Септик из бетона своими руками без откачки

Обновлено: 27.04.2024

Так исторически сложилось, что в моем доме была канализация из покрышек, которая совсем перестала работать. Нужно было переделывать.

Моя задача сделать что-то вроде септика, который не нужно чистить, так как он находится во внутренней части участка и подъезда к нему нет. К тому же бюджет у меня, как обычно, сильно ограничен. Поэтому постарался подойти к проектированию конструкции серьезно.

Принцип работы септика

Конструкция всех энергонезависимых септиков достаточно простая - это одна или несколько герметичных камер. Если септик состоит из нескольких камер, то дно у первой (приемной) камеры должно быть забетанировано.

Также желательно предусмотреть приток и вытяжку воздуха. Это необходимо для поддерживания процесса брожения. Хотя если крышка септик не герметична, то отдельный приток воздуха можно не делать.

Принцип работы - первая камера принимает стоки, основная масса ненужных нам веществ оседает на дно (твердые\тяжелые фракции - песок, земля, фекалии) или наоборот плавает на поверхности (пленка - моющие средства, масло и т.д.), а очищенные стоки переливаются во вторую камеру. Таким образом достигается очистка стоков до 60-70%

При идеальном варианте из второй камеры стоки должны попадать в фильтрационное поле (инфильтратор) , для дополнительной доочистки стоков и только после этого уходить в грунт.

Схема моего септика с инфильтратором

У меня было сформировано следующее техническое задание:

септик должен быть небольшим (на участке мало места);
септик должен работать без постоянной откачки (вызова на участок ассенизаторской машины);
септик должен быть недорогим.

Все вышесказанное я учел при разработке нового септика. Основой должен выступить один колодец из двух железобенных колец, который я разделил на две камеры с переливом в инфильтратор.

При разработке конструкции септика нужно учитывать много вводных - уровень грунтовых вод, тип грунта, количество стоков и т.д. Я ни в коем случае не утверждаю, что нужно делать как у меня, а лишь показываю как я сделал у себя на участке.

Моя схема двухкамерного септика с инфильтратором. Интересный момент - перелив между первой и второй камерой должен располагаться ниже предполагаемого уровня стоков в септике на 0,3-0,4 м.

Процесс изготовления септика своими руками

1. Копаем яму под септик и инфильтратор

Корпус септика решил собирать из ж/б колец, как самый недорогой вариант. Диаметр колец, глубина и их количество рассчитывается индивидуально.

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
Создание металлического каркаса, опалубки
Монтаж переливных труб
Заливка бетоном
Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

Обязательно ниже уровня дома
Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Бетон практичный и удобный, сравнительно недорогой, дает возможность соорудить любую систему быстро и качественно.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

Этапы возведения септика из железобетонных колец:

Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Весь объем заливают за день, потом позволяют бетону схватиться, в процессе высыхания защищая полиэтиленом или влажными опилками. Работы лучше проводить в теплое время, когда нет риска промерзания слоя бетона.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Подробная инструкция по строительству самодельного септика на основе железобетонных колец от пользователя портала.

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация "по уму". Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

Если частный дом не подключен к централизованной канализации, возникает проблема утилизации жидких бытовых отходов. Решить ее поможет бетонный септик, оборудованный неподалеку от жилого помещения. Это простая очистная система, которую можно сделать своими руками.

Типичное устройство монолитного септика

Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик — простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

доски размером 40х100 мм;
2,5 т песчано-гравийной смеси;
20 кг жидкого битума;
25 м металлического уголка 40х40 мм;
900 кг цемента;
117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
1 металлический лист 2000х1250 мм;
несколько брусков 50х50 мм;
120 кирпичей;
герметик;
300 шурупов;
трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
фитинги;
патрубки;
1 насадка для угловой шлифовальной машины;
1 отрезной круг по металлу;
пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).

бетономешалка;
лопаты;
шлифовальная машина;
шуруповерт;
дрель;
измерительные приборы;
угольник;
тачка;
лазерный нивелир.

Устройство монолитной септической системы своими руками

Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

Разработка и подготовка котлована

Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

Сооружение опалубки для заливки смеси

Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

Следующий этап — армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см — в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка — между двумя коробами.

1,7х1,7 м — для первого резервуара;
1,7х0,85 м — для второго.

Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

Монтаж переливных труб

Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен — от этого не зависит прочность конструкции.

После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную — металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления — сварка или болты.

Преимущества бетонного септика

Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

готовые железобетонные кольца;
полиэтилен;
стеклопластик;
полипропилен;
металл.

Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

микроорганизмы;
грызуны;
перепады температур;
коррозия;
силы морозного пучения.

Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов — материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее — первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют . Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Как использовать очищенные стоки

Очищенными стоковыми водами можно поливать все, что растет на участке, включая деревья, кустарники, овощные культуры и цветы. Процент загрязнения в отстоявшихся и обеззараженных отходах не превышает 10-15%. Повторное использование жидкости позволяет сократить расход воды для полива.

Насос, выкачивающий стоки из второго и третьего резервуаров, может работать на солнечной батарее, и в таком случае строительство системы окупится за 2 года. Ил, скапливающийся в приемном резервуаре, подходит для использования в качестве удобрения. Его можно вносить отдельно или в смеси с другой органикой.

Добавляя ил в компостную яму, можно повышать качество компоста. Вещество используют так: на дно ямы укладывают слой листьев, травы или опилок, добавляют ил, затем снова кладут другие компоненты, и так чередуют, пока яма не заполнится. После созревания используют для садово-огородных нужд.

Добротный пластиковый септик, сваренный из листового материала, тоже вполне надёжен. Но я понимаю людей, желающих нечто более основательное.

Так что же лучше, кирпич, или бетон?

Считается, что кирпич гораздо более стоек к разрушающему действию сточных вод. Однако, в нормативной документации присутствует требование иметь герметичные септики, а кирпич более пористый материал, нежели бетон.

Рассуждающие таким образом, совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя ее почти к нулю.

Профессор В.Ф. Иванов в книге «Очистка городских сточных вод» пишет: «Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразной обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами».

Флюаты (фторосиликаты, кремнефториды) - соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню. Ядовиты.

Наиболее пригодным для строительства септиков является клинкерный кирпич, имеющий гладкую плотную поверхность, однако он весьма дорог.

Вместе с тем, "защита флюатами" может быть выполнена как штукатуркой бетонной поверхности составами, включающими в себя фторсиликаты, так и непосредственной их добавкой в бетон, при устройстве на участке монолитного бетонного септика. Последний способ представляется мне наиболее оптимальным.

Как же самому построить герметичный септик из бетона?

Бетонная емкость считается герметичной, если фильтрует через один квадратный метр смоченной поверхности стен или днища не более трех литров воды в сутки. Для достижения этой величины я бы рекомендовал делать монолитный септик.

Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие и флюатирующие добавки для придания бетону необходимой герметичности и защиты от сульфатной коррозии. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления бетона с соотношением «цемент-песок» 1:3.

Обязательно следует применять плотный бетон. Наличие в смеси большой части цемента не только способствует повышению ее прочности, но также очень важно для герметичности септика. По этой же причине не следует выбирать крупнозернистый гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 миллиметров, а половину общего количества должны составлять камешки размером до 7 мм. Использование гравия или щебня известковых пород не допускается.

Бетон между стенками опалубки следует укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно тщательно следует производить уплотнение бетона у внутренней опалубки с целью создания герметичной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и раковин. Несмотря на все предосторожности и старания, при снятии опалубки они все же образуются.

Их заделывают путем тщательной затирки поверхности цементным тестом с помощью куска плотного войлока или обычной мешковины. Чтобы раствор лучше приставал, не следует давать ему быстро высыхать.

Оштукатуривание стенок даже с применением штукатурного раствора с большим содержанием цемента не дает должного результата, так как при контакте штукатурки со сточными водами она довольно быстро разрушается, а затем воздействию стоков уже подвергаются незащищенные участки бетонных стен. Поэтому целесообразнее покрывать стены септика различными проникающими гидрофобными покрытиями, или (что еще лучше) добавлять все добавки при приготовлении бетона.

Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи оклеечной битумной гидроизоляцией.

Несколько слов о защите рабочей части септика от сульфатной коррозии.

Сульфаты достаточно часто присутствуют в грунтовых водах, с которыми непосредственно соприкасаются наружные поверхности стен и днища септика. Да и воздействие канализационных стоков на бетон во многом схоже с воздействием сульфатной водной среды средней и сильной степени агрессивности. Сульфатная водная среда считается одной из самых разрушительных для обычного бетона.

В результате взаимодействия сульфат-ионов с некоторыми компонентами бетонного камня появляются очень опасные кристаллические новообразования. Со временем кристаллы увеличиваются в объеме, оказывая все возрастающее давление на окружающий их бетон и вызывая в нем внутренние напряжения, приводящие к образованию микротрещин, значительному снижению прочности, а потом и к полному разрушению бетона.

Что такое, и зачем нужны модификаторов бетона?

Достаточно распространенный модификатор ПФМ-НЛК - это полифункциональный модификатор, относящийся к классу сильнопластифицирующих добавок, повышающих показатели долговечности бетона - морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего комплексов.

Использование химических добавок к бетону - тема столь обширная, что даже краткое изложение основных принципов и задач, решаемых посредством этих добавок, займет не одну страницу. Интересующиеся данным вопросом могут обратиться к обширным публикациям по бетоноведению, например к замечательной книге В. Г. Батракова «Модифицированные бетоны» или труду М. Г. Давидсона «Водонепроницаемый бетон», я же ограничусь тем, что скажу следующее. Профессионал никогда не будет использовать готовые рецептуры бетонных смесей, ибо имеющийся в наличии материал (песок, щебень, цемент, вода) всегда немного разный, различны также и задачи, назначение бетона. Но «доведение до вкуса» конкретной бетонной смеси недоступно частному застройщику в силу отсутствия специальных знаний в этой области. Поэтому вполне можно использовать готовые решения, результат будет не идеален, но вполне приемлем.

Что же касается модификатора ПФМ-НЛК, то он предназначен для использования в качестве добавки к тяжелому бетону с целью получения бетонов высокой морозостойкости из высокоподвижных литых бетонных смесей для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения, включая промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные. Представляет собой комплексную добавку на основе пластифицирующих и воздухововлекающих компонентов согласно ГОСТ 24211 и содержит в своем составе суперпластификатор С 3, лигносульфонаты технические и жидкость кремнийорганическую ГКЖ. Вот что пишут в рекомендациях по его применению:

Применение модификатора ПФМ-НЛК позволяет:

- увеличить подвижность бетонной смеси;

- снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 20%;

- увеличить прочностные характеристики до 50%;

- регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки;

- в 1,5–1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременным ингибированием поверхности металла

- получить «литые» бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью выше 350 циклов (при соответствующем подборе состава бетонной смеси и дозировки добавки возможно получение бетонов марки F = 600 по морозостойкости);

- снизить расход цемента (на 20%).

Использование модификатора ПФМ-НЛК обеспечивает нормируемое воздухововлечение в бетоне, в результате чего ослабляется взаимное трение твердых частиц в растворной или бетонной смеси, повышается удобообрабатываемость бетонной смеси, снижается ее расслаиваемость.

Модификатор ПФМ-НЛК выступает как замедлитель срока схватывания. При этом дальнейший набор прочности в бетоне происходит быстрее.

Мне часто задают вопрос - в состав указанного модификатора в числе прочего входят и воздухововлекающие добавки. Получается, что воздух в составе бетона может повышать его водонепроницаемость?

— Да, воздухововлекающие добавки повышают водонепроницаемость бетона. Вот что пишет по этому поводу доктор технических наук В. В. Смольников в своей книге «Воздухововлекающие добавки в гидротехническом бетоне»:

«Поверхностно-активные вещества, относящиеся к типу гидрофобизующих добавок, в практике бетонного строительства получили наименование “воздухововлекающих добавок”. Этот способ улучшения бетона, получивший в настоящее время значительное распространение, весьма близок по его сущности к способу приготовления пенобетона.

Если не так давно избыточное содержание воздуха в бетоне считалось вредным, то со времени выяснения положительного влияния малых добавок воздухововлекающих веществ этот взгляд подвергся значительному изменению. В настоящее время при возведении массивных гидротехнических сооружений (плотин), постройке мостов, бетонных дорог и во многих других областях гидротехнического, промышленного и гражданского строительства с целью улучшения свойств материала содержание воздуха в бетонах с воздухововлекающими добавками назначается в зависимости от применения бетона от 2,5 до 6% к объему бетона.

При проектировании гидротехнических бетонов обычно ставятся определенные требования в отношении их водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Как показывает опыт, при применении воздухововлекающих добавок оказывается возможным существенно улучшить свойства затвердевшего бетона.

Так, например, морозостойкость, оцениваемая числом циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, выдержанных бетоном, без заметных признаков разрушения, существенно повышается. Водонепроницаемость бетона с добавкой также повышается. Бетон с вовлеченным воздухом более стоек по отношению к агрессивным сульфатным водам и лучше противостоит выщелачиванию.

Отсюда видно, что, проектируя состав бетона по условиям морозостойкости и водонепроницаемости и применяя воздухововлекающие добавки, можно привести в соответствие прочностные требования и требования долговечности при более экономном использовании материалов, так как введение этих добавок повышает качество бетона в указанных отношениях».

Читайте также: