Шаг ступеней деревянной лестницы на чердак

Обновлено: 03.05.2024

Главный довод «против» при стройке второго этажа - наличие лестницы. Такое негативное отношение связано даже не с необходимостью ежедневно ее «покорять», а с неудобствами, связанными с ее строительством и эксплуатацией. Но справедливости ради стоит отметить, что правильно спроектированная и реализованная лестница никаких затруднений не создает. Основная же масса возникающих проблем связана с тем, что разработку столь важного элемента откладывают на потом. Чтобы не приходилось годами в прямом и переносном смысле ломать ноги, узнайте, как заложить конструкцию с оптимальными параметрами.

В доме с мансардой или полноценным вторым этажом, важнейшим конструкционным элементом, влияющим и на уровень комфорта, и на безопасность, является лестница. Даже если в момент новоселья дети уже вполне самостоятельные, а возраст взрослых далек от предпенсионного, все течет, все изменяется. За редким исключением дом строится для жизни и на десятки лет, а чтобы с годами пользоваться лестницей с такой же легкостью, как в молодости, она должна быть изначально удобной. Воспользуемся теорией и опытом участников портала и рассмотрим, как рассчитать лестницу на второй этаж, которая в дальнейшем не станет квестом на пути к спальням.

Содержание

Комплектующие – из чего состоит лестница

Далеко не все «в теме», чтобы новичкам не пришлось искать дополнительную информацию, коротко пройдемся по основным «лестничным» понятиям.

Ступень – плоская опорная поверхность для ноги.
Проступь – горизонтальная часть ступени до свеса, в формулах выражается как «а».
Подступенок – вертикальная часть ступени, в зависимости от конструктива лестницы, выполняет либо опорную, либо декоративную функцию. Во многих видах лестниц подступенок отсутствует как элемент, но всегда принимается в расчетах как высота подъема ступени и обозначается как «h».
Лестничный марш (пролет) – наклонная конструкция, образованная непрерывными ступенями, соединяющая горизонтальные площадки на разных этажах, также маршем называется расстояние между двумя лестничными площадками.
Косоур – несущая балка, на которую сверху монтируются ступени, косоуров может быть один или два.
Тетива – несущая балка, к которой или в которую ступени крепятся сбоку.
Больцы – стальной опорный элемент для ступеней, монтируемый в стену, вместо косоуров или тетивы, такие лестницы получаются «парящими». Очень красиво смотрится, но если в доме есть пожилые люди или маленькие дети, слишком опасный вариант.
Ограждение – вертикальные конструкции из дерева, металла или других материалов, устанавливаемые по краям или по краю марша, для безопасной эксплуатации.
Поручень (перила) – завершающий горизонтальный элемент ограждения, опора для руки при подъеме или спуске. Встречаются конструкции без ограждений, «вписанные» в стены, но в этом случае опора все равно есть, только фиксируют ее к стене.
Балясина – опорный декоративно-функциональный фигурный элемент ограждения.

В частных домах обычно строят два вида лестниц.

С поворотной площадкой – занимают больше места, но считаются более удобными и практичными, на площадке одновременно могут разойтись два человека.

С забежными ступенями – вместо площадки, поворот лестницы на 90˚ или 180˚ организуется забежными ступенями (зауженными к внутренней стороне). Забежные ступени позволяют экономить место, что актуально в компактных домах или при огрехах проектирования, когда о том, как рассчитать ступени лестницы, задумываются по окончанию строительства, а не до его начала. Недостаток забежных ступеней – меньшее, по сравнению с площадкой удобство, вдвоем на этом участке не протиснуться, разве что домочадцы «тонкие-звонкие» и бочком.

Самые простые, одномаршевые лестницы, соединяющие этажи напрямую, мало востребованы, так как занимают больше всего полезного пространства. Винтовые же лестницы, при высокой декоративности, наименее удобны, особенно, в плане подъема на второй этаж мебели или других габаритных предметов.

По материалу изготовления в частной сфере лидируют различные вариации деревянной лестницы, либо комбинация несущего металлического каркаса с деревянными ступенями. Металлические лестницы в «чистом» виде можно встретить в домах с интерьером в стиле лофт или минимализм. В монолитных домах и домах из кирпича или блоков лестницы обычно железобетонные, с облицовкой ступеней керамогранитом или древесиной.

Действующие нормативы

Согласно действующим СП (свод правил), актуализированным советским СНиП (строительные нормы и правила), при проектировании лестниц необходимо придерживаться следующих значений.

Параметр

Допустимые значения

Принимается как 1:2 для надземных этажей

Ширина лестничного марша (м)

Не менее ширины марша

Количество ступеней в 1 марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц)

Количество ступеней в одномаршевой лестнице (лестницах в пределах первого этажа из двух-трех маршей)

Размер проступей (м)

0,3 (допустимо от 0,28 до 0,35)

Размер подступенок (м)

0,15 (допустимо от 0,13 до 0,17)

Одинаковые, на протяжении всего марша

Хотя при проектировании лестниц в частных домах строгое следование нормативам рекомендовано, но не обязательно, параметры лестниц, выведенные народным «методом тыка», от нормативов практически не отличаются. Но можно добавить несколько рекомендаций.

Оптимальный угол наклона – 23-37˚, предельное значение 45˚, если больше, об удобстве говорить не приходится.
Оптимальный просвет – 1,9-2 м для домочадцев среднего роста, при необходимости можно и пригнуться, но опять же, только когда ситуация безвыходная.

Формулы расчета лестниц

Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну. При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.

Базовые формулы расчета лестниц.

Формула среднего шага (S), она же, формула Блонделя: S = a + h×2 (600 ≤ a + h×2 ≤ 640).
Формула безопасности: a + h = 460 мм.
Формула удобства: a – h = 120 мм.

Практики предпочитают золотое сечение, дублирующее СП.

Все приведенные расчеты и формулы – это теория относительности, плюс-минус километр. Все расчеты делаются исключительно по существующей ситуации. Для понятия удобства проступи и подступенка существует золотое сечение – это 300 мм проступь и от 150 до 170 мм, подступенок, толщина ступени от 40 мм и до удобства обработки. От уровня наклона косоура, зависит исключительно высота подступенка. Просвет зависит от роста ходока, индивидуально. Карлику потребуется подступенок высотой от 120 мм и просвет 1000 мм.

Калькуляторы расчета лестниц и программы для проектирования

Сегодня большим подспорьем при различных расчетах, в том числе и когда нужно спроектировать лестницу, являются различные программы. При помощи онлайн калькулятора рассчитывают базовые параметры в несколько кликов.

Для того чтобы ваша лестница была максимально удобной необходимо иметь как можно больше данных об окружающем пространстве.

Какая высота от чистового пола первого этажа, до чистового пола второго этажа.
Какая длина лестничного проема.
Какая ширина лестничного проема.
Когда форма проема Г-образная – соответствующие размеры и эскиз.
Какая высота от чистого пола первого этажа до потолка.
Какой толщины перекрытие.
Если по прилегающим стенам, есть окна или двери, то, соответственно – эскиз и размеры оконных и дверных проемов.
Направление движения по лестнице.
Предполагаемая ширина марша (хотя очень часто ширина марша получается при расчете проекции ступеней).
Из какого материала планируется лестница (существует ряд моментов, когда материал определяет конкретную конструкцию лестницы).
Эскизы с размерами первого и второго этажей в плане.

Вот тот минимальный набор информации, который является определяющим в плане удобства лестницы. А теперь вопрос. Есть ли все эти пункты в онлайн алькуляторах проектирования лестниц? Естественно нет. Они им и не нужны. Все это должно быть в вашей голове, и все это вы должны иметь в виду, при рассмотрении параметров лестниц, которые определены как удобные.

Графических построителей с программным обеспечением различного уровня сложности в свободном доступе и ограниченно свободном доступе тоже масса. Чтобы озадачившись, как спроектировать лестницу, не «искать иголку в стоге сена», можно воспользоваться советом одного из наших пользователей.

Я сам проектирую и строю монолитные лестницы и не только лестницы, и не только монолитные. Хотя есть навыки проектирования и в AutoCADe, и SolidWorks, и Компасе, и даже делаю визуализации в Cinema4D – нет ничего проще, удобней и наглядней, чем SketchUpPro в связке с LayOut, плюс плагины, плюс V-Ray или хотя бы простенький TwilightRender. Для расчета именно геометрии лестниц – я никогда не пользуюсь плагинами-калькуляторами. Именно потому, что они считают по шаблону и не учитывают всех нюансов выполняемой задачи. Все рисую вручную. Так надежней, кто бы что ни говорил. Пример – лестница в деревянном доме. На металлическом каркасе, с деревянной обшивкой. Визуализация для заказчика в SketchUpPro2018 плюс TwilightRender с простейшими настройками на «скорую руку».

Пример расчета лестницы с эскизами и визуализацией

НикВас, профессионально занимающийся лестницами, в своей теме предлагает готовые расчеты.

Проем 1020×1790 мм. Деревянная лестница на тетивах с забежными ступенями.

Эскизы и визуализация.

Как из обычной ступени изготовить забежную.

Проем 1855×1905 мм. Металлокаркас.

Вывод

Кто занимается лестницами, прекрасно знает – под нее оставили мало места. Приходится искать компромисс и все, чем мы располагаем – это пара «проступь\ высота подъема». В индивидуальных домах возможны отклонения, я обычно беру проступь 275 мм (ширина ступени 300 мм) и h = 170-180 мм. Почему именно 275 мм – типовые ламели ступеней 40х40 мм и нежелательно клеевому шву работал на излом. И при ширине 900 мм никогда не делаю более четырех ступеней в забеге – это на бумажке все проходит, а по факту выглядит немного иначе. И еще – категорически отговариваю в забежных лестницах делать подступенки – они резко снижают опорную площадь в повороте (в лестницах до 1000 мм шириной). Формулы? Может быть. Если хватает места. А так, сплошные компромиссы, самое главное – это шаг и проступь делать максимально приближенными к стартовым размерам. А просвет и прочее нужно расширять и удлинять. И не морочить голову. А если хотим, чтобы все было в тю-тю, то обращаться надо на стадии проектирования. Тогда все будет по нормам и формулам.

У себя в теме НикВас выложил десятки примеров лестниц для проемов с разными габаритами, чтобы каждый заинтересованный нашел «свою» модель. Когда места не просто мало, а критично мало, но на второй этаж подниматься как-то нужно – выходом из затруднений станет лестница «Гусиный шаг». В видео – обзор лестниц в рустикальном стиле.

Лестница для подвала или погреба — это функциональная конструкция в доме, которая устанавливается на небольшой площади. Ей не нужны излишества, красота, элегантность и декор. При составлении чертежа лестницы в подвал надо рассчитать высоту, ширину и угол её наклона.

Выбор конструкции и материала изготовления

Чаще всего стандартные лестницы делают из дерева, но это далеко не единственный материал. Давайте начнем с разновидностей материала.

Из чего можно сделать лестницу в подвал

Все материалы будут перечислены в таблице. Отметим их основные преимущества и недостатки.

Работать с деревом приятно и при наличии нужного инструмента просто – любой мужчина с головой и руками справится с поставленной задачей.

Так как подвал (как обустроить подвал в частном доме читайте в статье) – это помещение с повышенной влажностью (не всегда) и плохой проветриваемостью, дерево чувствует себя в нем не лучшим образом. Отдельные породы быстро гниют, что ухудшает несущие свойства конструкций. Материал может пострадать от насекомых и является воспламеняемым.

Такие лестницы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Покрашенный металл не будет ржаветь десятилетиями. Стоимость лестницы из металла выше, чем у деревянной конструкции. Сэкономить получается на каркасном построении ступеней – роль проступей играет деревянная доска.

Недостатков у стали в подвале нет — если помещение сухое, а конструкция окрашена, она прослужит 50 лет и более.

Установить бетонную лестницу можно только в строящийся дом, заранее включив ее в проект. Под нее устраивается прочный фундамент, который справится с высокой нагрузкой.

Бетон имеет высокую прочность, долгий срок службы и возможность создания криволинейных конструкций.

Как и прочие материалы, бетон страдает от высокой влажности. Материал этот пористый и активно поглощает воду, которая в чистом виде безвредна, а вот насыщенная минералами – приведет к коррозии бетона.

Такие материалы как стекло и натуральный камень, не рассмотрены, так как используются только для строительства красивых интерьерных лестниц, которые в подвале не нужны.

При выборе материала многое зависит от проекта (о проектировании лестниц рассказано в статье), бюджета стройки и стадии строительства здания. Дерево и металл универсальны – причины мы указали. Бетонные конструкции хороши для особняков или больших подвалов, в которых будут храниться габаритные грузы. Применяют их активно и в промышленном строительстве, так как материал негорючий.

Виды лестниц

Если определились с материалом, переходим к сопоставлению площадки под лестницу с ее типом. Существует 3 разновидности лестниц, но для подвалов используются только 2 из них.

Лестницы маршевого типа

Самые удобные и безопасные конструкции. Марш – прямой подъем без поворотов, закруглений, изменений параметров ступеней и угла наклона.

Лестницы есть одномаршевые и многомаршевые. Последние имеют повороты на 90, 180, 270 и даже 360 градусов. Выбор формы и размера происходит по сопоставлению с размером площадки, формой помещения, наличием прилегающих стен.

Повороты реализуются путем установки междумаршевых горизонтальных площадок или встраивания забежных ступеней (чертежи и схемы забежной лестницы смотрите по ссылке), которые по мере разворота продолжают подниматься вверх.

Чем меньше маршей, тем больше места занимает конструкция. Это является самым важным недостатком.

Несмотря на большие габариты, пространство под маршевой лестницей можно грамотно использовать, установив там стеллажи или навесив полки.

Винтовые лестницы

Такие конструкции очень компактны и позволяют выполнять подъем на любую высоту всего на нескольких квадратных метрах площади Рекомендуем прочесть: чертежи винтовых лестниц.

Напоминает такая лестница архимедов винт, основанием которого является центральный столб – основная несущая деталь. Для конструкций с малым радиусом столб может не применяться. Вместо него конструкцию удерживают прилегающие стены или сам материал.

Компактность – это единственное достоинство этих лестниц. Также их выбирают как дизайнерское решение, что для подвала ни к чему.

Из недостатков отметим сложность подъема и низкую безопасность. Особенно сложны подъемы для стариков и детей – в ступенях легко запутаться. По винтовой лестнице трудно проносить габаритные предметы, которые могут храниться в подвале.

Чертежи лестницы в подвал и расчеты

Чтобы лестница была безопасной, она должна иметь пологий подъем и соответствовать антропологическим особенностям человека среднего роста. Оптимальные параметры уже регламентированы на государственном уровне, так что требуется только подгонка в допустимых пределах.

Этим параметрам должны соответствовать любые типы конструкций, но с некоторыми поправками.

Ширина горизонтальной части ступени (проступи) должна составлять 25-30 см. Таковой же будет и ширина забежных ступеней на траектории, по которой двигается человек. Ширина ступени винтовой лестницы в узкой части не может быть меньше 10 см, в самой широкой при метре длины – 40 см.
Высота в 16-22 см будет удобна для каждого пользователя.
Ширина лестничного марша для комфортного подъема одного человека должна быть более 90 см.

Высота и глубина ступени привязаны друг к другу. Удобный подъем будет иметь пропорции, рассчитываемые по формуле 2а+b = 60(64) см. а – это глубина ступени, а b – ее высота. При этом не забываем про соответствие нормативным величинам.

Угол наклона для лестниц в жилых помещениях должен попасть в диапазон 20-45 градусов. В пределах погреба или подвала этого часто не получается сделать. Из-за увеличения угла наклона меняются и габариты ступеней – уменьшается глубина, растет высота, хотя второе необязательно.

Интересно знать! Чтобы увеличить уклон и сохранить удобство подъема, лестницы исполняют в стиле гусиный шаг. Перемещаться по ним можно только при правильной постановке ног. Ступени имеют форму лопастей, поэтому за них не цепляешься при восхождении.

В какой последовательности выполнять расчет для лестницы. Возьмем маршевый вариант, так как высчитать его проще.

Сначала замеряется высота лестницы в погреб (расстояние между перекрытиями) – необходимо вести отсчет от пола до пола.
От той границы проема, к которой будет подходить лестница, опускаем вниз вертикальную прямую. Делается это отвесом или лазерным уровнем. Точка отмечается карандашом.
От полученной точки отложите то расстояние, которое хотите оставить под конструкцию.
Теперь можно составить прямоугольный треугольник и рассчитать угол наклона. Для этого требуется таблица синусов и косинусов. Если забыли правила расчета, используйте онлайн-калькуляторы. Есть и приблизительная формула расчета. Пусть высота потолка составляет 3 метра, а длина 5 метров: 90*(3/5)/2=27 градусов
При соответствии нормам, оставляем как есть. Если выходим за пределы, стоит сделать лестницу разбитой на марши, выставляя удобные значения.
Определяем параметры ступеней. Для этого высоту потолка делим на предполагаемую высоту ступеней. Возьмем самое удобное значение в 16 см. 300/16 и получаем 18,75. Округляем в большую сторону – несоответствие кратности будет компенсировано измененной высотой первой забежной ступени. Получаем 19 ступеней. Делим на это значение 500 и получаем 26,3 см. В принципе, в нормативы мы попали, но можно увеличить глубину.

Есть и другие пути расчета, но все они имею похожие алгоритмы. Основным значением, от которого всегда отталкиваются, является высота пролета.

Из прочего понадобится:

циркулярная пила и ножовка для вырезания зубцов косоура и обрезки прочих деталей;
для ступеней хорошо подойдет торцевая пила – она сделает ровные и гладкие спилы по краям;
струбцины для зажатия склеиваемых деталей и временной фиксации;
шуруповерт для монтажа конструкции, но удобнее работать с аккумуляторной моделью;
если лестница будет привязываться к бетонным стенам или перекрытиям, потребуется перфоратор;
при работе с черновой древесиной ее понадобится шлифовать, для чего используется шлифмашинка любого удобного типа.

Далее перечисляется материал:

Материал для ограждения не рассматривается, так как это тема для отдельной статьи. Используйте толстый брус – для подвала он подойдет лучше всего. Резные балясины тут ни к чему.

Также понадобится набор расходных материалов:

саморезы;
перфорированные металлические уголки и анкера;
деревянные чопики;
антисептическая пропитка для древесины.

Как сделать лестницу в подвал своими руками

Работу разобьем на несколько этапов. Представляем пошаговую инструкцию.

Установка верхней площадки

Если сразу за дверью в подвал будет находиться ступень, человек может дезориентироваться в пространстве и упасть вниз, получив серьезную травму. Чтобы такого не произошло, установим небольшую площадку. Да, она займет место, но безопасность важнее. Также необходимо отворять дверь – в подвальные проходы она открывается вовнутрь. Площадка многократно упростит задачу.

Еще одна ситуация, когда площадка необходима – спуск идет не от двери, а в сторону. Как вариант, допускается использовать забежные ступени, но эта конструкция будет еще опаснее.

Пошаговая инструкция с фото

Купленные доски шлифуются до гладкого состояния, чтобы увеличить декоративность и безопасность лестницы. Если пиломатериал имеет заметную кривизну, лучше пропустить его предварительно через рейсмус.
Из двух сложенных досок формируем столбы. Материал отрезается по высоте с таким расчетом, чтобы настил встал в уровень с полом верхнего этажа. Для резки используется торцевая пила или ножовка со стуслом. Важно сделать спилы ровными, так как от этого будет зависеть прочность и ровность итогового результата.

Установка лестничного марша

Чтобы не мучиться с вырезанием косоуров, заменим их простейшими тетивами.

Отрезаем две балки одинаковой длины – пока больше, чем элементы будут в итоге.
Устанавливаем балку под любым удобным углом, опирая ее на внешний угол площадки. Если требуется задать конкретное значение наклона, кладем на пол несколько брусков и от них выполняем замеры по транспортиру или угольнику. По этим же брускам и делаем разметку.

Интересно знать! Если позволяет толщина тетивы, вместо установки брусков можно вырезать пазы, в которые погрузятся ступени. Эта работа требует хорошего инструмента и высокой точности.

Видео: как построить лестницу в подвал гаража

Заключение

На этом построение лестницы завершается. Для безопасности монтируются крепкие поручни. Также древесина обрабатывается антисептиками и красится.

Крыльцо, встроенное или пристроенное, обеспечивает удобный вход. Без него, что административное здание, что жилой коттедж имеют незавершённый вид, оно же – один из основных архитектурных элементов, поддерживающих или даже определяющих внешний вид фасада.

Для лучшего выбора важно знать, какие бывают конструкции и размеры ступеней лестницы в частном доме.

Определение размеров

Возможные размеры лестниц определяет ГОСТ, однако материал крыльца на выбор его параметров существенно не влияет.

Ступень состоит из двух элементов: горизонтального (проступи) и вертикального (подступенка). Первый – поверхность, на которую ступает нога, второй определяет высоту ступени.

Иногда ступень может быть открытой, фактически без подступенка, что встречается при строительстве уличных лестниц.

Что важно при расчёте

Существующие стандарты не предписывают использовать один размер ступени, они лишь рекомендуют комфортный для человека диапазон.

Остальное можно высчитать, учитывая материал (конструктивный и отделочный), градус наклона марша, зависящий от уровня порога двери.

Высота подступенка

Каковы бы ни были условия строительства, площадку крыльца надо выводить чуть выше обреза цоколя. В пределах этого расстояния рассчитывается количество ступеней, их высота.

Конкретный вариант определяют в зависимости от роста человека. Но даже когда в семье есть высокие люди, ориентироваться только на них не всегда разумно.

Ходить по высоким ступенькам будет неудобно детям и людям старшей возрастной категории. Передвигаться через две ступеньки тоже неудобно.

Расчет следует делать, чтобы их количество было нечётным – человек должен закончить движение по лесенке с той же ноги, с которой начал.

Формулы удобства: глубина и пропорции проступи

Ширина ступени – глубина проступи.

Оптимальная формула удобной лестницы – итог в 60-65 см , полученный при сложении ширины ступени и удвоенной высоты, с углом наклона не более 30 градусов .

Для удобства ходьбы у лестницы должно быть минимум три ступени, а ширина марша должна позволить разминуться двум людям (90-100 см) .

Есть другие формулы, выведенные опытным путём.

Например, если из ширины проступи вычесть её высоту, должно получиться 12 см , а если эти два параметра суммировать, итог должен быть 44-47 см .

Варианты вроде бы разные, но при правильном расчете, размеры ступени будут укладываться во все три формулы.

Менять по своему усмотрению высоту площадки крыльца относительно поверхности земли проблематично, а вот нивелировать уклон входной лестницы, меняя её длину, вполне возможно. Главное, чтобы на придомовом участке для этого было место.

Подбираем конструктивный вариант

Перед проектированием нужно определить, какой внешний вид должна иметь конструкция, из какого материала она будет. Основные варианты:

Основной материал – металл или дерево, но может быть сборный железобетон.

Что учитывать при выборе проекта

Выбирать проект можно любой в зависимости от архитектуры дома. Что касаемо размеров ступеней крыльца и прочих геометрических параметров, то нужно учесть такие факторы:

Габариты здания, пропорции фасада, к которому примыкает крыльцо.
Тип фундамента, материал стен.
Безопасность передвижения.
Соответствие параметров лестницы физическим данным обитателей дома. Возможно, нужно предусмотреть ступени и пандус.

Что такое чистый размер

Финишное оформление крыльца делают после сборки, а если это бетон, то после набора прочности.

Остаётся его облицевать, но если толщина материала не учтена, появятся проблемы.

Бетонное основание всегда приходится выравнивать. Толщина заливки вроде бы небольшая, всего 3-5 мм , но она меняет общие пропорции крыльца.

Его высоту нужно рассчитывать, чтобы после выравнивания или наклеивания плитки уровень площадки не поднялся настолько, чтобы мешать открываться двери.

Между нижней гранью и финишной поверхностью должен быть зазор минимум 4 см , что предотвратит затекание воды во время дождя или занос снегом.

Нюансы расчёта облицовки

Уличной лестнице приходится выдерживать повышенные нагрузки, а потому материал для облицовки применяют высококачественный:

Нужно заранее знать о толщине и форматных параметрах. Ширину марша можно делать кратной стороне плитки, что позволит укладывать её без подрезки.

Если плитка не квадратная, а прямоугольная (допустим, 30*60 см ), её кладут меньшей стороной по ширине ступени, а большей – по длине.

Глубина проступи 300 мм . Малоформатную плитку, например, 25*33 см можно укладывать любой стороной, всё зависит от ширины ступени – 25 см , или 33 .

Многие производители, особенно керамогранита, делают в одной серии плитки с крупным и мелким форматом. Иногда наилучший вариант получается при комбинировании, только одна из сторон должна иметь общий размер.

То же самое с подступенками. Для облицовки делают и прямоугольную плитку. Размеры сторон соответствуют стандартной высоте подступенка.

У каждого производителя свои форматы, если у плитки российского производства сторона будет 300*300 мм , импортная может быть хоть близкой, но не точно такой. На примере сверху формат 294*294 мм . Стандартов тут нет.

Если заранее учесть все и просчитать ширину марша, можно неплохо сэкономить на безотходной облицовке, при которой подрезка идет только на наружных углах (если они есть).

Вернуться к оглавлению

Видео: расчет количества ступеней на крыльце

Заключение

Начиная проектировать лестницу, надо выбрать сначала плитку и учесть её параметры, определяя ширину марша.

Просчитать несколько вариантов количества ступенек, немного меняя угол наклона, удлиняя или сокращая длину марша.

Изучив эти данные, можно выбрать размер ступеней, облицовка которых не приведет к лишним расходам.

Лестница «гусиный шаг», она же «утиный шаг», она же «самба», она же «мотыльковая», «лестница монаха», «японская поступь», «space saver staircase», никогда не займет высоких строчек в рейтинге самых безопасных и удобных лестниц. Но в ситуации, когда под лестницу есть всего 1-2 метра, такое сверхкомпактное решение с минимальной нагрузкой на перекрытия просто незаменима. В этой статье мы покажем вам, как выглядит модульная лестница «гусиный шаг» в исполнении участников нашего портала, и расскажем про ее сильные и слабые стороны, а также о том, что необходимо для ее изготовления своими руками.

Содержание

Что такое модульная лестница «гусиный шаг».
Размеры лестницы «гусиный шаг».
Как рассчитать лестницу «гусиный шаг».
Примеры лестниц «гусиный шаг» от участников FORUMHOUSE.

Особенности лестницы

Эта конструкция отличается большим углом подъема (от 45 до 70 градусов) и асимметричным расположением ступеней: за широкой справа следует широкая слева и т.д. Она уступает в популярности другим видам лестничным конструкций, (в том числе и на FORUMHOUSE) но незаменима, когда пространство ограничено до 1,5 – 2 метров, и установить на нем можно только очень крутую лестницу.

В XI – XII веках такие лестницы делали в на мельницах: места для других конструкций там просто не было, да и людям с тяжелыми мешками было легче передвигаться по вот таким разлапистым ступеням.

Лестница типа «утиный шаг» наиболее безопасное и рациональное решение при большом угле наклона. Любая другая лестница при таком же угле наклона будет значительно более травмоопасна!

Движение по такой лестнице отличается от хождения по обычной: перемещаться по ней приходится вразвалочку, как борцам сумо. Поэтому лестницы самба и не должны быть широкими. Оптимальный «гусиный шаг» - это 60-80 см.

Ширина «гусиного шага» 600мм, больше нет смысла, иначе будете идти враскорячку.

«Гусиный шаг» делают из дерева или металла, или из дерева и металла, или из дерева, металла, и стекла. Но участники FORUMHOUSE рассказывали об опыте проектирования, изготовления или, как минимум, эксплуатации только деревянных лестниц.

Они могут быть как прямыми, так и поворотными; на косоурах, тетивах или больцах. Чаще всего встречается самый простой и компактный вариант - тетивы: длинные балки с пазами, в которые крепят ступени. Чтобы сделать лестницу на тетивах прочнее, под ступенями ее стягивают металлическими или деревянными тяжами. Перила крепят на тетивах, примеряя по месту балясины и срезая под углом.

Ступени такой лестницы могут иметь разную форму. Наиболее распространенные:

h-образные;
крылья бабочки;
гусиные лапки.

Их толщина не должна быть меньше 36 мм, а ширина в широкой части – 30 см.

Ширина узкой части ступени зависит от угла уклона лестницы: она ни в коем случае не должна перекрывать нижнюю ступеньку, и при этом должна быть прочной, чтобы ее можно было закрепить в паз.

Чтобы усилить безопасность лестницы, ее нижние края иногда обивают резиновыми прокладками: так они не скользят.

На фото ниже представлена лестница «гусиный шаг» в мансарду участника нашего портала Андрея Павловца. В его доме балки потолка идут по горизонтали, и люк получился в форме неправильного прямоугольника.

При подъеме проблем нет, а вот при спуске надо сначала подумать с какой ноги пойти!

Модератор FORUMHOUSE c ником dgusepe сделал такую лестницу в подполье под кухней и говорит, что приходится постоянно быть начеку: если начать спуск не с той ноги, нога сразу проваливается.

Но грамотный расчет может свести эти недостатки к минимуму.

Чтобы такая лестница была максимально безопасна, необходимы две вещи удобные параметры и спокойны размеренный спуск.

Ход по лестнице «гусиный шаг» Вит1959 отобразил на схеме.

Высоту подъема ступени желательно иметь в пределах 150-160мм, ширина проступи – 270-300мм.

Расчет лестницы «гусиный шаг»: что нужно знать

В интернете можно найти множество хороших инструментов для расчета и проектирования лестниц, от калькуляторов для графических редакторов, которые позволят выполнить проект лестницы вашей мечты и вписать ее в самое ограниченное пространство.

Проектирование лестницы начинается с определения угла ее наклона. Чтобы определить оптимальную величину, нужно измерить расстояние от пола первого этажа до пола второго и учесть максимально возможную границу крайней ступени.

Затем определяем начальную позицию ступени (это особенно важно для винтовых лестниц). Широкую часть ступени у нижней и верхней ступеней делают со стороны ведущей ноги, обычно – справа.

Желательно, чтобы количество ступенек было нечетным.

Иногда под ступеньки делают упор, потому что при большой нагрузке конец широкой ступени может обломиться.

Расчет лестницы «гусиный шаг» выполняется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ширину по горизонтали высчитывают, руководствуясь средним значением стандартного шага человека – 60-65 см. Если место под лестницу совсем уж небольшое, то его можно снизить до 40 и даже 50 см, но только в том случае, если предполагается не пользоваться лестницей часто.

Вертикальный шаг рассчитывается по формуле:

2ВС + ШС = 60:65

Это соотношение высоты и ширины ступени и горизонтального шага.

Здесь мы исходим из того, что один показатель нам известен, а второй мы определяем, приравняв сумму к показателю горизонтального шага в установленных пределах.

Для наибольшего удобства и безопасности необходимо рассчитать соотношение подступенка и проступи. Для межэтажных лестниц «гусиный шаг» в жилых зданиях оно обычно устанавливается в диапазоне 17:29 – 20:23. Для малоиспользуемых лестниц на чердак и т.п. допустимо соотношение 19:25 – 21:21.

Разрабатывая схему лестницы гусиный шаг, не забывайте про перила и ограждения.

Лестница «гусиный шаг» на чердак

Участник нашего портала с ником 9900Yuri_D сделал, как он говорит, «крутую, но удобную лестницу на чердак».

Все определяют габариты проема, куда должна поместиться лестница. Есть формулы расчета лестниц, есть калькуляторы, но в итоге мы отталкиваемся от архитектурных ограничений.

В данном случае параметры лестничного проема:

ширина – 60 см,
высота -2 м (и еще -60 см до первой ступени),
глубина -2м (и еще нужно выкроить место для входа на лестницу).

Альтернативой, как говорит автор лестницы, тут мог быть только лифт.

В данной конструкции обращает на себя внимание явно недостаточная и небезопасная толщина ступеней (24мм вместо рекомендуемых 35мм), но в ближайшем будущем ступени будут усилены накладками из многослойной фанеры.

Межэтажная лестничная конструкция «гусиный шаг»

Эта лестница работы участника нашего портала с ником JamMsk ведет в гостевое помещение, которым хозяева редко пользуются.

Как и все деревянные ступени, эти сделаны из клееного материала. Здесь:

ширина ступени 80см;
глубина по линии хода 40см;
проступь 30см;
перехлест 10см.

У неё ещё надо проем немного увеличить накосую, но хозяин сказал что «и так пока сойдет», чтобы не пылить.

Лестница гусиный шаг в двухэтажной квартире

В двухэтажной квартире пользователя нашего портала с ником zhizhaev невозможно было сделать другую лестницу: «ничего нормального не влезало». Эта лестница эксплуатируется с 2008 года. Полет нормальный.

Участник FORUMHOUSE c ником Андрей Павловец сделал у себя дома лестницу «утиный шаг» на антресоли.

По его отзывам – довольно удобная и не занимает много места.

Подводим итоги

Лестница «гусиный шаг» - неоднозначная конструкция. Из плюсов: компактность, небольшой вес; ее несложно рассчитать, а сделать своими руками ее может человек, имеющий минимальные строительные навыки. Она необычно выглядит и украшает собой дом. Но в то же время, такая лестница не безопасна, по ней трудно подниматься, особенно пожилым людям. Это хорошее решение в ограниченном пространстве, но если есть выбор, лучше выбрать что-то более комфортное.

Лестница «гусиный шаг» обсуждается в отдельной ветке нашего форума. Познакомьтесь подробнее с чердачной лестницей «гусиный шаг». Информацию о том, как проектировать и строить деревянные лестницы, мы собрали для вас в большую подборку. В теме «вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы» вы можете обратиться к нашим экспертам. Посмотрите наше видео о том, как сделать деревянную лестницу с забежными ступенями.

При строительстве модульных или небольших каменных домов часто возникает проблема, заключающаяся в недостатке свободной площади. При этом, если внутри комнаты недостаточно места для обустройства лестницы на второй этаж, приходиться заняться поиском альтернативных решений.

В качестве такого решения может выступить лестница, которую называют «гусиный шаг». Конструкции этого типа смотрятся очень аккуратно и могут стать прекрасным дополнением дизайна комнаты. Такое название лестница получила по нескольким причинам – из-за специфичной формы ступенек и потому, что движения человека, поднимающегося или спускающегося по ней, напоминают походку гуся и утки.

Такая конструкция известна еще с десятого века. Её устанавливали в башнях и других зданиях с узкими подъемами. Чаще всего эти лестницы встречаются в старых церквях и монастырях.

Конструктивные особенности

Главное отличие этого типа лестницы от всех прочих — это ее конструкция. Ступени, которые в ней используются, имеют ассиметричную форму. То есть, половина ступени имеет одну ширину, а вторая – другую. Эта особенность несколько затрудняет движение по ней, что ограничивает ее использование в домах, где проживают люди преклонного возраста. Кроме того, поднятья по такой лестнице без помощи перил довольно сложно.

Лестница типа «гусиный (утиный) шаг» обладает большим углом наклона – 55 градусов. Ступени расположены друг от друга на большом расстоянии. Высоту шага можно настроить так, как это необходимо домовладельцу.

Эта конструкция может быть построена с различными поворотами. Но при этом необходимо помнить о том, что от того, в какую сторону будет поворачивать лестница, будет зависеть, какую форму будет иметь первая ступень. То есть, если лестница будет поворачивать направо, то у первой ступени левая сторона должна быть шире. Использование этого правила в будущем облегчит подъем по лестнице.

Эта лестница также отличается от прочих формой ступеней, которые могут иметь следующие формы:

h-образныме;
сферические;
клиновидные.

Ступени лестничного марша расположены симметрично относительно его центральной оси.

Материал для лестницы

Теперь разберемся с тем, из какой древесины делать гусиный шаг и на чем его делать. Для изготовления такой конструкции применяют традиционные материалы:

древесина;
стекло;
металл;
комбинацию материалов.

Исторически сложилось так, что чаще всего применяют древесину. Она очень хорошо смотрится, легко обрабатывается, а ее стоимость невысока. Для изготовления такой лестницы нет смысла использовать липу или сосну. Это мягкие сорта, не всегда способные выдержать большие нагрузки. Оптимальной древесиной можно считать дуб, бук или лиственницу.

Древесина, которая будет использоваться для строительства лестниц, должна быть высушена и на ней должны отсутствовать сучки. Лестница гусиный шаг из металла собирается быстрее, но для ее сооружения необходимо или обладать навыками сварщика, или же придется приглашать мастера со стороны.

У этой конструкции есть разные оценки. Кто-то их считает компактными и вполне комфортными, а другие высказывают претензии к их эксплуатации. По большей части они состоят в некотором неудобстве использования из-за сложностей, связанных с передвижением по ней и переноса по ней даже не очень габаритных вещей. Но немногие знают то, что при правильном проектировании и качественном выполнении работ все отрицательные стороны лестницы будут сводиться к нулю.

Начиная создавать проект, необходимо учитывать то, что существуют определенные неизменные показатели (о них мы поговорим далее), которыми и следует руководствоваться при определении количества ступенек и их основные размеры.

Плюсы и минусы конструкции

Как и любая строительная конструкция, она обладает достоинствами и определенными недостатками. Ее главным преимуществом можно назвать то, что она занимает мало места (почти в два раза) в сравнении с традиционным лестничным маршем.

Такую лестницу можно считать оптимальным решением для домов с не большой площадью. Кроме того ее можно устанавливать в подвалах и технических подпольях. Непривычная форма ступеней придает конструкции оригинальный вид, которая хорошо может быть вписана в любой интерьер.

Также конструкция не отличается сложностью, а все материалы можно купить в ближайшем строительном магазине. То есть ее под силу соорудить самостоятельно любому человеку, который обладает навыками работы с древесиной.

К явным недостаткам можно отнести ее крутизну, угол ее наклона составляет 45–60 градусов, а когда впервые смотришь на нее, то сразу возникают сомнения о возможности подъема или спуска по ней. Лестница утиный шаг травмоопасна, с нее можно упасть.

В каких случаях стоит использовать

Лестницы такого типа имеют небольшие габаритные размеры. Они будут хорошо смотреться в большинстве интерьеров, особенно в небольших домах, где заметен дефицит свободной площади. Дело в том, что при одинаковой длине пролета, сравнивая ее с обыкновенной маршевой лестницей, гусиный шаг занимает в два раза меньше.

Расчет лестницы

Размеры лестницы здесь рассчитывают примерно по такой же схеме, что и традиционные маршевые лестницы. При проведении расчетов целесообразно руководствоваться тем, что размер ступни лежит в пределах:

Самая широкая часть — 300 мм, узкая — 150 мм. Расстояние между ступенями лежит в диапазоне 150–200 мм.
При правильно выполненном расчете и изготовлении, такая лестница будет абсолютно безопасной.
При обустройстве лестницы «Гусиный шаг» с поворотом, целесообразно между маршами оборудовать площадку. Если нет места под площадку, то на повороте надо установить типовые ступени с шириной 270 мм. Их необходимо расположить через каждые 45 градусов.

Необходимо помнить и о том, что при проведении расчета надо руководствоваться требованиям СНиП и другой нормативно–строительной документацией.

На основании практической деятельности, была создана расчетная таблица, в которой приведены данные, которые могут послужить основанием для создания лестницы.

Комплектующие: размеры и чертежи

Для сооружения лестницы этой конструкции достаточно небольших навыков по работе с древесиной. Как правило, работы выполняют на основании ранее созданных чертежей. В ходе работы недопустимо изменять детали, указанные в рабочей документации.

Для создания чертежа необходимо тщательно снять размеры с того места, где она будет установлена и таким образом будет определена ширина лестницы. После этого необходимо определить угол, под которым она будет установлена, количество ступеней и длину пролета.

Также вы можете воспользоваться готовыми чертежами, представленными ниже.

Пошаговая инструкция по сборке и монтажу

Лестницы типа «гусиный шаг» могут иметь разные варианты исполнения. Их можно установить на тетивы, косоуры, больцы. Пошаговая инструкция о том, как собрать лестницу гусиный шаг своими руками, изложена ниже.

На косоуре

Нередко такую лестницу строят на одном косоуре, изготовленном из металла. После установки косоура на нем монтируют каркасы ступеней, которые также выполнены из металла.

Основная нагрузка на такой лестнице приходится на края ступеней, и чем шире ступень, тем, соответственно, больше нагрузка на края. Поэтому необходимо особо тщательно изготовить узел крепления ступеней к косоуру.

Во время монтажа возникают сложности с ее горизонтальным размещением. Для этого ступени надо сначала наживить и, применяя мерительный инструмент, сориентировать их в пространстве. Под мерительным инструментом подразумевается строительный уровень и отвес.

При сооружении лестницы на косоуре, балясины и перила устанавливают непосредственно на ступени. Отличительной чертой лестницы на косоуре является простота ее сборки. Надо учесть и то, что ее характеристики ни в чем не уступают деревянной.

На тетиве

Для изготовления тетивы необходимо приготовить толстые струганные доски. Толщина доски не должна быть менее 60 мм. Ее ширина должна находиться в пределах 300 мм. Угол наклона тетивы должен лежать в диапазоне от 45 до 50 градусов. Длина доски должна соотноситься с междуэтажным расстоянием.

Делая разметку досок, помните о том, что ступени должны располагаться строго горизонтально. Это поможет снизить травмоопасность конструкции.

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо положить тетиву вверх пазами на горизонтальную и ровную поверхность. Для повышения надежности, пазы необходимо обработать клеевым составом и в них установить ступени.

Возможно, что они будут входить в пазы с некоторым трудом. В таком случае их необходимо подбить, для чего нельзя пользоваться металлическим молотком, так как можно повредить мягкую древесину. Целесообразно использовать деревянный или резиновый ударный инструмент.

После того, как просохнет клей, можно будет надеть противоположную тетиву.

Читайте также: