Шпаклевка гсп своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Что за материал ГСП - из чего производят, для чего используют, как себя показал в монтаже и эксплуатации.

В процессе строительных и отделочных работ активно применяются современные плитные материалы, уверенно подвинувшие на пьедестале таких мастодонтов, как фанера, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита. И если лидеры спроса гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты у всех на слуху, цементно-стружечные реже, но тоже проскакивают, то о гипсостружечной известно значительно меньше. Но и этот материал активно используется участниками FORUMHOUSE.

Гипсостружечная плита: технические характеристики и технология производства

Гипсостружечные плиты (ГСП) не успели обзавестись большим стажем – впервые были представлены на конференции в Германии в 1982 году, производство в Европе запустили в 1985 году уже финны, выкупив права на материал. К нам все дошло только в 2010 году, и по сей день в стране - единственное производство. С одной стороны, монополия – могут диктовать условия, что не очень хорошо, с другой – с них и спрос выше, чем с кустарных конторок, и качество должно быть на высоте, на «другого парня» ответственность не переложить.

Плита ГСП включает в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). На плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.

Влажность стружечной массы специально доводят до 80 %, чтобы после соединения с гипсом получить полусухую массу, в которую добавляется небольшое количество воды. Из гипсостружечной массы формуют плиты, после чего болванки отправляют под пресс для затвердевания, заключительным этапом плиты отправляют по сушильному каналу. В результате получается достаточно плотный материал для внутренних работ с обширной сферой применения, а так как древесная армировка прочнее бумажной, по этому техническому показателю он гипсоволокнистого конкурента обходит.

Вообще, выпускают две разновидности плит – обычные и влагостойкие, толщиной в 8, 10 и 12 мм и длиной 0,5, 1,5, 2,5 и 3 м, шириной 1,25 м. Габариты плит подогнаны под размеры аналогов, что упрощает компоновку. На некоторых базах в наличии еще может остаться весь размерный ряд, но на заводе сейчас выпуск плит по 8 мм обоих категорий приостановлен.

ГСП плита: характеристики
ГСП

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 30 % (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дб.

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 10% (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дБ.

Плита ГСП: применение

Гипсостружечные плиты превосходят гипсоволокнистые и гипсокартонные не только по прочности, они еще и звук изолируют эффективнее, поэтому часто используются именно с этой целью. Факты, приведенные в техническом описании, подтверждают наши пользователи.

Занимаюсь внутренней отделкой помещений, о ГСП могу сказать, что их применение может быть полностью оправданно с точки зрения цена/функциональность. Для монтажа комнатной перегородки – да. Стена получается крепкая, износостойкая, легко подвергается монтажу фурнитуры и все держит. Находясь в комнате, не чувствуешь себя, как за «картонкой», звукоизоляция на порядок выше.

Кроме перегородок, ими облицовывают стены под чистовую отделку, чаще всего, чтобы избежать трудоемкого и затяжного выравнивания штукатуркой. Использование на потолке оправдано, когда нужно повысить звукоизоляцию, потому что весят плиты прилично. Для пола же – вполне работоспособный вариант, особенно актуальны в системах теплых полов по деревянным перекрытиям и в сухих стяжках. С этой целью можно использовать как обычные плиты, так и специальные, малоформатные элементы стяжки пола (МЭСП), они сразу идут утолщенными и имеют специальную фаску. Применяются ГСП и в каркасном домостроении, вместо ОСП, в отличие от которых являются негорючим материалом, так как стружка равномерно защищена гипсом.

Для внутренней отделки дома выбрали гипсостружечные плиты, потому что свойства этого материала: огнестойкость, прочность и способность хорошо сохраняет тепло. Сейчас, когда уже живем, можно сказать, что в доме тепло и тихо, что происходит на улице, слышно только при открытых окнах. Небольшие полки вешали прямо на плиту, все нормально держится.

При наличии фантазии и нежелании выкидывать отходы не самого дешевого материала, он превращается в универсальный.

Очень понравилось, что не пришлось ничего выбрасывать, постоянно делаю всякие интересные вещи, после этого ремонта из остатков ГСП с сыном сделали теннисный стол. Сварил каркас, выпилили вместе кусок под размер, закрепили, прогрунтовали поверхность в два слоя.

Еще один бонус – не пришлось вывозить мусор.

Тонкости монтажа

Технология монтажа плит практически идентична монтажу любой сухой отделки – на деревянную или профильную обрешетку на метизы, на клеевые смеси непосредственно к основаниям (если нет больших перепадов). В плане распила с ГСП сложнее, чем с ГКЛ, но и они поддаются электролобзику или дисковой пиле. Повышенное пылеобразование один из главных недостатков материала, как и большой вес, но пылеуловители для одного и помощники для другого нивелируют эти минусы.

Обшивали дом изнутри листами ГСП, результат понравился – стены ровные, крепкие. Во время работы с плитами диких каких-то неудобств не заметил. Много слышал о том, что сильно пылит при распиле, но это же ремонт, а лес рубят – щепки летят.

Еще один нюанс – чтобы утопить головки саморезов, сначала необходимо рассверлить отверстие, просто загнать метиз вглубь шуруповертом не получится. Крепеж должен входить только под прямым углом и погружаться в металл не меньше, чем на 1 см, в дерево – от двух, шаг между крепежом – около 25 см. Чтобы избежать трещин, рекомендуется настилать плиты в два слоя, с разбежкой швов, но если использовать листы потолще, можно обойтись и одним.

ГСП толщиной 12 мм имеет прочность, сравнимую с мебельной ДСП, так что никаких там двух слоёв не надо, и практически любые полочки\вешалки можно будет крепить на лист без всяких премудростей.

Так как простую расшивку швов выполнить затруднительно, при монтаже между плитами с ровными кромками оставляют зазор в 5 мм и заполняют штукатуркой или шпатлевкой. Если плиты импортные, с фальцевыми кромками – монтируют встык, шпаклюют с армирующей лентой. Дополнительное выравнивание плитам не требуется, и покрывать ли всю поверхность шпаклевкой, зависит от финишного слоя – если покраска или бумажные обои, лучше подстраховаться, если стеклохолст, декоративная плитка, вагонка, панели или толстые обои (винил, флизелин), можно обойтись швами.

Идеальных материалов не существует, у каждого есть свои недостатки, а так как дефицита сейчас не наблюдается, единственное ограничение – ваш кошелек. По мнению наших умельцев, гипсостружечные плиты – достойный вариант для внутренних работ.

Если сверху шумные соседи, прочитайте, как звукоизолировать потолок без лишних затрат. Из каких еще материалов можно сделать перегородки - в статьях о гипсовых и силикатных пазогребневых плитах. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выбрать шуруповерт, он основной помощник при монтаже практически всех плитных материалов.

В процессе строительных и отделочных работ активно применяются современные плитные материалы, уверенно подвинувшие на пьедестале таких мастодонтов, как фанера, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита. И если лидеры спроса гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты у всех на слуху, цементно-стружечные реже, но тоже проскакивают, то о гипсостружечной известно значительно меньше. А между тем, и этот материал активно используется участниками FORUMHOUSE.

ГСП – технология производства, характеристики

В составе ГСП только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). Что интересно, на плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.

Влажность стружечной массы специально доводят до 80 %, чтобы после соединения с гипсом получить полусухую массу, в которую добавляется небольшое количество воды. Из гипсостружечной массы формуют плиты, после чего болванки отправляют под пресс для затвердевания, заключительным этапом плиты отправляют по сушильному каналу. В результате получается достаточно плотный материал для внутренних работ с обширной сферой применения, а так как древесная армировка прочнее бумажной, по этому показателю он гипсоволокнистого конкурента обходит.

Вообще, выпускают две разновидности плит – обычные и влагостойкие, толщиной в 8, 10 и 12 мм и длиной 0,5, 1,5, 2,5 и 3 м, шириной 1,25 м. Габариты плит подогнаны под размеры аналогов, что упрощает компоновку. Возможно, на некоторых базах в наличии еще остался весь размерный ряд, но на заводе сейчас выпуск плит по 8 мм обоих категорий приостановлен.

Технические характеристики

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 30 % (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дб.

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 10% (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дБ.

Применение

Гипсостружечные плиты превосходят гипсоволокнистые и гипсокартонные не только по прочности, они еще и звук изолируют эффективнее, поэтому часто используются именно с этой целью. Что подтверждают наши пользователи.

Занимаюсь внутренней отделкой помещений, о ГСП могу сказать, что в некоторых случаях их использование полностью оправданно с точки зрения цена/функциональность. Например, для монтажа комнатной перегородки – стена получается крепкая, износостойкая, легко подвергается монтажу фурнитуры и все держит. Находясь в комнате, не чувствуешь себя, как за «картонкой», звукоизоляция на порядок выше.

Для внутренней отделки дома выбрали гипсостружечные плиты, потому что материал огнестойкий, прочный и хорошо сохраняет тепло. Сейчас, когда уже живем, можно сказать, что в доме тепло и тихо, что происходит на улице, слышно только при открытых окнах. Небольшие полки вешали прямо на плиту, все нормально держится.

Очень понравилось, что не пришлось ничего выбрасывать, постоянно делаю всякие интересные вещи, после этого ремонта из остатков ГСП с сыном сделали теннисный стол. Сварил каркас, выпилили вместе кусок под размер, закрепили, прогрунтовали поверхность в два слоя.

Еще один бонус – не пришлось вывозить мусор.

Тонкости монтажа

Технология монтажа плит практически идентична монтажу любой сухой отделки – на деревянную или профильную обрешетку на метизы, на клеевые смеси непосредственно к основаниям (если нет больших перепадов). В плане распила с ГСП сложнее, чем с ГКЛ, но и они поддаются электролобзику или дисковой пиле. Повышенное пылеобразование считается одним из главных недостатков материала, как и большой вес, но пылеуловители для одного и помощники для другого нивелируют эти минусы.

Обшивали дом изнутри листами ГСП, результат понравился – стены ровные, крепкие. Во время работы с плитами диких каких-то неудобств не заметил. Много слышал о том, что сильно пылит при распиле, но это же ремонт, а лес рубят – щепки летят.

ГСП толщиной 12 мм имеет прочность, сравнимую с мебельной ДСП, так что никаких там двух слоёв не надо, и практически любые полочки\вешалки можно будет крепить на лист без всяких премудростей.

Если сверху шумные соседи, прочитайте, как звукоизолировать потолок без лишних затрат . Из каких еще материалов можно сделать перегородки - в статьях о гипсовых и силикатных пазогребневых плитах. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выбрать шуруповерт , он основной помощник при монтаже практически всех плитных материалов.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

У каждого, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью выполнения ремонтных работ, рано или поздно встает вопрос - чем лучше закрыть стены под чистовую отделку? Некоторые выбирают стандартное оштукатуривание и шпаклевку, другие выбирают гипсокартон или ГВЛ, но на наш взгляд, на сегодняшний день, наверное лучшая альтернатива всему из перечисленного - стены из ГСП.

Что это такое? ГСП - гипсостружечная плита (не путать с новым обозначением гипсокартона в соответствии с новым стандартом). ГСП совершенно другой материал, хоть и включает основные компоненты, присутствующие в гипсокартоне. Чтобы было более ясно, нужно объяснить более подробно:

гипсокартон имеет гипсовый "сердечник", облицованный с двух сторон специальным картоном.
гипсостружечная плита - монолитный материал, в составе которого гипс и стружка. Чем-то напоминает ГВЛ, но поверхность практически идеально гладкая и намного прочнее. Намного прочнее и ГКЛ и ГВЛ.

Мы использовали ГСП при отделке нескольких объектов и пришли вот к каким выводам:

по прочности - ГСП намного лучше гипсокартона. Если облицевать ГСП, толщиной 12,5 мм стены в один слой, то рукой такую стену точно не пробить;
по плотности - плотность ГСП в разы выше. В большинстве случаев отпадает необходимость монтажа закладных, в местах, где планируется что-то вешать на стены. ГСП лист держит саморез на "ура";
по жесткости - также в разы выше гипсокартона, поэтому на криволинейных поверхностях особо не разгонишься, а на прямых - только в путь;
по шумоизоляции - тоже выше, чем у ГКЛ, но точных показателей не измеряли;
по весовым характеристикам - намного тяжелее листов гипсокартона. Одному лист точно не упереть и уж тем более не смонтировать. Монтировать на потолок - для любителей хардкора;
в обработке - резать только дисковой пилой. Ножовка берет с трудом, нож - вообще не вариант. Когда режешь - много пылищи;
в монтаже - тягать листы можно минимум вдвоем, монтировать тоже. Очень тяжелые. Края, когда вкручиваешь саморезы, не крошатся и не ломаются, как у ГКЛ;
в последующей обработке - перед финишной отделкой нужно только заделать швы, после чего - стена смотрится почти идеально;
по стоимости - чуть дороже гипсокартона, но оно того стоит;
по влагостойкости - есть листы, в т.ч. влагостойкие;
по области применения - можно применять, как для отделки стен, перегородок, так и для пола (есть специальные листы для пола). Для криволинейных поверхностей и потолка - не вариант.

В качестве примера, приводим фото стен, отделанных ГСП (качество не очень, но отличие от гипса вроде бы видно):

Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.

Сложность распиловки ГСП заключается в большом весе изделий и выделении большого количества гипсовой пыли. Для раскройки обычно используется электролобзик или дисковая пила.

– это электрический ручной инструмент для раскройки различных материалов. Полотно совершает пропил с помощью движений вверх-вниз. Для раскройки ГСП подойдут полотна из твердых сплавов, которые долгое время могут держать заточку. При большом объеме работ лучше выбирать профессиональный или полупрофессиональный инструмент, который может работать на высоких оборотах. При пилении на лобзик не надо давить, лучше вести инструмент не по линии, а вдоль. Электролобзиком тяжело сделать ровный распил по большой длине, он чаще используется для фигурного реза (для этого потребуется специальная оснастка). Круглые отверстия понадобятся, если надо сделать распил под коммуникации.

Патрубок позволяет собирать всю пыль, которая появляется при распиловке

Дисковая (циркулярная) пила – инструмент хорошо подходит для ровной раскройки листов. Для больших объемов работ больше подойдет пила, работающая на высоких оборотах. Чаще используется ручная разновидность дисковой пилы, так как укладывать тяжелые листы ГСП на стол и двигать их не так уж и просто.

Дисковой пилой с направляющей проще делать ровные спилы

При работе с гипсостружечными плитами рекомендуется приобретать пилящий инструмент с патрубком для подключения строительного пылесоса для сбора гипсовой пыли. При раскройке используйте защиту для глаз и респиратор.

Крепеж ГСП осуществляется с помощью различных крепежных элементов.

Самонарезающий винт (саморез) – самый распространенный вид крепежа при использовании профиля. Рекомендуется использовать оцинкованные или кислотостойкие саморезы из нержавеющей стали. Такой состав позволяет винту не ржаветь при повышенной влажности, это также актуально для защиты самореза от агрессивной древесной среды. Также можно использовать фосфатированные крепления (черные саморезы), против коррозии они защищаются фосфатом. Для работы с ГСП крепежи должны быть самозенкующимися, конструкция позволяет винтам при закручивании высверливать отверстие под резьбу и под шляпку. Для таких саморезов отверстия не надо предварительно высверливать и зенковать. Для крепления элементов конструкции из дерева используются оксидированные самонарезающие винты по дереву.

Как видно на фото, головка самореза для крепления ГСП имеет конусообразную форму, чтобы шляпка лучше заглублялась

Резьба на саморезах бывает однозаходная и многозаходная, которая в свою очередь делится на двухзаходную, трезаходную и т.д. Основное различие кроется в количествах витков резьбы. Такая конструкция позволяет избежать самовыдавливания крепления при фиксации материалов разной плотности. В противном случае более твердый материал может выдавить винт.

– приспособления для крепления каркасов к твердым несущим конструкциям, таким как стены, полы и потолки. Универсальные изделия изготавливаются из пластмассы. Перед установкой в несущей конструкции высверливается отверстие, куда устанавливается дюбель вместе с шурупом. для крепления самих листов не используют, но они применяются для создания крепежных каркасов и обрешеток из дерева. Обычно для этих целей используется гвоздь 100 мм с насечками рядом со шляпкой.

Гвоздь с насечками для создания деревянных каркасов

Напольные покрытия с помощью ГСП можно укладывать разными способами. Два самых распространенных метода: укладка на стяжку и укладка на лаги.

Укладка на лаги – в этом случае основой служит конструкция из брусков. Преимущество этого метода укладки заключается в том, что его можно применять для неровного напольного основания, так как лаги позволят откорректировать уровень чернового пола. Для лаг используются деревянные бруски 50*80 мм или 50*100 мм. Основа прокладывается гидроизолирующими материалами (пергамин или рубероид), по периметру помещения на уровне пола на стену закрепляется звукоизолирующая лента, лучше всего для этой цели подойдет пенистый материал.

Лаги укладываются с шагом 30 – 60 см в зависимости от толщины доски. Лаги закрепляются с помощью металлических уголков, которые крепятся на саморезы для дерева. К бетонному основанию уголки крепятся с помощью дюбелей. Все древесные материалы перед укладкой должны быть обработаны антисептиками. Между стеной и лагами оставляется зазор 10 – 20 мм. На пол укладывается слой утеплителя.

Система лаг с креплениями в виде уголков

Укладка лаг – ответственная процедура, так как от неё зависит ровность будущего пола. Контроль следует производить с помощью строительного уровня. Если потребуется поднять какую-то из сторон лаг, то можно воспользоваться небольшими кусочками ДСП.

Сверху на лагах устанавливается обрешетка из досок, которые закрепляются на брусках с помощью гвоздей. Обрешетка не обязательно должна быть сплошной, допускается разреженность не более 30 см. Если длины доски не хватает для покрытия всей поверхности, то стык размещают на лагах.

Для укладки чернового пола используется две разновидности ГСП: обычные и малоформатные. В зависимости от выбора материала различается монтаж. У малоформатных элементов стяжки пола, которые будут идти вдоль стены, обрезается фланец. Элементы соединяются так, чтобы верхний фланец стыковался с элементом с нижним фланцем. Фланцы проклеиваются с помощью клея ПВА. Стыки должны приходиться на обрешетку. Укладка ведется от дверного проема, при этом каждый последующий ряд укладывается вразбежку, т.е. без образования непрерывных швов. Каждый новый ряд рекомендуется начинать с коротких или половинчатых листов.

Малоформатные элементы стяжки пола с двух сторон имеют нижней фланец и с двух сторон – верхний. Стыковка осуществляется при совпадении нижнего и верхнего фланцев

Укладка обычных листов ГСП отличается тем, что стыковка производится без применения клея ПВА, фланца у таких изделий нет, поэтому раскройка происходит только для подгонки листов по размерам. ГСП укладываются в два слоя, так, чтобы верхний перекрывал швы нижнего. Саморезы крепят к обрешетке сразу в два слоя, толщину надо учитывать при подборе крепежей. В обоих случаях используются самозенкующиеся трехзаходные крепежи. Шаг крепежей составляет 20 - 30 см, головки необходимо утапливать, чтобы они не мешались при монтаже чистового покрытия. Во время прикручивания необходимо стоять на плите, чтобы она хорошо придавливалась к полу.

Для укладки пола рекомендуется использовать влагостойкие гипсостружечные плиты (ГСПВ). Они впитывают небольшое количество влаги и практически не деформируются под воздействием воды.

Сухая стяжка – для этого метода основой служит мелкофракционный керамзит (подойдет любая разновидность сухой засыпки). На основание бетонного пола укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Пленка должна иметь нахлест на стену, которым она приклеивается скотчем. Как и в случае с лагами, устанавливается звукоизолирующая лента.

Звукоизолирующая лента обеспечивает плотное прилегание пола к стене

Основание будущего пола заполняют керамзитом. Дальше ее необходимо выровнять, для этого используют ровную доску или стальное правило. Стальные профили или деревяшки служат для корректировки уровня. При работах, чтобы не оставлять следы на засыпке, надо стоять на листах фанеры или ненужных листах ГСП. Правило ведут от стены к выходу из помещения. Когда весь керамзит ровно уложен, профили удаляются, впадины от них заполняются керамзитом.

Принцип выравнивания керамзита с помощью правила, в качестве направляющих для движения служат деревяшки

В данном случае также используется два вида ГСП (малоформатные и обычные листы стандартных размеров). При укладке соблюдаются правила аналогичные тем, которые используются при монтаже на лаги. При однослойной стяжке размер листа должен составлять 20-28 мм, при двухслойной – 10-16 мм.

Малоформатные элементы сухой стяжки укладываются на выравненный керамзит, фланцы проклеиваются клеем ПВА

Гипсостружечные плиты могут использоваться для создания перегородок. Перегородки служат для разделения пространства внутри дома на комнаты. Монтаж плит производится на разные типы каркасов. Может использоваться деревянный или стальной каркас. Последний изготавливается из оцинкованного профиля. Конструкция формируется из направляющих и стоечных профилей. Направляющие крепятся к несущим конструкциям (к потолку, стенам и полу) с помощью дюбелей. Для крепления к деревянному полу или стене достаточно саморезов. После установки направляющих внутри каркаса монтируются стоечные элементы. Шаг стоек зависит от размеров листов (600 – 625 мм).

Изготовление каркаса из оцинкованного профиля для крепления ГСП

Одна направляющая должен крепится минимум в трех местах.

Гипсостружечные плиты закрепляются с двух сторон профиля, листы устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются на каркасе с помощью саморезов. Стыки двух плит должны приходиться на одну стойку, но только в том случае, если эта стойка не примыкает к двери. Расстояние между крепежами должно составлять не менее 25 см, расстояние от края должно составлять не менее 10 мм. На смежных плитах винтовые соединения идут в шахматном порядке. Стыки с двух сторон перегородки не должны приходиться на одни и те же стойки, смещение второго слоя происходит на шаг стоек.

Для утепления и дополнительной звукоизоляции перегородки внутрь укладывается утеплительные плиты.

Каркас из деревянного бруса делается аналогичным образом, для направляющих реек используется брус 60*40 мм, а для стоек – 60*50 мм. Рама также крепится к основанию с помощью дюбелей. Стойки могут закрепляться с помощью гвоздей или уголков. Принцип закрепления гипсостружечной плиты и размещения крепежных элементов, как при креплении на профильном каркасе.

При установке различных крепежных элементов на стены и пол на плоскость крепежей рекомендуется наносить уплотнительную ленту.

ГСП используется для выравнивания кривых стен, материал подходит для последующей покраски, штукатурке, поклейки кафеля и для других способов финишной отделки. Монтаж плит происходит на каркас из оцинкованного профиля или деревянных брусков.

При использовании оцинкованного профиля направляющие элементы крепятся дюбелями к несущим конструкциям. Стойки прикрепляются к стене с помощью прямых подвесов, которые фиксируют стойку с двух сторон. На каждую должно приходиться не менее трех подвесов, при этом верхние и нижние должны располагаться на расстоянии 15 см от пола и потолка. Если лист меньше высоты стены, то для закрепления стыка ставят поперечную горизонтальную стойку. Крепеж ГСП осуществляют с помощью самозенкующихся саморезов.

Прямой подвес служит для закрепления вертикальных стоек профиля на стене, края имеют гнущуюся конструкцию, излишки отгибаются или обрезаются

Деревянный каркас собирают также, как и стальной. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами.

Гипсотружечные плиты с фальцевой кромкой

При монтаже на деревянный каркас необходимо оставлять 10 мм деформационного зазора до потолка и 5 мм до пола, зазор между листами должен составлять 5 мм. Для изделий с фальцевой кромкой не требуется делать зазор между листами.

Поверхность материала имеет правильную геометрию и хорошую адгезию, поэтому серьезной подготовки к финишной отделке для ГСП не потребуется.

Зенковка отверстий – для последующей отделки может потребоваться заглубить крепежные элементы, чтобы они не выступали над поверхностью.
Грунтовка осуществляется с помощью глубокопроникающих составов. Процедура проводится перед покраской и поклейкой обоев. Грунтовка позволяет повысить влагостойкие свойства материала. Перед заделкой швов их тоже грунтуют.
Заделка швов осуществляется с помощью шпатлевки на гипсовом вяжущем. Для изделий с фальцевой кромкой применяют армирующую сетку. С помощью шпатлевки обрабатываются и отверстия саморезов. Смесь может наносится в несколько слоев до полного выравнивания. После застывания участок шва шлифуют с помощью наждачной бумаги.

Заделка швов на фальцевой кромке ГСП с помощью армирующей сетки

Сфера применения гипсостружечных плит очень обширна, мы охватили только небольшую часть областей, где может использоваться этот материал. За рамками статьи остались отделка мансард, установка навесных потолков и др.

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.

Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.

Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.

Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.

Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 - 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам - на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Читайте также: