Шаблон для распила досок
Обновлено: 02.05.2024
Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.
Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.
Как настроить пилу для ровного распила?
Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:
- Отпускается винт-фиксатор.
- Платформа наклоняется в нужное положение.
- Винт фиксируется.
С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.
Далее зависит от того, как и что пилить.
Доску поперек
При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.
На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.
На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.
Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.
При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.
Доску вдоль
Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.
Параллельный упор
Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.
Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.
Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.
Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?
Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.
Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.
- Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
- Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.
Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.
В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.
Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.
Техники правильного пиления в домашних условиях
Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.
При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.
Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.
В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.
Под углом 90 и 45 градусов
Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.
Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.
Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.
Брус 150х150 и 100х100 вдоль
Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.
Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.
Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.
Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.
Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.
Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.
ЛДСП и ДСП без сколов
Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.
Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:
- Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
- Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
- После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.
Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.
Есть другие способы распила без повреждений.
- Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
- Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.
Фанеру без сколов
Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.
При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.
Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.
Бревно на доски
Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.
Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.
Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.
Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.
Как обрезать необрезную доску?
Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:
- По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
- По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.
Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.
Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.
Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?
Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.
Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.
В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.
Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.
Почему криво отрезает?
Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.
Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.
Как циркуляркой выбрать четверть в доске?
Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.
В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.
Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.
Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.
Процесс изготовления.
Итак, для данного мини-проекта нужен обрезок листовой фанеры толщиной 20 мм. Автор использует ламинированную фанеру, однако это не принципиально.
Автор разрезает лист на циркулярной пиле, используя поперечные салазки, поскольку они обеспечат идеальный прямой угол. Основная идея конструируемого приспособления заключается в том, чтобы с его помощью быстро, аккуратно и надёжно выставлять нужный угол углового упора.
Первые пазы фрезеруются на расстоянии 50 мм от упора до центра фрезы. Более точные размеры и чертёж можно найти, пройдя по следующей ссылке, любезно предоставленной мастером.
Автор фиксирует струбциной дальний край продольного упора фрезерного станка. Теперь упор полностью неподвижен.
Перед началом процесса, фреза выставляется на высоту 6 мм (¼ дюйма) над поверхностью столешницы. Сначала фрезеруется паз с одной стороны фанеры, затем фанерная пластина переворачивается, и делается второй паз симметрично с противоположной стороны.
Затем подобный паз пропиливается в центре доски, это для настройки под углом в 90 градусов. Далее мастер разворачивает доску перпендикулярно пропилам и делает ещё один паз в противоположном направлении.
Было бы неплохо, по мнению автора, прежде потренироваться на пробном листе фанеры, чтобы убедиться в точности пропилов и по возможности исключить неровности и люфты пазов. Тогда приспособление не будет иметь неряшливый вид.
Чтобы правильно применить получившуюся направляющую, нужно положить её поверх планки углового упора, протянуть вплоть до самого борта упора и зажать винт.
Так можно быть уверенным, что угловой упор выставлен чётко под прямым углом.
Теперь автор срезает при помощи торцовочной пилы пару углов приспособления под разными углами, теми, что наиболее часто применяются в столярном деле — это углы в 60 и 45 градусов.
В результате получается вот такой шаблон. Края пазов необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска. Таким образом удаляются мелкие сколы.
Для точного выставления углового упора достаточно выбрать соответствующий паз на шаблоне и вставить в него планку упора. Хотите 60 градусов — пожалуйста!
Нужно выставить угол в противоположном направлении, тогда переверните направляющую обратной стороной.
Вот с какой лёгкостью мастер вырезает шесть элементов. Потом переворачивает свой упор на другую сторону, выставляет по шаблону и делает следующую серию распилов. Симпатичные равносторонние треугольнички получаются.
И что удивительно, все элементы получились практически идеальными! Точность разрезов легко проверяется вот таким способом: все сегменты собираются в шестиугольник, и стягиваются резиновой лентой.
Если одно из соединений открывается, значит угловой упор следует развернуть в этом направлении, чтобы сделать угол более острым. А это значит, что вот этот край направляющей следует немного подобрать.
Если вы вырезали деталь строго под прямым углом и затем так же точно вымерили угол в 60 градусов, то Вам не стоит беспокоиться о точности угла 30 градусов. Он будет идеальным. В последнюю очередь проверяется угол в 45 градусов.
Вот такое простейшее приспособление для точной и скоростной настройки углового упора получилось у мастера. Если у Вас нет фрезерного станка, или ручного фрезера, то такие пазы можно сделать и при помощи циркулярной пилы за несколько проходов. Также имеются специальные пазовые пильные регулируемые диски DADO. С их помощью такие пазы можно сделать за один проход.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Деревянный брус 20×30 мм
— Болт m10 с полукруглой головкой и квадратным подголовком, шайбы, саморезы по дереву
— Бакелитовые барашковые гайки
— Столярный клей, наждачная бумага, льняное масло.
Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для этого проекта послужит деревянный брус сечением 20×30 мм.
Сначала из него мастер вырезает первую рейку для направляющей длиной 500 мм. Тут вполне достаточно обычной ножовки.
Длину направляющей следует выбирать, исходя из размеров обрабатываемых Вами материалов.
Обе направляющих должны быть одинаковой длины, поэтому первая деталь используется в качестве шаблона.
Из обрезка того же бруса нужно вырезать перемычку длиной 70 мм. Длина перемычки зависит от диаметра используемого зажимного винта, и ширины бруса, в данном случае 30+30+10 мм.
Еще две рейки длиной около 300 мм пригодятся для подвижного и неподвижного упоров.
Все детали для самоделки готовы.
Обе направляющие выкладываются параллельно друг другу, а их торцы выравниваются. Между направляющими вкладываются два болта m10 — они создадут зазор нужной ширины.
На один из краев наносится клей, и к обеим направляющим прижимается перемычка. Ее нужно выровнять под углом 90 градусов.
В блоке перемычки лучше заранее просверлить пилотные отверстия для саморезов, используя сверло по дереву с зенковкой .
Первая пара саморезов по дереву вкручивается в дальние углы. Пока клей не застыл, можно откорректировать положение перемычки относительно направляющих.
Теперь ко второму краю направляющих нужно прикрепить планку неподвижного упора. Тут автор заранее готовит пилотные отверстия.
Упор также крепится саморезами к направляющим, при этом угол в 90 градусов нужно выверить максимально точно. От этого зависит итоговая точность приспособления.
Планка второго, подвижного упора, имеет такую же длину. Торцы обеих планок выравниваются, и на второй детали отмечается центр отверстия для прижимного винта, соосный с пазом между направляющими.
В этом месте высверливается сквозное отверстие для болта. В данном случае его диаметр — 10 мм, под болт m10 с полукруглой головкой.
После застывания клея мастер шлифует поверхности изделия абразивной губкой, и пропитывает их льняным маслом.
Все готово к сборке. Достаточно закрепить подвижный упор при помощи болта, увеличенных шайб и барашковой гайки .
Длина упоров была выбрана с запасом, это позволит при первом проходе пилы сделать ровные торцы, которые послужат ориентиром края линии реза.
Теперь на заготовке из ДСП автор ставит метку линии реза. Ее он совмещает с торцом упора, фиксирует деталь, и осуществляет распил.
Вот такая направляющая получилась у мастера.
Чтобы можно было прижимать оба упора к поверхности верстака, следует сделать посадочное углубление для головки болта в подвижном упоре.
Благодарю автора за простую конструкцию направляющей для ручной дисковой пилы .
Конечно, такую направляющую можно использовать для фрезера и электрического лобзика. Важно учесть, что дистанция от резца до края подошвы у этих инструментов отличается.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Процесс изготовления.
Итак, в качестве основного материала для этой самоделки подойдет практически любой деревянный брус (при желании можно использовать алюминиевые профили или сталь, однако это более трудоемко). Мастер будет использовать сосновый брус 15Х30 мм.
Для основных направляющих потребуются две рейки длиной 500 мм. При желании и необходимости эти размеры могут быть как уменьшены, так и увеличены, зависит от деталей, которые Вы в дальнейшем будете обрабатывать. Рейка размечается по всему периметру при помощи угольника.
Теперь к длинной направляющей приклеивается упор под прямым углом с небольшим смещением от центра, и фиксируется нейлером в четырех точках.
К полученной «швабре» нужно прикрепить вторую направляющую, также с использованием клея. Мастер применяет быстрозастывающий клей titebond II, однако подойдет любой столярный, или обычный клей ПВА. Также можно использовать двухкомпонентный секундный клей.
Перед фиксацией второй направляющей с упором, мастер вставляет между ними два болта, чтобы расстояние между направляющими совпадало с телом болта. Излишки клея следует сразу же удалить ветошью.
Затем вторая направляющая также фиксируется нейлером в четырех точках. Также необходимо проверить ее положение угольником перед фиксацией.
Мастеру остается зафиксировать хвостовые части направляющих небольшим обрезком бруса, также используя клей и нейлер. Перед фиксацией также стоит установить прижимной винт между ними, для более высокой точности.
Итак, пока высыхает клей основной части, мастер приступает к изготовлению прижимной планки. Он отмечает ее центр, и высверливает в нем отверстие для прижимного винта.
Теперь можно собирать приспособление. Подвижная прижимная планка будет фиксироваться винтом с двумя шайбами и барашковой гайкой.
Остается последний небольшой момент, для правильности среза краев упора мастер фиксирует между ними ровную рейку.
Устройство можно прижимать рукой к верстаку, однако, в целях безопасности, лучше использовать струбцины! Затем обрезаются излишки подвижного и неподвижного упоров. Теперь приспособление готово к работе.
Первым подопытным станет обрезок того же материала, из которого и было изготовлено приспособление. Мастер хочет проверить, насколько точным (90 градусов) будет срез торца.
Теперь задача такого же плана, однако нужно это сделать с широкой доской. Заготовка фиксируется в приспособлении, и делается распил. Еще раз напоминаю. Однозначно нужно фиксировать такое приспособление струбцинами к верстаку!
Такая направляющая может быть приспособлена и для разрезания заготовок под разными углами, для этого достаточно не фиксировать жестко между собой передний упор, и задний блок. Нужно всего-лишь просверлить отверстия, и установить в этих местах прижимные винты с барашковыми гайками. В этом случае останется только продумать крепление для транспортира, чтобы быстро устанавливать нужный угол реза заготовок.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Циркулярная пила является отдельным автоматическим инструментом, необходимым для продольной и поперечной распиловки дерева или деревянных изделий. Но при самостоятельности этого инструмента никто не отменял различных полезных приспособлений, облегчающих труд мастера и совершенствующих сам процесс труда. Именно о таких устройствах и пойдет речь в данной статье.
Виды ручных приспособ
Следующие приспособления являются типовым набором дополнений для качественного производства работ. Без них не обойдется ни один мастер.
Линейка — направляющая шина
Представляет собой планку, на которую нанесена размерная шкала (в некоторых случаях градуированная). Она служит для того, чтобы направлять и одновременно ограничивать диск ручной пилы при работе. Линейку выкладывают на заготовленный лист, крепят струбциной, торцом прижимают диск пилы и ведут его по заготовке до необходимой отметки на шкале.
Направляющая шина со шкалой размерности. Диск пилы ведется по торцу, а сама пила ведется прямо по направляющей
Важно! Линейку можно упирать в торцевой ограничитель, вмонтированный в поверхность стола. При этом не потребуется крепление струбциной.
Параллельный упор — ограничитель
Все работы с помощью ручной дисковой пилы производятся на верстаке. В отличие от стационарных станковых столов, верстаки не оснащаются дополнительными упорами. В этом случае можно использовать параллельный упор-ограничитель.
Он представляет собой рейку, которая на одном конце имеет Г-образную планку и фиксатор для ее крепления к дисковой пиле. Угол заготовки упирается в планку и не сдвигается при работе.
Упор-ограничитель, который выставляется на верстак и фиксируется к дисковой пиле специальной планкой с двумя ребордами. Используется для раскроя фанеры или оргалита
Торцовочный угольник
Металлический угольник, одна сторона которого толстая служит в качестве направляющего упора или ограничителя, а вторая сторона прямого угла тонкая, — на нее нанесена размерная шкала. Торцовочный угольник можно использовать для выборки угла на заготовке, а также в качестве направляющей планки и ограничителя.
Торцовочный угольник из алюминиевого сплава
Важно! Поскольку угольник сделан из металла, то при зажиме струбциной, он может проскользнуть. Для этого между угольником и кулачком струбцины нужно подложить выкладку. Можно использовать бумагу, ткань или тонкий деревянный лист.
Приспособы для стационарного циркулярного станка
Стационарный циркулярный станок – это та же самая дисковая пила, но жестко закрепленная в столе с верхним или нижним положением пильного диска. Здесь заготовка подается к пильному диску мастером, а не наоборот. Тем не менее для усовершенствования и более точного производства работ, также применяется ряд дополнительных приспособлений.
Самозажимная линейка на станок своими руками
Самозажимная линейка представляет собой длинную линейку (в зависимости от величины стола), которая на торцах имеет зажимные рейки. Ими линейка крепится к торцам стола и остается зафиксированной относительно материала для распиливания.
Линейка фиксируется к торцам стола, таким образом, чтобы между плоскостью линейки и пильного диска возникло нужное расстояние. Заготовка проводится, упираясь боковым торцом в линейку, а в итоге получается заготовка нужных типоразмеров.
Торцевые деревянные зажимы кулачкового типа
В качестве инструкции по изготовлению самозажимной линейки для циркулярной пилы своими руками предлагаем вашему вниманию посмотреть видео.
Параллельный упор
Параллельный упор полностью аналогичен тому, который используется при работе с ручной дисковой пилой. Существует множество его видов, но в целом его конструкция имеет типовое устройство. Планка с г-образным окончанием. Сама планка может быть самозажимной или фиксироваться с помощью струбцины.
Самодельный параллельный упор для циркулярной пилы. Его отличие от линейки в отсутствии размерной шкалы
Видео-инструкция по изготовлению параллельного упора своими руками.
Существуют упоры с торцевыми планками, которые не дают приспособлению двигаться по столу во время работы. Но рекомендуется жестко фиксировать все дополнительные устройства – это полностью исключает травматизм при случайном сдвиге инструмента или самой заготовки.
Рекомендуем почитать интересную статью про параллельные упоры для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.
Механизм подъема — лифт
Лифт представляет собой неподвижное устройство, состоящее из двух планок с перфорацией под крепление поперечного упора для циркулярной пилы. Планки позволяют выполнять движение пилой в вертикальной плоскости с целью подъема или опускания режущего диска. В перфорации изготовлено зажимное устройство, которое позволяет фиксировать пилу на той или иной высоте.
Лифт предназначен для регулировки глубины пропила. Это позволяет не только распиливать тонкие или толстые заготовки, но и делать пропилы на неполную глубину. Это необходимо для облегчения изготовления пазов и ниш.
Лифт для регулировки высоты пильного диска циркулярной пилы
Лифт используется как съемное устройство, которое крепится к столу на кронштейнах. При этом, если пила расположена под столом, то ее необходимо демонтировать и установить над поверхностью стола для проведения заготовки под ней.
На видео представлена подробная инструкция по изготовлению лифта для циркулярной пилы.
Каретка на салазках
Также используется в устройствах с верхним расположением пилы. Конструктивно представляет собой две направляющие с подвижной кареткой, куда монтируется дисковая пила. Заготовка закрепляется под кареткой, а пила подается на подвижной площадке.
Многоцелевая каретка с перфорацией под пильный диск и зажимами для заготовок
Данное видео подробно разъяснит все нюансы изготовления каретки своими руками.
Каретка помогает производить безопасное движение пилы относительно заготовки, причем существуют различные сложные устройства, которые помогают выполнить проведения распиливаемой заготовки под углом или по криволинейной плоскости.
Рекомендуем почитать интересную статью про каретки для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.
Как сделать пылесборник своими руками
Пылесборник необходим для очищения рабочей поверхности стола циркулярной пилы от деревянных опилок. Их постепенное накопление в ходе работе вредит не только качеству работы, но и здоровью мастера.
Отходы от пиления дисковой пилой
Разберемся, как обезопасить свое здоровье и повысить качество работы, сделав пылесборник из пылесоса. По сути, сам пылесос и будет пылесборником, его просто нужно будет дооснастить и правильно смонтировать.
Не обязательно покупать дорогую модель, подойдут и устаревшие устройства времен СССР, которые благодаря качеству продолжают функционировать, но имеют маленькую мощность и производительность.
Приступаем к монтажу:
- Пылесос устанавливается под столом циркулярной пилы, так чтобы для него был доступ к сети 220V.
- Гофрированный воздуховод, может быть, просто проведен под столом или же закреплен на специальные хомуты.
- Сам раструб без щетки необходимо закрепить сбоку от диска под столом.
Важно! Диск находится в специальном пропиле, возвышаясь на треть диаметра над столом – это и есть рабочая поверхность. Опилки будут засасываться пылесосом в пропил.
Если есть необходимость увеличить емкость для сбора отходов от пиления, то можно удалить из пылесоса все фильтрующие элементы, а на «сброс» воздуха установить дополнительную гофру. Дополнительную гофру погружаем в отдельную емкость для сбора.
Вывод дополнительной гофры в отдельный резервуар для отходов
Прочтение данной статьи дает пользователям циркулярных пил не только знания о правильном подборе и использовании специальных приспособлений, но также и открывает перспективы их самостоятельного изготовления. А для того, чтобы изготовить качественный пылесборник для циркулярки своими руками, достаточно точно выполнить инструкции, приведенные выше.
Читайте также: