Штроба реноватором в бетоне

Обновлено: 28.04.2024

При обустройстве проводки владельцы квартир чаще всего хотят спрятать ее в толще стен – так намного безопасней и глазу приятнее. Но при этом возникает необходимость проводить штробление – нарезание в бетонных стенах бороздок для последующей прокладки кабелей. А поскольку занятие это не из легких, нужно знать, как правильно штробить стены под проводку, чтобы не прибегать к переделке уже готовой скрытой проводки.

Методы резки, штробления бетона

Скрытая проводка в квартире или частном доме считается оптимальным вариантом. Но при ее монтаже приходится резать бетон, из которого в квартире сделаны стены, а это очень прочный материал. На данный момент сделать это можно двумя способами:

С использованием мокрой резки, которую выполняют под непрерывной водяной струей, предотвращающей образование пыли и охлаждающей режущий инструмент. Один из вариантов обеспечения непрерывной подачи воды — закрепить на стене шланг, чтобы постоянно смачивать диск. Если поблизости нет водопровода, можно приспособить пластиковую бутылку, проделав несколько отверстий в крышке. Необходимо смачивать одновременно диск и место разреза. При этом нельзя допускать, чтобы вода попала в инструмент.
Сухой резкой, предполагающей использование в рабочем процессе пылесоса. При его отсутствии приходится выполнять сухую резку с короткими перерывами, давая пыли возможность осесть. Пылевая завеса осложняет работу. Впрочем, перерывы требуются и при использовании пылесоса, чтобы дать инструменту немного остыть. Быстрый нагрев диска не позволяет резать бетон глубоко.
При каждом способе резки бетон применяются разные алмазные диски. Выбирая диск надо иметь в виду, что алмазным отрезным кругом сухорезом можно выполнять и резку с водой. Алмазным дискам, предназначенным для влажного реза, требуется водное охлаждение, поэтому их нельзя использовать, когда режешь на сухую.

Болгарка (УШМ)

Домашние мастера нередко нарезают штробы угловой шлифовальной машинкой (УШМ). Многие знают этот инструмент как «болгарку». Но выбирая для работы болгарку надо знать, чем лучше резать бетонную стену. С этой работой успешно справляется болгарка с алмазным диском по бетону. По конструктивным особенностям алмазные отрезные круги подразделяют на:

сегментные;
сплошные;
комбинированные.

Важно! Диск комбинированный считается универсальным. Это один из лучших вариантов, так как быстро проштробить бетонную стену получив при этом идеально ровные контуры канавки можно только турбо-алмазным диском . Он способен выдерживать большую нагрузку, поэтому справляется даже с армированным бетоном. К недостаткам применения болгарки относят сильную запыленность помещения во время работы, так как штробить нужно обе границы канавки.

Насадка на дрель

Сверла по металлу не годятся для сверления отверстий в бетоне, который отличается повышенной прочностью. Их режущий наконечник быстро тупится, поэтому лучше выбирать сверла, применяемые для работ по бетону. Наконечник такого сверла имеет напайки из победита – сплава, отличающегося повышенной прочностью. Сверление бетона дрелью выполняют сверлами с хвостиками цилиндрической или многогранной конфигурации.

Лопатка для работ

При проделывании бороздок для скрытой электропроводки используют инструменты с разными насадками. Например, насадкой в виде лопатки удобно выбивать материал из канавок. Эта насадка имеет простую форму с закругленным концом. Металл, применяемый для изготовления лопаток, не отличается прочностью, поэтому изделия быстро тупятся, и приходится их затачивать наждачным кругом. Лопаткой пользуются для проделывания широких бороздок.

Зубило и молоток

Прибегать к пробиванию штробы зубилом и молотком стоит в самом крайнем случае. Ведь и с лучшим инструментарием работа будет весьма трудоемкой. Преимущество данного метода в том, что не требуется никакого электроинструмента. Все что нужно – зубило с победитовой кромкой и тяжелый молоток. Естественно, потребуется запастись терпением. Так как проштробить дедовским способом бетонную стену быстро не получится, хотя делается это достаточно просто. Нанесением ударов молотком по головке зубила перемещая режущую кромку в направлении вырубаемой части. При каждом перемещении зубила режущую кромку сдвигают на половину ее длины по линии разметки. Можно выбивать бетон под углом к центру канавки.

Перфоратор с насадкой — инструмент для штробления стен

Дрель

У многих найдется дома дрель. Она выручит, когда нужно штробить бетонную стену под проводку. Дрелью со сверлом с перьевым наконечником насверливают линейку отверстий. Затем зубилом выбивают перемычки и получаются ровные углубления в бетонных стенах. Дрель во время работ с бетоном стоит включать на малых оборотах и делать короткие перерывы, чтобы охлаждать сверло в холодной воде. К преимуществам проделывания штроб дрелью можно отнести безопасную работу и не сильную запыленность воздуха в помещении. Хотя способ достаточно простой, он оправдывает себя при выполнении небольшого объема работ.

Штроборез

Специализированный штроборез как раз тот инструмент, чем лучше всего штробить бетонные стены под проводку. Он успешно преодолевает сопротивление высокопрочного армированного бетона. Принцип действия электрической машинки основан на выполнении двумя дисками с алмазным напылением аккуратных ровных параллельных пропилов за один прием на заданную глубину. В дальнейшем, материал вынимается с помощью перфоратора.
Конструкция многих моделей штроборезов позволяет регулировать расстояние между режущими кругами и получать бороздки определенной ширины и глубины. Штроборезом нередко пользуются в домашних условиях, так как проштробить этим инструментом бетонную стену под проводку можно достаточно долго. Благодаря возможности подключения к бороздоделу строительного пылесоса концентрация пыли в воздухе помещения не превышает допустимых норм. Недостатком этого инструмента принято считать слишком высокую стоимость, что делает невыгодным его приобретение для разового использования.

Возможно ли штробление без пыли

Запыленность воздуха в помещении, где проводится штробление стен из бетона, одна из проблем, которую приходится решать в процессе работ. Поэтому вопрос – возможно ли штробирование без пыли волнует многих, кто сталкивался с подобной проблемой. Надо им сказать, что это вполне возможно. Проблема запыленности воздуха решается, если пользоваться специализированным штроборезом и промышленным пылесосом. Для эффективного удаления пыли шланг пылесоса соединяют с патрубком отвода продуктов резания электроинструмента.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

На первом месте среди вопросов, волнующих владельцев, несомненно, стоит проблема штробления несущей стены под проводку. В ГОСТе Р50571.15-97 указано, что при прокладке скрытой электропроводки не должны понижаться прочностные качества конструкций. В дамах панельного типа в монолитных панелях, выступающих в роли несущих стен, допускается нарезание канавок только штукатурки, чтобы не ослаблять прочность панели. На остальных несущих стенах разрешено делать горизонтальные ленточные трассы до 10% глубиной и вертикальные бороздки с условием сохранения целостности вертикальной арматуры.

Нужно ли проводить работы перед штукатуркой

До недавнего времени ни в одном издании ПУЭ не было указано, как должно быть правильно, вначале штукатурка, а затем проводка или наоборот. Но в обновленном недавно своде правил упомянуты работы по оштукатуриванию. В нем, в частности, говорится, что к началу отделочных работ, вся электрика должна быть смонтирована. Выходит, что по нормативам правильно заниматься электрической проводкой перед штукатуркой.

Однако, по мнению электриков лучше приступать к прокладке проводки после штукатурки, а не до. Тем более в домах панельного типа допускается прокладывать штробу только в штукатурке. Еще одной причиной предпочтения такого порядка работ является использование воды при оштукатуривании стен. И если первым делом провести электрику, то необходимо защитить места соединения проводов в подрозетниках, что не всегда возможно сделать.

Порядок проведения работ и правила расположения штроб

Порядок работ следующий:

Перед тем как штробить бетонную стену определяются места расположения электророзеток и выключателей.
Перед разработкой плана стоит изучить правила расположения канавок при прокладке проводки, чтобы знать, как правильно в один прием штробить бетонную стену.
Разработанная схема переносится маркером на поверхности стен.
Подготавливается режущий инструмент. В идеале лучше применять штроборез.
По размеченной ранее линии делаются параллельные пропилы на заданную глубину.
Производится выборка бетона между пропилами и получается бороздка.

Основные правила расположения штроб:

для закрытой проводки штробы прокладываются параллельно перекрытиям (горизонтально) или перпендикулярно полу (вертикально);
расположение канавок под наклоном допустимо только на мансардных этажах;
поворот канавок допускается только на 90 (диагональное соединение отрезков трассы недопустимо);
пересечение штроб допускается, при отсутствии альтернативных вариантов;
при горизонтальной прокладке трассы делаются отступы от потолка 10-15 см и от газовых труб 40см;
для вертикальных канавок штробить бетонные стены, нужно отступив от окна и двери на 10см.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Помимо уже упомянутых выше норм, которые касаются расположению штроб, существует еще ряд ограничений на штробление стен. На несущих стенах запрещается (точнее, имеет жесткие ограничения) горизонтальное штробление, но допускается прокладывать вертикальные бороздки, не разрушающие арматуру. Прежде всего, это относится к монолитно-панельным домам. В таких домах нельзя прокладывать электропроводку по полу без стяжки. Этот запрет распространяется и на потолок. Запрещены углубления в горизонтальных швах и под стеновыми панелями внутри помещения. На панелях, имеющих монолитную структуру, разрешается резать бороздки лишь в штукатурке, чтобы не снижать прочности.

Выводы

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Штробление бетонных поверхностей для прокладывания скрытой проводки ответственная работа, предполагающая знание норм, правил и ограничений. Для самостоятельного ее выполнения потребуются навыки владения электроинструментом.

Реноватор – это многофункциональный инструмент (мультитул), способный один решать множество задач вместо узкоспециализированных электроинструментов: болгарок, дрелей, перфораторов и прочего. Легкий, мощный, удобный, оснащенный множеством принадлежностей – практически воплощенная мечта хозяйственного мужчины и профессионала в строительстве и ремонте.

Принцип работы

Удары (колебания) насадки реноватора направлены не по оси вращения выходного вала, а по касательной к окружности вращения. Вибрация инструмента с большой частотой и малым отклонением (амплитудой) в 1-3 градуса позволяет ему обрабатывать любой материал, погружаясь в него при штробировании, перемещаясь по поверхности при шлифовании, либо срезая ненужное, как подвижный нож машинки для стрижки волос.

Движение рабочего органа обеспечивает в подавляющем количестве реноваторов электродвигатель постоянного тока, работающий от аккумуляторов и/или от сети. Специальный редуктор создает высокочастотные колебания насадки. Конструктивные решения этого элемента инструмента у каждого производителя свои, как и крепление набора насадок.

В современных реноваторах существует большое количество опций, делящих их на любительские и профессиональные инструменты.

Инструменты для домашнего пользования

Нечастые строительные работы по дому: удаление старой стяжки и штукатурки, подготовка стены для замены кафельной плитки, легко выполняются при помощи реноватора с соответствующей насадкой.

Зачистку и шлифовку любых поверхностей, резку металлической арматуры и гвоздей, выпиливание и подрезание деревянных конструкций вполне по силам любому начинающему домашнему мастеру при помощи реноватора, главное – разобраться с насадками.

Для каких-то срочных конкретных работ необязательно приобретать мультитул в собственность, можно взять в аренду. Подобрать насадки, мощность инструмента и частоту для такой работы помогут в инструментальных магазинах. Для широкого круга домашних работ больше пригодится универсальный инструмент с частотой колебаний до 20 000 в минуту и мощностью не более 300 Ватт. Такие реноваторы и по цене недорогие, и дополнительными опциями могут быть оснащены.

При работе мастеру важно помнить, что для шлифовки бетона или металла (для твердого материала) используются низкие частоты, а для мягких – высокие (дерево, линолеум, пластик и прочее). Компактность, вес, удобство использования в трудно доступных местах для бытового инструмента умельцу должны тоже понравиться, а наличие встроенного местного освещения и возможность подключить пылесос – дополнительный бонус.

При самостоятельной эксплуатации доже новичку быстро придет понимание, как работать с разным материалом, как нажимать и сочетать мощность с вибрацией. Этому способствует практически невозможность травмировать себя, если что-то сделал неправильно.

Реноваторы для профессионалов

Хотя для строителей-профессионалов МФИ не является инструментом первой необходимости, его использование для устранения огрехов или ремонта помещения вполне оправдано. Требования к выполнению больших объемов работ и высокой производительности труда диктуют для профессиональных моделей инструмента более мощные моторы, электронную регулировку оборотов двигателя (соответственно, колебаний рабочего органа), надежное и быстрое зажимное устройство, плавный пуск для аккуратных работ там, где неправильные сколы недопустимы. Встроенный фонарик и подключение пылесоса чаще всего входят в стандартную комплектацию.

Мощность двигателя для профессиональных инструментов начинается с 300 Ватт, частота достигает 22 000 колебаний в минуту, цены на такое оборудование начинаются от 5 тысяч рублей и зависят от модели и бренда. Требования к мощности аккумуляторных батарей для профи тоже повышенные и допускается возможность сетевого питания.

Виды работ по бетону и насадки для них

Удобством конструкции реноватора для различных работ в неудобных местах можно с успехом пользоваться. Мультитул особенно эффективен при выполнении следующих строительных и ремонтных работ:

нарезка в размер кафельной плитки;
расшивание засохших швов между плиток;
снятие оплывшей краски, клея, пены и штукатурки;
штробление бетонного пола для подвода коммуникаций;
шлифовка бетона в неудобных углах и недоступных узких местах под покрытие;
удаление старого линолеума и стяжки;
раскрой мягких покрытий по месту.

Самой популярной насадкой реноватора у профессиональных строителей является диск в половину круга с алмазным напылением. Он делает работу по проведению коммуникаций (штроблению бетона) аккуратной и нетяжелой. Расшивку швов между плитками и вырезание ее в размер с высокой точностью и без сколов может производить даже новичок-строитель.

Скребок позволяет зачищать от краски и удалять засохшие смеси вместо стамески без особых усилий в самых неудобных местах.
Шлифовальная пластинатреугольной формы зачищает поверхность стяжки в углах и узкостях от засохшего цементного раствора, остатков краски или клея.
Укороченный шпатель снимает ненужную или старую шпаклевку на стенах, а обоюдоострый нож помогает кроить линолеум или другой материал.

В современных реноваторах в комплекте часто предлагается до 40 штук разнообразных насадок для облегчения строительных и других работ руками. Внимательное их изучение способно сильно облегчить труд.

Производители – сравнение эффективности и цен

Таблица 1 – Популярные модели реноваторов

Модель	Разработка, страна выпуска	Технические характеристики: мощность, вес, частота	Питание	Доп. опции	Цена	Примечания, отзывы
BORT BMW-200-R	КНР	200 Вт, 1,1 кг, 23000 к/мин	сетевой	нет	2000 руб	Бытовой
Калибр МФИ-250ЕМ	Разработан РФ, изготовлен КНР	250 Вт, 1,2 кг, 21000 к/мин	сетевой	нет	2000 руб	Бытовой, не очень надежен
BLACK+ DECKER MT300KA	Разработан США, изготовлен КНР	300 Вт, 1,58 кг, 22000 к/мин	сетевой	Много опций, регулировок, переходников	6000 руб	Очень надежен, эргономичен
BOSCH PMF220CE	Разработан ФРГ, Изготовлен в Венгрии	220 Вт, 1,1 кг, 20000 к/мин	сетевой	Много опций и регулировок	5000 руб	Бытовой, один из лучших по отзывам
GREENWORKS G24MT	Разработан и изготовлен в КНР	24 В, 1,45 кг, 6000-20000 к/мин	аккум. 4 Ач.	Регулировки и подсветка	5000 руб	Бытовой, удобный
DEWALT DCS355M	Разработан в США изготовлен КНР	Вес 1,68 кг, 20000 к/мин	аккум.	Регулировки и подсветка	7900 руб	Бытовой, мощный
BOSCH UNIVERSAL MULTI120	Разработан ФРГ Произведен в Венгрии	Вес 1.1 кг, 20000 к/мин	аккум.	Очень хорошо оснащен	5900 руб	Мощный, удобный
FEIN AFMM 18QSLJ	Разработан и произведен в ФРГ	18 В, 18000 к/минь	аккум. 2,5 А·ч	Серьезно укомплектован и оснащен	23000 руб	Проф. инстр. для сложных работ

Фирмы, производящие реноваторы, как и большинства ручного электроинструмента, можно условно разделить на четыре категории:

Китайские разработки и изготовление в КНР.
Российские разработчики и китайские производители.
Условно брендовые разработчики и китайские производители.
Брендовые производители.

Первые две категории производят недорогой инструмент в ценовом диапазоне до 5000 рублей. Среди них есть вполне достойные модели по техническим характеристикам и приличным исполнением для бытовых и профессиональных инструментов. Выбор в этих категориях большой, но надежность многих моделей сомнительна. При выполнении домашних работ могут служить долго, но профессиональных нагрузок не выдерживают.

Условно брендовые модели вполне соответствуют заявленным характеристикам, средняя цена находится между 5 и 10 тысячами рублей. Они широко используются как в быту, так и профессионалами. Приобретенные в известном магазине инструменты этой категории с гарантией от сервисного центра прослужат долго.

Брендовые производители реноваторов предоставляют потребителям лучшее качество, расширенные опции и комплектацию, но цена составляет выше 10 тысяч рублей, а порой и выше 20 тысяч. Такое приобретение может быть оправдано только для очень требовательных строителей или ремонтников с большим объемом работ.

В таблице 1 показаны некоторые известные модели с техническими характеристиками и ценами. Информация взята из открытых источников, ориентировочные цены не являются предложениями и требуют уточнения в магазине.

Выбор реноватора для профессионала очерчен кругом задач и интенсивностью использования, для бытовых нужд часто бывает достаточным выбрать недорогой надежный, с большим количеством насадок и не самыми тяжелыми аккумуляторами аппарат. Конкретную модель лучше подбирать у поставщика с именем на рынке, с толковыми консультантами и сервисным центром, тогда и работа руками таким реноватором будет доставлять удовольствие.

Карабас Барабас ,
Комплект из 3-х у наших продавцов со штатов смотрите. Рублей на 800-900 дешевле.

Доброго всем.
Ситуация была на днях-при сверлении коронкой отверстий под подрозетники попал на арматуру в бетонной стене.
Ну там выбрался подручными средствами-арматуры было много но она была типа четвёрки,поддолбил перфоратором и резанул болторезом.
А просто ради саморазвития вопрос- есть ли такие насадки типа твердосплава или алмазного напыления для реноватора чтобы резать арматуру в таких случаях? Попал на арматуру-подрезал-вытащил-пошёл дальше ?Я в том смысле что металл пропилить-это одно а вот чтобы насадку на бетоне не убить-это уже другое.
Спасибо.

Твердосплавные пилки для резки металла есть у Боша. Но они не любят бетона. Если арматура доступна без того, чтобы зацепить пилкой бетон, то ее можно перепилить. Иначе пилка быстро сядет на бетоне. Насадок у Боша много, разной формы, длины и ширины.

Только в случае подоозетников арматуру нужно резать с края круга и ренотавром фиг подлезаешь.

Удобно бурами 4X можно заподлицо "отрезать"

Ну и главное арматуру резать нельзя в стене

Реноватор - замечательная вещь, особенно для подчистки хвостов, но работать им с бетоном и металлом, особенно бошевскими пилками - останешься без штанов.

R2LAC , выбросить максовый перф и купить штроборез. Им резать и подрозетники, и штробы. Без долбежки дебильной.

sanya1965 написал:
выбросить максовый перф и купить штроборез. Им резать и подрозетники, и штробы. Без долбежки дебильной.

Штроборез + алмазная коронка для подрозетников - добро. Перф (особо максовский и всякие резаки арматуры, включая реноватор) - зло и нарушение всех мыслимых норм. Не говоря уже об уважении к жильцам (долбление стен - "музыка" лета в любом панельном доме).

По теме: купив лет пять назад реноватор Makita TM3000 CX2 при выполнении огромного кол-ва самых разных работ по ремонтам пользовался им за это время… (по нему это видно):

Считаю его самым бесполезным эл. инструментом среди трех десятков имеющихся у меня. Не говоря уже о том, что суставы обязательно скажут вам впоследствии "спасибо" от работы подобным вибро-инструментом. На истину не претендую. Но это мое мнение.

R2LAC написал:
есть ли такие насадки типа твердосплава или алмазного напыления для реноватора чтобы резать арматуру в таких случаях?

Засверливаете отверстие в бетоне так, чтобы пришлось на нужную арматуру, но вне контура подрозетника. Сверлите сверлом по металлу отверстие в арматуре по размеру острия свежей пики перфоратора. После долбите пикой в отверстие, пока арматура не разорвётся. Можно затачивать пики под любой диаметр отверстия. Можно удалять таким приёмом арматуру даже диаметром 5 мм. И всё это вне основного отверстия, и остатки арматуры не будут цеплять коронку.

cineman написал:
Засверливаете отверстие в бетоне так, чтобы пришлось на нужную арматуру, но вне контура подрозетника. Сверлите сверлом по металлу отверстие в арматуре по размеру острия свежей пики перфоратора

сколько извращений.
Берем бур 4X для армированного бетона. Берем ближе к краю на несколько сантиметров, и бурим под углом, от подрозетника, попадаем на арматуру и бур её срезает.

ole325 , извращение -это коронка в бетоне. Ранее розетки ставили штучно, и в принципе это оправдывалось. Сейчас по 2-3 штуки рядом. Диск на 150 режет по ширине как раз от 2х штук. Смысл коронки пропадает. Ну и тише намного. Ну на соседей плюете, хоть свои уши жалейте.

Далее. МФИ я рассматриваю как инструмент последнего шанса. Когда не подлезть. Когда надо точно заподлицо. Когда запил хитрый в глубине. Поэтому и покупать его надо после приобретения основного рабочего парка инструментов. в довесок. А не наоборот.

sanya1965 написал:
МФИ я рассматриваю как инструмент последнего шанса

Этот шанс может случиться прям сразу. Клиент выложил стенку из гипсоблока 75 мм. Пришлось штрабить в этой стенке под канализацию с помощью GOP.

cineman , в теме сантехников как-то без МФИ обходятся. Причем ежедневно с канализацией и водой люди дело имеют. Посмотрите альбомы на Яндексе у Техник-сана, Грешнова, Олеговича.. ну и попробуйте дорасти до них.

sanya1965 написал:
Посмотрите альбомы на Яндексе у Техник-сана, Грешнова, Олеговича.. ну и попробуйте дорасти до них.

Попробуйте перестать хамить.

sanya1965 написал:
Посмотрите альбомы на Яндексе у Техник-сана, Грешнова, Олеговича..

Очень внимательно просматриваю. Но по ранним публикациям видно, как росло мастерство. Чего действительно сложно достичь (лично мне) - уметь сделать красиво. Ибо правильная компоновка начинается до переварки стояка. А я вот сейчас плююсь, переделываю по три раза и все равно не нравится. Это как magic of art. Успокаиваю себя тем, что делаю с избыточной надежностью и максимальным удобством обслуживания. Ибо столкнулся. Очень понравилась выражение Mazayac (в оценке фото с размашистым и кривым монтажом) - "как бык нассал"

Вы просматриваете сложившееся местечковое представление о том, как оно должно быть в шкафу у сех нармальных пацанов. Если посмотрите на европейские сборки, то сможете найти десять отличий. Это предмет отдельного разговора и в отдельной теме. Печально, но Рехау с Овентропом находят нужным потакать местным пацанам, от чего в местных каталогах этих фирм возникают национальные особенности местной водопроводки, которые больше нигде не продают.

cineman написал:
Вы просматриваете сложившееся местечковое представление о том, как оно должно быть в шкафу у сех нармальных пацанов. Если посмотрите на европейские сборки, то сможете найти десять отличий.

Согласен. Но первый аргумент (офтоп для этой темы) - встраиваиется это в типовые россиянкие квартиры, сан-тех шкафы, даже материалы стен и стояков. Пример - штробление бетонных стен под коммуникации, переварка стояков и т.д. и все это - в типовых квартирах.

sanya1965 написал:
cineman, в теме сантехников как-то без МФИ обходятся.

Можно обойтись без многого. Но если что то может облегчить работу, то зачем без этого обходиться? Только потому, что перечисленные Вами Мастера обходятся без МФИ ?

Alex___dr написал:
Только потому, что перечисленные Вами Мастера обходятся без МФИ ?

Может кто то и не обходится, и режет в гипсе площадки под системную шину Рехау с помощью дрожачки.

Alex___dr , как МФИ облегчит работу. Ушм с пылеотводом режет за полчаса любую канаву в гипсе. МФИ там как ладошкой по попе гладить. Целый день. И тремор рук потом обеспечен. Не для того МФИ нужен, совсем не для того.
Ну а про сантехников. Люди дошли до определенного высокого уровня. И гадить им в душу и на голову, кмк, подло, если за глаза.
Другое дело, что пришел в ту тему и шороху навёл. Аргументированно. А не так.

sanya1965 написал:
Alex___dr, как МФИ облегчит работу. Ушм с пылеотводом режет за полчаса любую канаву в гипсе. МФИ там как ладошкой по попе гладить. Целый день. И тремор рук потом обеспечен. Не для того МФИ нужен, совсем не для того

Других работ кроме как с бетоном и гипсом там нет в принципе? Не знал. Только как мне кажется не все имеют дело только с новостройками, или капитальными ремонтами.

sanya1965 написал:
Ну а про сантехников. Люди дошли до определенного высокого уровня. И гадить им в душу и на голову, кмк, подло, если за глаза.
Другое дело, что пришел в ту тему и шороху навёл. Аргументированно. А не так.

О чём это Вы?
Если человек не считает необходимым иметь в арсенале МФУ это его право.
Если человек считает необходимым иметь в арсенале МФУ это опять же его право.
И убеждать кого то о необходимости МФУ или наоборот, не вижу смысла.

sanya1965 написал:
Ну а про сантехников. Люди дошли до определенного высокого уровня. И гадить им в душу и на голову, кмк, подло, если за глаза..

Какого уровня? Павлины в своей эволюции достигли более высокого уровня в привлечении самок своим хвостом. Хотите, чтобы я лез в ютюб и описывал в коментах каждому из этих сантехнических павлинов его ошибки? Конечный потребитель этого булшита всё равно коменты читать не станет. Вы, sanya 1965, просто застряли на уровне развития тех дамочек, которым эти видеосантехники адресуют свою рекламу.

Alex___dr , смотрите выше нить рассуждений. Или сначала смеситель ставим, а потом сантехкабину строим.

cineman , о5 с ног на голову. Здесь читаем, там рыбу заворачиваем? Я про штробу и ушм вместо мфи, Вы - про овентроп и отсталых сантехников.

sanya1965 написал:
cineman, о5 с ног на голову. Здесь читаем, там рыбу заворачиваем? Я про штробу и ушм вместо мфи, Вы - про овентроп и отсталых сантехников.

А к чему вы это про штробу и УШМ? Я описал конкретный случай больного на голову клиента, в стене которого уже не сделать штрабы с помощью УШМ. Тут появились вы со своей УШМ и иконостасом сантехников.

sanya1965 написал:
Целый день. И тремор рук потом обеспечен.

Бред какой-то. Кто вам сказал об этом? Или имеется личный опыт? Работал мфи в течение дня - выборка пазов в брусьях. После примерно месяца работы - никаких отрицательных последствий. Может вовсе не мфи послужил причиной тремора?
Вообще удивляет сама дискуссия. Кому-то не нравится определенный инструмент, либо человек просто, что называется, не понял его. Вполне себе позиция. Но зачем же огульно хаять сам инструмент? Да еще убеждать в его ненужности, чуть ли не вредности (пример - мифический тремор) остальных? Ссылки на альбомы сантехников так вовсе не убедительны. Есть и другие примеры - постройка садового домика с помощью чуть ли не одного мфи. Фото есть более чем убедительные.
Я к тому, что излишняя категоричность, как правило, более всего подтверждает неправоту позиции.

Нередко одним из этапов капитального ремонта становится замена старых коммуникаций новыми. С большими проблемами хозяева сталкиваются, когда появляется необходимость обустройства скрытой электропроводки. На первый взгляд кажется, что эта операция не так сложна, ведь нужно только сделать канавки-штробы, в которые укладываются кабели и провода, однако на деле оказывается, что штробление стен под проводку не настолько легкий процесс. Мастеру предстоит достаточно трудоемкая работа, она требует не только наличия специальных инструментов, но и определенных навыков, знания основных правил прокладки, особенностей разных материалов рабочей поверхности. Спасет от ошибок только основательная подготовка — изучение темы.

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «канавкоделов» штробление стен под проводку всегда начинается с детального изучения процесса, иначе некорректный план разводки, выполненный без учета всех требований, изложенных в нормативных документах (СНиП 3.05.06-85), придется переделывать. Основные их пункты таковы:

Канавки-штробы должны располагаться строго вертикально либо горизонтально. Любые косые углубления запрещены. Исключение одно — стены, имеющие уклон: например, в мансарде. В этом случае штроба должна идти параллельно ему. Любые пересечения бороздок запрещены.
Соблюдение размеров штроб и длины трассы обязательны. Максимальная глубина канавки составляет 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества проводников. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3 метров.
Поворачивать канавку, расположенную между двумя электроточками, можно только один раз, так как любой перегиб кабеля приводит к тому, что он будет в этом месте сильнее нагреваться. Такое условие — потенциальная опасность.
Отступы — обязательное требование. От пола и потолка надо дистанцировать штробы на 100 мм (в исключительных случаях позволяется сделать минимальный отступ — 50 мм), от дверного проема — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше — лучше).
Штробление под проводку внутренних несущих перегородок запрещено. При необходимости такую операцию должен одобрить муниципальный орган. На первых этажах многоэтажных зданий обустройство канавок требует предельной осторожности. Причины — немалые нагрузки.
При штроблении потолка (эта операция нежелательна) определяют самый короткий путь до осветительного прибора. Напольное перекрытие также трогать не рекомендуют. Возможный выход — обустройство канавок в бетонной стяжке. Ее заливают, оставляя место для проводки.
Металлический каркас (арматуру), расположенный в стене, тревожить не разрешается. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, до него обычно не добираются даже при укладке крупных кабелей. Штробление в панельных домах обязательно требует разрешения органов контроля.
Особенно опасно сильно углублять горизонтальные штробы, причины понятны — в этом случае уменьшается несущая способность стены. Такие участки рекомендуют делать без штроб — за натяжными или подвесными потолками, а спускать коммуникации по вертикальным канавкам.
При подводе к выключателю либо розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины штробы для более удобного захода в монтажную коробку, однако ограничения относительно каркаса должны соблюдаться и в этих случаях.

Только корректный чертеж и штробление с учетом всех правил гарантирует бесперебойную, безопасную работу скрытой электропроводки.

Выбор инструмента для работы

Все мастера в курсе, что хорошее орудие труда — синоним качественной работы. Штробление стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, удобного и эффективного, инструмента — половина дела. Кандидаты представлены в определенном порядке: сначала идут наиболее трудозатратные варианты, последние «монстры» — самые легкие.

Зубило с молотком

Этот дедовский способ — против лома нет приема — известен давно. Канавки выбивают зубилом, помогая ему молотком. Есть у метода плюс — отсутствие затрат и необходимости в электроинструменте. Но в этом случае его перекрывают огромные недостатки — настоящее немотивированное «убийство» времени и нерациональная потеря сил.

В XXI веке есть ли смысл использовать почти первобытные орудия? Вопрос этот больше риторический. Второй минус — невозможность сделать штробы в кирпиче, поэтому этот вариант мастерам лучше даже не рассматривать, ведь есть претенденты достойнее.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такое штробление стен под проводку включает два этапа. Сначала через каждые 10-15 мм просверливают отверстия — точечную трассу запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: зубилом отсекают «все ненужное» — оставшиеся перемычки.

Окончательный результат — канавка. Правда, она получается не совсем ровная, однако ее можно назвать настоящей штробой. Недостаток у этого способа такой же, как у предыдущего дуэта — транжирство времени, а также низкая производительность. Плюс — хорошая физическая зарядка.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсалом, однако данный инструмент с блеском справляется со своей главной профессией — просверливанием отверстий. Для штробления стен под проводку используют подходящие насадки — специальный штробер, бур и лопатку. По размеченным линиям проходят, включив ударный режим. Перфоратор для этой цели используют чаще всего.

У него тоже есть слабое место. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент в роли ударной дрели — просверлить ряд отверстий, а потом лопаткой выбить перегородки, то штробы будут выглядеть лучше. Такая работа по бетону более удобна и быстра.

Штроборез

Всем понятно, что этот инструмент — специалист, если дело касается штробления. Канавки получаются идеально ровными, работа проходит «без шума и пыли», так как штроборез работает относительно тихо, к тому же он подключается к строительному пылесосу, поэтому весь мусор поглощается быстро. Он быстр, эффективен, безопасен. Для удаления материала между желобками используют перфоратор.

Даже у идеалов есть недостатки. У штробореза он один — почти заоблачная цена, поэтому такой инструмент для одноразовой операции приобретать не имеет смысла. Однако можно взять штроборез в аренду, она обойдется недорого. Второй путь — операция «штроборез из болгарки своими руками».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может поспорить со штроборезом-профессионалом, однако при капитальном ремонте именно он становится фаворитом, когда дело касается штробления стен — бетонных либо кирпичных конструкций. Сначала шлифовальной машиной прорезают границы канавок, потом перфоратором выбивают середину. Этот способ быстр, эффективен, поэтому и популярен.

Как «бороздить» бетонные и кирпичные стены?

Чтобы сделать штробление стен под проводку корректно, необходимо придерживаться последовательности этапов работы. Следование шагам позволит провести операцию качественно и быстро.

Первый шаг, независимо от инструмента, — защита остальных комнат от грязи и вездесущей пыли. В этом случае на пол перед дверным проемом кладут влажную тряпку, а с внутренней стороны его завешивают мокрой простыней, так как просто закрытые двери от пыли не спасут: она найдет себе путь даже через небольшие зазоры.

После тщательной очистки поверхности стен от обоев вооружаются специальным тестером или детектором (металлоискателем). Эта операция необходима для того, чтобы во время работ не наткнуться на старую электропроводку, в противном случае действия приведут к удару током или короткому замыканию. Если старая проводка (или действующая) располагается в опасной близости от планируемой линии, ее сдвигают, одновременно внося в план коррективы.
Переносят на стены схему проводки, стартуя от распределительной коробки, а завершая работу электрической точкой, например, розеткой, выключателем. Обязательно пользуются лазерным (строительным) уровнем и маркером. После разметки стен определяют ширину каждой штробы. Главные ориентиры для расчетов — сечение кабеля и их запланированное количество.
Согласно нанесенному чертежу штробят стены. Коробки под розетки делают дрелью с насадкой-коронкой (65, 80 мм). После того как все канавки проштроблены, стены фотографируют «на память». Эта операция даст возможность быстро найти потенциальное повреждение в будущем.
Кабели фиксируют алебастром, гипсом, дюбель-хомутами либо стяжками под дюбель (саморез). После монтажа проводку проверяют мегаомметром либо тестером — прозванивают абсолютно все жилы: как на «короткое», так и на «землю». Если проблем не обнаружено, работу продолжают.
Все штробы тщательно очищают от мусора, используя пылесос. Затем для лучшего сцепления их сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, после ее высыхания наносят обычную гипсовую штукатурку (альтернатива — раствор).
После окончания штробления стен под проводку электрические параметры кабелей проверяют снова.

Если работа кажется чересчур грязной или сложной, то можно обратиться к мастеру, однако цена на его услуги такова, что желание получить помощь извне нередко быстро пропадает, и штробление стен под проводку выполняют самостоятельно.

Что делать с другими стенами?

Кирпич и бетон сейчас имеет еще несколько «коллег» для межкомнатных перегородок. Это традиционное и привычное дерево, относительно новые материалы — газобетон с пеноблоками, а также гипсокартон. И в этих случаях работа будет отличаться.

Дерево

Деревянные стены — неподходящие поверхности для проводки, потому в этом, опасном, случае рекомендуют обустраивать открытую проводку: например, лучше спрятать ее в кабель-каналы, «замаскированные» под дерево. Есть один вариант, позволяющий добиться приемлемого результата, — укладка кабеля в металлические трубы, но не в гофру. Для нее потребуется защитный слой (10 мм) из негорючего материала — алебастра, штукатурки.

Для получения штроб в дереве используют те же инструменты, что для бетона и кирпича, исключение — перфоратор, который заменяет «союз» стамески и молотка. Технология тоже не отличается: сначала делают параллельные надрезы, потом «внутренности» удаляют. Есть еще два инструмента, которые специализируются именно на древесине.

Ручной фрезерный станок. По разметке на стене закрепляют идеально ровную планку-направляющую, по ней ведут инструмент, постепенно углубляя и расширяя штробы.
Циркулярная пила. В этом случае работу тоже проводят в несколько проходов, с каждым из них размер пропила увеличивают.

Если писать о фаворите среди последней пары, то это ручной фрезер. Он более безопасен, так как имеет меньшую мощность, поэтому его легче контролировать.

Газоблоки, пенобетон

Такие «воздушные» бетонные поверхности требуют профессионального подхода — использования ручного штробореза, предназначенного именно для газоблоков. Стоимость инструмента невысока (более 400, но менее 1000 рублей), а в эксплуатации он довольно прост.

Однако даже в этом случае иногда возникают затруднения. Речь идет о блоках пенобетона, которые монтировались не на клеевой состав, а на раствор. Для укладки пенобетонных изделий, отличающихся неидеальной поверхностью, используют довольно толстые швы, которые этим ручным штроборезом «процарапать» вряд ли получится. Поэтому на «подмогу» придется звать болгарку, или обрабатывать проблемные участки по старинке — молотком и зубилом. В обоих случаях пыли будет много.

Гипсокартон

Гипсокартонные стены не позволят штробить трассы, так как ГКЛ отличается небольшой толщиной и гибкостью. Единственный способ — монтаж проводки, уложенной в гофрированные рукава, за перегородку — между профилями. В гипсокартоне возможно лишь штробление отверстий для выключателей и розеток.

Штробы под выключатели, розетки, коробки

Так как эти атрибуты — неотъемлемая часть любой электрической схемы, нередко возникает необходимость в дополнительных элементах. В этом случае метод несколько иной.

сначала в центре будущего круга перфоратором делают небольшое отверстие, его диаметр около 8 мм;
насадкой-коронкой делают небольшой надпил по контуру будущего отверстия, затем по нему сверлят небольшие тонкие отверстия (от 8 до 10);
коронкой бурят до конца, затем удаляют все лишнее.

Для монтажа распределительного щита делают отверстие, имеющее прямоугольную форму. Размеры его подгоняют в соответствии с высотой, глубиной и шириной будущего щита, оставляя при операции небольшой запас. Корпус его в проштробленном отверстии фиксируют гипсовым раствором.

Как выполнять эту работу?

Штробирование стен, если исключить работы с деревянными основаниями, — работа очень пыльная. Чтобы не допустить попадания мелких частичек в дыхательные пути, лучше заранее вооружиться респиратором. Обычная марлевая повязка не панацея, она в состоянии помочь лишь в одном случае — если мастер использует зубило и молоток.

Для работы с серьезными электроинструментами требуется респиратор. Так как пыль не единственная угроза, необходима дополнительная защита от летящих кусочков раствора, обломков стен, штукатурки. Работать нужно в плотной одежде с длинными рукавами, в перчатках и очках. Последний прибор лучше заменить максимально безопасным прозрачным щитком.

Любая работа с проводкой требует неукоснительного соблюдения всех правил. Такой подход убережет от возможного нарушения безопасности квартиры. В противном случае любое «самоуправство с самодеятельностью» навлекут на хозяев беду: может быть, не «кару небесную», но гнев и наказание контролирующих органов — с большой долей вероятности. Поэтому четкое соответствие стандартам — обязанность владельцев жилья, особенно в многоэтажных домах.

Выполнить аккуратное штробление стен под проводку собственноручно не трудно, зато качественно сделанная работа станет гарантией надежности и безопасности электросети. Чтобы правильно оценить масштабы предстоящего «деяния», лучше посмотреть, как это делают другие. Например, в реальности самостоятельного решения задачи поможет убедиться это видео:

Предлагаем вашему вниманию небольшой обзор всех имеющихся способов штробления стен из кирпича и бетона для монтажа электропроводки. Мы расскажем вам, как и при помощи какого инструмента вы сможете выполнить работу если уж не без шума и пыли, то качественно и профессионально.

Чтобы помещение не теряло эстетичный вид при прокладке новых или замене изношенных инженерных коммуникаций, их укладывают в рукотворные борозды, или штробы. В соответствии с общепринятой терминологией, штроблением называют процесс обустройства вертикальных и горизонтальных технологических каналов в ограждающих конструкциях и перегородках, в которые и размещают элементы коммуникаций систем водоснабжения, а также электропроводку.

Чтобы качественно реализовать эту задачу, в первую очередь надо ознакомиться с технологией выполнения, техническими нормами и списком необходимых для работы инструментов. От применяемых приспособлений также зависит, насколько трудоёмким окажется данный процесс. Действия по штроблению проводятся либо на начальном этапе подготовки к отделочным работам, либо после удаления всех элементов старой отделки помещения.

До начала работ желательно составить проект необходимых работ, а после их выполнения не лишним будет сфотографировать проложенные в штробы коммуникации. Это поможет вам при последующем ремонте или в ходе эксплуатации помещения.

Учимся штробить по технологии

Перед тем как начать штробление, необходимо изучить технологию, чтобы избавить себя от ненужных расходов и трудозатрат. Например, по незнанию можно сделать борозды слишком глубокими, что повлечёт за собой издержки на материал для их заделывания. Также важно не забывать о технике безопасности при использовании инструмента. В процессе штробления образуется много пыли и мелких частиц, которые могут попасть в дыхательные пути или глаза. Поэтому без защитных очков, респиратора и перчаток к делу лучше не приступать.

Основные правила и ограничения

В штробы укладываются коммуникации, которые не требуют систематического обслуживания, а по размеру не превышают 30% толщины стены.

Важно! По общепринятым строительным нормам штробление несущих стен и плит перекрытий в панельных домах запрещено, так как это может ухудшить несущие свойства всей конструкции и повредить слой, защищающий внутреннюю арматуру от коррозии. В монолитных домах глубина канала не может доходить до глубины залегания арматуры.

Запрещено штробить по диагонали, разводка осуществляется либо горизонтально, либо вертикально. Наклон допускается только в случае параллельной наклонным стенам прокладке.
Горизонтальное штробление выполняется на расстоянии 15 см от плит перекрытия.
Удалённость прокладки вертикальной штробы от имеющихся дверных и оконных проёмов и углов — не менее 10 см, а от труб газа — 40 см.
Глубина и ширина канала должна равняться 2,5 см, а максимальная длина — не более трёх метров.
Допускается только один угол поворота штробы от коробки и до конечной точки.
Запрещается проделывать каналы и полости в стенах, сопряжённых с лестнично-лифтовым узлом.
В несущих перегородках штроба прокладывается максимально короткими путями.

Подготовительный этап

Прежде чем взяться за инструмент, надо нарисовать план разводки и педантично продумать расположение всех необходимых выходов проводки, выключателей, розеток и точек освещения. Схема нужна для того, чтобы впоследствии при проведении поточного ремонта не повредить уже скрытые коммуникации. Её рисуют специальным карандашом прямо на плоскости, а потом фотографируют или переносят на бумагу, и сохраняют до следующего ремонта. Параллельные каналы, как правило, вырезают над полом или под потолком, а перпендикулярные проводят непосредственно к запланированным точкам подключения и выходам проводов. При этом надо расположить штробы так, чтобы новая проводка не пересеклась со старой. Глубину канала определяет толщина кабеля, но она не может быть меньше 3–4 см. Чтобы защитить помещение от пыли, завесьте двери старыми простынями, а вещи затяните плёнкой.

Важно! Старую проводку перед началом работ надо обесточить, а трубы водоснабжения перекрыть. Для поиска скрытой проводки используйте специальный детектор.

Инструменты и главные способы штробления

Для более эффективного выполнения задачи важен правильный выбор инструмента, исходя из имеющегося материала стен.

Штроборез. Его обычно пускают в ход профессионалы, так как он подходит почти для всех существующих типов стен, но для разовых работ приобретать достаточно дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Как вариант — его можно арендовать. По виду он напоминает болгарку с двумя дисками. Расстояние между ними регулируется, как и глубина самой штробы. Плюсы — вырезанная штроборезом полоса будет идеально ровной и одинаковой по заглублению. Минусы — высокая стоимость покупки или аренды.

Выполняем разметку.
Выставляем глубину и режем.
Убираем лишний материал перфоратором или хорошим зубилом и молотом.

Перфоратор с различными насадками (штробер, лопатка и бур) или ударная дрель. Подходит для работы с кирпичной, простой или армированной бетонной стеной. Недостатки метода — повышенный шум, неровные края каналов и необходимость постоянно увлажнять место сверления.

Размечаем место будущих желобов.
Вставляем бур нужного размера и делаем множество отверстий.
Меняем бур на лопатку и соединяем все отверстия между собой в режиме удара.

Болгарка с алмазными и универсальными дисками. Инструмент годится для любых перегородок. Из дополнительных приспособлений понадобится зубило, молоток и перфоратор. Плюсы — высокая скорость и аккуратность штробления, минусы — огромное количество пыли, затраты на алмазные диски. Если внутренняя часть армированная, то рекомендуется использование универсального диска. При попадании на арматуру он гарантированно не выйдет из строя.

Делаем разметку будущих полос.
Прорезаем две параллельные линии.
Далее с помощью перфоратора или зубила выбиваем внутренность канала.

Зубило и молоток. Если выбор пал на зубило, то рекомендуется использовать конструкцию с пирамидальным или лопаточным острием из хром-ванадиевой или же хром-молибденовой стали. Но даже с самым лучшим инструментарием способ будет весьма трудоёмким, а процесс долгим. Исключение составляют пеноблоки или гипсовые перегородки.

Делаем углубления на одну-две ширины грани.
Устанавливаем зубило поперёк штробы и вбиваем с помощью молотка в стену на 7 мм.
Проходим по борозде ещё раз, увеличив её на ту же глубину.

После окончания работы готовые борозды необходимо очистить от пыли и прогрунтовать. Затем в углубление следует поместить провода, зафиксировать их алебастром или дюбель-хомутом и аккуратно зашпаклевать.

Особенности штробления разных видов поверхностей

Для бетонного перекрытия вполне подойдёт ударная дрель или углошлифовальная машина. Пользоваться штроборезом смысла нет, так как всё равно придётся подчищать за ним огрехи дрелью с насадкой.

Панельную стену лучше всего штробить болгаркой, так как в ней часто встречается арматура. Огрехи подчищаются перфоратором. Недопустимо диагональное штробление. Отверстия под розетки высверливаются при помощи 65 и 80 мм алмазной коронки.

Для кирпичной поверхности отлично подойдёт перфоратор или болгарка. Если в наличии имеется штроборез — прекрасно. Но перед его использованием надо удалить с поверхности даже небольшие остатки обоев, шурупы или гвозди, чтобы не засорить отверстие для пыли и не повредить диски.

Видео о том, как правильно штробить стены

Следует понимать, что для выполнения таких работ нужна определённая сноровка и опыт, но даже новичок сможет применить на практике описанные в статье методики и усовершенствовать их.

Читайте также: