Штукатурка короед своими руками на улице по пеноблоку

Обновлено: 25.04.2024

У пеноблока немало привлекательных эксплуатационных характеристик, но не самый презентабельный внешний вид. Поэтому, в отличие от некоторых других стройматов, он нуждается и во внутренней, и во внешней финишной отделке. Простым и практичным способом облицовки является штукатурка пеноблока. Разбираемся, чем обусловлен выбор метода, и как правильно его реализовать.

Зачем пеноблоку нужна штукатурка

Стены пеноблочного дома, при правильно подобранной толщине, не нуждаются в дополнительном утеплении, а сам материал не боится влаги благодаря закрытой структуре пор. Однако, штукатурка пеноблока снаружи и внутри – стандартный прием, и она влияет положительно на следующие свойства:

Улучшает теплоизоляцию: закрывает мостики холода, защищая жилье от изменений погоды.
Улучшает звукоизоляцию.
Декоративность. Идеальной кладки из пенобетона не бывает. Штукатурный раствор поможет скрыть дефекты поверхности, сделает ее ровной и эстетично привлекательной.

Если отказаться от оштукатуривания, качество кладки начнет снижаться, так как швы окажутся незащищенными, и со временем начнут разрушаться. Это снизит срок эксплуатации дома.

Способы увеличения адгезии

Блоки из пенобетона обладают гладкой поверхностью, которую просто выравнивать. Это важное достоинство материала, позволяющее сэкономить силы, время и снизить расход штукатурного состава. Однако здесь же таится главный подводный камень: гладкие блоки обладают низкой адгезией (сцеплением), и далеко не всякая смесь будет надежно держаться на такой стене.

На фасаде штукатурку для пеноблоков рекомендуется делать толщиной до 10 мм, на внутренних поверхностях – до 20 мм. В таких условиях адгезию увеличивают двумя способами:

Наносят на пенобетон промежуточный состав. Подойдет грунтовка, например, бетон-контакт с добавками. После нанесения грунтовку оставляют на период от 10 до 24 часов. За это время состав проникает в структуру пенобетона, а на поверхности образовывает шероховатый слой, достаточный для сцепления.
Используют кладочную сетку. Чтобы получить армирующий эффект, подойдет металлическая, пластиковая или полимерная сетка. Без нее не обойтись, если облицовочный слой толще рекомендованного. Сетку набивают на пенобетон, используя гвозди или дюбели.

Внимание: точка росы

Каким бы толстым не был пеноблок, зимой он будет охлаждаться, дополнительный холод начнет проникать сквозь кладочные швы. Штукатурный слой снижает выхолаживание, но одновременно задерживает тепло в помещении. Под внутренним штукатурным слоем образуется разница температур.

Если штукатурка стен из пеноблоков внутри дома выполнена слишком толстым слоем, то под ней формируется точка росы – область, где холодная среда соприкасается с теплой. Разница температур станет причиной появления конденсата. В перспективе накопление влаги приведет к появлению плесени и отслаиванию декоративного слоя.

Единственным способом борьбы с нежелательным явлением является предотвращение условий его появления. Чтобы влага, не задерживаясь, уходила из дома, а теплопроводность была равномерной, важно выдерживать правильные пропорции слоев. Наружная штукатурка для пеноблоков должна быть в два раза тоньше внутреннего слоя (5-10 и 10-20 мм соответственно). Соблюдение пропорций сместит точку росы наружу и сохранит внутреннюю облицовку в целостности.

Как выбрать подходящую смесь

Основное правило гласит: при выборе штукатурки по пеноблоку обращайте внимание на уровень адгезии штукатурной смеси. Чем выше показатель, тем лучше будет держаться облицовка.

Также необходимо учитывать место использования состава: для фасадной или внутренней отделки. Это поможет сохранить правильный воздухообмен и держать точку росы на внешней стороне конструкции. Для отделки пеноблочного фасада подходят следующие материалы:

Акриловая штукатурка. Популярный вариант на основе акрилового полимера (синтетических смол) утеплит фасад, сделает его декоративным. Материал пластичен, образует крепкий слой, разнообразен по палитре и может наноситься в разной технике. Недостатки: ограниченный срок службы (по сравнению с силиконовыми смесями) и низкая стойкость красящего пигмента.
Силиконовая. Такое покрытие прослужит 20-25 лет, при этом сохранит пластичность и свойство самоочищения. Силикон обладает паропроницаемостью, высокой адгезией, не отслоится даже в суровом климате. Силиконовый состав можно наносить тонким слоем, и это несколько компенсирует его главный недостаток – высокую стоимость.

Минеральная. Смесь состоит из цемента и различных минеральных добавок; штукатурка быстро схватывается, поэтому наносить ее надо быстро. Облицовка получается прочной, пропускающей воздух, с хорошим уровнем теплоизоляции. При недостаточной квалификации исполнителя отделка может получиться неровной, что испортит внешний вид фасада.
Силикатная. Штукатурка обладает хорошей адгезией; чтобы получить прочное сцепление, стену обрабатывают силикатной грунтовкой. Раствор быстро застывает и, если работать не спеша, отделка получится неравномерной. Особенность силикатного состава – он меняет цвет при намокании, но потом восстанавливается.

Штукатурка пеноблока изнутри не подвергается таким эксплуатационным нагрузкам, как на фасаде. Однако она должна быть эластичной и влагоустойчивой, пропускать пар и иметь повышенную адгезию. Этими качествами обладает гипс и растворы на его основе. Распространен состав из гипса, гашеной извести и перлита (горной породы). Добавка перлита улучшает теплоизоляционные свойства отделки.

Подготовка: инструменты и материалы

Для штукатурных работ по пеноблоку понадобится следующий набор инструментов:

Строительный миксер или дрель с миксерной насадкой для замеса штукатурки нужной консистенции, а также емкость для замешивания.
Валик со сменной насадкой, узкая и широкая кисть. С их помощью вы будете покрывать блоки грунтовкой.
Шпатель удобного размера.
Зубило, пила по бетону.
Отвес, правило (можно с уровнем).

Также понадобятся материалы:

Сухая штукатурная смесь: примерно 1,1 кг на квадратный метр при толщине 10 мм. На один слой грунтовки уйдет приблизительно 150 г на квадрат площади.
Армирующая сетка (мелкоячеистая, диаметр проволоки 1-2 мм), к ней – гвозди или саморезы, а также молоток или дрель.
Для наружных работ нужны леса, для внутренних – стремянка.

Этапы работы

Перед тем, как приступить к облицовке стен выбранным составом, необходимо подготовить поверхность. Действуют по следующему алгоритму:

Очищают кладку от загрязнений, чтобы упростить прилипание штукатурного слоя. Удобнее всего пользоваться щеткой с металлической щетиной. Дрель с прикрепленной дисковой щеткой из плетеной проволоки значительно ускорит работу.
На очищенную поверхность наносят грунтовку для пеноблоков, в два-три приема. После нанесения каждого слоя дают ему высохнуть; необходимое время указывается на упаковке.
Если для облицовки используется песчано-цементная смесь, слой грунтовки можно заменить ее жидким раствором.

Штукатурный состав готовится следующим образом:

Смесь, купленную в магазине, разводят в емкости с водой до пропорции, указанной в инструкции. Затем с помощью миксера содержимое емкости доводят до однородного состояния (на размешивание уходит 5-7 минут). Через минуту процедуру повторяют.

Видео описание

О подготовке пеноблока под оштукатуривание в следующем видео:

Существуют рецепты самостоятельного приготовления штукатурного раствора. Для этого смешивают песок, известь и цемент в соотношении 3:1:1. Такая смесь выходит дешевле, но требует от исполнителя мастерства работы с ней.

Оштукатуривание внешних и внутренних стеновых поверхностей выполняется по следующей технологии:

Перед нанесением первого слоя поверхность увлажняют из пульверизатора, чтобы сухой пенобетон не впитал всю воду из раствора и не ухудшил качество отделки.
Раствор штукатурки наносится на поверхность путем набрызгивания со шпателя, и потом разравнивается шпателем же. Работу ведут снизу вверх, добиваясь толщины не более 10 мм.
Перед тем, как штукатурить пеноблок второй раз, конструкцию усиливают при помощи армирования. Сетку растягивают, добиваясь плотного прилегания к основе, и крепят с помощью гвоздей (дюбелей). Как вариант, можно утопить изделие в первом слое (если толщина позволяет).

На завершающем этапе тем же способом наносится второй слой штукатурки, который затирают до гладкости; стену оставляют до полного высыхания.
Когда отделка высохнет и затвердеет, ее покрывают финишным слоем грунтовки.

Если вы планируете окрашивание, необходимо дождаться полного высыхания облицовки, а затем провести ее шлифовку. Для окрашивания пенобетонной конструкции выбирают составы, способные пропускать воздух, то есть не мешающие стене «дышать».

Оптимальным выбором станет силиконовая или силикатная фасадная краска по штукатурке. Штукатурка внутренних стен отлично сочетается с эмульсионной краской; подойдут полиуретановые или эпоксидные красители.

Для любых работ со штукатурными растворами важно соблюдать температурный режим, как в доме, так и на улице. Температура стеновой конструкции не должна опускаться ниже +5 или подниматься выше +30 °C.

Видео описание

Об экономичном способе штукатурки пеноблоков в следующем видео:

Коротко о главном

Создание штукатурного слоя на пенобетонных стенах – практичный способ улучшить эксплуатационные характеристики конструкции. Чтобы отделочный слой получился качественным, нельзя игнорировать подготовительные работы.

Пеноблоки отличаются особо гладкой поверхностью, поэтому их адгезию увеличивают искусственно: обрабатывают грунтовкой, а для дополнительного усиления используют мелкоячеистую сетку. Необходимо предусмотреть и другие тонкости: точка росы не будет смещаться внутрь жилья, если соблюсти соотношение толщины внутренней и внешней облицовки.

Для внешних и внутренних отделочных работ подходят разные по составу штукатурные смеси. Если вы не хотите пользоваться готовым составом, его можно приготовить по домашнему рецепту.

Наверняка вы слышали о штукатурке «короед» как об одном из вариантов внешней и внутренней отделки стен, но не знакомы с ней достаточно близко, чтобы повторить самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам о «короеде» с точки зрения преимуществ и недостатков, а также о способе выполнения работ своими руками.

Как ведёт себя «короед» в эксплуатации

Камешковая фактурная штукатурка, в простонародье называемая «короедом», пользуется заслуженной популярностью. Этот материал при подробном изучении способен раз и навсегда избавить от неоднозначности выбора способа отделки фасада.

Прежде всего потому, что «короед» обладает внушительной устойчивостью к разного рода воздействиям, как механическим, так и атмосферным. Причиной тому служит структура материала: он включает наполнители разного размера фракции, начиная от мелкого песка и заканчивая фактурообразующей гранитной крошкой. За счёт неоднородности покрытие прекрасно воспринимает перепады температуры, влажности и связанные с этим линейные деформации. А поскольку основным связующим в штукатурке является строительный гипс, слой отделки остаётся очень прочным, устойчивым к эрозии и практически не подверженным продавливанию при правильном устройстве подложки.

«Короед» остаётся «дышащей» штукатуркой. Он позволяет излишкам водяного пара беспрепятственно покидать несущий слой, при этом с наружной стороны покрытие практически не поглощает воду, а при намокании высыхает за считанные часы. За счёт этого на фасаде исключено развитие плесени и грибка.

И, конечно же, «короед» привлекателен своей универсальностью и доступностью. Это один из наиболее бюджетных вариантов отделки, а возможность выполнить нанесение самостоятельно снижает и без того скромные затраты.

Из немногочисленных минусов можно привести слишком монотонный вид отделки на больших плоскостях, низкую оригинальность и требовательность к точному соблюдению техники нанесения. Впрочем, эти правила просты и немногочисленны, а примитивность покрытия может быть компенсирована зонированием и прочими дизайнерскими приёмами.

Технологическое соответствие утепляющего слоя и несущей основы

Очень часто «короед» применяется как декоративное покрытие, наносимое не на несущий слой стены, а поверх слоя теплоизоляции со специально подготовленной подложкой. Это возможно благодаря очень тонкому слою покрытия и малому собственному весу: под «короед» нет нужды готовить усиленное несущее основание, что неизбежно приходится делать при обнесении дома сайдингом или вентилируемыми фасадами.

Схема мокрого фасада с утеплением пенополистиролом. 1. Кирпичная стена. 2. Клей для пенополистирола. 3. Пенополистирол. 4. Слой клея с армированием полимерной сеткой. 5. Шпаклёвка. 6. Декоративная штукатурка «короед»

Однако наносить штукатурку прямо поверх слоя утеплителя будет серьёзной ошибкой. «Короед» требует качественно подготовленной поверхности: ровной, плоской, без швов, перепадов уровня и видимых искажений. Можно сказать больше: стена под «короед» должна быть идеально гладкой, без преувеличений.

В случае с внешним утеплением дома на выручку приходят полиуретановые и полистирольные плиты толщиной до 20 мм. Ими покрывают фасад, усиливая теплоизолирующие свойства стен и добиваясь образования ровной и достаточно твёрдой «корки», пригодной для последующей работы. ППУ предпочитается ППС или пенопластовым плитам, благодаря своей высокой плотности — так покрытие будет устойчиво к продавливанию.

Схема мокрого фасада поверх пеноблока. 1. Стена из пеноблока. 2. Штукатурка с армированием полимерной сеткой. 3. Шпаклёвка. 4. Декоративная штукатурка «короед»

Можно покрывать короедом и стены без внешнего пояса утепления. И хотя в этом случае использование плитных материалов не требуется, поверхность обязательно нужно подготавливать. Со стен из пеноблока, например, следует удалить остатки клея тёркой с абразивной сеткой Р80, снимая разводы раствора, чтобы швы приобретали натуральную толщину. Кладку из мелкоразмерных элементов рекомендуется подготовить тонким слоем штукатурки, желательно с применением фасадной стекловолоконной сетки. Структурное укрепление тем актуальнее, чем сильнее постройка подвержена сезонным колебаниям и образованию микротрещин в несущем слое.

Ориентируемся в ассортименте отделочных материалов

Запутаться в многообразии «короедов», предлагаемых строительными базами, невероятно легко. Сама по себе камешковая штукатурка имеет множество разновидностей, и ряд производителей норовит доказать, что его продукция — лучшая из лучших.

Прежде всего, определимся с типом «короеда». Поставляемый в готовом к использованию виде материал имеет акриловую основу и, в среднем, обходится на 30–50% дороже гипсовых составов. К тому же акриловый «короед» имеет несколько иную специфику нанесения, поэтому работать с ним рекомендуется только при наличии хотя бы небольшого опыта нанесения гипсовых составов.

Сравнение характеристик акриловых и минеральных составов

Из преимуществ акрила стоит заострить внимания на высокой устойчивости к трещинообразованию, поэтому наносить его можно даже на основу без структурного укрепления. Также акрил интересен возможностью предварительной колеровки, в то время как отделку на гипсовой основе можно покрасить только после высыхания.

Акриловые составы очень просто колировать с помощью обширного набора красителей ещё на стадии замешивания. Цвет получается стойким и глубоким

Другой вопрос — зернистость. Она определяет толщину слоя нанесения (на 0,5–1 мм больше самой крупной фракции). Она, в свою очередь, напрямую зависит от масштабов обрабатываемой плоскости, то есть толщина отделки должна увеличиваться соразмерно общей площади фасада. На практике наиболее популярными считаются штукатурки зернистостью от 3 до 4,5 мм.

Особенно крупная фракция наполнителя создаёт глубокие и редкие борозды, однако существенно возрастает толщина слоя штукатурки и её расход

Что касается производителей, то продукцию крупных именитых производителей определённо можно считать нестареющей классикой, а качество этих материалов доказано временем и повсеместным применением. Но и среди менее известных европейских производителей можно найти продукцию достойного качества средней ценовой категории.

Техника выполнения работ

Теперь перейдём к технике нанесения. У нас имеется абсолютно гладкая плоскость, которую необходимо покрыть глубоко проникающей грунтовкой (желательно валиком), чтобы снять остаточную пыль и улучшить адгезию.

В отличие от шпаклёвки и прочих сухих смесей, «короед» разводится водой в строго установленной производителем пропорции. После получения однородной массы смесь будет готова к применению после десяти минут отстаивания. Время жизни составляет обычно от 20 минут до получаса.

Желательно начинать отделку дома с тех стен, которые видны меньше и реже остальных. Это придаст большей уверенности движениям рук и позволит ближе познакомиться с особенностями конкретного состава. Количество штукатурки в одном замесе должно соответствовать площади, которую вы способны обработать за 15-20 минут. Одно из главных правил отделки — одна стена должна покрываться целиком за один раз, пусть и в несколько этапов.

Оптимально, когда в отделке участвуют двое. Первый человек наносит базовый слой штукатурки, используя металлическую кельму (сокол) или шпатель на 350 мм. Задача, как и при работе с обычной гипсовой штукатуркой — выровнять плоскость слоем однородной толщины, сглаживая границы между участками, покрываемыми из разных замесов. «Короед» очень пластичен и податлив, поэтому трудностей в выравнивании почти не возникает. Параллельно проводится установка фасадных угловых профилей для защиты как внешних углов здания, так и откосов.

Второй штукатур двигается параллельно с отставанием по времени в 30-45 минут. Когда «короед» уже схватился, его протирают полиуретановой тёркой, чтобы камешки крупной фракции оставляли задиры и борозды. Характер движений при этом определяет рисунок фактуры, поэтому растирать «короеда» нужно строго систематически.

Схема движений для получения различных типов рисунка. 1. Вертикальные борозды. 2. Круговые, хаотичные. 3. Горизонтальные борозды. 4. Крест-накрест

Один из простейших и эстетически приглядных вариантов — вертикальные борозды или так называемый «дождик». Обратите внимание, что двигать тёркой можно как сверху вниз, так и снизу вверх, но обязательно в строго определённом направлении. Возможно, набив руку, вы освоите и более сложные техники: растирку по диагонали или круговыми движениями с постоянным радиусом.

Технологию нанесения фасадной штукатурки «короед» может освоить каждый. Главное в этом деле разобраться с последовательностью работ, учесть важные нюансы, ну и, конечно, набить руку. О том, как правильно выбрать и наносить штукатурку, мы подробно поговорим в сегодняшнем обзоре.

Что нужно знать о штукатурке «короед»

«Короед» заслужил свою популярность весьма впечатлительным списком положительных качеств. Он достаточно лёгкий и пластичный, устойчивый к атмосферным нагрузкам, грибку и плесени. При грамотном нанесение и выборе хорошего материала долговечен, а его внешний вид действительно уникальный.

Нельзя не отметить минусы такого покрытия:

Если появится повреждение, замазать его тем же цветом будет сложно. наносится лишь при определённых температурных и влажностных условиях.
Требует грамотной подготовки поверхности.
При нарушении технологии нанесения есть риск появления вздутий и трещин.
Помимо этого, «короед» очень любит собирать на себя пыль и уже спустя пару сезонов его придётся чистить.

Внимание! Расход штукатурки зависит от размера гранул: чем больше диаметр фракции, тем, соответственно, больше расход.

Как выбрать материал

«Короед» выпускается в двух формах: универсальный полимерный и сухая смесь на минеральной основе.

Сухие смеси упакованы в бумажные многослойные мешки. Их разбавляют водой.

Готовые смеси упакованы в пластмассовые вёдра. В составе есть синтетические наполнители, которые придают штукатурке дополнительную пластичность и стойкость к растрескиванию.

Выбирая материал, также учитывают ряд характеристик:

Состав должен быть предназначен для наружной отделки и имеющейся поверхности.
Возможность колеровки позволит сэкономить на окрашивании.
Зернистость (от 1 мм до 3,5 мм) влияет на толщину наносимого слоя, расход и время высыхания.

Необходимые инструменты

Для нанесения и окрашивания штукатурки понадобятся следующие инструменты:

Ванночка для грунтовки/краски.
Ёмкость для замешивания раствора, если сухая смесь.
Дрель с насадкой «венчик» для замешивания.
Малярные шпатели (30 и 10 см).
Пульверизатор с обычной водой.
Пластиковая тёрка для затирки «короеда». и щётка для нанесения краски/грунтовки.

«Короед» своими руками

Рабочий процесс имеет свои нюансы, но в целом им может овладеть каждый желающий с набором всех инструментов.

Подготовка поверхности фасада

Фактурную фасадную штукатурку «короед» наносят только на ровные шпаклёванные поверхности. При этом перепады высоты на плоскости в пределах 2 мм не должны превышать размера фракций в составе смеси. Перед нанесением «короеда» поверхность очищают, затем грунтуют в 2 слоя. При нанесении кроющих акриловых составов или грунтовки с кварцем ограничиваются одним слоем.

Приготовление раствора

Выдумывать и экспериментировать в данном вопросе не нужно. Если это сухая смесь, разбавляемая водой, на упаковке обязательно есть инструкция, которой следует строго придерживаться. Если это готовая фасадная штукатурка, то она уже готова и ничего в нее добавлять не нужно. Только размешать перед работой.

Также на упаковке указано, сколько времени раствор пригоден для использования. Новичкам лучше не замешивать сразу слишком много.

Колеровка штукатурки «короед»

Любой штукатурке «короед» (за редким исключением) можно придать выбранный оттенок и наносить на фасад уже цветной состав. При приготовлении сухих смесей, колер добавляют в воду перед замешиванием. Готовые смеси нередко поступают в продажу с оттенком.

Первое что нужно — добиться опытным путём желаемого оттенка. Размешать небольшое количество смеси с колером, нанести на стену, создать рисунок и дать высохнуть. Если оттенок подходит, можно замешивать более крупную партию.

Совет! Для оштукатуривания одной плоскости (от угла до угла) желательно сделать одну порцию раствора, чтобы избежать видимого отличия в оттенках.

Технология нанесения штукатурки «короед»

Штукатурка наносится горизонтальными или вертикальными полосами с захватом всей ширины или высоты стены. После нанесения целой полосы штукатурке дают «схватиться». Но обычно это происходит за время её нанесения. То есть, закончив полосу, возвращаются к её началу, где смесь уже подсохла и начинают её затирать выбранным способом до конца.

Соседние два ряда штукатурки накладываются внахлёст. Предварительно край высохшего слоя хорошо сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы сделать переход плавным и менее заметным.

Техника нанесения штукатурки шпателем:

Маленьким шпателем наносят смесь на большой, а с него на стену.
Остатки с большого шпателя снимают меньшим, отправляют в ведро и перемешивают. Этот момент важен: в этих остатках на инструменте практически не остаётся камушков и характерный рисунок в месте их нанесения не получится.
Затем снова набирают новую порцию смеси на большой шпатель и так далее.

После нанесения штукатурки на участок, чистой кельмой, которую держат под углом, убирают неровности — «сливки». Их выбрасывают в ведро с мусором. В излишках совсем нет камушков, необходимых для рисунка.

Затирка: создание декоративного рисунка

Создание того или иного рисунка зависит лишь от направления, в котором движется тёрка:

Дождик (вертикальный) делается при затирке поверхности вертикально, вверх-вниз.
Нестандартный дождик может быть диагональным или горизонтальным. Соответственно, и затирка выполняется горизонтально или по диагонали.
Барашек или пробка создаётся круговыми движениями тёрки, поочерёдно, то за, то против часовой стрелки.
Геометрическая затирка, она же «ковёр», производится чередованием ровных вертикальных и горизонтальных (крестообразных) движений тёрки на одном участке.

Заключительные работы: просушивание и покраска

Полное высыхание «короеда» зависит от разных условий и длится от 8 до 48 часов. Лучше, конечно, дать отделке выстоять по максимуму.

Для окрашивания подходит любая фасадная краска. Прежде чем перейти к заключительному этапу, поверхность высохшего «короеда» грунтуют, а после высыхания грунта начинают окрашивать.

Покрасить «короед» можно несколькими способами:

Обычное окрашивание. Краску наливают в ванночку и окрашивают при помощи валика так, чтобы каждый новый проход захватывал предыдущий на несколько сантиметров. Кистью распределяют остатки краски в выемках. Так окрашивают всю поверхность в 2 слоя. Также можно наносить краску из пульверизатора.
Окрашивание колерованного «короеда». Окрашивание колерованной штукатурки в более светлый или тёмный оттенок. Используют валик с короткой щетиной и не слишком прижимают его к поверхности. После окрашивания выемки будут темнее или светлее, что выделит их на общем фоне и создаст интересный визуальный эффект.
Окрашивание в два тона. Способ подойдёт, если в выбранную грунтовку можно добавить колер. Её слой качественно заполнит все выемки. После высыхания поверхность окрашивают при помощи валика и кисти без сильного нажима. Получится эффект окрашивания в два тона.

Совет! Какой бы способ не был выбран, вначале нужно поэкспериментировать и набить руку на маленьком пробном участке.

Единственный верный способ увеличить срок службы фасадной отделки — выбрать качественный материал и грамотно, по всем правилам его нанести.

Всем доброго времени суток! Сегодня хочу поговорить с вами о том, как наносится специальная декоративная штукатурка короед своими руками.

Подобный материал применяется для отделки внутри помещения, а также используется как фасадная штукатурка. Имеет разный состав, который зависит от производителя.

Если вам будет интересно, то я отдельно и подробно расскажу о короеде. Тут добавлю буквально несколько слов. У короеда бывает гипсовая и акриловая основа. Причем гипсовый вариант продается только как сухая смесь. А акриловая готова к использованию сразу.

Этапы проведения работ

Внешне покрытие напоминает поеденное жуками-короедами покрытие. Отсюда и название. Выглядит очень привлекательно, а также оригинально. За годы существования не утратило свою популярность. Это фактурная, декоративная штукатурка. Потому использовать ее для маскировки дефектов, закрытия сколов и трещин не стоит.

Хорошо себя чувствует на улице. Штукатурка отличается стойкостью к погодным условиям, и неплохо противостоит механическим воздействиям.

Сама технология нанесения не сложная. Потому нередко наносится штукатурка короед своими руками. Тут достаточно знать, как проходит работа.

Короед можно наносить на разные поверхности. Но лучше, если это будет бетон, кирпичная кладка, а также гипсовые стены. Допускается работать по пенопласту. Но дополнительно используется армирующая сетка.

Может применяться в составе мокрого фасада для жилых и промышленных зданий.

Пошаговая инструкция предусматривает, что при оштукатуривании поверхностей соблюдается такая очередность работ:

подготовка поверхности;
грунтовка;
приготовление раствора;
нанесение на стены;
растирание;
покраска.

Теперь про каждый этап можно рассказать отдельно, а также поделиться некоторыми секретами.

Подготовка

Как при использовании терразитовой штукатурки , так и при нанесении штукатурки шуба , требуется подготовка стен. Короед не исключение.

Материал наносится довольно тонким слоем, из-за чего предварительно стены выравниваются. Лучше использовать цементно-песчаные смеси.

Практичным решением считается нанесение короеда поверх утеплительного слоя на основе пенопласта. Выравнивание при этом почти не требуется. Достаточно просто затереть все швы в утеплителе.

Чтобы исключить появление трещин, стоит воспользоваться армирующей сеткой.

Короед отличается стойкостью при правильном грунтовании. Из-за этого армирующую сетку используют не всегда.

Грунтование

Наносится штукатурка короед своими руками на предварительно прогрунтованные стены. Это делают как на улице, так и в квартире.

Современное изготовление грунтовок глубокого проникновения шагнуло далеко вперед. Но такого состава в нашем случае недостаточно. И как сделать нужную адгезию в такой ситуации?

Все просто. Обеспечить максимальное сцепление помогут грунтовки, в составе которых присутствует кварцевый песок. Ярким примером является Ceresit ST16. Такая грунтовка ориентирована на работу с декоративными штукатурками.

Старайтесь брать штукатурку и грунтовку от одного производителя.

Грунт наносится за несколько часов до планируемого покрытия короедом. Вообще сохнет состав буквально за 30-40 минут при температурных условиях 20 градусов Цельсия. На 1 м2 требуется около 150 мл грунта.

Цвет грунтовки старайтесь выбирать такой же, как у штукатурки. Иначе возникнут просветы. Тут достаточно воспользоваться колерами.

Если у вас бетонные стены, либо они покрыты цементно-песчаной штукатуркой, под короед наносить грунтовку не обязательно. Тут достаточно обильно намочить стены водой буквально за 1 час до начала работ.

Готовим раствор

Теперь к вопросу о том, как сделать сам раствор. Почитал форум и понял, что на этом этапе у многих возникают сложности. Почему так, сказать сложно. И видео уроки не всегда помогают.

Короед, как декоративная штукатурка, представлена в 2 видах. Это готовые к применению акриловые смеси, а также сухие составы, которые нужно предварительно замешивать.

Гипсовые сухие смеси более распространены. Они доступнее по цене, да и работать с ними как-то проще.

Относительно подготовки раствора нужно знать следующее:

замешивается состав дрелью с миксерной насадкой, а не вручную;
штукатурка быстро сохнет, потому готовить ее нужно порциями, которые вы успеете выработать;
разбавлять готовый раствор водой категорически запрещено;
расход на м2 зависит от размера мраморной крошки, и может составлять от 700 до 2000 грамм на м2;
стену следует оштукатурить за один раз, чтобы не образовались заметные стыки;
сначала заливается вода в емкость комнатной температуры (около 20 градусов Цельсия);
в воду вводится сухая смесь;
постоянно раствор нужно помешивать;
после приготовления смесь оставляют настаиваться в течение 10 минут, а потом перемешивают еще раз.

В гипсовые составы можно добавить колер. Это делают при замешивании. Но лучше колеровать именно акриловые составы. Гипсовые проще покрасить после нанесения.

Процедура нанесения

Цена услуг штукатурщиков довольно высокая. Не все хотят платить за это. А потому предпочитают все сделать самостоятельно.

Наносится штукатурка короед своими руками по определенной схеме. Если у вас есть опыт в таком деле, то никаких сложностей не возникнет.

Тут важно равномерно распределить материал по поверхности, чтобы получить одинаковый ровный слой. Для этого используйте металлический полутерок на 300 мм. Лишний материал собирается полутерком и обычным шпателем 100 мм.

Толщина наносимого слоя определяется величиной используемой мраморной крошки. А это обычно 2-3 мм. Если слой окажется толстым, то фактуру увидеть не получится. При тонком нанесении будет просматриваться грунт.

Сохнет декоративный состав быстро. На это уходит 30-40 минут. Из-за этого работать нужно быстро, а также аккуратно. Если стена очень большая, то воспользуйтесь малярным скотчем. С его помощью крепится полоса, и затем короед наносится немного на скотч. Не ждите высыхания, готовьте следующий раствор, а также не забудьте снять скотч. Теперь можете продолжить покрывать большую стену.

Растирание

К этому мы и шли. Растирание является ключевым этапом при работе с короедом. Этот процесс наиболее ответственный, а также максимально творческий. Так можно проявить максимум декоративных свойств короеда.

Растирание начинается тогда, когда штукатурка немного подсохнет. Примерно через 20 минут после нанесения. Приложите ладонь к поверхности. Если она не прилипает, то можно начинать. Или смотрите, чтобы штукатурка перестала блестеть.

Для растирания используют пластиковую кельму. Мраморная крошка за счет растирания формирует углубления в хаотическом порядке. Можно добиться разного эффекта, а также получить оригинальную поверхность.

Есть несколько техник:

Дождик . Считается самым простым вариантом растирания. Кельма перемещается вверх и вниз, либо слева направо. Так получается вертикальный и диагональный дождик соответственно. Второй вариант сложнее в исполнении;
Барашки . Создание рисунка происходит за счет коротких круговых движений. Это позволяет получить хаотичные бороздки. Внешне словно шерсть барашков;
Ковер . Получается за счет движений вверх-вниз и справа налево. Чередуя их, получается крестообразная поверхность.

Можете проявить фантазию, а также придумать что-то свое.

Советую сначала попрактиковаться. Не всегда растирание получается с первого раза.

Покраска

Это финишный этап. Свойства короеда позволяют начинать покраску через 24 часа после нанесения штукатурки.

Покраску считаю лучше, чем колерование. Так после высыхания можно довести поверхность до идеального состояния. И уже потом покрасить в нужный цвет. Плюс краска дает больше дизайнерской свободы.

Помимо слоев краски, дополнительно рекомендуется нанести 1-2 слоя лака. Причем с короедом лучше сочетается матовый лак. Это улучшит внешний вид, а также обеспечит дополнительную защиту поверхности. Наносится краска валиком и кисточками. Можно воспользоваться и краскопультом.

Подводим итоги

Штукатурка короед является популярным, а также востребованным решением в отделке фасада и внутренних стен.

Между гипсовыми и акриловыми составами я бы выбрал первый вариант. Особенно для наружной отделки. Акрил хорошо подходит для интерьера.

А по этой ссылке вы узнаете, кто же такие короеды.

Вы работали со штукатуркой короед? Для каких целей использовали? Какие сложности возникли при нанесении? Насколько довольны результатом?

У меня на этом все. Спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы. И забывайте задавать вопросы и рассказывать о нашем проекте своим друзьям!

Всегда хочется иметь красивый и тёплый дом. Одним из решений этого вопроса является устройство утепления стен дома плитами из минеральной ваты, с последующим нанесением на них фасадной штукатурки короед. Применение такого варианта оправдано с точки зрения экономии и возможности выполнить эту работу своими руками.

Необходимый инструмент

Шпатель шириной 45 см.
Шпатель шириной 10–15 см.
Кельма зубчатая, с высотой зуба 10–12 мм.
Штукатурная тёрка.
Металлическая щётка для штукатурки.
Ножницы, нож.

Подготовка поверхности

Стена должна быть очищена от старой краски, вздувшейся штукатурки, и максимально тщательно выровнена в одну плоскость. Это позволит уже при наклеивании утеплителя получить достаточно ровную поверхность, а это, в свою очередь, будет влиять на чистовую поверхность стены и её внешний вид. Если поверхность стены недостаточно ровная, её следует после очистки предварительно выровнять слоем шпаклёвки для наружных работ полностью или местами, в зависимости от качества поверхности. Если стена имеет рыхлую поверхность, осыпающиеся стыки кирпичной кладки, неровности более одного сантиметра по поверхности, тогда лучше на начальном этапе выровнять поверхность штукатуркой.

Наклейка минераловатных плит

Для выполнения работ понадобятся плиты плотностью 125–150 кг/м 3 . Плиты меньшей плотности слишком рыхлые для нанесения штукатурки. Толщина плит зависит от тепловых характеристик стен дома, но в большинстве случаев используется плита толщиной 50 мм. Стена грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.

Для наклейки плит используется универсальный клей для приклеивания минеральной ваты. Сначала клей наносят небольшими горками по всей поверхности плиты, а затем его разравнивают зубчатым шпателем. Далее плиту наклеивают на стену, прижимая равномерно по всей поверхности. Прижимать нужно достаточно сильно, но не вызывая деформации самой плиты. При приклеивании следует выравнивать плиты во всех плоскостях. Если видно, что плита вследствие неровности стены в каком-либо месте не приклеивается на нанесённый слой клея, то следует её снять и добавить клей. Чтобы это происходило реже, нужно хорошо выравнивать поверхность стены.

В большинстве случаев наличие выступающей части цоколя дома позволяет опереть первый ряд ваты на него. Если таковой выступ отсутствует, то для упора первого ряда следует предусмотреть какую-либо конструкцию, это может быть, например, алюминиевая цокольная планка или профиль для ГКЛ.

Первый ряд минераловатных плит стараемся тщательно выровнять по горизонтали. Это позволит в дальнейшем обойтись без дополнительной подгонки плит друг к другу. Следующий ряд начните с половины плиты, чтобы вертикальные швы первого и второго ряда шли в разбежку. Далее ряд за рядом покрываем всю поверхность стен дома. Минераловатные плиты в местах примыкания к окнам и дверям обрезаем по линии существующего откоса.

Следующим этапом будет крепление приклеенных плит дюбель-зонтиком. Устанавливать дюбель следует по углам каждой плиты, как ниже идущего, так и выше идущего ряда, а также в центре каждой плиты. По этому поводу есть множество мнений, однако такой вариант никогда не подводил. Не следует слишком плотно стараться вдавить дюбель в вату, достаточно лишь плотного прилегания по всей поверхности шляпки.

Армирование поверхности плит сеткой

После приклеивания и закрепления плит дюбелями проклеиваются и армируются стыки плит с лицевой стороны, а не между ними. При плотной подгонке плит друг к другу приклейка их одна к другой не требуется. На стык наносится шпателем тот же клей, на ширину примерно 10–15 см. Далее, отрезанная от армирующей сетки полоса шпателем вдавливается в слой клея, толщина которого приблизительно равна 0,3–0,5 см. Этой операцией устраняются неровности по швам между плитами, скрываются головки дюбелей, и придают поверхности теплоизоляции единую структуру.

Подобно проклейке стыков, выполняется армирование сеткой всей поверхности плит. Для армирования применяется любая штукатурная армирующая сетка из стекловолокна, полипропилена, полиэтилена. Следует отметить, что ячейка сетки должна быть в пределах 0,3–0,5 мм, а также то, что сетка должна быть более жёсткой (приблизительно как брезент, а не как ткань). Хотя это не принципиально, просто с такой сеткой легче работать. На всю её ширину на плиты наносится шпателем слой клея, а затем сетка прикладывается и вдавливается в него. Существуют различные смеси вместо клея для выполнения этой операции, однако применение универсального клея для приклеивания минераловатных плит наиболее распространено. После высыхания нанесённого слоя с сеткой следует повторно прошпаклевать всю поверхность утеплённых стен клеем. Слой не должен быть толстым — шпаклёвка для усиления поверхности и ещё лучшего выравнивания.

Углы, откосы окон и дверей армируются специальными пластиковыми уголками с наклеенными на них полосами армирующей сетки. Они также вдавливаются в слой клея, а затем повторно шпаклюются.

Нанесение штукатурки короед

Наносить короед следует на предварительно грунтованную поверхность металлической штукатурной тёркой, используя для работы шпатель шириной 10–15 см. Шпателем накладывается порция штукатурной смеси на тёрку, после чего плавным движением тёрки на стену. На этапе нанесения короеда направление движения тёрки не слишком важно, найдите удобную для вас траекторию движения руки. Толщина слоя нанесения штукатурки должна быть сопоставима с диаметром частиц в составе короеда. Пощупайте пальцами частицы крошки в смеси и постарайтесь сделать так, чтобы слой штукатурки покрывал стену без пробелов, но был не толще, чем твёрдые крошки в составе короеда. Это приблизительно 2–3 мм, в зависимости от производителя состава. Пять миллиметров в большинстве случаев уже много. Короедом мы не выравниваем стену, а только декорируем её. Не имея опыта, не наносите большие участки сразу, однако не делайте из короеда пятна на стене. Нанесите участок в 3–4 м 2 от верха до низа и от угла, например, до откоса окна. Обращайте внимание на время. Выберите для начала участок, который вы покроете штукатуркой не более чем за 20–30 минут. После покрытия участка стены штукатуркой короед переходят к приданию ему фактуры.

Придание фактуры происходит при помощи штукатурной тёрки из полиуретана. Самым простым для начала, но это не значит плохим, будет придание штукатурке вертикального рисунка. Для этого не сильными, равномерными движениями тёрки снизу-вверх и сверху вниз проводим по слою нанесённого короеда. Имейте ввиду, слой штукатурки небольшой, не надо переусердствовать. При нанесении вертикального рисунка не допускаются движения теркой из стороны в сторону или круговые. Выполняйте работу аккуратно, достаточно одного движения теркой. Имеющиеся в составе штукатурки мелкие частицы нарисуют на поверхности небольшие хаотичные борозды.

Другим вариантом придания фактуры является нанесение рисунка равномерными круговыми движениями приблизительно одного и того же диаметра. Не следует спешить. Делайте плавные одинаковые движения.

При работе с короедом следует иметь в виду, что для равномерности рисунка по всей поверхности стены от угла до угла нельзя дать высохнуть полностью каждому из наносимых участков. Тогда в момент придания фактуры следующему участку стены не будет видимых переходов рисунка. Так что, закончив придание фактуры первому нанесённому участку, тут же приступайте к нанесению следующего, а затем к приданию фактуры ему, до тех пор, пока не пройдёте всю стену от угла до угла.

Покраска или без неё

Производители выпускают декоративные штукатурки короед и им подобные в разных цветовых гаммах. Выбор цвета за вами. Однако работать с белым и серым цветом на начальном этапе проще. А имея желание покрасить дом поверх штукатурки с использованием разделения цветом различных участков стены, можно, не имея опыта в работе с короедом, поделить большую по площади стену на отдельные участки нанесения. Последующая покраска позволит скрыть границы нанесения штукатурки короед.

Читайте также: