Шахматная разделочная доска своими руками
Обновлено: 02.05.2024
За последние пару лет у поваров профессионалов, а так же у домохозяек приобретает популярность деревянных торцевых досках. В меру увесистая и устойчивая, ровная — то что надо для кухни.
Подготовка материала
Использовал обрезки двух пород древесины (дуба и сосны), без следов гридка, трещин и сучков. Все обрезки выровнял на фуговальном станке и нарезал на полосы шириной 28 мм (необходимо равное количество деталей дуба и сосны одинаковой ширины).
Отфуговал, а затем на рейсмусе довёл их до толщины 25 мм. Разложил дощечки, чередуя дубовые и сосновые заготовки.
Важно!
Так как при использовании доска будет соприкасаться с продуктами питания, не используйте клея имеющие в составе формальдегид. Так же не используйте эпоксидный клей. Клей на основе ПВА лучший выбор. Я использую Момент-Столяр.
Склеивание
Нанёс клей на боковины заготовок, соединил между собой и всё это дело прижал струбцинами. Получившийся щиток оставляю до полного высыхания клея.
Распил
После высыхания прошел одну из плоскостей на фуговальном станке, а затем пропустил щиток через рейсмус для выравнивания второй плоскости и придания ей 25 мм толщины, для получения в готовой доске правильные квадраты. Для того, чтобы получить чистый пропил использовал диск для поперечного пиления с мелкими зубьями.
Для получения в готовом виде торцовочной доски толщиной 30 мм я отпиливаю полосы шириной 35 мм. Лишние 5 мм уберутся при дальнейшей обработки.
Шахматный рисунок
Полученные отрезки прокрутил на 90 град, так чтобы торцевая часть оказалась сверху, а далее выложил в шахматном порядке. Нанёс клей и сжал струбцинами со всех сторон. Оставил сохнуть на всю ночь.
Обработка
Отрейсмусовал доску до 31 мм. Оставшийся миллиметр убрал при шлифовании, начиная шкурить наждачной бумагой Р100 и заканчивая Р180 (больше Р180 не стоит использовать, так как масло хуже будет впитываться в поры древесины).
Пропитка
Для закрытия всех пор древесины нанесите в два слоя льняного масла и дайте высохнуть. При нанесении третьего слоя смешайте с маслом пчелиный воск в пропорциях 4:1. Данным действие мы закрыли древесину от любой влаги и придали ей блестящий вид!
Просьба к тем, кому не в тягость, поставьте, пожалуйста, лайк (палец вверх) и подпишитесь на мой канал. Постоянно на канале выходят статьи о изготовлении, реставрации, покрытиях деревянных изделий. Приглашаю от всей души – Подписывайтесь! Я вам рад! :)
Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.
Разделочные доски из дерева
Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий
Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.
Инструмент и приспособления
На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:
- Ваймы для сплачивания щитов.
- Настольного фрезера по дереву.
- Рейсмусного станка.
- Плоскошлифовального станка (гриндера).
- Горизонтального круглошлифовального станка.
Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.
Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.
Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.
Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.
Торцы, набор или пласть?
Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть
Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.
Торцевая (слева) и наборные разделочные доски
Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.
Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.
Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:
По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб - что уже не плохо. Сосну брать не стОит - она слишком мягкая и долго не прослужит.
Первое, что нужно сделать - склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент - фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае - 300 мм.
Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.
Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.
Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.
В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции - не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.
Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.
Прогнал щиты через рейсмус.
Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.
Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.
Далее - по уже отработанной схеме. Нанес клей.
. и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.
Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.
Строгание торцов - не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.
Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.
На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.
Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме "Жадный богач", где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.
- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.
Не без труда решил остановиться на шести)).
Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак - доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие - один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.
Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.
Шлифовка - этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.
Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок - самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово "вазелиновое" может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло - оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло - это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы - идеальная пропитка для разделочных досок.
На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах - оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло - оно самое чистое.
Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой "Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл" и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))
Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил - самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.
Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.
После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.
Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.
Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.
Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.
Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!
Разделочная доска — необходимый и обязательный аксессуар. Без него не обходится ни одна кухня, независимо от ее назначения и специфики. Материалом для изготовления кухонной доски может стать листовой пластик, стекло и даже металл. Однако, традиционным вариантом всегда была древесина, доступная, легкая в обработке и сравнительно недорогая.
Большинство разделочных досок изготавливают для выполнения чисто функциональных задач — резки пищевых продуктов, разделки мяса и птицы. Есть специальные изделия для раскатывания теста. Большинство из них представляют собой именно доски, обрезки широких плах небольшой толщины (обычно, 15-20 мм).
Однако, они довольно быстро изнашиваются, покрываются порезами и царапинами. Однако, существуют более практичные торцевые доски, лишенные этих проблем. Рассмотрим их внимательнее.
Что это такое
Традиционная разделочная доска представляет собой именно часть доски с волокнами, расположенными параллельно поверхности. Торцевая кухонная доска обладает другой структурой — ее волокна расположены перпендикулярно рабочей плоскости. Она напоминает относительно тонкий поперечный срез ствола дерева, хотя изготавливается методом склейки полотна из отдельных кусочков.
Поверхность такой доски напоминает мозаику. Нередко при изготовлении это свойство используют, набирая щит из отрезков разного цвета и размера. Это позволяет получить определенную цветовую схему, образующую повторяющийся узор или цельную картинку (например, 3-д изображения, визуально делающие поверхность выпуклой).
Особенностью торцевых разделочных досок является практически полное отсутствие следов от ножа на рабочей поверхности. Лезвие надрезает древесину вдоль волокон, и они просто расходятся в стороны, после чего возвращаются в исходное положение. Поскольку глубина таких порезов невелика, следов от них практически не остается. Поверхность довольно пестрая, что дополнительно маскирует порезы и царапины.
Это кардинальным образом отличает торцевые доски от обычных, где лезвие ножа перерезает волокна. Со временем количество таких порезов увеличивается, и с поверхности начинают отслаиваться частицы древесины. Они попадают в пищу, что может вызвать нежелательные последствия.
Кроме того, в центральной части доски (наиболее нагруженной) постепенно образуется неопрятная яма, делающая доску непривлекательной. Ее еще можно использовать, но работать с такой доской неудобно и просто неприятно.
Особенности
Торцевые доски хорошо переносят работу с любыми видами режущих или рабочих инструментов:
Металлические или керамические ножи
Кухонные топорики (секачи)
Молотки для отбивания мяса
Скалки
Металлические формы для теста
Как правило, толщина торцевых досок гораздо больше, чем у традиционных изделий. Это позволяет спокойно работать с любым инструментом, не опасаясь испортить основание.
Торцевая часть древесины намного активнее впитывает воду, чем пласть. Поэтому, подобные доски должны быть хорошо пропитаны специальным маслом. В процессе эксплуатации необходимо периодически повторять такую обработку (частота процедур зависит от нагрузки и от материала).
Однако, как бы хорошо доска ни была пропитана, избыточные контакты с влагой для нее противопоказаны. Не следует оставлять доску в раковине с водой. Кроме этого, необходимо сделать для нее ножки, чтобы нижняя сторона не лежала на влажной поверхности стола. Иначе она впитает воду и выгнется, а вернуть ее в исходное состояние уже не удастся.
Еще одной особенностью торцевых досок является высокая стоимость. Они изготавливаются из качественной древесины ценных пород, технология достаточно сложная, обработка требует использования специального оборудования (или немалых затрат времени).
Достоинства и недостатки
К достоинствам и недостаткам торцевых кухонных досок следует отнести:
- полноценный функционал, способность выполнять любые кухонные задачи;
- практичность, возможность легко переносить самые высокие нагрузки (вплоть до рубки мяса) без последствий для рабочей поверхности;
- длительный срок службы;
- простой уход, возможность периодического обновления поверхности;
- отсутствие видимых следов от режущих кромок ножей или других кухонных инструментов;
- солидный, привлекательный внешний вид;
- высокая ремонтопригодность;
- возможность изготовления своими руками из различных обрезков.
Имеющиеся недостатки не считаются принципиально важными (если исключить высокую стоимость — она заметно влияет на спрос). Основными качествами считается практичность и внешняя привлекательность торцевых досок. Их относят к профессиональной кухонной утвари, поэтому, отношение пользователей к подобным изделиям всегда положительное.
Изготовление своими руками
Высокая стоимость торцевых разделочных досок ограничивает спрос на них в торговых организациях. При этом, интерес к подобными изделиям стабильно высок. Поэтому, многие пользователи предпочитают изготавливать такие доски своими руками. Для этого необходимо иметь определенные навыки, инструменты и материалы. Процесс изготовления довольно сложен и требует пару-тройку дней для полного завершения. Поэтому, следует рассмотреть его поэтапно.
Выбор древесины
Для изготовления разделочной доски нужна качественная и сухая древесина. Не следует выбирать материал хвойных пород — сосна, лиственница или ель здесь не годятся. Они богаты смолой и слишком легко раскалываются вдоль волокон.
Необходимо использовать древесину достаточно твердых лиственных пород:
Дуб
Бук
Ясень
Береза
Клен
Важным моментом является степень влажности материала. Древесина должна быть качественно просушена.
Если используется несколько пород, требования еще жестче, так как при усыхании размер брусков уменьшается, причем, у каждой породы свой коэффициент усушки. Если какой-то из элементов немного усохнет, появится щель, в которую будут набиваться частицы пищевых продуктов. Они будут гнить, что недопустимо для кухонной доски.
Поэтому, степень влажности заготовок должна быть минимальной. Рекомендуется выдержать их в сухом и теплом месте, чтобы гарантированно получить максимально качественный материал.
Перед началом работ необходимо обработать древесину, изготовив из нее бруски одинакового сечения. Это следует делать на профессиональном оборудовании, поскольку никакие отклонения от прямоугольности или размера здесь недопустимы.
Можно использовать готовые материалы, или заказать заготовки в столярной мастерской — главным условием является максимальная точность формы и размера всех брусков.
Инструменты и материалы
Для изготовления доски потребуется:
Электропила (можно обойтись электролобзиком);
Шлифовальная машинка (можно использовать насадку на электродрель);
Мощные струбцины для стяжки набора из отдельных элементов;
Клей;
Минеральное масло для пропитки;
Несколько видов наждачной бумаги для последовательной обработки щита;
Кисти или тампоны для пропитки.
Перечислены только самые необходимые инструменты и материалы. В ходе изготовления доски могут быть использованы и дополнительные инструменты. Например, доски заводского изготовления имеют по контуру специальную канавку для стока воды. В самодельной доске можно сделать такую же, если использовать ручную фрезу с соответствующей оснасткой.
Выбор клея
При изготовлении доски приходится склеивать набор из небольших элементов. Для этого нужен качественный и водостойкий клей, не содержащий и не выделяющий формальдегид. Большинство источников в сети рекомендует использовать клей Titebond (их несколько разновидностей, лучше всего использовать Titebond Ultimate).
Однако, искать импортный и дорогой клей вовсе не обязательно. Аналогом Тайтбонда является всем знакомый клей ПВА, например, Момент Столяр. Кроме этого, можно использовать немецкий клей Master Klein или его итальянский аналог Tytan.
Использовать обычный строительный ПВА не рекомендуется, так как он может оказаться некачественным. При неправильном хранении без соблюдения температурного режима клей замерзает и теряет свои рабочие качества. Это частая проблема, поэтому, лучше применять заведомо качественные и надежные составы.
Порядок изготовления
Для изготовления торцевой кухонной доски потребуется 2-3 дня. Это необходимо учесть и заранее выделить время, чтобы не пришлось делать пауз в процессе изготовления.
Порядок действий:
нарезать необходимое количество заготовок из заранее приготовленных брусков. Лучше всего использовать электропилу-торцовку (маятниковую или циркулярную), но можно напилить их электролобзиком или даже обычной ножовкой;
составить все элементы в один набор, подобрать их по цвету. Как правило, перемешивают более темные и светлые кусочки, чтобы получить равномерно пестрый щит. Кроме этого, если заготовки квадратного сечения, укладывают их вразбивку по направлению годовых колец. Готовый набор можно пронумеровать, чтобы не потерять полученный результат;
подготавливают струбцины. Необходимо обеспечить максимально плотную стяжку набора как в продольном, так и в поперечном направлении. Делают пробную стяжку насухо, проверяя качество и плотность результата;
на боковые плоскости элементов наносят клей, соединяют элементы и выполняют стяжку набора. Действовать надо максимально быстро — клей схватывается в считанные минуты, и надо успеть проделать всю работу без потерь качества;
когда клей засохнет (обычно выдерживают под нагрузкой не менее суток для получения оптимального результата), готовый щит вынимают из струбцин и обрезают по контуру. Можно выбрать любой из вариантов и сделать доску прямоугольной, квадратной, круглой или овальной;
приступают к шлифовкке. Сначала используют шкурку с самым крупным зерном, чтобы выровнять обе поверхности. Затем устанавливают более мелкую наждачку и продолжают процесс, добиваясь максимального качества поверхности. Необходимо постоянно проверять состояние плоскости и параллельность поверхностей, чтобы не испортить доску;
когда состояние поверхности будет удовлетворительным, приступают к пропитке маслом. Оптимальный вариант — вазелиновое масло, оно принимается внутрь при некоторых заболеваниях и не оказывает никакого вредного воздействия. Доску покрывают тампоном в несколько слоев с промежуточной выдержкой в теплом месте (но не в духовке);
когда масло впитается, можно протереть доску чистым куском ветоши и прикрепить с обратной стороны ножки (подойдут обычные резиновые пробки от аптечных пузырьков).
Иногда начальные пункты реализуют другим способом — сначала склеивают несколько брусков в один щит, затем нарезают его на отдельные полосы, которые устанавливают торцом вверх и склеивают между собой. Такой вариант допустим, но желательно первоначальный щит остругать в рейсмусном станке для получения максимальной точности склейки.
Часто возникающие вопросы
Можно изготовить приспособление в форме рамки, борта которой прочно закреплены на плоскости. Набор помещают внутрь нее и плотно прижимают двумя боковыми сторонами, используя перпендикулярно установленные бруски. Затем в зазор между ними и рамкой вставляют клинья и аккуратно забивают их, получая вполне плотную и качественную стяжку.
Да, можно. главное, чтобы не применялся никакой технический состав, издающий специфический запах. Можно также использовать льняное масло, или приобрести в ближайшей аптеке более изысканные составы (масло виноградной косточки и т. п.).
Удастся ли качественно отшлифовать доску с помощью обычной резиновой насадки на дрель, или придется покупать шлифмашинку?
При наличии должных навыков, можно отшлифовать доску даже вручную, с помощью обычного бруска, обернутого наждачкой. Здесь вопрос только во времени и приложенных усилиях.
С точки зрения материала, разницы нет. Здесь выбирают исходя из собственных представлений о работе с разделочными досками.
Такие модели досок часто встречаются. Стяжка помогает избежать расклеивания доски из-за воздействия влаги или нагрузок. Однако, для стяжки понадобится специально изготовленный хомут из нержавейки, который сложно раздобыть. Если есть возможность изготовить его — срок службы доски можно увеличить до максимума.
Видео-инструкция по изготовлению торцевой разделочной доски
Использовал обрезки твердых пород дерева (дуба и сосны), не пораженные грибком, без трещин и сучков. Заготовки нужного размера выровнял на фуговальном станке и нарезал на полоски шириной 28 мм (необходимо равное количество деталей дуба и сосны одинаковой ширины). Электрическим фуганком, а затем наждачной бумагой сточил и зашлифовал их до толщины 25 мм. Разложил отрезки, чередуя дубовые и сосновые заготовки.
Важно!
При использовании доска будет контактировать с пищевыми продуктами, поэтому нельзя использовать клеи, содержащие формальдегид. Эпоксидный клей также запрещен. Лучший выбор — клей на основе ПВА. Я использовал "Момент Столяр".
Склеивание
Смазал клеем боковины каждой заготовки, соединил между собой и крепко стянул струбцинами (фото 1). Оставил щит сушиться на ночь.
Распил
После просушки прошелся по поверхности щита фуганком, доведя его толщину до 25 мм, чтобы получить в готовой доске правильные квадраты. Для чистого распила использовал диск для поперечного пиления с мелкими зубьями. Чтобы получить доску толщиной 30 мм, отпилил полоски шириной 35 мм (лишние 5 мм удалил при дальнейшем выравнивании).
Шахматный рисунок
Полученные отрезки перевернул на 90 град, торцевой частью древесины вверх, а затем выложил в шахматном порядке. Смазал клеем, соединил и сжал струбцинами с четырех сторон. Оставил сохнуть на ночь.
Обработка
Фуганком довел толщину доски до 31 мм. Оставшийся 1 мм удалил при шлифовании, начиная шкурить наждачной бумагой № 120 и заканчивая № 180 (чем мельче зернистость наждачки, тем лучше), можно завершить шлифовку № 300).
Пропитка
Чтобы закрыть поры древесины, защитить доску от влаги и придать красивый вид, покрыл поверхность двумя слоями льняного масла, а затем смесью пчелиного воска с льняным маслом в пропорции 1:4, с промежуточной просушкой между слоями 5-6 часов. Снизу приклеил ножки из разрезанной винной пробки.
Читайте также: