Штора на дверь от холода своими руками

Обновлено: 13.05.2024

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

Причина появления конденсата и его последствия
Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат – это выделение воды из пара при соприкосновении с холодной поверхностью. При понижении температуры объём воздуха уменьшается, молекулы воды в нём сближаются и соединяясь образуют конденсат. В помещениях это можно наблюдать на окнах и дверях, но также конденсат может образовываться во внутренних слоях конструкций, например, в стенах. Температура, при которой пар конденсируется, называется точкой росы.

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Как бы это странно это ни звучало, но логичнее будет избежать проблем, сразу купив нормальную дверь, предназначенную для защиты помещения от холодов и атмосферных воздействий.

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

по шумоизоляции и герметичности;
по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Ни для кого не секрет, что ворота в гараже являются слабым звеном, с точки зрения теплоизоляции. Теплопотери через ворота весьма весомы. Именно поэтому многие, да и я в том числе утепляют ворота. Но и этого мало, ведь остаются щели по краям воротин, через которые ветром выдувается все драгоценное тепло. Как вариант, щели можно уплотнить специальными резиновыми уплотнителями. Или подойти еще более кардинально к этому вопросу и запенить щели монтажной пеной. Методов подобной запенки щелей на просторах интернета масса. Я же пошел другим путем и решил повесить плотную брезентовую штору
Хорошие люди подкинули мне координаты человечка, который занимается пошивом подобных штор в гараж. Более того скинули фото визитки.

Шторы шьют весьма оперативно, не плохо и довольно недорого. Работа с их материалом стоит порядка 370 руб./м2. Я утром заказал штору размером 3м на 2.5 м и уже в конце рабочего дня человек мне подвез готовый продукт.

Цена вопроса стала: 2650 рублей. Качество материала и работ меня устроило, правда супруга отметила, что швы не ровные и за деньги можно было бы сшить лучше, сами понимаете женский взгляд и все такое…

Материал – брезент. Брезент весьма плотный, продуваться не должен.

Сверху и по бокам в место люверсов на брезент нашиты металлические кольца. Конечно хотелось люверсы, но и так нормуль.

Дело осталось за малым, повесить все это хозяйство перед воротами. Закупил все необходимое для этого и принялся за работу.

А надо всего то:
— трос – 4 длинной пять метров, но по факту хватило бы за глаза и четырех. Трос взял с покрытием. Читал, что такой вроде как скользит лучше, да и сам трос ржаветь не будет.

— Крепежи для троса,
— Два анкера с «ушами»,
и талреп. Для лучшей натяжки троса в дальнейшем был докуплен еще один талреп.

В боковые стены вкрутил два анкера.

На трос с двух сторон при помощи крепежа «посадил» талрепы.

Оба талрепа в раскрученном состоянии

Чтоб края троса не цеплялись, закрутил их изолентой.

Путем скручивания талрепов, натянул трос.
Первоначально для натяжки троса использовался один талреп.
Такое натяжение меня не устроило и было принято решение использовать два талрепа.

Для того, чтоб штору можно было снимать, не снимая троса, я напилил болгаркой колец из цепи и использовал их как крючки для штор.

На боковых сторонах шторы так же имеются два кольца для натяжения материала в горизонтальной плоскости. Специально для этого слева и справа в стены были вкручены крючки.

Для хранения шторины в свернутом состоянии справа вкрутил еще два самореза с «ушами»
А остатки цепи использовал как шнур для фиксации штор.

Добрый день, друзья!
Наконец руки дошли до гаража!
Морозы последние 2 недели дают о себе знать!
И остро встал вопрос в гараже о сохранении тепла (пусть гараж и не отапливаемый, но в нем теплее чем на улице + то тепло которое дает мой обогреватель — не хотелось бы терять) которое уходило через щели в воротах
Давно думал на счëт брезентовых штор на ворота и вот решился.
Чтобы сделать гараж чуть-чуть теплее зимой, а в летний и осенне-весенний сезон защититься хоть немного от пыли, я решил повесить на ворота брезентовые шторы. А заодно повесил такую же шторку на дверь в погребе.
Результатом от проделанной работы очень доволен. Не могу сказать что стало теплее, но ветер в гараже гулять перестал. Думаю, что летом в гараже будет прохладнее и менее пыльно, так как из-за штор у меня получился небольшой тамбур.
Все подробности на видео…

Метки: гараж, утепляем своими руками, штора для ворот, тепло в гараже, гараж тв

Комментарии 29

кстати про утепление ворот — не вздумать крепить вагонку намертво! я так попал — ну тупо прикрутил к профильной раме 40-60! но тонкостенной и лист 1.5 наружний у меня — вложил пеноплекс, пароизол и изнутри "зашил" вагонкой(причем ведь пропитал ее отработкой изнутри) — вагонку сдуру прикрутил к раме саморезами намертво — ну типа по краям и по центру…порадовался результатом…но наступила весна…вагонка набрала воду в с себя из воздуха и ВЫПЕРЛА двери парусом…пришлось переделывать… теперь — скажем так — внутрь каркаса двери вложена деревянная обечайка "подвижная" и "щит" из вагонки просто прикручен к ней — жесткой связи "железа" и "дерева" нет…щит из вагонки может "играть"…"обечайка" — просто доваривал укосины по углам рамы дверей и под них впихивал брус…

Но предварительно желательно утеплить ворота.

Штора у ворот позволяет повысить температуру в гараже на 2-3 градуса (тепло в основном от остывающего автомобиля ). Штора раздвижная, из двух частей. Открытие и закрытие "автоматическим приводом" (тросиком и грузами) от открывания и закрывания ворот.

У меня в гараже буржуйка собственной конструкции… ))) А шторку сделал сам. Давно валялся в заначке небольшой рулон какой-то ткани, напоминающей армейское одеяло. Нарезал и сшил по размеру ворот. Закреплено намертво к верхнему уголку. Под шторкой на тот же уголок прикручена пара старых брючных ремней. Над ними крючки, на которых лежит круглая палка длиной 2,5м. Когда надо поднять шторку, я беру эту палку и наматываю на неё штору в рулон. Затем цепляю пряжки ремней на крючки. Палка в "походном" состоянии живёт внутри рулона. В "боевое положение" штора приводится в течение пары секунд. Достаточно скинуть пряжки ремней с крючков — и штора вместе с палкой раскручивается и падает на пол. Поднимаю с пола палку и кладу её на крючки. Если не надо поднимать шторку целиком, например, чтобы натаскать дров к печи, у меня к середине ворот прицеплен шнурок длиной 50см с кольцом на конце. Задираю шторку в районе калитки и цепляю кольцо шнурка за один из крючков. Натаскал дров — скинул кольцо. Одна секунда — и штора в "боевом положении". Никаких электроприводов, тросов и прочих наворотов. Просто, дёшево, надёжно. И ничего нигде не висит и не мешается.

Запили видео на пол часа.

Походу, следующий ролик будет-УТЕПЛИЛ ВОРОТА! Метод правильнго раздирания трех фуфаек на вату и тряпки и филигранное затыкание всем этим щелей в воротах. И в конце-кому понравилось-подпись на канал, лайки, дворняги и прочая!

Лет 15 назад сварил ворота 3 х 3 метра на свой гараж, снаружи обшиты профнастилом, потом каркас из трубы профильной 50 х 30заполнен 50 мм пенопластом на монтажной пене к профнастилу 15-му, потом поверх каркаса приклеяна и прикручена рейка 60 х 60 и опять заполнен этот каркас пенопластом 50 мм и 10 мм фольгированным сплэном строительным Изнутри по рейке-10 мм OSB Итого-ворота толщиной 110 мм, из них-100 мм пенопласта. Перепад температур снаружи и изнутри ворот-около 40 градусов. Замеряно пирометром. Все, отчитался, видео не будет вследсчтвии простоты конструкции. Не кусок брезента, канеш, но тоже работает!

в шоке… куда катится мир.

Я тоже повесил. Температура в неотапливаемом гараже поднялась на 3 градуса.
Из двух половинок, на двух тросах. Отлично, меня устраивает. Утеплением займусь позже.

Холода не за горами, и кто-то уже с переменным успехом пытается с ними бороться. Не стоит делать ставку исключительно на обогреватели, гораздо важнее избежать потерь тепла. Именно это поможет сэкономить и сохранить драгоценные градусы. Даже если в вашем доме стоят современные окна, утеплить проемы шторами не будет лишним. Вот потрясающий мастер класс, который позволит дождаться включения центрального отопления, не замерзнув.

Главный секрет этих штор в специальной конструкции полотна, содержащего несколько слоев. Один из них — специальный утеплитель, отражающий тепловые лучи обратно в комнату. Можно заменить его чем-то вроде синтепона или другого пористого полотна. Со стороны стекла нужна плотная ткань, которая будет выполнять функцию блэк-аута. Основная сторона — ткань, подходящая вашему интерьеру.

Кроме ткани понадобится:

Иголка с ниткой, швейная машинка;
метровая лента;
ножницы;
швейные булавки;
мел для раскроя

Полотно должно полностью перекрывать ваше окно. Размеры утеплителя можно высчитать по размерам длине и ширине, а для основных тканей добавьте по 5 сантиметров с каждой стороны на припуски. Разложите ткань на плотной поверхности, при необходимости прогладьте. Блэк-аут и основную ткань сложите внутри лицом и закрепите булавками. Прострочите прямоугольник с трех сторон, затем выверните и проутюжьте швы.

Осталось прострочить швы, и повесить шторы на окно.

Вы можете использовать для чехла один вид ткани, если хотите обойтись без затемнения. Можно переделать старые шторы, дополнив их утеплителем.

С началом морозов вопрос энергосбережения выходит на первое место. И даже если вы не задумываетесь над проблемами загрязнения окружающей среды и глобального потепления, подумать об эффективности отопления все же стоит, так как это позволит существенно сэкономить.

Не секрет, что большое количество тепла теряется через щели в окнах и дверях, а также через стекла. Зимой можно почувствовать, как от окон буквально веет холодом.

Конструкция таких штор очень проста — они представляют собой многослойные полотнища по размеру окон. Материалы для пошива штор используются примерно такие же, как и для изготовления кухонных прихваток.

Материалы и инструмент для пошива теплых штор: специальный теплоотражающий материал (похож на войлок)непрозрачная тканьметр, ножницыдекоративная тканьшвейная машина или иголка с ниткойКак сшить шторы своими руками

Замерьте окно. Определитесь, сколько какого материала вам понадобится для пошива каждой шторы. Не забывайте о припусках. В нашем случае размеры окна 100×150 см.

Нам понадобится полотно теплоотражающего материала такого же размера. А вот непрозрачную и декоративную ткань нужно взять с небольшим запасом (примерно, по 2 сантиметра на каждый из швов).

Сложите полотнища непрозрачной и декоративной ткани лицевыми сторонами внутрь. Отступив по 1,5-2 см от кромок, прострочите три стороны. Выверните получившийся чехол, прогладьте швы утюгом.

В чехол вставьте полотно теплоотражающей ткани.

Совет: предварительно можно вывернуть чехол наизнанку, а затем, вставив внутрь руки, захватить уголки полотнища. Примерно так же вы надеваете наволочку на подушку.

Сколите все три слоя булавками, а затем прострочите оставшуюся кромку, предварительно подвернув внутрь лишнюю ткань.

Теплые шторы готовы. Осталось лишь зафиксировать их в оконном проеме. Теперь в вашей комнате должно стать теплее.

Читайте также: