучков, термитов, морских точильщиков). Ясно, что для разных областей применения и требования к биостойкости древесины будут разные. Например, в почти пресных водах Балтики морские точильщики не встречаются, не актуальны в наших широтах и термиты. А вот гниль приводила к тому, что корабли, сделанные из лиственницы, приходили в негодность через 10-15 лет службы. Поэтому весьма интересным представляется рассмотрение стойкости различных пород с точки зрения их естественной стойкости в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Например, как долго сохранит свою прочность кусок дерева, помещённый в землю – безо всякой дополнительной зашиты? Именно такие условия можно считать наиболее неблагоприятными для древесины в случае её использования в строительных конструкциях и именно такие эксперименты на протяжении многих лет проводились в Великобритании в лаборатории Института Исследований Строительства (Building Research Establishment). Образцы размером 610х50х50 мм, вырезанные из разных пород, зарывались в землю на глубину 40 см и примерно с таким же расстоянием между образцами на специальных тестовых площадках в Средней Англии. Обычно образцы испытывались в группах по десять штук, причём образцы были либо из чисто ядровой, либо из чисто заболонной древесины. Раз в полгода или в год образцы испытывали на прочность ударом деревянной киянки. Если образец не проходил испытания, то время, проведённое им в земле к этому моменту, засчитывалось как «время жизни» образца. Такие опыты с некоторыми образцами иногда продолжались свыше шестидесяти лет – и всё равно у ряда особо стойких тропических пород (например, денья) только единичные образцы оказывались повреждёнными! Использованная методика несколько отличается от той, которая рекомендована в европейском стандарте EN 252 для определения эффективности антисептирования древесины, но в целом сходна с ней (в EN 252 предусмотрены образцы меньшего размера, 500х50х25 мм, и они, помимо испытания insitu, каждый раз извлекаются из земли и подвергаются визуальному осмотру). Также надо указать, что на одной из тестовых площадок испытания проводились в среднем суглинке с pH 7.2 , с подлежащими известняками, на землях сельхозугодий, а на другой площадке – на песчаной почве с pH 6.8 , также с подлежащими известняками, на поляне в хвойном лесу. Результатами испытаний являлись среднестатистические «времена жизни» той или иной породы, рассчитанные как среднее время жизни испытывавшихся образцов. Результаты по широкому списку хвойных и лиственных пород как умеренных, так и тропических широт, приведены в таблице.

По результатам испытаний все породы были разбиты на пять классов стойкости:

Кроме того, хвойные и лиственные породы рассматриваются отдельно. Дело в том, что между этими двумя группами существует принципиальное отличие в структуре древесины на клеточном уровне, и стойкость многих хвойных пород (например, сосны) к повреждающим факторам (например, насекомым) очень часто достигается за счёт высокой смолистости. А лиственные породы, не пренебрегая такого рода защитой, могут противостоять «агрессорам» и просто за счёт большей плотности и твёрдости древесины, недостижимой для хвойных пород.

тополь, орешник, лозина и другие общераспространены в средней полосе России деревья.

Про дуб и лиственницу я знаю, нужно помимо них

Из всех перечисленных видов наиболее устойчива к гноению, это осина, а самое неустойчивое, это береза, не смотря на высокую прочность древесины. Из вопроса не понятно для каких целей вам это необходимо. Осину часто используют в сырых и заболоченных местах для строительства хозяйственных построек и бань. Так же для этих целей можно использовать сосну. Но ее необходимо отбирать наиболее смоляную и кремневую. Как правило, такая сосна растет на заболоченных участках и имеет прочную частослойную структуру с большим количеством смолы.

в качестве бордюра для детской которые будут просто лежать на земле (песке, щебне), бетонные наверное аккуратней, но дерево безопасней для детей — 6 лет назад

В этом случае лучше использовать сосну, так как осина считается деревом-вампиром и имеет свойство вытягивать энергию из человека. Даже при рубке бань ее используют для закладки нижних венцов, остальной сруб делают из сосны. — 6 лет назад

Пожалуй, из перечисленных - сосна. Она стойка к гниению, раскалыванию, расщеплению. Но у нее есть одна особенность (часто это недостаток) - наличие смоляных карманов в древесине, переизбыток смолы в общем. Сосна идеальна для строительства саун и бань.

Липа - тоже хороший материал, но очень неустойчивый к гниению, ибо древесина у этого дерева - мягкая, вязкая. Из нее идеально изготавливать домашнюю утварь.

Осина: у нее есть парочка недостатков. Так, это недостаточная теплоемкость, а также склонность к появлению грибковых заболеваний (чего можно избежать при обработке поверхности древесины).

Березу не слишком часто используют в строительстве, чаще из нее делают музыкальные инструменты. Она обладает не самой лучшей звуковой изоляцией, малостойка к гниению.

Древесина из рябины очень-очень твердая, плотная, сильно усыхающая. Ее идеальное применение - в виде ручек для инструментов. Раньше из нее строили часто, теперь она более актуальна в изготовлении мебели. Среднестойкая относительно гниения.

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

Аноним

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

Аноним

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Аноним

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

Аноним

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Аноним

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в "железо" превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С "фрезеровкой" то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

Аноним

За совет спасибо!

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

Аноним

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Можно ли делать пол из березовой доски?

Знаю, что сосна лучше. Но вот так получилось, что есть березовые плахи.

Можно ли из них делать пол. И сколько березовый пол простоит?

Ой! Еще ни разу не видел ровной березовой доски.

А уж на полу ее загнет в такую загогулину

Береза это же мягкая древесина. Легче заражается грибками, лучше впитывает влагу. Лучше на дрова ее

Чуш сабачья. Береза нормально на полу будет, работать с ней надо свеже распиленной и не вкоем случае не сушить. Обработайте ее антисептиков и не используйте вблези влаги и покраям на два шурупа или гвоздя чтобы не гнуло при сушке. А по поводу мягкости — высушите палку березовую и попробуй те гвоздь забить. Когда попробуете напишите про то сколько гвоздей загнули.

не зря из березы делают топорища…очень твердая, прочная древесина

" Что такое береза?

Не деловая древесина. ( Заборы, дрова ну может еще что-то) Для токарки прекрасна.

Во-первых, как бы Вы ее не сушили она «подлюка» имеет свойства быстро набрать и быстро сбросить влагу. Даже при высушенной в камере. Проходили, знаем. Лет 12 каждый день практически с ней возился, а переточил наверно не один вагон за это время, а сколько отходов. Правда, дрова на дачу возил, одно успокаивало. Так приходилось и мебелишку из нее делать, а филенки в два слоя с перехлестом склеивать, хоть и влажность была восемь, а то и меньше процентов. И то вело и деформировало со временем.

А Вы пол хотите сделать, наковыряетесь Вы с ним по полной программе и исплюетесь. Даже если положить лаги еще на меньшем расстоянии, нет гарантии, что через некоторое время под доской в месте стыка разных пород, береза не начнет разрушаться. Обнаружил такой эффект в сушилке, после нескольких закладок досок.

Даже самое интересное, что нужно будет под каждый гвоздь засверлить отверстие. Иначе раскола древесины практически не избежать. В сырую березу еще можно забивать гвозди, а вот в сухую проблематично, но тоже можно.

Попробуйте, сделайте пол из березы, если хотите, я просто разъяснил, что и как может быть и немного свого опыта."

Ну а про то, как эта, чудесная твердая древесина гниет мне и рассказывать не надо, сколько я уже старых поленьев с белым грибком в печку перетаскал

P.S. А топорища, всю жизнь из поленьев стругали, это да. Но где топорища, а где, извините, пол? Пол — конструкция, по определению, могущая подвергаться повышенной влажности…

Аноним

Зря вы на березу гоните — хороший материал.

Во-первых из нее белают паркет в больших количествах.

Во-вторых в ИКЕЕ большинство мебели сделано именно из березы — и ничего, берут и радуются.

При продаже продукта обычно прилагают гарантию свойств этого продукта, соответственно производитель должен сделать материал более предсказуемым по поведению. По линейным свойствам в крупных кусках берёза недостаточно предсказуема, её стабилизиуют нарезая на мелкие куски и соединяя эти куски вновь, но уже вразброс. Так делают мебельные щиты, свойство коробления которых частично снято перемешиванием направлений волокон (не путать с фанерой). К примеру, ОСП даже более стабилизирована, чем фанера. Вы когда-нибудь видели коробление ОСП? А фанеры? Неправда ли, ОСП чем-то напоминает паркет?

Пиломатериалы из березы

При твердости 2,6 и средней плотности 650 кг/м3 береза трудно поддается обработке. Что это значит:

При распиловке пиломатериала березы требуется большее количество режущего инструмента.
Снижаются нормы выработки в смену за счет снижения скоростей пиления.
Увеличиваются затраты на электроэнергию.
Так как плотность березы высокая, соответственно сушка этого пиломатериала будет более сложная чем у пород с меньшей плотностью. Березовые доски легко растрескиваются и коробятся.
Кроме всего прочего, береза это лиственное дерево и не имеет природных смол защищающих ее от вредителей и грибов. Поэтому пиломатериалы из березы быстро гниют во влажных условиях.
Доска березы, в связи с высокой плотностью более затруднительно транспортировать. При загрузке в вагон 90 кубов сосны, березы будет входить не более 65 -70 кубометров.

В связи с вышеперечисленными свойствами пиломатериалов из березы, они получили свое распространение только в местах где имеются трудности с древесиной других пород.

Березовые пиломатериалы не используются в местах строительства с повышенной влажностью. Из за более низких потребительских свойств. К плюсам березовых пиломатериалов относят:

Высокую износостойкость, к примеру из березового шпона производят фанеру, которая десятилетиями служит полами в . троллейбусах.
Прочность.
В связи с низкой стоимостью березовых пиломатериалов, их используют как внутренние конструкционные части в мебельной промышленности.

Пиломатериалы из сосны

Сосна является одной из самых распространенных пород для производства пиломатериалов. Ее плотность 500, твердость 1,6. Именно пиломатериалы из нее обладают рядом преимуществ перед другими пиломатериалами:

Малый вес при средних прочностных показателях.
Легкая обработка сосновых досок.
Большая производительность оборудования при производстве таких досок.
Сушка этих досок не вызывает больших проблем.
Более дешевая транспортировка пиломатериала в связи с небольшим весом.

Но сосна имеет и ряд недостатков:

Ее также постоянно едят какие то жуки, усачи, рогачи, ухачи :-). Но стойкость сосны выше чем у березы.
Менее износостойкая древесина чем у березы.
Цена на пиломатериалы из сосны гораздо выше чем на березовые доски.

Выводы, доска березы или сосны лучше?

Получение пиломатериалов — сосна 1 бал.
Нормы выработки в смену — сосна 1 бал.
Затраты на электроэнергию — сосна 1 бал.
Сушка досок — сосна 1 бал.
Прочность досок, сюда же относим и износостойкость — береза 1 бал.
Стойкость к вредителям и грибам — 1 бал сосна.
Цена пиломатериалов — береза 1 бал.
Транспортировка пиломатераилов — бал сосне.
Сосновые доски более востребованы в промышленности, поэтому — один на сосну.

В итоге семь балов на сосну и два бала на березу. Надеюсь статья вам понравилась, жду комментариев!

Читайте также: