Шаг анкеров для крепления каркасной стены

Обновлено: 28.04.2024

В малоэтажном строительстве используют фундаменты четырёх основных типов. Это плитные, ленточные, столбчатые и свайные фундаменты. По способу изготовления фундаменты подразделяются на бетонные и из кладки. Отдельную группу составляют фундаменты из стальных винтовых свай.

Чаще всего фундаменты для небольших домов изготавливаются на месте, путём заливки бетонного раствора в подготовленную опалубку. Иногда для создания плоского фундамента используются готовые бетонные плиты, а для возведения столбчатого и ленточного используется кладка из стенового камня.

Выбор типа, глубина заложения и конструкция фундамента зависят от качества грунта, климатических условий и особенностей архитектуры возводимого здания. Наш обзор касается способов крепления деревянных стен к фундаментам разного типа.

Фундаменты из бетона

Элементы крепления стен к фундаментам подразделяются на две группы. В первую группу входит крепёж, закладываемый в конструкцию до заливки бетонного раствора в опалубку. Во вторую группу попадают крепёжные элементы, монтируемые по готовому фундаменту.

От надёжности крепления опорного бруса (лежня) к фундаменту зависит прочность и устойчивость всего дома. В качестве крепёжных элементов используются фундаментные болты и шпильки, клиновые анкеры и анкерные болты. Разнообразие конструкций фундаментного крепежа (ГОСТ 24379.1-2012) обеспечивает надёжное крепление нижнего бруса при возведении зданий любой архитектуры.

В строительной практике одни крепёжные элементы монтируются на арматурную сетку фундамента до заливки бетона, другие устанавливаются после заливки.

Крепёж, устанавливаемый до заливки

Изогнутые болты

В малоэтажном строительстве часто используются изогнутые фундаментные болты. Верхняя сторона изогнутого болта оснащена резьбой. Нижняя часть представляет собой крюк с одним или двумя изгибами.

В идеале изогнутый болт крепится к арматуре плиты ещё до заливки бетона. Его располагают так, чтобы крюк заходил в арматурный каркас, после чего приваривают или привязывают. Поскольку фундаментные болты должны прошивать брус строго по продольной оси, их расположение относительно арматурной сетки задаётся ещё на стадии проектирования фундамента.

Чаще, однако, проект здания не содержит таких мелких подробностей. В этом случае сначала заливается бетон в опалубку, затем болты погружаются в бетонный раствор, выравниваются и оставляются до схватывания бетона.

И хотя зацепление крюков за арматуру при таком способе установки болтов обеспечить сложно, прочность крепления бруса всё равно оказывается достаточной - особенно если использованы болты с двумя изгибами.

Прямые болты и шпильки

Практика показывает, что при расположении крепежа с шагом в 50-100 см можно использовать не изогнутые, а прямые болты или шпильки . При этом глубина их погружения в бетон должна составлять не менее десяти диаметров стержня. К примеру, у болта диаметром 12 мм должно быть забетонировано не менее 120 мм его длины.

Обеспечить строго вертикальное положение болта или шпильки без предварительного крепления к арматурной сетке чрезвычайно сложно. Но если после отверждения бетона отклонение крепежа от вертикали не слишком велико, помогает простая подгонка. На верхнюю (свободную) часть крепёжного элемента надевается стальная труба, при помощи которой болт изгибается в нужном направлении.

Чтобы разметить отверстия на лежне, брус укладывают поверх выровненных болтов или шпилек, придерживают и простукивают киянкой - так, чтобы на нижней стороне бруса остались отпечатки. Каждый отпечаток - метка для сверления сквозного отверстия.

Крепёж, устанавливаемый после схватывания бетона

Клиновые анкеры

Использование клиновых анкеров упрощает крепление лежня к фундаменту, сокращает трудозатраты. Чтобы добиться полного совпадения, сначала сверлятся отверстия под анкеры в брусе; затем брус укладывается на место своего будущего расположения.

При помощи маркера, опущенного в отверстие бруса, на поверхности фундамента отмечаются точки размещения анкеров. В бетоне высверливаются колодцы, диаметр которых соответствует диаметру клиновых анкеров. После продувки колодцев (для освобождения от пыли) анкера занимают своё место. Посадка анкера в гнездо должна быть достаточно плотной!

Технически клиновой анкер представляет собой шпильку, концевая часть которой выполнена в виде расширяющегося книзу конуса и охвачена разомкнутым металлическим поясом (распорной втулкой).

Затяжка анкера, пропущенного сквозь брус и погружённого в колодец, вытягивает шпильку из колодца. Однако распорная втулка, плотно прижатая к стенкам, сопротивляется движению. Поднимаясь, конус расширяет втулку, что приводит к надёжному расклиниванию крепёжного изделия в толще бетона.

Анкерные болты

Устройство анкерного болта аналогично устройству клинового анкера, но распорная втулка здесь охватывает большую часть длины изделия. Благодаря защищённости резьбовой части анкерный болт можно вбивать в посадочное отверстие без риска повреждения резьбы. Большая протяжённость распорной втулки обеспечивает качественное закрепление изделия в бетоне.

Главное различие между клиновым анкером и анкерным болтом состоит в диаметре резьбовой части изделий одинакового размера. У анкерного клина диаметр резьбы больше, благодаря чему крепление получается более надёжным. Клиновые анкера дороже анкерных болтов.

азличие "Анкерного болта с гайкой" (слева) и "Клинового анкера" (справа) при одинаковом диаметре (диаметр на фото 10мм)

Технология крепления бруса анкерными болтами и клиновыми анкерами идентична.

Химические анкеры

Наивысшая прочность крепления присуща так называемым химическим анкерам. По устройству химический анкер представляет собой шпильку с резьбой по всей длине, оснащённую либо не оснащённую втулкой, и специальный клеевой состав.

Отверстие, высверливаемое в бетоне под химический анкер, может быть выполнено в виде конуса с широким донцем и узким горлышком. Колодец заполняется клеем, в который погружается шпилька.

Использование химических анкеров оправдано при наличии пор, раковин или трещин в структуре фундаментного монолита. После окончательной полимеризации клевого состава химический анкер готов к креплению лежневого бруса.

Фундаменты из кладки

Ленточные и столбчатые фундаменты могут быть выполнены из кладки стеновым камнем. Крепление лежня к фундаменту из кладки осуществляется точно так же, как и к фундаменту из бетона.

Если крепёж закладывается при возведении фундамента, используются шпильки с анкерной плитой, помещаемой между рядами кладки. На практике вместо специальных шпилек с анкерной плитой могут использоваться шпильки с шайбой большого диаметра, а также изогнутые фундаментные болты.

Клиновые анкеры, отлично зарекомендовавшие себя в бетонных фундаментах, с успехом используются и в кладке из кирпича, бетонных блоков и других типов стенового камня. При необходимости используются химические анкеры.

Прижимные планки - частный случай крепления лежня

Чтобы не ослаблять опорный брус сверлением множества отверстий по его продольной оси, могут использоваться прижимные планки. В этом случае фундаментные болты или шпильки располагаются попарно - так, чтобы между ними помещался лежень. После укладки лежневого бруса на резьбовые части каждой пары болтов надевается жёсткая стальная планка, гайки затягиваются и контрятся.

Эффективность подобного крепления весьма высока, тем более что сохраняется возможность подтяжки гаек после естественной просадки древесины. Однако затраты времени, труда и материалов при таком способе крепления опорного бруса оказываются чересчур большими. При малоэтажном строительстве подобный способ крепления стен к фундаменту нерационален.

Столбчатые фундаменты требуют особого внимания

Крепление лежневого бруса к столбчатому фундаменту производится так же, как и к фундаменту плитному или ленточному - с той лишь разницей, что точек крепления в этом случае меньше. Следует помнить, что брус, опирающийся на столбчатый фундамент, должен иметь вдвое большее сечение, чем стеновой брус.

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

«в полдерева» и «в лапу»;
«ласточкин хвост»;
«коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
Его укрывают слоем гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
Укрывают его пароизоляционным материалом.
Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

Оптимальное соотношение цены и качества.
Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
Не боятся грызунов.
Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
Хорошо сохраняют тепло.
Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

Большой вес.
Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
Экологически безопасный.
Плиты имеют малый вес.
Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

не боится низких температур;
легко поддается обработке;
высокая прочность на сжатие;
доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

В этой статье мы расскажем об анкерных и сквозных креплениях — о том, в каких случаях их применяют при строительстве деревянного дома. Вы узнаете, как правильно определить необходимый вид крепежа или стяжки под разные нужды. В статье приведены видеоуроки монтажа креплений.

Существует множество разных изделий из дерева для строительства домов. Принципиально их можно разделить на сборные (панели каркаса, клееный брус) и натуральные (бревно, доска, пиленый брус). Структура и свойства древесины сохраняются в любой конструкции, а значит, для всех деревянных материалов можно применить стандартные виды крепежа.

Анкерные крепления

Этот тип креплений подразумевает штифт или анкер, который создаёт стопорное или прижимное усилие. Анкерный крепёж может иметь прижимную головку, резьбу по штифту, саморежущий наконечник и другие элементы фиксации.

Ударный анкер

Для крепления этого типа анкера не требуется вращательное усилие электроинструмента — его попросту забивают молотком или кувалдой.

Гвоздь. Самый простой нагель. На протяжении веков это был единственный доступный крепёж из металла, однако его изготавливали вручную. Это делало его распространённым, но довольно дорогим изделием. За тысячелетнюю историю гвоздь зарекомендовал себя с лучшей стороны, чем и получил признание в наши дни.

Даёт возможность дереву «дышать».
Низкая стоимость.

Наименьшая жёсткость конструкции.
Недолговечность. Со временем дерево рассыхается и монтажное отверстие увеличивается, соединение ослабевает.
Одноразовый монтаж (максимум — 2 раза).
Коррозийная неустойчивость. Гвозди делают из низких (дешёвых) сортов стали, поэтому они активно окисляются во влажной среде.

В наши дни гвоздь получил множество усовершенствований — анодирование, зазубрины, продольную винтовую вытяжку, автоматические молотки с обоймами гвоздей. Это сделало его намного удобнее в работе и надёжнее.

Как делают гвозди на видео

Практический совет. Всегда старайтесь забить гвоздь под 90° к поверхности или к волокнам детали, в который будет удерживаться остриё. С каждым градусом отклонения от перпендикуляра гвоздевое соединение теряет от 1 до 2% прочности.

В каркасном домостроении гвоздь используется очень редко — например, в случае строительства на участке без электричества.

Скоба. Наравне с гвоздём прошла века эксплуатации. Надёжна как сталь, из которой сделана. Назначение — фиксация между собой крупных деревянных элементов, таких как брус, бревно, доска от 50 мм.

Самая простая конструкция.
Надёжность соединения.

Недостаток: о граниченная область применения (только крупные формы).

Практический совет. Не применяйте скобу на изделиях, толщина которых меньше анкера скобы. Если вышло так, что анкер прошёл сквозь элемент — не спешите загибать его с обратного конца. Гранёный штифт скобы прекрасно держится и без этого, а загнуть конец (в качестве усиления) можно при профилактическом осмотре и ремонте лет через 30.

Изготовить скобу своими руками просто — достаточно обработать проволоку Ø 6–8 мм или арматуру Ø 10–12 мм в тисках.

Видеоурок — как сделать скобу своими руками

Скобы производят и сегодня, но они не получили развития (покрытий, насечек и т. д.) из-за редкого применения. При строительстве каркасных или брусовых домов скобу применяют «для скорости» — установить её гораздо быстрее, чем винтовой стержень.

Винтовой анкер

Этот вид крепления имеет лопасти в виде резьбы, которыми надёжно удерживается в древесине.

Шуруп-саморез. Крепёж № 1 на сегодняшний день. Наиболее универсальный и самый распространённый анкер. Недорогой и надёжный за счёт отточенной технологии производства и массового выпуска.

Лопасти резьбы надёжно держатся в древесине и других материалах.
Возможность тонкой регулировки прижима, глубины и скорости закручивания.
Многократный монтаж/демонтаж.
Жёсткая неподвижная конструкция.

Необходимо электричество (или аккумуляторный инструмент).
Слабый штифт при усилии на срез.

Шуруп-саморез послужил основой для создания великого множества винтовых анкеров, один из которых мы опишем ниже.

Турбовинт. Производная от самореза — в этом варианте он получил мощный центральный штифт, который значительно расширил область применения. Отличия турбовинта от самореза:

Мощный стержень держит большое усилие на срез (до 12 МПа).
Усилено «проблемное» место соединения головки и стержня.
Резьба по всему нагелю. При этом отношение шага резьбы к толщине стержня меньше, чем у «базовой модели», что положительно сказывается на надёжности.
Шлиц TORX («звёздочка») — гораздо лучше и надёжнее передаёт усилие от инструмента, срыв исключён.
Насечка в первой трети лопастей резьбы — анкер легче погружается в отверстие.

Главное преимущество турбовинта в том, что его можно устанавливать как в дерево, так и в камень — без дюбелей или пластиковых патронов. Он удобен, когда нужно прижать дерево к камню, например — мауэрлат к армопоясу.

Недостаток очевиден — требуется предварительное засверливание, т. к. толщина стержня — от 3 мм.

Сквозные прижимные крепления

Этот вид крепежа требует обязательной сквозной подготовки отверстия.

Стяжка резьбовым стержнем. Такой стержень в просторечии называют «шпилькой», он представляет собой стержень с резьбой значительной длины. Главное отличие этого метода крепления от анкера в том, что шпилька не удерживается в теле элемента (в дереве), а держится за счёт усилия, которое сама же и создаёт.

Два направления работы резьбового стержня:

Создаёт прижимное усилие между элементами. Это очень эффективный приём — элементы неподвижны за счёт силы трения между собой. Стяжка особо эффективна, если соединяются две нестроганые доски.
Служит стопором. Стальной стержень — дополнительный фактор прочности, предотвращающий смещение по плоскостям, в то время как прижим удерживает их неподвижными вокруг оси стержня.

В идеале нужно нанести на плоскости клей и тогда сила трения между элементами будет реализована полностью.

Сращивание стропил из клееного бруса — пошаговая видеоинструкция

Полезный совет. Чтобы установить шпильку, предварительно соедините детали обычными саморезами. Затем просверлите отверстие, исходя из правила:

Длина отверстия до 150 мм — диаметр шпильки + 1 мм.
Длина отверстия более 150 мм — диаметр шпильки + 2 мм.

Шпилькой также стягивают срубы из клееного бруса — это новшество применяется только в последнее время.

Стяжка сруба шпилькой на видео

Деревянный нагель. Это гладкий штифт из дерева круглого сечения диаметром от 20 до 40 мм, который применяют для фиксации венцов сруба между собой. Мелкие деревянные нагели используют при сборке мебели (с клеем или без), их называют шкантами.

Монтаж деревянного нагеля. Ход работы:

Установить детали в проектное положение.
Выбрать место установки нагеля:
- не ближе 200 мм к грани любого проёма или к концу длинномера;
- разбежка осей нагеля не менее 200 мм — обязательна;
- шаг нагеля — 1–1,5 м.
Нагелем соединяются два или три венца. Верхние — сквозным проходом, нижний — на ½ толщины.
Разметить места сверловки отверстий. Диаметр отверстий — диаметр нагеля + 2 мм.
5. Засверлить отверстия буром по дереву.

Внимание! Контролируйте вертикальность хода бура — это имеет решающее значение. Нагель должен быть расположен строго вертикально.

Слегка обточить нос нагеля и вбить его кувалдой в отверстие, втопить на 30–40 мм насадкой. Можно добавить столярный клей.

На видео — монтаж деревянного нагеля

Правильно подобранный и установленный крепёж — залог «долголетия» конструктива вашего деревянного дома. Используя советы из этой статьи, вы сможете избежать множества ошибок, которые допускают строители по неопытности или по умыслу, и ваш дом прослужит долгие годы.

Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. Главная задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.

Устройство обвязки и материалы

Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.

Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:

Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
Сталь стоит намного дороже дерева.

Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.

Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:

Панельно-каркасное строительство.
Возведение домов по канадско-финской технологии.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
Соответствие заданным размерам.
Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
Коренной шип. Обычно применяется по углам.
Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Возможные проблемы

На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.

Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.

Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.

Видео: обвязка свайного фундамента

Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.

Рассчитать точное количество крепежных приспособлений сложно. Скорее всего, придется закупать их дополнительно: гвозди и саморезы имеют свойство ломаться, попадаются бракованные изделия.

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

Создание нижней обвязки.
Установка цокольного перекрытия.
Монтаж стоек.
Изготовление верхней обвязки.
Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Можно применять брус большего сечения, но это увеличивает стоимость строительства. Если нет возможности приобрести брус нужного сечения, можно сшивать стойку из двух досок, например, толщиной 3 см.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Читайте также: