Сгорел регулятор теплого пола
Обновлено: 17.05.2024
Случился казус.
Есть пол Caleo Gold (3м. кв), к нему терморегулятор Caleo 520. Все это на лоджии.
Два месяца назад когда устанавливали, я проверял, потом опять проверял - все работало.
Сейчас попытался включить - ничего. Регулятор ничего не показывает. Хотя "электричесво" есть (розека и свет на том же проводе работает).
Что могло сломаться: проводка, регулятор, сам пол?
датчик температуры пола. а начать нужно с проверки контактов- може просто не контачит..
Тестер есть? Прозвоните "пол". Нету тестера, напрямую включите сам "пол", без регулятора. Должен нагреться через некоторое время. Пошевелите там все контакты, может отошло чего.
Если тестера нет, то чтоб удостовериться, что сам пол целый, можно его подключить к 220 через мощную лампу в 300-500Вт, или меньше мощи, короче не важно. если лампа горит, значит ура, как минимум пол целый.
ладно, буду пробовать. Очень надеюсь что не пол, а то все разбирать - это Unreal.
Не люблю ничего подключать, если это незадокументировано производителем - просто неприятные ощущения, когда током бьет. Вот страюсь и избегать.
Купил тестер, правда в школе плохо учился - много чего забыл.
1) Напряжение приходит на контроллер (пишет 225 при ручке настройке тестера на 700 V - переменный)
2) Сопротивление термодатчка 5362 (при положении тестера на 20 кОм) или 0533 при 200кОм
3) Сопротивление самого пола 158,8 (при ручке на 200); 1755 (на 2кОм); 0180 (на 20 кОм)
Расшифруйте это для правильности, пожалуйста. И вынесите предварительный вердикт - ехать ли в магази за новым терморегулятором. Может стоит взять другой фирмы, посерьезнее. Есть ли у них совместимость с датчиком и полом?
p.s. включался пол раза 3 не более чем на 20 минут
DoubleDragon написал :
1) Напряжение приходит на контроллер (пишет 225 при ручке настройке тестера на 700 V - переменный)
напряжение измерянное китайским тестером не дает 100% гарантии..Можно таким тестером намерять 220в и при отсутствии рабочего нуля.Наличие напряжения нужно бы проверить под нагрузкой или же - самой нагрузкой.
если вы отсоединяли термодатчик и нагреватель при замерах от терморегулятора - то результаты впрнцпи удовлетворительные.
Остается 100% убедиться в полноценности напряжения - и тогда менять регулятор
не, ну он Конечно китайский. Но не за 300 р а за 2000. Большой, класс точности до 600В третий. Я думаю это нормально.
Вы не могли бы расшифровать мои измерения, когда называть Омы, а когда КилоОмы (чтобы в магизине я не путался в показаниях).
Я где-то даже нашел расчет что R=2U/P получилось примерно похоже, где R-сопротивление, U=220, P=суммарная мощность пола P=Pкв.м.*кол-во метров
p.s. мультиметр такой -
а вообще их можно "откалибровать" или поверить? Для себя, для души.
DoubleDragon написал :
не, ну он Конечно китайский.DoubleDragon написал :
мультиметр такой -
Самое главное, что не Noname DT-830 или тому подобные. Mastech фирма серьезная.
DoubleDragon написал :
Вы не могли бы расшифровать мои измерения, когда называть Омы, а когда КилоОмы (чтобы в магизине я не путался в показаниях).
Легко.
Термодатчик - 5,362 кОм при той температуре, при которой вы меряли.
Пол - вот тут какой-то бред в показаниях. Думаю, это из-за высокого входного сопротивления тестера. Но сопротивление пола для покупки термостата не нужно - нужно сопротивление термодатчика. Термостату глубоко по-барабану, какого сопротивления пол включать (в пределах тока контактов его реле). А ток, в свою очередь, зависит от сопротивления. Просто скажите мощность пола, и можно высчитать ток, который будет протекать через контакты терморегулятора.
З.Ы проверьте целостность терморегулятора, подключив на его выход лампочку, и выкрутив уставку температуры на максимум. Если лампочка загорится - термостат исправен, а проблема в нагревателе.
Если не загорится - терморегулятор (термостат) - под замену. В магазине укажете сопротивление датчика при той температуре, при которой меряли.
Два года назад делал небольшую гостиницу. Там устанавливались теплые полы с терморегулятором devireg 610.в количестве 22 шт. Потребление теплого пола 7.5 А. Регуляторы на 10А max. Через два года полетели выключатели в двух терморегуляторах ( но главная проблема в том что видно что в остальных регуляторах) выключатели тоже работают с перегрузкой . Корпуса переключателей конкретно пожелтели (подгорели) в местах выхода контактов. То есть остальные тоже сгорят в ближайшее время. Кто сталкивался с такой проблемой. выключатель JS 606P. Яндекс в поиске выдал что такой переключатель снят с производства и в наличии его нет. А потом не хочется одно Г. менять на другое.
ПушистыйЯ написал :
конкретно пожелтели (подгорели) в местах выхода контактов.
Пробовали винты подтягивать?
avmal написал :
Пробовали винты подтягивать?
Соединенее сетевого выключателя сделано с помощью заводской пайки, Проблема в самом выключателе. Не тянет 4-х контактный выключатель с такими габаритами 10А. Проблема в том что родной выключатель JS 606S не нашел. Яндекс выдал что он снят с производства хотя терморегуляторы производят до сих пор. Проблема найти выключатель с посадочными габаритами 20*20 мм на крайний случай до 22*22 мм желательно светлый.
[b] 2ПушистыйЯ[/bпосмотрите бтичино btchino наприм.
2ПушистыйЯ Не знаю чем отличаются JS 606P от JS 606S, но подозреваю, что последняя буковка означает какую то второстепенную модификацию типа цвета, формы контактов и т.п. Соответственно, такая замена проблему не решит.
Попробуйте просто зашунтировать этот выключатель, а включение/отключение теплого пола производить колесиком терморегулятора. Если поставить температуру на минимум, теплый пол никогда не будет включаться.
Я всегда теплый пол подключаю через контактор. Рекомендую сделать то же самое, иначе будете постоянно иметь эту проблему.
Общался с специалистом сервис центра ООО Объем-Деви.их сайт
Он подтвердил проблему при токе потребления пола более 6А с выключателем бывают проблемы, при токе более 8 А выключатель горит почти сразу. На самом выключателе маркировка 127в 10А 250в 6А
Хотя в описании написано что терморегулятор предназначен для управления полами с потреблением до 10А.
Предложили зашунтировать выключатель и включать через пускатель.
Родной выключатель размыкает ноль и фазу.
Нашел другое решение бросить ноль напрямую а фазу завести через две группы контактов.
Тогда можно использовать выключпаатель MIRS-401 он встает на тоже посадочное место. Но он черный с желтой зеленой или синей кнопкой Смотрится не красиво.
Я поставил JS-618 Под него правда надо подтачить посадочное место и снять чуть кантик на выключателе. Но встал лучше родного и цвет подходит идеально.
оба выключателя есть в чипе и дипе.
Сгорел датчик теплого пола, после обследования, оказалось, что заменить его крайне сложно, так как он фактически замурован.
Использовался терморегулятор Теплолюкс TP 715, в котором была возможность использования аварийного режима - по таймеру.
Может ли кто-то посоветовать терморегулятор, в котором заранее будет данный режим (т.е. не как аварийный) и который не будет ругаться, что не подключен датчик теплого пола.
Фактически аварийный режим - это режим работы по таймеру.
Посоветуйте пожалуйста такой терморегулятор! Спасибо.
А есть еще варианты?
Есть еще ORC-1000H, но у них нагрузка макс. 1кВт и в продаже бывают почти никогда.
Любой программируемый покупайте и выставляйте температуру по датчику воздуха! Как вариант Е51.716, за 1800 рублей!
Как вариант Е51.716, за 1800 рублей!
или такой же напрямую с китая за 700р
Сочувствую. Проблема "рождена" на ровном месте из-за горе-мастеров замуровавших злосчастный датчик. Есть несколько вариантов выхода из создавшегося положения.
Первый, это то, о чем вы спрашиваете. В этом ТР есть режим работы без использования датчиков, время работы ТП устанавливается в процентах.
Второй, использовать где датчик монтируется на стену(соединяется тонким проводом с прибором) и измеряет температуру пола инфракрасным сканированием. Правда там есть некоторые ограничения по удалённости.
Третий способ наименее "качественный" и всё же. Использовать ТР с датчиком воздуха - это лучше чем ничего. Конечно толком он там регулировать ничего не будет. А ежели ТР стоит вне помещения с ТП, то этот способ вообще не подойдёт.
Четвёртый, к программируемому ТР подключить таки датчик(небольшой отрезок поместить в какое нибудь место(в трубку ту же)) и использовать программу, задав в ней крайние значения температур в требуемые промежутки времени. Например в часы когда необходим нагрев установите +35 градусов, а в часы когда нагрев не нужен +10. Постепенно, со временем корректирую программу можно добиться приемлемого результата.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
К сожалению, даже с самой лучшей продукцией может случиться неприятность. Какие неисправности терморегулятора теплого пола встречаются чаще всего и как с ними бороться, и поговорим в статье.
Диагностика термостата
Для того чтобы приступать к более решительным действиям, необходимо сначала убедиться, что причиной неполадок является именно термостат. Чтобы проверить его работоспособность нужно провести демонтаж оборудования.
Важно! Прежде чем демонтировать термостат, первым делом отключите питание электросети в случае использования отдельного автомата или обесточьте, выключив основной рубильник.
Диагностика регулятора:
- Проверка на обрыв электрокабеля, что производит нагрев полов, посредством тестера. Проверяется наличие сопротивления между заземлением и жилами кабеля.
- Проверка датчика также осуществляется посредством тестера на наличие сопротивления, которое должно составлять примерно 12 кОм.
В случае если проверка показала, что причина все же в регуляторе, то рекомендуется вызывать мастера.
Неисправности термостата
Неисправности регулятора:
- Щелкание термостата. Проверяется плотность контактов и сопротивление датчика, а также подключение фаз электропитания.
- Устройство настраивается на максимальный уровень прогрева, а пол не прогревается. Такое случается, если термодатчик расположен слишком близко к электрокабелю.
- Мигание красного диода без прогрева пола означает, что неисправен температурный датчик пола или воздуха. Для этого нужно проверить подключение контактов датчика с регулятором. Если подключение рабочее, значит необходима замена датчика.
- Пол не прогрет достаточно, а датчик уже выключается. Это может свидетельствовать о неверном монтаже устройства, например, близко к кабелю или вовсе прямо на нем.
- Прибор вовсе не включается или не загорается дисплей. Для этого прежде проверьте питание клемм посредством частичного демонтажа регулятора из коробки без отключения проводов. Если подключение проведено по правилам, то причина неработоспособности конструкции все же в поломке регулятора. Поэтому проще всего установить новый.
- Терморегулятор работает, но не выходит на нужный для правильной работы режим нагрева. Чтобы убедиться в поломке прибора необходимо задать максимальную величину, которая превышает действующую. Если при этом устройство не переходит в рабочее состояние, значит оно неисправно.
На самом деле выход из строя регулятора температуры – это наименьшее из тех зол, что могли приключиться со всей системой. Ведь даже полная замена устройства намного проще, чем вскрытие напольного покрытия для поиска причины неполадки в самой конструкции теплого пола.
Читайте также: