Как снять металлочерепицу с крыши

Обновлено: 24.04.2024

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Справедливости ради нужно отметить, что необходимость обновить возникает не только для проблемной крыши. Новую крышу монтируют, к примеру, при реконструкции или перепланировке дома.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист.
протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку;
проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Если новое покрытие будет укладываться на обновленный каркас, то материал для него может быть практически любым. Если же несущая конструкция остается той же, то профессионалы в качестве нового покрытия рекомендуют два материала: профлисты либо металлочерепицу, поскольку и тот, и другой материал без проблем закроет дефекты старого покрытия.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют.
Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер.
Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции.
Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня.
Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работ	Цена
1.	Демонтаж старого покрытия	50
2.	Монтаж гидробарьера	50
3.	Установка контробрешетки	50
4.	Выравнивание плоскости ската (при необходимости)	50
5.	Установка обрешетки	80
6.	Укладка металлочерепицы	200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы;
устойчивы к механическим и природным воздействиям;
несравнимо более долговечные, нежели шифер;
их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания;
можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Схема монтажа

По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила.
Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками .
Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения.
В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату .
Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик.
Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши.
Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Если при укладке профлиста проложить дополнительный слой из шумопоглощающего материала, то в доме не будет слышно даже звука ливневого дождя.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

Технология монтажа металлочерепицы является достаточно несложной. Однако если вы решили покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, то вам обязательно следует изучить все нюансы работы с этим кровельным материалом – ведь часто именно от мелочей и тонкостей зависит итоговый результат. Поэтому наша статья и будет посвящена именно тонкостям работы с металлочерепицей.

Что такое металлочерепица?

Прежде чем приступать к работе, необходимо очень тщательно изучить сам материал, который мы будем использовать для обустройства кровли. Итак – что же представляет собой металлочерепица?

Основу металлочерепицы составляет лист из высокопрочной стали, толщина которого в зависимости от марки металлочерепицы может находиться в пределах 0,4 – 0,8 мм.

Профилированная (изогнутая определенным образом для получения характерного профиля) кровельная сталь покрывается так называемым «пассивирующим» составом на основе алюминий-цинковых соединений.

Основная роль этого состава – предотвращение коррозии металлической основы металлочерепицы. Пассивирующий слой перекрывается несколькими защитными слоями, а затем – наносится слой полимерного материала.

В зависимости от того, какой тип полимера был использован для защиты металлочерепицы, выделяют следующие типы покрытия:

Полиэстеровое покрытие
Матовое полиэстеровое покрытие
Пластизоловое покрытие

Отдельную категорию составляет так называемая композитная металлочерепица. Она представляет собой металлочерепицу на основании из стального листа толщиной 0,45-0,55мм, которая поверх пассивирующего алюмоцинкового слоя покрыта крошкой из натурального камня.

Чаще всего для композитного покрытия металлочерепицы используется базальтовая крошка.

Обратите внимание! В отличие от традиционной металлочерепицы с полимерным покрытием композитная металлочерепица производится значительно меньшего размера, и по форме копирует традиционную керамическую черепицу. Именно поэтому монтаж композитной металлочерепицы по своей технологии существенно отличается от монтажа обычной металлочерепицы.

Полимерное покрытие для защиты от механических повреждений, а также – от выгорания под влиянием ультрафиолетового излучения покрывают защитным лаком (в один или несколько слоев). Кроме всех вышеперечисленных свойств лак еще и повышает водоотталкивающие свойства металлочерепицы.

Расчет металлочерепицы

Структура металлочерепицы

Ключевые особенности монтажа металлочерепицы заключаются в том, что в отличие от шифера, профнастила и других кровельных материалов металлочерепица имеет четко выраженные верхний и нижний край.

Это значит, что на кровле лист металлочерепицы должен быть ориентирован строго определенным образом.

Следовательно, приобретая металлочерепицу для кровельных работ, мы должны очень точно рассчитать количество закупаемого материала – ведь составить участок кровли «из фрагментов», расположив их в произвольном порядке, не получится.

Кроме того, следует принимать во внимание еще и тот факт, что резать металлочерепицу нужно как можно меньше (этот момент будет более подробно рассмотрен ниже).

Следовательно, для скатов прямоугольной конфигурации практически всегда можно подобрать количество листов металлочерепицы с нужным количеством волн, необходимое для полного перекрытия ската.

Комбинируя трех- шести- и двенадцативолновые листы (а это – одни из самых распространенных типоразмеров) можно обойтись без подрезки металлочерепицы по ширине ската.

А если металлочерепица будет выступать за пределы ската по длине – не беда: чем больше свес кровли, тем лучше защищен дом от осадков.

Обратите внимание! Для удобства выполнения расчетов количества металлочерепицы удобнее считать не в миллиметрах, а как мы и указывали выше – в волнах. Кроме того, большинство серьезных производителей металлочерепицы на своих сайтах имеют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выполнить расчет металлочерепицы практически для любой кровли.

Резка металлочерепицы

Расчет металлочерепицы

Как мы уже говорили выше, резка металлочерепицы нежелательна. Это объясняется тем фактом, что при порезке листа металлочерепицы нарушается целостность полимерного и пассивирующего слоев, и металлическое основание металлочерепицы становится уязвимым для коррозионных процессов.

Однако в некоторых случаях (например, при монтаже шатровой или вальмовой кровли) порезка металлочерпицы является необходимой.

Если вам необходимо подрезать металлочерепицу, то для этого можно использовать:

Ручные ножницы по металлу
Электрические высечные ножницы
Ножовку по металлу с мелкими зубьями
Электролобзик с полотном, предназначенным для резки тонкого металла
Дисковую пилу с твердосплавными зубьями

Обратите внимание! Резка металлочерепицы с помощью угловой шлифовальной машинки («болгарки») с абразивным кругом не допускается! Это связано с тем, что при воздействии высокой температуры вращающегося абразивного круга плавится полимерное поекрытие и выгорает пассивирующий слой в области, примыкающей к линии реза. При этом коррозионные процессы развиваются значительно быстрее и лист металлочерепицы очень скоро приходит в негодность.

При резке металлочерепицы лучше всего образовавшиеся опилки сразу же сметать мягкой щеточкой, так как металлические опилки очень быстро повреждают лаковое покрытие и полимерный защитный слой.

По этой же причине необходимо производить монтаж конька металлочерепицы в обуви с мягкой подошвой, иначе защитный слой будет поврежден металлическими набойками.

Подготовка кровли под укладку металлочерепицы

Гидроизоляция

Чтобы максимально была соблюдена технология монтажа — металлочерепица укладывается на специально подготовленную кровлю. Подготовка кровли включает в себя два этапа:

Обустройство гидроизоляции
Установка обрешетки на стропила

Гидроизоляционный слой обеспечивает водонепроницаемые характеристики кровли, следовательно, чем качественнее будет уложена гидроизоляция, тем надежнее будет защищен наш дом от атмосферных осадков. Гидроизоляцию укладываем следующим образом:

Направление укладки гидроизоляционного материала зависит от уклона ската. Если металлочерепица укладывается на скат с углом наклона крыши более 1:5, то гидроизоляционный материал укладывается параллельно коньку. В случае же, если скат кровли имеет уклон менее 1:5, гидроизоляция укладывается по направлению ската от карниза к коньку.

Уклон ската также определяет и нахлест полотен гидроизоляционного материала: при уклоне 15-30° оптимальный нахлест составляет 250мм, а при уклоне в 30° и более достаточно будет нахлеста в 150-200мм. При покрытии металлочерепицей вальмовой кровли нахлест на хребтах увеличиваем на 50 мм.

При монтаже металлочерепицы есть два способа укладки гдроизоляционного ковра:

Первый способ предполагает укладку гидроизоляции таким способом, чтобы гидроизоляционный материал нигде не касался утеплителя. При этом за счет зазора обеспечивается вентиляция внутрикровельного пространства. Данный зазор мы можем получить, набивая на стропила промежуточную обрешетку из бруса сечением 50мм – она дает возможность уложить гидроизоляцию с провисом около 10-20мм. Однако, данный способ укладки гидроизоляции имеет один весьма существенный недостаток – вместе с вентиляцией кровли возрастают теплопотери.
Второй способ более рационален с точки зрения теплоизоляции, так как предполагает использование гидроизоляционных паропроницаемых мембран. С одной сторны, такие мембраны отлично защищают кровлю от протечек, а с другой – не препятствую диффузии паров воды из толщи утеплителя под кровлей. Дополнительное преимущество таких мембран – наряду с гидроизоляционной и вентиляционной функциями они обладают еще и высокими ветроизоляционными характеристиками.

Гидроизоляция фиксируется на стропилах или промежуточной обрешетке либо с помощью кровельных оцинкованных гвоздей, либо с помощью скоб строительного степплера. Поверх гидроизоляции на стропила набиваем рейки котнробрешетки, которые призваны предотвратить повреждение мембран при монтаже обрешетки.

Конфигурация обрешетки определяется как конструкцией стропильной системы, так и конфигурацией металлочерепицы, при этом сплошная обрешетка для металлочерепицы не используется практически никогда.

Обрешетка под металлочерепицу

К примеру, монтаж металлочерепицы рукки (согласно официальных рекомендаций производителя данной черепицы) предполагает возведения обрешетки со следующими характеристиками:

Для кровли, шаг стропил которой находится в диапазоне 900 -1200 мм, обрешетка возводится из деревянных реек 32х100мм
Возможно также использование металлического профиля с такой же (или большей) несущей способностью

Обрешетка фиксируется к стропилам или котррейкам с помощью гвоздей или саморезов.
Нижняя рейка обрешетки должна быть толще остальных как минимум на 10 мм.

Обратите внимание! Монтаж обрешетки лучше всего начинать с того же места, с которого впоследствии будет начата укладка металлочерепицы. Это облегчит стыковку листов кровельного материала при возведении кровли сложной конфигурации.

Также при монтаже обрешетки следует помнить, что если не повреждена сама металлочерепица — ремонт обрешетки можно провести достаточно быстро. А это означает существенное продление срока службы кровли в целом.

Монтаж металлочерепицы

Итак, все подготовительные работы завершены. Пора приступать непосредственно к закреплении листов металлочерепицы на обрешетке.

Для закрепления листов металлочерепицы используем кровельные саморезы по металлу с буром (4,5х25 и 4,5х35 мм). Шестигранная головка саморезов позволяет использовать для монтажа аккумуляторный шуруповерт со специальной насадкой, что существенно облегчает и ускоряет работу.

Чтобы обеспечить более надежную фиксацию и гидроизоляцию в местах крепления, каждый саморез должен быть снабжен уплотнительной полимерной шайбой.

Обратите внимание! Использование такого крепежа существенно упрощает демонтаж металлочерепицы при необходимости капитального ремонта кровли. При этом снятые листы металлочерепицы мы маркируем, и по завершению ремонта – возвращаем на место, фиксируя саморезами в уже просверленные отверстия.

Монтаж металлочерепицы производим по следующему алгоритму:

Перед началом монтажа на нижний торец устанавливаем карнизную планку, призванную защищать обрешетку и лобовую доску от влияния атмосферных осадков. Планку крепим непосредственно к обрешетке с помощью саморезов с потайной головкой или кровельных гвоздей из оцинкованной стали. Между карнизной планкой и листами металлочерепицы устанавливаем уплотнитель.
Монтаж двускатной кровли начинаем от торца кровли, вальмовой – от карниза. Листы металлочерепицы выравниваем относительно карниза, а не относительно торца.
Укладка листов может вестись как слева направо, так и справа налево. При укладке слева направо каждый последующий лист заводится под предыдущий, а при укладке справа налево – накладывается поверх предыдущего.

Оптимальный нахлест вдоль ската составляет 250 мм. Однако некоторые виды металлочерепицы производятся в размер кровли, поэтому при обустройстве кровли с такими листами нахлест не нужен.
Листы металлочерепицы крепим к обрешетке в нижнюю часть волны профиля и под поперечной волной. Крепление производим через продольную волну в каждую вторую поперечную волну металлочерепичного листа.
Капиллярная канавка в левой части каждого листа обязательно перекрывается нахлестом следующего листа. Нахлест фиксируется с помощью самореза 4,5х25, при этом дополнительная герметизация нахлеста гидроизоляционными составами не допускается.

Завершаются работы по монтажу металлочерепицы установкой ендов, коньковых планок и торцевых планок.

При обустройстве конька с шагом в 5-6 метров могут быть установлены так называемые вентиляционные планки, которые представляют собой коньковую планку с вентиляционными отверстиями.

Как видите, своими силами может быть смонтирован даже такой материал как металлочерепица — технология монтажа ее достаточно проста и не требует никаких экстраординарных навыков или сложных дорогостоящих инструментов.

Но все же без подготовки браться за монтаж металлочерепицы на крыше сложной формы браться не стоит. Так что если есть возможность – потренируйтесь «на кошках», покрыв металлочерепицей небольшую двускатную крышу сарая или дачного домика.

Выполнить ремонт крыши из металлочерепицы ненамного сложнее, чем отремонтировать шиферную или рубероидную кровлю.

Выполнить ремонт крыши из металлочерепицы ненамного сложнее, чем отремонтировать шиферную или рубероидную кровлю. Этот материал сам по себе более современный, он прост в монтаже, да и выглядит значительно привлекательнее. Безусловно, перед тем как заменить металлочерепицу или другое покрытие на этот материал, придется проделать достаточно объемную предварительную работу.

Если кровля изначально была сделана из металлочерепицы, то полную замену придется выполнять навряд ли. Разве что возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, например, на нее обрушится дерево и нанесет существенные повреждения. Обычно же ее ремонт сводится к обновлению краски, выцветшей на солнце, заделыванию мелких трещин или устранению ржавчины.

Но иногда возникает ситуация, когда владельцы дачного дома хотят поменять старую крышу из какого-либо другого материала на новую, красивую и долговечную из металлочерепицы. Тогда и идет речь о полной замене кровли. Подробно о локальном и капитальном ремонте кровли из металлочерепицы, а также составе и свойствах данного материала вы узнаете, ознакомившись с данным материалом.

Состав и свойства металлочерепицы

В последнее время металлочерепица завоевывает все большую популярность среди владельцев дач и загородных домов. Нельзя назвать этот вариант кровли бюджетным. Но ее цена вполне объяснима для материала такого класса и оправдана многочисленными преимуществами этого вида.

Кровля из металлочерепицы выглядит очень красиво и аккуратно. Этот материал имитирует натуральную глиняную черепицу. Но по весу он в несколько раз легче последней. Кроме того, натуральная черепица довольно хрупка, что создает проблемы при ее транспортировке. Металлочерепица в этом отношении тоже выигрывает – максимальный ущерб, который может возникнуть при ее перевозке, сводится к царапинам на поверхности, которые легко заделать.

Монтаж кровли из металлочерепицы достаточно прост, нужно только соблюдать инструкции производителя. На такой кровле практически не удерживаются осадки благодаря ее форме и покрытию. Поэтому она не нуждается в каком-либо дополнительном уходе после монтажа. В силу небольшого веса материала, листы его делают довольно большими по площади (в несколько раз больше листов шифера, например). От этого уменьшается число стыков на кровле, что также увеличивает ее надежность.

Структура этого кровельного материала весьма сложна. Металлочерепица в разрезе представляет собой подобие слоеного пирога с девятью слоями. Перечислим их снизу вверх:

внутренний (нижний) слой защитного лака;
грунтовый слой;
слой алюминиевого напыления;
слой оцинковки;
слой листового металла (0,4–0,5 мм);
слой алюминиевого напыления;
грунтовый слой;
наружное (верхнее) защитно-декоративное покрытие.

Все эти слои имеют различные функции, но служат единой цели – обеспечить высокую прочность, эластичность и износоустойчивость данного материала.

Толщина и размеры листа металлочерепицы, а также используемые материалы, могут несколько различаться у разных производителей. Одни виды больше подходят для простых скатных крыш, другие для более сложных – вальмовых или шатровых. Важно знать один нюанс – использовать металлочерепицу можно только для покрытия крыш с уклоном не менее 15°. На более пологих крышах листы кровли под тяжестью снега выгибаются на стыках, что открывает свободный доступ влаге и приводит крышу в негодность.

Свойства металлочерепицы могут варьировать в зависимости от используемых при ее производстве материалов. В первую очередь это касается защитного покрытия. От того, какой именно полимер входит в его состав, зависит устойчивость кровли к погодным условиям, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям.

Наиболее экономичным вариантом покрытия является полиэстер. Но его можно применять только в регионах с умеренным климатом, без резкого сезонного перепада температур.

Полидифторид – покрытие, обеспечивающее более высокую надежность и износоустойчивость. Кроме того, кровля с этим покрытием дольше остальных сохраняет декоративность, не выцветая на солнце. Наиболее устойчивым покрытием является пурал. Металлочерепицу с защитным слоем из пурала можно использовать в любых климатических условиях.

Важное значение также имеет состав слоя оцинковки – этот слой предохраняет основную металлическую часть кровли от коррозии. Желательно приобретать металлочерепицу, в состав которой входит не менее 200 г цинка на 1 м материала.

Во избежание повреждений металлочерепицы при монтаже, ходить по ней можно только в мягкой обуви. А для обрезки использовать только ножницы по металлу, электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Применение других инструментов может повредить полимерное покрытие.

Металлочерепица различается также по фактуре поверхности. Но различия эти носят декоративный характер, не отражаясь на прочности кровли. Наибольшей популярностью пользуются матовая и глянцевая поверхности, а также виды фактур «металлик» и «тиснение».

Локальный ремонт кровли из металлочерепицы

Необходимость локального ремонта кровли из металлочерепицы, как правило, бывает вызвана тремя причинами:

текущие механические повреждения;
ослабление крепежа;
ошибки, допущенные при монтаже кровли.

Следует хотя бы раз в год проверять состояние кровли из металлочерепицы, не откладывая осмотр до того момента, когда с потолка закапает. Если вы обнаружите дефекты, надо сразу же их устранить, пока они не стали причиной протечки крыши.

Мелкие царапины на поверхности при ремонте крыши из металлочерепицысвоими руками можно просто закрасить подобранной в тон антикоррозийной краской. Если поверхностные повреждения более существенны – трещины, зазоры на стыках или у крепежных отверстий и т. п. – применяют специальные материалы для замазки. Очень хорошо для этих целей подходит силиконовый кровельный герметик.

Крепеж обычно ослабляется в случае, когда были использованы некачественные саморезы. Если при ремонте кровли из металлочерепицы их просто подтянуть, это только временно устранит проблему, лучше сразу поменять на новые.

Распространенным дефектом металлочерепичной кровли является течь, возникающая в области конька. Причина ее возникновения – зазор между коньком и листами металлочерепицы, образовавшийся вследствие ошибки при монтаже кровли. В этом случае следует тщательно заделать зазор герметиком.

Как полностью заменить металлочерепицу на крыше

Если для старого покрытия использовались мягкие кровельные материалы наподобие рубероида, и они находятся в хорошем состоянии, то можно их не удалять. Старая кровля будет служить гидроизолирующим слоем. Если же использовалась жесткая кровля, ее следует демонтировать.

Поскольку речь идет о ремонте крыши, а не о ее строительстве с нуля, предполагается, что на ней уже имеется обрешетка. Это существенно упрощает монтаж металлочерепичной кровли. Однако прежде, чем приступать к монтажу, необходимо оценить состояние обрешетки и при необходимости заменить поврежденные элементы на новые или частично переделать ее под используемый профиль.

Обрешетка бывает двух видов – сплошная и разреженная. Сплошную делают из цельных листов фанеры или подобных материалов. Разреженную – из шлифованной доски или бруса, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Вес металлочерепицы невелик, поэтому для нее подойдет разреженная обрешетка. Однако важно, чтобы ее шаг (расстояние между досками) соответствовал шагу волны на листе металлочерепицы. Наиболее распространенными являются листы с шагом волны в 35 см, соответственно и расстояние между элементами обрешетки должно быть 35 см. Если старая обрешетка не отвечает этим требованиям, придется ее переделывать.

Следующим важным этапом подготовки является расчет необходимого количества листов металлочерепицы. Размеры листов бывают различными, максимальная длина составляет 6 м. Если длина ската крыши не превышает 6 м, целесообразно использовать самые большие листы, чтобы не было лишних стыков. Если длина ската более 6 м, то длина листов подбирается таким образом, чтобы количество горизонтальных рядов было минимальным. То есть, например, при длине ската крыши 8,5 м желательно укладывать не три ряда профиля в 3 м длиной, а два ряда профиля длиной по 4,5 м (при расчете не забывая учитывать нахлест и выступ снизу для карниза).

Количество листов в горизонтальном ряду вычисляется просто: длину карниза надо разделить на ширину листов металлочерепичного профиля с учетом нахлеста (т. е. на полезную ширину листа, которая обычно указывается в инструкции к профилю наряду с остальными размерами).

Подобные расчеты верны только для простых односкатной или двускатной крыш. Если конструкция крыши сложная, лучше за расчетами обратиться к специалистам, поскольку произвести их самостоятельно достаточно сложно.

Самый простой вариант замены металлочерепицы – когда кровельный пирог в целом вас устраивает, и вы не принимаете решение его полностью менять. Однако в современных строениях обычно делают усовершенствованный вариант кровельного пирога, включающий в себя помимо гидроизоляции еще и утепление, и некоторые другие элементы. Полная замена старой крыши на такую усовершенствованную конструкцию – работа сложная, требующая высокой квалификации. Для ее выполнения следует обратиться к профессионалам.

В простейшем же варианте, замена металлочерепицы на крыше прежде чем приступить к монтажу кровли, нужно покрыть обрешетку гидроизоляционной пленкой (если до этого гидроизоляции не было). Пленку крепят к доскам обрешетки с помощью строительного степлера. После этого можно начинать укладку металлочерепицы.

Если укладывать придется более одного горизонтального ряда, начинать работу следует со стороны карниза и одного из торцов крыши. Укладывают сразу два соседних листа с нахлестом, предусмотренным вашим конкретным видом профиля (величина нахлеста указывается в инструкции). Чаще всего нахлест по длине (т. е. по вертикали) составляет 10–12 см. Сначала соседние листы закрепляют одним саморезом в месте стыка (в выпуклую часть волны).

После этого листы выравнивают относительно друг друга и относительно ската крыши. И тогда уже закрепляют окончательно. Чтобы полностью поменять металлочерепицу, для прочного крепления рекомендуется использовать 6–8 саморезов на 1 м. Причем если на месте стыка саморезы устанавливают в выпуклую часть, то по всей остальной площади – в вогнутую часть волны. При укладывании двух и более горизонтальных рядов также делают нахлест вышележащего листа на нижележащий. Величина такого нахлеста составляет 6–8 см.

Кровля

Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

Плюсы и минусы кровли из металлочерепицы

Чаще всего для крыши частного дома используют именно металлочерепицу, поскольку этот кровельный материал обладает большим количеством преимуществ:

небольшой вес — всего 4–6 кг/м 2 ;
широкий цветовой ассортимент;

Металлочерепица выпускается разного цвета, поэтому её легко подобрать для оформления внешнего вида индивидуальной постройки

Модель металлочерепицы выбирают в зависимости от её несущих характеристик и угла наклона крыши

Но металлочерепица имеет и один существенный недостаток — шумность во время дождя и града. Поэтому в кровельный пирог жилого дома обязательно включают слой шумоизоляции (например, полистирол). Также эту роль может выполнять двойной слой утеплителя или металлочерепица со специальным звукоизоляционным покрытием.

Слои утеплителя под металлочерепицей хорошо справляются с подавлением наружного шума

Устройство утеплённой и неутеплённой кровли

Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
обрешётка — место крепления кровли;
контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
стропильная система;
пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
внутренняя обшивка.

На хозяйственной постройке или летнем необогреваемом садовом домике конструкция кровельного пирога под металлочерепицу гораздо проще:

Монтаж кровли из металлочерепицы

Застелить крышу металлочерепицей можно и самостоятельно, если заранее изучить инструкцию, выполнить расчёт материала и подготовить нужные инструменты.

Перед работой важно запомнить основные правила по монтажу металлочерепицы на крышу

Необходимые инструменты

Для укладки металлочерепицы на крышу понадобятся:

Для монтажа кровли из металлических листов необходим разный ручной инструмент и измерительные приборы

Выполнять работы рекомендуется с защитными средствами: в пластиковых очках и рукавицах.

Также понадобится прочная лестница. Для монтажных работ на невысоких хозяйственных постройках лучше использовать стремянку. А для передвижения по крыше здания необходимо закрепить деревянную лестницу на коньковой планке.

Для безопасности и удобства монтажа металлочерепицы используют лестницы, закреплённые на верхней части крыши

Расчёт материалов

У листа металлочерепицы есть две ширины:

общая (1180 мм);
полезная (1100 мм) — края не считаются, так как листы стелятся внахлёст друг на друга.

При расчётах используют значение именно полезной ширины.

При желании можно заказать у производителя материал по собственным размерам, чтобы потом не резать листы

Для определения нужного количества материала надо замерить крышу и вычислить:

Сколько получится рядов. Для этого ширину ската (по карнизу или коньку) разделить на полезную ширину листа металлочерепицы. Например, 5 м : 1,1 м = 4,5. Полученное число округлить до 5 рядов.
Сколько листов в ряду. Для этого высоту ската нужно разделить на длину листа металлочерепицы (стандартный лист 2,5 м). Например, 3,5 м : 2,5 м = 1,4. Округлить до 2 штук. При желании можно заказать длину листов, равную высоте ската.
Количество материала. Получается: для одного ската нужно 5*2=10 листов, а для двух — 20 листов.

Сразу необходимо подсчитать и количество крепёжных элементов. На 1 м 2 приблизительно требуется 7–8 саморезов, а также 3 шт. на 1 погонный метр конька и ендовы.

Цвет шляпки самореза для крепления металлочерепицы к обрешётке можно подобрать в тон кровельному материалу

При выборе саморезов нужно обращать внимание на:

расстояние между витками — саморезы с большим расстоянием между витками подойдут для крепления металлочерепицы к деревянному брусу;
наконечник — саморезы с острым наконечником крепят металлочерепицу к металлической основе;
длину — длинные саморезы подходят для фиксации доборных элементов, короткие — для соединения листов и крепления металлочерепицы к обрешётке (2,8 см);
форму шляпки.

Технология набивки обрешётки под металлические листы

Вес металлочерепицы небольшой, поэтому специального основания под неё не требуется. Нужно лишь к стропильной системе прибить обрешётку.

Набивать обрешётку под металлочерепицу нужно точно по разметке

При этом важно правильно определить шаг укладки досок. Расстояние между первой и второй доской должно быть 25–35 см (в зависимости от расстояния между изгибами листа конкретной модели металлочерепицы), далее шаг увеличивается на 5 см и выдерживается постоянным.

Шаг обрешётки должен соответствовать шагу волны металлочерепицы

В проблемных местах (размещения ендов, примыкания металлочерепицы к трубе и возле окон) обрешётка делается сплошной.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Обычно металлические листы начинают стелить с правого края прямоугольного ската крыши. Тогда каждый следующий лист укладывают на предыдущий. Если двигаться в обратном направлении, то каждый следующий лист подкладывают под предыдущий. Если же скат треугольной формы, то первый лист кладут по центру ската (там, где самая большая его высота). А остальные уже крепят к нему с обеих сторон. Сам монтаж выполняют в следующей последовательности:

Начинать работу можно как с левой стороны, так и с правой

Крепежи нужно располагать через волну, закручивать крепко, но не пережимать уплотнительное кольцо

Если необходимо передвигаться по металлочерепице, то наступать можно только на нижнюю часть волны

Есть разные варианты укладки металлочерепицы в два ряда, поэтому изучив принцип монтажа, можно выбрать более удобный способ для конкретной крыши

Во время работы с металлическими листами нужно соблюдать некоторые правила:

передвигаться по крыше аккуратно, в удобной обуви, наступать только на нижнюю часть волны;
место среза сразу закрашивать специальной краской. Болгаркой резать металлочерепицу запрещено, так как нарушается защитное покрытие;
после монтажа снять с поверхности материала защитную плёнку: она будет выглядеть не эстетично, если раскрошится под воздействием солнечных лучей.

Видео: монтаж металлочерепицы с пошаговой инструкцией

Монтаж кровельного конька

Конёк изготавливается из того же материала, что и кровельное покрытие. Его монтаж выполняют следующим образом:

По коньковой планке прокладывают специальную уплотнительную ленту (аэроролик). Затем её концы прижимают к металлочерепице, и лента приклеивается. Делают это для предотвращения попадания под конёк атмосферных осадков. Между лентой и коньковой планкой должен оставаться вентиляционный зазор в 5 мм.

Центральная часть ленты делается из прочной ткани, а края — из гофрированного алюминия, промазанного бутиловым клеем

Для крыши из металлочерепицы можно использовать плоский или полукруглый конёк

При угле наклона скатов в 45° перед установкой конька нужно проверить его совместимость с крышей подобной конструкции. Иначе есть риск проникновения влаги в подкровельное пространство, что повлечёт за собой полную замену кровли.

Видео: как самостоятельно установить конёк

Монтаж ендовы

Если крыша сложной формы, то на стыке двух скатов ставится ендова.

Сначала крепится нижняя ендова, затем монтируется кровельное покрытие, после чего стык закрывается верхней ендовой

Выполнять её монтаж нужно в соответствии с технологией:

Нижняя ендова крепится к доске, уложенной между частями обрешётки

Когда нижняя ендова закреплена, укладываются металлические листы кровли

Ендова монтируется на многоскатных крышах

Видео: внутреннее устройство ендовы

Отделка труб

Для отделки мест выхода трубы отопления или вентиляции используются специальные фартуки. Монтаж выполняется следующим образом:

Для герметизации стыка трубы с металлочерепицей используется металлический фартук

Видео: как правильно выполнить обход трубы

Заземление

Применяя металлические листы в качестве кровельного материала, стоит подумать про обустройство заземления. Для этого можно использовать штырь-электрод или металлические трубы (естественное заземление). Но только не трубы с горючими жидкостями, канализационные и центрального отопления.

Металлическую крышу необходимо заземлить, чтобы избежать проблем во время грозы

Поперечное сечение штыря-электрода должно составлять 50 мм 2 и более, а толщина полосок стали — от 4 мм. На крыше крепится молниеприёмник: стержень из стали толщиной 12 мм и длиной 200–1500 мм. Для него можно использовать трубу с запаянным торцом. Штырь заглубляется в землю и соединяется оцинкованной проволокой из стали сечением 6 мм и более с этим громоотводом.

Во время грозы молниеприёмник принимает на себя электрический разряд и передаёт его в землю

Видео: бюджетный вариант громоотвода своими руками

Установка снегозадержателей

На последнем этапе монтажа к кровле крепятся снегозадержатели. Этот элемент является обязательным, если использовалась металлочерепица с полиэстеровым покрытием.

Чем больше наклон крыши, тем больше снегозадержателей потребуется

Располагать планки снегозадержателя нужно в один или два ряда в шахматном порядке. Чем угол наклона ската больше, тем больше планок нужно использовать. Крепить их к металлочерепице можно теми же саморезами, что использовались для монтажа кровли.

Снегозадержатели ставятся для безопасности находящихся внизу людей, когда начинается сход с крыши заледеневшей снежной массы

Видео: для чего и как работают снегозадержатели, правила их установки

Полезные рекомендации по уходу

Срок службы металлочерепицы зависит и от правильности монтажа, и от соблюдения правил ухода. В первую очередь это касается регулярной чистки. Но чистить металлочерепицу нужно правильно, чтобы не повредить защитный полимерный слой. Основные этапы ухода за металлочерепичной крышей:

для удаления грязи и листьев нужно использовать ворсистую щётку;
при наличии более серьёзных загрязнений можно выбирать специальные средства, предназначенные для полимерных покрытий;
водосточную систему прочищать только водой под напором;
снег удалять специальными инструментами, которые не способны повредить материал (пластиковым скребком).

Правильный уход может продлить срок службы металлочерепицы до 50 лет.

Металлочерепица может стать отличной защитой строения от погодных явлений. И прослужит она не один десяток лет, но при условии соблюдения технологии монтажа, выбора качественных доборных элементов и крепёжных деталей, а также своевременной чистки и ремонта.

Кровля

Все мы знаем, что «ломать — не строить». Однако если разобраться, то ликвидация кровельного покрытия не покажется шуточным делом. Демонтаж любой кровли следует выполнять по чётким требованиям и чрезвычайно аккуратно, чтобы не разрушить окружающие предметы и случайно не покалечиться. Какими конкретно будут действия по удалению старого покрытия, зависит от причины демонтажных работ и типа материала на крыше.

Для чего нужен демонтаж кровли

Демонтаж кровли — это полное удаление старого кровельного материала с основания крыши. Но бывают случаи, когда при этом приходится разбирать всю конструкцию (например, обрешётку на стропилах скатных крыш).

Иногда во время демонтажа устаревшего покрытия применяется и разбор обрешётки

Такая замена применяется, если:

Потребуется срочный и серьёзный ремонт крыши даже после локального, но глубокого повреждения от упавших деревьев

К демонтажу приступают в двух случаях:

Старое покрытие кровли удаляется полностью, когда крыша нуждается в капитальном ремонте

Вторая ситуация — это, скорее, исключение, чем правило. Бывает, что отдельные части дома очень плотные и не разрушаются под воздействием массивной техники для сноса зданий. Поэтому их приходится разбирать на отдельные элементы.

Видео: снятие старого рулонного покрытия с плоской крыши ручным инструментом

Можно ли заменить покрытие без демонтажных работ

Довольно часто на плоской крыше новый рулонный материал укладывают прямо на старое покрытие.

Укладка рулонного покрытия поверх старого материала обычно используется в качестве экономии средств во время ремонта кровли

Обычно так поступают, когда хотят ускорить ремонтные работы и потратить на них минимум финансов. Поэтому после нескольких подобных ремонтов крыша прячется под многочисленными слоями из рулонного рубероида.

Большое количество слоёв рулонного покрытия на плоской крыше со временем превращается в проблему с протеканием влаги между слоями

И впоследствии, когда такое сложное покрытие начинает протекать и удерживать влагу в разных местах между слоями, то приходится тратить много сил на его демонтаж.

Демонтаж старых многочисленных слоёв рулонной кровли занимает много времени и сил

Поэтому намного разумнее при первом же капитальном ремонте полностью снимать весь старый материал и закрывать поверхность новым, а не ставить везде заплатки, ожидая появления новых дыр рядом.

Резчик кровли отлично помогает и ускоряет работу по снятию старого рулонного покрытия с плоской крыши

Если всё же решено стелить на плоскую кровлю новый слой рулонного покрытия поверх старого, то важно соблюдать следующие правила:

очистить поверхность от грязи и высушить;
устранить все пузыри (разрезанием и проклеиванием мастикой);
укладывать рулоны от нижней части уклона плоской крыши вверх и строго поперёк уклона (т. е. полотнища должны располагаться вдоль так называемого карниза).

Видео: укладка нового покрытия поверх старого с нарушениями технологии

Кровлю из каких материалов можно обновлять без демонтажа

Решившимся укладывать на скатной крыше новое покрытие прямо на старое автор статьи советует сначала проверить прочность стропил и обрешётки. Это важно, так как при двойном слое кровельного материала давление на каркас крыши значительно увеличится. Чтобы оценить состояние несущей конструкции кровли и досок обрешётки, можно демонтировать от 0,5 до 1 м². О надёжности элементов деревянного каркаса свидетельствует отсутствие гнили и дорожек, которые пробуравливают в древесине насекомые. Повреждённые элементы требуется удалить или усилить прибиванием дополнительных деревянных деталей.

Новое кровельное покрытие разрешается монтировать на старое, если сначала были применены следующие материалы:

рубероид (или другой рулонный мягкий материал);
профилированные листы;
металлочерепица;
плоские металлические листы;
шифер.

В качестве второго финишного покрытия кровли лучше брать металлочерепицу, ондулин или профнастил. Другие материалы окажутся слишком тяжёлыми и деформируют кровлю.

Укладка финишного материала поверх старого кровельного покрытия выполняется пошагово:

С крыши убирается мусор, повреждённые участки материала удаляются. На старом покрытии делается разметка под крепление обрешётки. Если новый материал предстоит класть на шифер, то в нём просверливаются дырочки под крепежи.
На поверхность выкладывается сетка из бруса через каждые 45–60 см: сначала горизонтально, а затем вертикально. Если внизу шифер, то используется брус сечением 7х5 см. Для остальных материалов — 5х5 см. Обрешётка крепится шурупами по дереву длиной 12,5 см.

На рубероиде под новое кровельное покрытие выкладывают брус небольшого сечения

Видео: монтаж новой металлической кровли на старую

Демонтаж кровли своими руками

Удаление любого кровельного покрытия осуществляется по специальной технологии. В демонтаже необходимо придерживаться дисциплины, ведь падение материалов вниз всегда грозит порчей других частей здания или предметов в шаговой доступности.

Подготовка к работе и инструменты

Приступая к удалению покрытия кровли, нужно:

снять все коммуникационные устройства;
убрать трубы, трубопроводы.

Для демонтажа потребуются следующие инструменты и приспособления:

высокая лестница;
лестница для перемещения по кровле;
пила;
шуруповёрт с насадками под различные крепежи;
кровельный топор;

Кровельный топор нужен для вырезания мягкого покрытия

Также можно использовать специализированную технику, которая поможет быстрее и качественнее провести демонтаж мягкого кровельного покрытия (электрический резчик рулонной кровли, сдиратель мягкой черепицы и прочие).

Электрический резчик можно настроить на определённую глубину прорезывания мягкой рулонной кровли, что помогает быстро снимать пласты старого покрытия с основания

Видео: новая технология — сдирание старого покрытия из мягкой черепицы вместе с гвоздями

Если нет специального устройства для спуска материалов с крыши на землю, то ставят блочную систему. Её механизм собирается из:

толстой доски-опоры — закрепляется на крыше так, чтобы край на метр выходил за границы поверхности кровли;
блоков — фиксируются на середине и торце доски;
каната — проводится через блоки и свободным концом цепляется к доске;
плоской доски размером 0,5х0,5 м (или больше) — это мобильная площадка.

Дальнейшие действия определяются тем, какой материал предстоит убирать с кровли.

Отличия в разборке разных видов кровельного покрытия

Процесс разборки каждого покрытия специфичен.

Как лично убедился автор статьи, легче всего удалять с крыши керамическую черепицу. Если при монтаже плитки соединяются специальными замками, то во время разборки отделяются по одной и снимаются рядами.

Старый шифер убирают с крыши в несколько шагов:

Снимают коньковый элемент.
Удаляют крепежи с шиферного листа.
Каждый лист по отдельности скатывают вниз с помощью трёх досок, прислонённых к кровле.

Шифер спускают с кровли по одному листу: сдвигая его по доскам или по длинной лестнице

Чтобы гвозди быстрее и легче выдёргивались из шифера, стоит проделывать эту работу вдвоём. Одному рабочему необходимо стоять на чердаке и молотком выталкивать крепежи вверх, а другому — быть на крыше и вытягивать их.

Пока один рабочий пользуется гвоздодёром, другой молотком выталкивает крепёж со стороны чердака

Фальцевое покрытие снимают следующим образом:

Если на крыше установлена ограничительная решётка, то материал удаляют вплоть до неё. Если нужно использовать листы повторно, то фальцы отпирают молотком-отвороткой. Когда материал решено выбросить, стоячие фальцевые соединения срывают ломом, а лежачие — кровельным зубилом.

Фальцевые кровли обычно не пригодны для частичного ремонта, поэтому их демонтируют полностью

Правильный демонтаж фальцевого покрытия начинается с области вокруг труб и иных выступающих частей. Продолжается в зоне расположения слуховых окон. А заканчивается в районе свесов.

Металлические профлисты с крыши убирают иным способом:

Снимают листы около трубы.
Устраняют коньковую планку, ендовы и торцевые доборные элементы.

Демонтаж профнастила, как и монтаж, выполняют при помощи шуруповёрта

При необходимости убрать с кровли мягкий материал (например, рубероид) действуют так:

Выбирают день, когда установится температура ниже 20° тепла. Под палящим солнцем битумные покрытия размягчаются и плавятся.
Кровельным топором мягкое полотно разрубают на квадраты. Если покрытие толще 3 см, то используют электрический штроборез (резчик). Обозначенные куски отдирают от бетонной стяжки вручную.

Штроборез позволяет отрывать от поверхности мягкое кровельное покрытие

Когда требуется удалить старую пароизоляционную или влагонепроницаемую плёнку, действуют в зависимости от того, с каким материалом имеют дело.

Рубероид, который был использован в качестве гидроизолятора, поддевают шпателем и отрывают от поверхности. Плёночный или мембранный материал убирают, аккуратно вытаскивая скобы, ведь его можно использовать повторно. Битумное покрытие удаляют в комплексе с расшивкой и утилизируют.

Конструкцию из стропил и обрешётки разбирают, действуя ломом, топором и цепной электрической пилой. При этом находятся не на крыше, а на чердаке. Чтобы изъять элементы, расположенные на высоте 1,5–3 м, создают подмостки.

Стропила односкатной кровли убирают со стороны чердака

Демонтаж стропильной системы и обрешётки выполняют в 3 этапа:

На расстоянии 0,5–1 м от потолочного перекрытия отрывают несколько досок.
Через образованное отверстие вытаскивают доски, находящиеся ниже.
Разбирают верхнюю часть конструкции.

Если стропила наслонные, то сначала убирают металлические детали, а затем с крыши поштучно снимают сами стропила.

Наслонные стропила избавляют от крепежей, после чего просто опускают на землю

Когда несущая конструкция состоит из висячих стропил, удаляют всё, кроме каждой пятой доски обрешётки. Эти элементы должны стоять на месте до самого конца, иначе произойдёт обрушение ферм. Последние деревянные детали снимают по одной в тот момент, когда уже готовы к транспортировке ферм при помощи крана.

Первыми в системе с висячими стропилами убирают стойки и подкосы

Видео: снятие мягкой кровли с помощью электрорезчика

Стоимость демонтажа с привлечением профессионалов

Чтобы понять, во сколько обойдётся разборка плоской крыши при помощи профессионалов, делают следующее:

по формуле площади прямоугольника находят площадь кровли;
узнают, сколько стоит демонтаж 1 м² кровли (в том числе удаление пароизоляции, утеплителя и иных деталей);
эту сумму умножают на площадь кровли.

Предположим, что нам нужно заказать демонтаж кровли площадью 300 м², сделанной из металлической черепицы. Зная, что под финишным покрытием крыши устроены стропильная система, шаговая обрешётка, контробрешётка, слои тепло-, паро- и гидроизоляции, рассчитаем примерную (минимальную) стоимость работ (см. таблицу ниже):

150+50+80+15+46+40+40=421 руб./м²;
421*300=126300 руб.

Таблица: цена на демонтаж 1 м² крыши

Вид работы	Мера измерения	Стоимость в рублях
Демонтаж мягкой кровли из битума	1 м²	от 80
Полная разборка кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя)		от 170
Демонтаж стропильной системы		150–500
Демонтаж фальцевой кровли		55–100
Демонтаж натуральной черепицы		190
Демонтаж гибкой черепицы		50–120
Демонтаж металлочерепицы		50–121
Демонтаж сплошной обрешётки		90
Демонтаж шаговой обрешётки		80
Демонтаж контробрешётки		15
Демонтаж утеплителя		46
Демонтаж пароизоляции		40
Демонтаж гидроизоляционной плёнки		40
Демонтаж битумной гидроизоляции		30
Демонтаж поддерживающей обрешётки		80
Демонтаж водосточной системы	пог. метр	100–150
Демонтаж подшивки	пог. метр	100–150
Демонтаж мансардных окон	шт.	1000–1500

Демонтаж кровли так же, как и строительство, выполняется по чётким указаниям. Небрежное отношение к этому процессу зачастую оборачивается порчей расположенных рядом строений и серьёзным вредом своему здоровью.

Читайте также: