Шумоизоляция дверей forester sf5

Обновлено: 05.05.2024

если музыку делать не будешь - то не стоит.
я сделал, внутри машины создался объем, стало немного тише. моей ошибкой было то, что я не зашумил площадь за торпедо(а ля моторный щит). в итоге если раньше было слышно все, теперь слышно мотор

имхо лучше слить денег на что нибудь более полезное.

gres, а смысл в чём
как правильно сказали, если не заниматься музычкой (качественной), то и смысла особого не вижу

При замене акустики (даже не класса Hi-Fi) лучше сделать шумку дверей. В остальном - только для эстетов.

Я делал шумку дверей (обклеил виброизоляцией железяки изнутри) + фанерные кольца с резиновыми проставками на которые динамики крепил + виброизоляция пластика (он сильно гремучий) + мягким материаломм проклеивается рядом с пистонами (эти места тоже гремучие).

+1 ,но для меня это плюс.не люблю когда мотор не слышно,не чувствую авто.и слышно его только после 4000 в основном,если спокойно еду-тихо,хочу зажечь-проявляется)). я люблю ездить далеко и для меня появившийся акустический комфорт очень важен. по городу результат не чувствовался-я уж переживал на что я 2 дня жизни выбросил. но потом,на трассе,понял-кайф.исчез накатывающий после 80кмч шум дороги.стало чуть тише чем в стоковом аутбэке.музыка(голова клэрион,перед рокфорд) стала звучать заметно лучше,думаю и на стоке эффект будет приятным.

Друзья Московского Forester Club

Позавчера я забрал материалы из магазина (заказывал доставку, но по техническим причинам они не смогли привезти).и сразу же принялся за дело!

Что нужно:
1. Материал
2. Перчатки
3. Острый нож
4. Линейка
5. Ацетон (либо другое средство для обезжиривания)
6. Отвертка

Передние двери:

Чтобы снять обшивку двери следует открутить три винта, освободить обшивку сверху (у стекла) и оторвать дверь от крепежей (обычные пистоны). Не бойтесь применять силу!

После того, как обшивка будет у вас в руках, нужно отсоединить два разъема (Один от боковых зеркал, другой от электро-стеклоподъемников). Когда обшивка совсем отделилась от двери, можете отложить ее в сторону.
С завода на двери приклеен полиэтилен, его срываем, обезжириваем всю поверхность двери,
Теперь начинаем клеить виброизоляцию. Нужно измерить длину и ширину кусков для внутренней поверхности (Мерить нужно так, чтобы вы с легкостью смогли приклеить все нарезанные куски, 100% двери вам проклеить не удастся). можно сразу же нарезать и шумоизоляцию такого же размера как и виброизоляцию.
После того. как куски нарезаны, можно приступить к приклеиванию. Большой кусок в отверстие не пролезет, поэтому их нужно будет делить. Приклеиваем кусок и разглаживаем.После того, как максимально проклеили виброизоляцию, наклеиваем вторым слоем шумоизоляцию.

После того, как внутренняя поверхность у нас изолирована, переходим к наружной. Там удобнее. Примериваем, нарезаем и готово.
НО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЛЕНИЯ БЫЛИ ОТКРЫТЫ!

Снаружи я проклеивал только виброизоляцию, а вот шумоизоляцию я клеил прямо на обшивку двери

После того, как дверь проклеена, начинаем ее собирать. Подключаем разъемы и надеваем дверь. Не забудьте продернуть дверную ручку и следите, чтобы она на сошла с крепления. Когда дверь полностью прикрепиться, закрутите винты и наслаждайтесь!

Абсолютно идентично делаем вторую дверь.

Задние двери:
С задними дверями все проще. Открутить нужно 5 винтов

Еще один винт находится в ручке (параллельно двери). Остальные два винта находятся там же где и передние двери.
Дальше все по старой схеме (Как расписано в передних дверях).

Дверь багажника:

Двери багажника, мне показалось, самое простое! Отверткой вадернуть 4 пистона и потянуть вниз. Проклеить так же как и двери, закрыть и все =))) Фоточек нет, потому что очень устал к тому моменту, да и темно уже было.

Надеюсь было полезным! Эффект очень ощутим, в машине стало намного тише и комфортнее, когда громко играет музыка, звука металла вообще не слышно!

Да криво, да не все 100% поверхности, но учитывая не удобство при инсталяции (2 маленькие дырочки, через которые приходится вслепую клеить вибру) получилось довольно не плохо, можно сделать и лучше, ну да ладно.

Далее закрываем отверстия виброй 2 мм

Не забываем оставить бумагу на вибре в том месте, где находятся тяги, чтобы после сборки они не прилипли и работали.

После клеим сплен 4 мм на двер. (Скажите, что надо его класть внутрь, отвечу, что внутрь положить его везде не выйдет из-за плохого доступа, а если он ложится не плотно, то его поклейка теряет смысл)

Потом берем дверную карту, чистим, ОБЕЗЖИРИВАЕМ, клеим на нее шумомоглотитель 15 мм.

Проклеиваем все что можно! Не оставляем дыр (кроме мест под динамик и дверную ручку естественно). Кстати, на местах где проходят тяги мне пришлось выщипать шумопоглотитель, т.к подругому не работала блокировка открывания замка. (Чтобы понять, где нужно убрать лишнее берем мел, намазываем его на тягу, собираем дверь, снова разбираем и вуаля).

Далее все это собираем и проделываем тоже самое со второй дверью.

После проделанных операций (Шумоизоляция багажника и всех 5 дверей) эффект действительно есть.

1. Естественно двери стали закрываться легче и без грохота, я бы даже сказал, что по солиднее. Толку именно от этого факта не много, однако приятно :).

2. Не много лучше стали играть колонки. Раньше басы были только во время стояния на месте и то только при выкрученном басе на эквалайзере. Теперь при том же выкручивании эквалайзера басы остаются во время движения. Кстати не могли бы вы мне с научной стороны объяснить, почему на скорости басы исчезают? Просто низко частотный шум заглушает? Или как?

3. Стало тише, не на много, но тише, теперь это хотя бы слышно. По идее, ощутимый эффект должен быть только при полной шумоизоляции, т.к. малейшая "дырочка" и шум начинает прорываться в нее с бешеной силой.

Народ, кто-нить делал? ездить невозможно! Пять часов подряд за рулем и потом в башке гул. :)

будет эффект или нет? че по деньгам?

Эффект есть, несомненно. Пол, двери обязательно, можно потолок и багажник. Если делать у профи цена около 20000 работа и материалы. И если есть перделка, то убрать её нах.

Народ, кто-нить делал? ездить невозможно! Пять часов подряд за рулем и потом в башке гул. :)

будет эффект или нет? че по деньгам?

Мля, пусть руки оторвут сделавшие, тем кто сделал! Я ей практически профессионально занимаюсь, и С 200% уверенностью скажу: От грамотной шумки толк очень заметный. И уж за 20 000 я лично тебе укатаю машину так, что будешь как у мамы за пазухой. А консультантов твоих Наи. Обманули нагло и безжалостно!

Не могу сказать, что занятие по шумоизоляции ничего не дает. На моей машине после 7 часов непрерывной езды по трассе ничего не болит. Если тока задняя часть-от длительного сиденья. Естесственно лексусом он от этого не станет, но эффект есть, на любой машине которые у меня были :-)

Если отбросить эмоции в сторону, то с Вами, как профессионалом разделим проблему(а меня она занимала).
Изолируется шум как высоко, так и низкочастотный.
1. Шумоизоляция капота.
2. Арок, днища и задних дверей.
3. Передние двери и пятая дверь.
4. Крыша.
Материалы, используемые для этого, разнородны по строению. Однако, даже за использованные метры бразильской пробки(на низкую частоту), наложения сендвич панелей на независимом каркасе, придется заплатить примерно раза 3 больше. Без работы. Материалы у Вас будут , наверное, подороже стоить.
То Intigra
Ключевое слово-лексусом не станет. А спина и уменя начинает болеть, несмотря на поясничный подпор. :(

Подсчет материала для шумоизоляции Форестера

Дядя Володя, если тема "не едит" - сорри, руби ее :)

Привет всем.
Озадачился сам сделать шумку. полностью всего автомобилля. Пока лето позволяет этим заниматься.
Итак. Надо подсчитать полностью весь материал на всю машину.
(все двери, багажник, потолок, пол, арки, торпеда-по возможности)
Посовещавшись с другом - он посоветовал:
цены ешо докризисные. щас наверно дороже.

М1 0.73*052 = 10листов (по 200р)
Сплэн 004 = 5листов (по 260р)
МП - 2.7 = 3листа (по 260р)
Битопласт = 2листа (по 700р)
Бимаст Бомб 0.7*0.5 = 8листов (по 400р)

кто силен в данной теме - хватит этого или нет?

з.ы. в догонку. Пока есть финансы толко на шумку.
Из акустики есть динамики, активный саб, голова.
В перспективе активный саб убрать, поставить два усилка - на колонки и на пассивный саб. + конденсатор.
Посему второй вопрос. Где и как будут лежать усилки в будущем пока не знаю. Поэтому сразу проложить провода вижу для себя сомнительным занятием. Ничего же сложного не будет потом приподнять обивку пола, и проложить туда провода на усилок и обратку на колонки?
или лучше это сделать сразу, с запасом, так сказать, и "под половичок" больше не лазить?

в среднем для аудиоподготовки уходит 3 листа на дверь, это для качественного закатывания всех плоскостей двери. если только шумка - хватит 2 листа на дверь. на крышу уйдет около 4 листов. на арки по листу - с запасом. шумить пол большого смысла не вижу - ИМХО.
СПЛЭНа по моему многовато будет
вообще материала вроде хватает, только не знаю куда что клеить будете, к своему стыду не знаю что такое Бимаст Бомб, сам все подряд клею МП. только производство шумки конторы Kicx предпочитаю. вибропласт у них очень мягкий и приятнее им работать чем СТП.

по поводу что куда клеить:
я понял, что:

М1 идет на внешнюю стенку двери.
сверху сплэн
технологические отверстия перегородках в дверях закрываем МП2.7, а поверх М1
Пластик в дверях битопластом

далее на пол Бимаст бомб
арки бимаст бомб
на потолок М1

цель - для себя. качественно на долгие годы :)
для качественного кар-аудио

А ГДЕ В НСКЕ ЭТО МОНО КУПИТЬ?
мне за 1 дверь нацитали 2тыра, и вомне поснулась жаба . так как руки не из зада растут тоже буду делать сам,но ещё не узнавал чо и где.

материалы в новосибе можно взять в центре автобезопасность на горской, Женя посоветую тебе покопать тему на счет прокладки проводов, чтобы не было паразитных связей, вроде питание усилка вместе с сигнальными проводами идти не должно, тип того, а то потом будет свист стоять в динамиках, это по опыту знаю. А я свои двери клеил - наружняя сторона вибропласт, внутренняя сторона визомат, на него битомакс, на внутреннюю сторону обшивки сплэн. на крышу, арки, пол визомат и сплэн. Сколько материала ушло тчоно не знаю, когда не хватало ездил докупал :) с разобраным салоном :)

материалы в новосибе можно взять в центре автобезопасность на горской, Женя посоветую тебе покопать тему на счет прокладки проводов, чтобы не было паразитных связей, вроде питание усилка вместе с сигнальными проводами идти не должно, тип того, а то потом будет свист стоять в динамиках, это по опыту знаю. А я свои двери клеил - наружняя сторона вибропласт, внутренняя сторона визомат, на него битомакс, на внутреннюю сторону обшивки сплэн. на крышу, арки, пол визомат и сплэн. Сколько материала ушло тчоно не знаю, когда не хватало ездил докупал :) с разобраным салоном :)

ясно :)
а кто какого мнения по материялам фирмы NOISEBUSTER?
А то нацеливают меня, мотивируя тем, что это лучше типо.

по поводу что куда клеить:
я понял, что:

далее на пол Бимаст бомб
арки бимаст бомб
на потолок М1

я правильно понял

На днях поеду закупать материал,ездил в автомастер щупал все материалы и перед этим разобрал одну дверь,дабы представить себе хоть чтото.Перерыл весь поиск и советы форумчан через личку, голова аш кругом,в итоге от сплена хочу отказатся,хоть его клеят большая часть фрумчан судя по поиску,а между тем сам саит говарит что это теплоизолятор а не шумоизолятор

двери+пятая дверь
На уличное железо визоматМП (сверху не чего клеить не буду,так как туда вода попадает)
На перегородку вибропласт м1 т.к. он более гибкии и им проще пренять весь рельеф,включая гаики(крепежи) стеклоподьемника
И сверху на вибропласт битопласт,он также очень элостичный
Кстати как там сплен клеят и почему с ним удобно работать я не понял

крыша
Бимаст супер и с верху битопласт

пол,богажник,арки
Бимаст супер и вот следующии материал в качестве шумо,фиг знает
Вроде для пола специальный материал есть вибротон,но он достаточно толсыи и грубый,что бы им обходить сложный релееф и ктомуже возможно затруднит монтаж сидении и средней понели между сидушками
Битопласт,сплен,изотон- влагу наберает

цены в автомастере кому интересно
визомат мп 0.9+0.6 - 335
вибропласт м1 0.75+0.53 - 190
битопласт 5 - 617
битопласт 10 -760
бимаст супер 0,53+0,75 - 237
сплен - 380

Читайте также: