Крошится раствор в кирпичной кладке почему

Обновлено: 01.05.2024

Решил замазать швы между кирпичами (они неровные были, где-то глубокие, где-то наоборот). Купил цементно-песчаную смесь 5 кг. Отсыпал половину, развел водой, замазал. Дня через 3 подошел, ногтем ковырнул - а он крошится, легко довольно. ковырнул отверткой - создалось впечатление, что там почти один песок. В чем дело, это смесь некачественная, или я неправильно что-то делаю? Единственное, что могу предположить - что надо было весь пакет разводить и хорошо перемешивать, может там неравномерно как-то цемент распределен?

Почему? Чем плохи готовые смеси? Когда-то помню давно (лет 7 назад), смеси не было, сам мешал - та же фигня, крошится. ну тогда подумал, руки кривые Решил готовую смесь купить, и.

Единственное, что могу предположить - что надо было весь пакет разводить и хорошо перемешивать, может там неравномерно как-то цемент распределен?

1) соотношение песка и цемента, возможно, не подходит для штукатурных работ;
2) подождать не три дня, а подольше - цемент не гипс, застывает долго

На разных ресурсах по-разному пишут, какое оно должно быть. Вы как считаете, сколько песка, сколько цемента нужно?

Сегодня уже неделя прошла, ковырнул - та же фиговина.

Кладку увлажняли перед обработкой швов? Швы чистили?
Имхуется мне также, что марка раствора и его водоцементное отношение не подходят для подобных работ. К тому же такая смесь, уложенная тонкими слоями, просто не успевает набрать прочность. Лучше использовать специальные шовные готовые смеси.

я не штукатур и даже не каменщик, поэтому пропорции называть не стану от греха подальше. замечу лишь, что для штукатурки цемента нужно больше, чем для кладочного раствора, насколько помню

неравномерность смеси, как было замечено выше, тоже легко может напакостить

Поясните пожалуйста, я сам не спец в штукатурных работах, просто надо вот сделать. что значит фраза "набрать прочность"?

Кладку да, увлажнял. но вот швы не чистил, они и так вроде на сантиметр вглубь уходят в среднем.

Фраза "набрать прочность" означает, что смесь после затвердения не будет крошиться и будет исполнять свою функцию. Вы купили сухую смесь, которая при затворении определенного количества воды, дает строительный раствор определенной марки (прочности). В жидком виде этот раствор был размазан по влажным швам. Влага испарилась, раствор высох. Произошел, так сказать, процесс твердения. Причем, удельная масса и объем смеси были очень невелики, вода из смеси ушла очень быстро. Возникает вопрос, успел ли цемент связать между собой зерна заполнителя. Судя по тому, что смесь разрушается, нет. Причин тут может быть много: мало цемента, не тот цемент, быстрое испарение воды из раствора, некачественная смесь.
Думаю, что лучше было бы применить специальные шовные смеси вкупе с очисткой и тщательным увлажнением швов. В спецсмесях, думаю, и цемент маркой повыше, и добавки специальные, позволяющие ускорить набор прочности, есть.

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Раствор на кирпичной кладке шелушится и крошится. Это нормально?

Аноним

Прошла неделя, как положили кладку. Так вроде нормально, но если пальцем шов потреть, то отходят скорлупки бетонные. Причем, сколько тру, столько и шелушится. Боюсь, что так весь шов можно сшелушить.

Это нормально? Или может неделя — это мало для схватывания раствора.

ПС — раствор готовили строители сами. Вроде песок и цемент выработаны по нормативам.

Не нормально. Тем более пальцем. Бывает, ребята из соседних стран по невнимательности или от усталости в очередной замес просто забывают добавить цемент. И в этом замесе цемента столько, сколько осталось на стенках от предыдущего. Попробуйте другие швы потереть.

Выкладывал цоколь — на следующий день шов как камень ничего не сыпется. Правда раствор с РБУ.

У него не песок сыпется, а скорлупками отходит, с цементом там порядок, что то другое….

Видимо технолигию нарушили как то иначе….

Вообще 12 помойма дней до набора силы раствора в кладке надобно, но это бредни пьяного каменщика, которые надо проверять

Цемент до месяца прочность набирает. Вроде в теории даже больше года, только менее заметно чем в первые пару дней, график такой

Араствор в кладке на 2-3 сутки должен быть твердым и ничего там отшелушиваться не должно, так, мелкие песчинки. Возьмите гвоздь, если им можно легко проковырять шов, к примеру на 1 см в глубь, то это марка раствора менее 10, хуже штукатурного. Он на 4-5 день гвоздем еле еле царапается.

Ну и в кладочный раствор, на 7 день, гвоздь вбить очень сложно, 30-40 практически бесполезно, гнется

У меня такая фигня была когда переборщил с жидким мылом… и поставил мешать на 30 мин. (пока с остатками кладку делал + перекур) он вообще как вспененный получился … и то же выкрашивался… непонравлися раствор… почти весь в швы плитные загнал… до сих пор шелушиться )

Почему то я про фейри и подумал, что перебрали его…. лучше уж вообще без него тогда, либо известь…

Хотя что теперь воздух трясти, делать чего то надо… насколько ответственная конструкция?

Аноним

Вы правы — те кто сказал про избыток порошка в растворе! Кажется, действительно пересыпали

Сейчас шелушится вроде стало меньше. Думаю может сверху промазать какой-то грунтовкой? Закрыть это шелушение??

а так это стена дома — если говорить про ответственность места

А штукатурить не собираетесь? Любимый народом способ против всех ошибок кладки…

Аноним

Кстати, да. Сетку прибить и по ней накидать сантима 3… думаю это обеспечит здоровый и крепкий сон.

а проковырять — это вдавить или вкрутить?

если крутить гвоздём — потихоньку скрашивается.. это ведь нормально?

просто переживаю за пропорции.. по объёму цем:песок= 1:8 получается — и это М100 как написано на мешке.. (мешок~20л)

В зависимости от рода повреждений мастера прибегают к той или иной технологии устранения неполадок. Рассмотрим, как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах и на оштукатуренной поверхности. Ознакомимся с причинами расколов, когда можно приступать к ремонту. После прочтения статьи сложится правильное представление о том, какие вопросы нужно задавать специалистам и консультантам, чтобы получить в итоге качественный и долговечный результат.

Виды трещин и причины их образования

Если повреждения в поперечном сечении имеют ширину 1-2 мм, то это считается допустимым и безопасным явлением. Когда параметр превышает 5 мм, то стоит обратиться к специалистам для проведения экспертизы. Она включает анализ текущего состояния конструкции, определение угроз и выдача рекомендаций, как заделать трещину в кирпичной стене дома снаружи, внутри, зимой или летом.

Вертикальные

Появлению подобных расщелин предшествуют просчёты проектировщиков и ошибки строителей. К причинам можно отнести несоблюдение температурных швов, превышение нагрузки на перемычки и перегородки, низкое качество бетона и кладочной смеси. Проявления нарушений происходит чаще зимой.

Горизонтальные

Подобного рода трещины появляются чаще в кладочном растворе. Причиной тому является усадка. Это может касаться фундамента из-за давления со стороны здания или грунтовых вод, нагруженных конструкций. Нередко в этой ситуации проводят стягивание дома по периметру. Если раскол по ширине меньше 5 мм, то подобное решение ошибочным.

Сквозные

Такие дефекты считаются самыми опасными, поэтому нередко здание в этом случае переводят в статус аварийного. Сквозные дыры появляются из-за деформации фундамента. При этом не усадка становится причиной, а природная стихия или падение дерева, взрыв.

Усадочные

Этот тип повреждений иначе называется волосяным. Здесь происходит деформация фундаментной и основной части здания, включая кровлю. Профилактикой образования трещин является грамотный подход к выбору бетонного раствора, соблюдение технологий строительных работ.

Повреждения на выравнивающем слое

Нередко жильцы сталкиваются с повреждениями на выровненных конструкциях. В этом случае также перед тем, как заделать трещины в штукатурке на стене, нужно определить причины их появления. Они сводятся к нарушению технологического процесса оштукатуривания. В частности: неоднородный состав, превышение толщины однослойного нанесения, отсутствие армирования.

Подробнее о главных причинах

Ряд причин, которые приводят к разрушениям, идентичен для стен из кирпича, пеноблоков, панелей, бетона и оштукатуренных конструкций. В новостройках проблемы появляются сравнительно быстрее, чем в старом фонде из-за несоблюдения сроков строительства. На усадку остова сегодня редкий заказчик или застройщик будет приостанавливать работы на целый сезон. В результате монтаж окон и отделочные работы производятся в ещё двигающемся строении.

Вторая распространённая причина состоит в качестве геодезических исследований. От результатов исследований и экспертиз зависит выбор конструктивного решения, строительных материалов, дополнительных мероприятий для обеспечения долговечности планируемого объекта. Чаще проблемы возникают из-за халатного отношения к неустойчивой почве и грунтовым водам.

К списку распространённых причин также можно отнести неверный подход к оштукатуриванию стен. Работы нередко из-за экономии времени проводятся на сыром основании, когда полы с потолками ещё не просохли. Для снижения расходной сметы используют низкого качества армирующие материалы, грунтовочные составы, выравнивающие смеси. Чтобы не ожидать длительное время полного высыхания нанесённого слоя, создают дополнительное проветривание с нагреванием, формируют покрытие за один заход с превышением рекомендуемых пределов.

Технология проведения ремонта

Прежде, чем заделывать трещину в стене, нужно определить стабилизацию повреждения. Если раскол будет продолжаться, то устранение проблемы окажется только временным мероприятием. Поэтому рекомендуется делать ремонт только на стабильных участках.

Тест можно провести самостоятельно. Динамику разломов проверяют с помощью маяков из пластичных материалов, со специальной шкалой или из гипса. На стабильность указывает небольшая цементная стяжка во влажном помещении или в сухом бумажное полотно на силикатном клее. Если ориентиры в течение месяца остаются неизменными, то допустимы ремонтные работы. В противном случае нужно дождаться окончания разрушительного процесса.

Следующий шаг – выбор реставрационного заполнителя. Решением, чем заделать трещины в стене внутри дома может быть ремсостав для сухих или влажных помещений. Снаружи допустимы только смеси, которые обладают стойкостью к влаге и морозам.

Подготовительный этап

Прежде, чем заделать трещину в кирпичной стене дома, нужно подготовить необходимые материалы и набор инструментов. В таблице представлен список с пояснениями, что для чего понадобится.

Щётка с металлическим ворсом	Грубая очистка расщелины
Скарпель по камню и молоток	Обработка камня, цементной штукатурки
Скарпель по камню и молоток	Исключение пыли и грунтование рабочей поверхности
Мастерок и шпатель	Оштукатуривание или шпаклевание
Наждачка	Снятие штукатурки с рабочего участка, шлифование ровнителя под финишную отделку.
Ёмкость	Замешивание рабочего раствора. Удобнее работать с пластиком, так как смеси обладают слабой адгезией к полимерным материалам.

Для заполнения пустот чаще применяется штукатурка или шпаклёвка, реже монтажная пена из-за относительно короткого срока эксплуатации и низкой прочности. Однако последняя снижает расход растворов при ремонте расколов шириной от 1 до 8 см. Кладочная смесь изготавливается на основе цемента, поэтому для восстановления швов в кирпичной кладке мастера применяют материалы на том же связующем.

Для профилактики разрушения проделанной работы необходимо укрепить поверхность. Для этого используют штукатурную армирующую сетку или металлопрокат с метизами. К последним относятся швеллер, анкерные болты, дюбеля с саморезами, арматурные стержни, стяжки, проволока.

Способы устранения повреждений в кирпичной кладке

Так как расколы имеют разную природу и размеры, разнятся методы как заделывать трещины в стене. Рассмотрим 5 способов, которые актуальны для кирпичных стен.

Самый простой вариант – заполнение пустот герметиком, шпаклёвкой или ремсоставом. Но этот подход актуален только для расколов шириной до 5 мм. При этом обязательно ведётся наблюдение за состоянием конструкций.
Металлические скобы ставят вдоль раскола с шагом до 50 см. Этого достаточно для усадочных трещин. Альтернативой могут послужить стальные пластины или монтажная перфорированная лента с креплением в виде дюбель-гвоздей.
Для сквозных щелей можно взять стальные пластины. Их фиксируют с обеих сторон стены на одной высоте. Затем дополнительно стягивают болтовым соединением.

В случае с глобальными проблемами правильным решением будет укрепление фундамента. Работу проводят сначала по углам, потом вдоль стен. Процесс включает несколько шагов: формирование траншеи 50-60 см глубиной на 20-25 см ниже монолита, устройство армирующей сетки или каркаса, заливка бетона.
Если фундамент цел, то делают стягивание дома по периметру. Для этого используют углоформирующий профиль и арматуру или швеллер.
Незначительные повреждения на стенах закрепляют винтовой проволокой. На рабочем участке формируют 3-4 штробы размером до 3*1,6 см с заходом на угол. Пустоты заполняют клеевым составом, в который погружают армирующий элемент.
Для закрепления трещин в стене можно использовать так называемые «ласточкины хвосты». Это специальные балочного типа скрепки из железобетона.

Каждый из способов предполагает последующую заделку расколов. Этот процесс начинается с полной очистки повреждённого участка от пыли, грязи, слабо держащихся элементов кирпича и кладочной смеси. После предварительного смачивания чистой водой сначала заполняют глубокие участки эластичным герметиком (акриловый, латексный) или монтажной пеной из пистолета. Излишки после высыхания обрезают с небольшим уклоном внутрь.

Оптимальным вариантом, как заделать трещину зимой снаружи кирпичной стены, считается использование плиточного клея на цементном вяжущем с морозостойкими присадками. Главное – соблюдать рекомендуемые производителем рабочие условия. Также производители предлагают ремсоставы с аналогичными свойствами.

Ремонт оштукатуренных стен

Заделка трещин в штукатурке внутренних стен начинается также с очистки и расшивки повреждённого участка. Демонтажу подлежат декоративная отделка и старый слой ровнителя. Важно убрать все, что слабо держится на основании, чтобы предотвратить быстрое отслаивание новой штукатурки.

Следующий шаг – пропитка поверхности укрепляющим грунтом. Основа праймера должна быть оптимальной для природы основания и выбранного ремсостава, чтобы получить максимально прочный результат.

Далее выполняется заполнение углубления и выравнивание поверхности. Чтобы определить, чем замазать трещины в стене нужно отталкиваться от характера повреждений и рабочих условий. Так, для сухого отапливаемого помещения подходит гипсовый состав. Внутри здания с перепадами температур и влажности актуальны двухкомпонентные и полимерные смеси. Для наружных – лучше цементные растворы. В зависимости от толщины слоя и ширины раскола выбирают штукатурку или шпаклёвку. Последняя имеет допустимые пределы по слою до 2-3 мм.

В качестве армирования здесь можно использовать стекловолоконную сетку или строительный бинт. Первая крепится на раствор, вторая на клей ПВА (удобнее разравнивать полотно кистью, шпателем оно повреждается и растягивается).

Видео описание

В видео рассказано о сквозной трещине бетонной плиты, как её устранить:

Современная методика

Сегодня для ремонта расщелин на фасадах и внутренних стенах можно прибегнуть к технологии инъектирования. Это процесс нагнетания специального ремсостава внутрь кирпичной кладки под давлением. Для выполнения задачи понадобится насос-инъектор ручного типа или шнековый электрический с забивными паркерами (приспособления в форме трубки) диаметром 18 мм.

В качестве рабочей массы могут быть использованы:

эпоксидная смола с низкой вязкостью;
раствор на основе цемента или извести мелкого помола;
состав на базе жидкого стекла.

Видео описание

В этом видео рассказано о трещинах, причинах и ремонте в случае с газобетонной кладкой:

Коротко о главном

Трещины различаются по направлению и причинам возникновения.

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно определить первопричину (лучше с помощью специалистов) и стабильность состояния стен в конкретный момент.

Ремсостав выбирают по двум критериям: физические параметры раскола и рабочие условия (температура, относительная влажность).

При ширине трещин свыше 2 мм требуется использование различных армирующих материалов: строительный бинт или стекловолоконная сетка, метизы, стяжки, металлопрокат.

Не совсем приятно, когда появляются высолы на кирпичной кладке, ведь это говорит о каких-то технологических проблемах при строительстве. В таких случаях появляются вопросы о том, как и чем убрать неэстетичные белые разводы на стенах, какие есть средства и способы, и как в принципе не допустить появления белых пятен, чтобы не заниматься устранением высолов в будущем. Читайте до конца чтобы найти ответы на все эти вопросы.

В чём причина

Высолы на кирпиче – это проявление на поверхности кирпича тонкого слоя из различных солей, который появляется по нескольким причинам. Чаще всего так бывает, когда неправильно готовится строительный раствор для кирпичной кладки – добавляется чрезмерное количество воды или берётся низкокачественная смесь. В таком случае вода будет испаряться в больших количествах, оставляя на поверхности отложения в виде солей. Химический состав воды и укладка кирпича в весенне-осенние периоды тоже могут сказаться на его внешнем виде, ведь обилие влажности только усиливает данный процесс, а жёсткая вода при испарении оставляет все микроэлементы на кладке.

Также высолы это неплохой индикатор – если в процессе строительства были соблюдены все требования, то причина кроется в недобросовестности самого производителя. На самом деле эстетика тут отходит на второй план – основная опасность в том, что незащищённый от солей кирпич начинает быстрее разрушаться и срок его службы снижается в разы. Среди многих строителей есть распространённое заблуждение, что перед укладкой кирпича нужно его вымачивать, чтобы потом, в процессе стяжки кирпичной кладки, раствор стянулся равномерно и кирпичи не потрескались.

Обычно это приводит к тому, что сразу после высыхания на поверхности кирпичной стены проявляется белый налёт, который со временем только усиливается. Именно по этой причине важен контроль качества работ при возведении кирпичных зданий, который должен проходить на всех этапах. Следы миграции солей в застывшем строительном растворе бетона также являются отличным маркером того, что раствор готовился без учёта каких-либо строительных норм.

Нормы СНИП 03.03.01-87 в пунктах 7.32 и 7.51 чётко регулируют этот вопрос: применять раствор для облицовочных работ с большим содержанием химических добавок, модификаторов и примесей недопустим, содержание щелочей в растворе не должно превышать 0,6%, а подвижность раствора быть не более 4-6 см. Что касается толщины горизонтального шва, то он по нормам составляет от 10 до 14 мм и не должен выходить за эти границы.

Если используется качественный кирпич (даже если это не простой красный кирпич, а клинкер), в допустимых погодных условиях, то проблема высолов заключается только в растворе и укладке. Чтобы избежать проявления солей на поверхности кирпичной кладки, нужно использовать жёсткий раствор с предельно низким содержанием калиевых и натриевых оксидов, либо заменить его на пластифицированный гидрофобный цемент.

Раствор не должен попадать на лицевую сторону кладки, а попавший раствор нужно удалять до его отвердения. Во время дождя лучше воздержаться от кладки, накрыв кирпич полиэтиленовой плёнкой или другим непромокаемым материалом, в горизонтальные швы до их затвердевания уплотнять расшивкой.

В дополнение можно также покрыть фасад защитным составом или грунтом. Такие меры позволят предотвратить образования солей за счёт испарения воды из раствора. В случае, когда засолы появились на уже давно отвердевших кладках, не стоит отчаиваться – сама по себе кирпичная кладка не подвержена разрушению, опасность солей угрожает только поверхности, которая подвержена атмосферному влиянию и образованию новых солей, а решить эту проблему не так уж и сложно.

Что можно сделать

Во-первых, не паниковать. Избежать отложения солей в дальнейшем помогут простые правила: необходимо хранить кирпич под навесом, желательно в тени, ни в коем случае не допускать его излишнего увлажнения, использовать хотя бы мытый карьерный песок, если нет возможности купить речной, не готовить слишком жидкий раствор и уменьшить количество добавляемых модифицирующих добавок.

Чтобы не было лишних подозрений, лучше подстраховаться и покупать кирпич только у тех производителей, которые находятся на строительном рынке длительное время и пользуются определённой репутацией, даже если это будет немного дороже – экономия на кирпиче ни к чему хорошему не приводит.

Во-вторых, надо знать, как убрать высолы на кирпиче, которые уже проступили. Недостаточно просто полить стену со шланга, чтобы проблема решилась сама собой. Многие организации занимаются клинингом побелевших фасадов и за определённый бюджет вернут зданию первозданный вид красивого красного кирпича.

Если есть желание попробовать убрать высолы на кирпиче своими руками, то здесь есть простор для экспериментов – на рынке присутствует огромное количество кирпичных и спиртовых растворов для устранения соли на кирпиче. Всех их объединяет одно название «средство для удаления высолов на кирпиче» и любой консультант строительного супермаркета или продавец на строительном рынке подскажет, какое средство от высолов лучше купить. А вот какое из них действительно лучше применить, придётся подбирать методом проб и экспериментов, так как химический состав солей различается в зависимости от причины их появления.

Стоит также понимать, что образованию солей подвержен не только кирпич, но и бетон. В случае проникновения воды из внутренних слоёв бетона во внешние или возникновении трещин, есть большая вероятность образования на бетонной поверхности белых соляных разводов. Происходит это из-за образования свободной окиси кальция в процессе гидратации цемента в бетонном растворе, а вода, имеющаяся в растворе, выносит окись кальция на поверхность при испарении.

Такой процесс будет продолжаться до достижения баланса между растворами, а при контакте поверхности с воздухом будет формироваться карбонат кальция, который очень непросто удалить. Такие образования удаляются при помощи веществ, которые способны растворить соли кальция, причём с последующим механическим воздействием (например, щёткой). В сравнении с кирпичом, очистка бетона от высолов может доставить больше хлопот.

Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче? Конечно, лучше использовать жёсткую щётку, но в случае, если это не явные кристаллы соли, а лёгкий белёсый налёт, то подойдёт и простой валик. После нанесения валиком или щёткой необходимо дать раствору время на химическую реакцию, после чего смыть всё это обильным количеством воды, дать кирпичу просохнуть, а затем обязательно обработать его защитными средствами против образования солей.

Порядок удаления белых пятен соли с кирпича:

Промыть стену обильным количеством воды под напором
При помощи жёсткой щётки нанести очиститель на кирпич
Оставить его на 15 минут справляться с солями
Смыть обильным количеством воды
Обработать участки, с которых соль не удалилась

Многие народные умельцы предпочитают не переплачивать деньги за специальное химическое средство для удаления высолов на кирпиче, пользуясь «старым дедовским методом» или лайфхаками с ютуба. Для этих целей готовится 2-4-процентный раствор соляной кислоты, который после предварительного увлажнения стены наносится кистью или валиком, оставляется на 10-15 минут, после чего смывается обильным количеством воды под большим напором.

Если же использовать соляную кислоту не представляется возможным по какой-то причине, то можно развести в ведре воды 3 ложки уксусной кислоты наравне с моющим средством и аналогично обработать кирпичную кладку. Можно также развести флакон нашатырного спирта в двух литрах воды и обработать стену. Очень редкие народные «Кулибины» могут додуматься отмывать стену кока-колой, но делать этого нет особого смысла – все мифы про этот напиток так и остаются в разделе неподтверждённых фактов и мало чем могут помочь.

Чем отмыть кирпич от белого налёта зависит только от предпочтений каждого пользователя и здесь нет чётких указаний – в борьбе с этой проблемой все средства по-своему хороши.

Видео описание

Наглядно о том, как убрать высолы на кирпиче правильно, смотрите в этом видео:

Некоторые строители при ответе на вопрос «Как убрать высолы с облицовочного кирпича» предлагают решить проблему радикальным способом – заменить простой красный кирпич на клинкерный. Он, хоть и производится из такой же глины, обойдётся дороже простого, но за счёт технологии производства исключает формирования солей и сульфатов, которые выделяются в глине при температуре от 600 до 900°С.

Обычный красный кирпич обжигается при температуре 800-1000°С, поэтому соли и сульфаты в его составе не успевают распадаться, но клинкеры проходят температуру обжига в 1200-1300°С, поэтому все солевые компоненты просто выгорают при такой температуре и в дальнейшем никак не проявляются на его поверхности.

Решение довольно выгодное, если объёмы строительства являются малыми, но в случае с возведением довольно большой кирпичной кладки на больших площадях это приведёт к излишним тратам бюджета. Что выбирать, конечно же зависит только от заложенных в строительство бюджетов. В любом случае, даже обычный красный кирпич можно защитить от выступания солей.

Видео описание

О причинах, устранении и защите от высолов на кирпичном фасаде – в этом видео:

Как не допустить повторного отложения солей

Когда удаление высолов на кирпичной кладке завершено, стоит задуматься о том, как защитить стену от повторного появления белых пятен. После обработки специальными химическими средствами прочность строительного материала увеличивается и становится непроницаемой для воздействия осадков, однако без покрытия защитой надолго эти свойства не сохранятся – нужно подумать о водоотталкивающей пропитке.

На современном рынке стройматериалов присутствует огромное разнообразие средств, позволяющих защитить фасад здания от воздействия воды, что придаст зданию чистый и ухоженный вид на долгие годы.

Для защиты кирпичной кладки от появления новых белых пятен необходимо провести гидрофобизацию при помощи акриловой пропитки, которая создаст водонепроницаемый защитный слой на длительный срок и защитит кирпич от образования солей и дальнейшего разрушения. Самый бюджетный вариант при этом – обычная грунтовка для бетона, хотя и не самый лучший способ защиты. Можно также использовать такие средства как «Типром У» – они отлично справляются с подобными задачами.

Однако не стоит забывать о том, что такая обработка – не разовое решение проблемы, и через годы кирпичная стена в любом случае сдастся под натиском погодных условий и на ней начнут проявляться соли.

Для предотвращения этого придётся регулярно, раз в несколько лет, обрабатывать стену защитными химическими средствами от образования высолов, но такое, казалось бы, затратное отношение к кладке, позволит сохранять её в первозданном виде и не позволит кирпичу разрушаться даже через десятки лет.

Видео описание

В этом видео показано, как выглядит кирпичная стена через год после удаления высолов:

Коротко о главном

Чтобы стена выглядела как новая всегда, а не только в первые месяцы после постройки, необходимо:

Соблюдать все технологические требования по выбору кирпича и хранить его под плёнкой для защиты от дождя или снега;
Готовить раствор с минимумом добавок, речным (или промытым карьерным) песком и очищенной от солей водой;
Соблюдать климатические и погодные условия строительства, укладки и сушки;
Своевременно проводить чистку фасада от появляющихся пятен и защитить кирпичную кладку гидрофобизатором от воздействия воды.

Нужно понимать причины и последствия появления высолов, что это – не какая-то проблема, которая проявляется случайным образом, а суровая реальность, с которой нужно бороться не в последствии, а организовывать процесс строительства так, чтобы избежать самих причин возникновения солевых отложений. Только от вас зависит, каким будет внешний вид кирпичной кладки.

Кирпич – материал недешевый. Но от этого кирпичные дома не стали менее популярными. Причина – высокая долговечность строений, которая измеряется веками. Но кроме кирпича в кладке стен важен и раствор, скрепляющий блоки. Читайте до конца, и вы поймете, как сделать раствор для кладки кирпича.

Классификация растворов

В основном кладочные растворы делятся по типу вяжущего вещества. Для этого в смесь добавляют или известь, или цемент. Но видов растворов в данном случае четыре:

Известковый.
Цементный.
Известково-цементный.
Глинянный.

Дадим несколько характеристик каждому виду, соответственно обозначим их плюсы и минусы:

Цементный раствор – самый часто используемый в кирпичных кладках. Обладает повышенной прочностью, низкой влагопроницаемостью. Его сегодня применяют в строительстве зданий и сооружения разной этажности и сложности. Именно цементный раствор применяют в сооружении кирпичных или блочных фундаментов.
Известковый. Он является обладателем высокой пластичности и неплохих теплоизоляционных свойств. У него низкая усадка и небольшой удельный вес. Работать с таким раствором очень удобно. Но применять его рекомендуется в малоэтажном строительстве, потому что большие нагрузки смесь не выдержит.

Цементно-известковый. Этот раствор обладает всеми характеристиками двух предыдущих разновидностей. Ограничений в применении в строительстве нет.
Глинянный. Используется сегодня в строительстве редко, хотя обладает рядом достойных преимуществ. К примеру, высокая пластичность и морозостойкость. Единственный момент, который отталкивает строителей от применения, это сложность замеса, связанная с подготовительными работами. Для этого глину надо просеять и очистить от мусора, плюс измельчить до требуемого состояния.

О том, как приготовить раствор для кладки кирпича с разными вяжущими, будем разбирать ниже. А сейчас продолжим рассматривать классификацию.

Следующая позиция разделения – сложность приготовления. Здесь два типа:

Простые. По сути, это смесь одного вяжущего и песка. То есть это может быть цементно-песчаная или известково-песчаная смесь.
Сложные, где участвую сразу два вяжущих компонента. То есть это цементно-известковый раствор.

Другая позиция – по функциональным и технологическим свойствам. Здесь три типа:

жирные растворы;
нормальные;
тощие.

Отличаются они друг от друга лишь количеством внесенного вяжущего. Чем больше последнего, тем «жирнее» раствор. Именно он обладает повышенной прочностью, но при этом у него самая высокая усадка, что приводит после затвердевания к растрескиванию нанесенной массы. Понятно, что тощий вариант обладает низкой прочностью и пластичностью. Он относится к бюджетным вариантам. И первый, и второй лучше в частном домостроении не применять. Поэтому рекомендуется замешивать нормальные растворы.

И последняя позиция классификации – по удельному весу. Здесь два типа:

тяжелые – весом более 1500 кг/м³;
легкие – до 1500 кг/м³.

Как готовить растворы

Итак, разобравшись с классификацией, переходим к вопросу, как приготовить раствор для кирпичной кладки. Начнем с важного момента – пропорции ингредиентов.

Пропорции кладочного раствора

Строители рекомендуют, перед тем как замешивать раствор, обратить внимание на три важные составляющие: тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. Взяв за основу это, можно говорить о пропорциях:

Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. Это соотношение можно изменять вплоть до 1:6, если учитывать условия применения материала. То есть, каким нагрузкам он будет подвергаться. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Далее учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов.
Известковый. Здесь пропорции от 1:2 до 1:5.
Цементно-известковый. Здесь соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
Глиняный. Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Вопрос, как приготовить раствор для кладки кирпича в пропорциях, закрыт, переходим к следующему разделу.

Пропорции кладочных растворов в таблице:

Каталог проектов кирпичных домов

Марки кладочных растворов

Перед тем как переходить к маркировке, хотелось бы остановиться на важном моменте. Это расход материала. Для частных застройщиков он очень важен, потому что от этого зависит бюджет строительства дома.

Так вот на 1 м² кирпичной кладки уходит 0,25 м³ растворной смеси. Добавим для информации, если дом возводится из блоков, то расход составит всего лишь 0,05 м³. Отметим также, что если для возведения стен используется пустотелый кирпич, то расход значительно увеличится за счет попадания материала внутрь блоков. Поэтому строители рекомендуют замешивать более густой раствор. Где-то средней густоты. Такая смесь не растекается по поверхности кладки.

Теперь переходим к маркировке:

марки 0 и 2 практически не используются;
а вот 4, 10, 25, 50 и 75 – самые распространенный;
есть так называемые специализированные кладочные растворы с марками 100, 150 и 200, которые в частном строительстве не применяются.

В маркировку входят не только числовые обозначения, но и буквенные. Обычно к числу добавляется буква «М». К примеру, М10. Это говорит о том, что кладочный раствор может выдержать нагрузку, равную 10 кг/см². По сути, это физическая величина, именуемая прочностью.

И еще одна важная характеристика – подвижность кладочной массы. То есть, с какой степенью раствор растекается по кирпичной кладке и заполняет собой поры. Определяют этот параметр способом опускания в раствор металлического конуса весом 0,3 кг. После чего измеряется глубина погружения в сантиметрах. Это и будет пластичность раствора.

Этот параметр, к примеру, для красного кирпича должен быть 13 см, для пустотелого 8 см. Рекомендуется летом пластичность увеличивать, для чего обычно используют жидкие пластификаторы.

Особенности кладочных растворов

Какой раствор нужен для кладки кирпича:

с высокой прочностью, потому что на кирпичные стены всегда действуют внешние факторы;
с надежной адгезией, имеется в виду высокую скрепляемость с кирпичами;
с достаточной технологичностью, которая позволяет нанести смесь тонким слоем;
с неплохими изоляционными качествами, к примеру, теплоизоляционными свойствами, звукоизоляционными и влагостойкостью.

Каталог компаний, что специализируются на монтаже вентиляции, кондиционировании и оборудовании автономной газификации

Технология замеса

Разобравшись со всеми позициями, которые отвечают на вопрос, какой раствор для кладки кирпича лучше выбрать, переходим непосредственно к главному. И первое, на чем надо остановить внимание – замес смеси. Делается это просто:

Готовятся компоненты сыпучей массы. А именно: цемент, песок, вода, пластификаторы. Если требуется известь, то и она в гашеном виде.
Все основные сыпучие компоненты смешиваются в требуемых пропорциях. То есть формируется сухая смесь. Затем в нее порционно с помешивание добавляется вода и пластификаторы.
Месить надо до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Внимание! «Жизнь» кладочного раствора недолгая. Через 1,5-2,0 часа его использовать уже нельзя, потому что он просто начинает застывать, а соответственно терять свои технические характеристики.

Технология приготовления растворов

С простым кладочным раствором все понятно. Смешали цемент и песок, затем добавили в состав воду – и все готово.

Со сложными растворами все сложнее. Во-первых, для этого используют гашеную известь. По сути, это негашеный материал заливается водой и выдерживается в таком состоянии несколько часов. Образуется так называемое известковое тесто. Для его приготовления на три порции материала заливается одна порция воды.

Надо отметить, что количество извести, вносимой в раствор, будет зависеть от марки вносимого цемента. Поэтому предлагаем разобраться, как сделать раствор для кладки кирпича – пропорции песка и цемента с добавлением извести:

Если требуется изготовить раствор марки М10, то в него добавляются в разных пропорциях: цемент М150 – 1 часть, известь – 1,2 части, песок 9,5.
Марка раствора М25. Ее можно изготовить, добавляя разные марки цемента. К примеру, соотношение компонентов цемент-известь-песок, где используется цемент марки М300, будет таким: 1:1,4:10,5. Если добавляется цемент марки М200, то соотношение меняется на 1:0,8:7. То есть, чем выше марка цемента, тем выше пропорции других компонентов.
Марка кладочной смеси М50. Здесь вариаций рецептур и приготовлений больше. Просто перечислим соотношения: с цементом М400 – 1:0,9:8, с М300 – 1:0,6:6, с М200 – 1:0,3:4.
То же самое для М75. С цементом М500 – 1:0,8:7, с М400 – 1:0,5:5,5, с М300 – 1:0,3:4, с М200 – 1:0,1:2,5.

Фундамент под кирпичный дом, разновидности и принципы выбора

Еще совсем недавно некоторые строители вместо извести добавляли глину в виде водного раствора по консистенции похожего на сметану. Пропорции брались те же, что и с известью. Эта разновидность кладочной смеси до сих пор применяется в сооружениях печей, каминов и других сооружений, связанных с высокими температурами.

Не забываем, что пластичность и подвижность растворов – одна из важных характеристик. Чтобы добиться требуемого результата в смеси добавляют жидкие пластификаторы. На рынке они представлены в большом ассортименте, так что выбрать есть из чего. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это количество вносимой жидкости. Чаще это 0,2 кг на 1 м³ готовой смеси. Но у каждого производителя свои пропорции, поэтому читайте инструкцию.

И все же возвращаемся к простому и рассмотрим вопрос, как приготовить цементный раствор для кладки кирпича. Сегодня многое упростилось. С кладочными растворами все то же самое. Их продают сухими готовыми смесями в бумажных мешках, где точно определены пропорции компонентов. Ничего взвешивать или дозировать не надо. Просто засыпали смесь в тару, добавили воду и тщательно перемешали.

Но, как показывает практика, многие такими материалами не пользуются, предпочитая приобретать все ингредиенты по отдельности, замешивая растворы самостоятельно. Поэтому стоит разобраться, а какое соотношение цемента и песка для кладки кирпича необходимо.

Здесь также предлагаемые рецептуры будут зависеть от марки вносимого цемента:

Если требуется изготовить раствор марки М75. Соотношение цемент-песок будет таковым – 1:6,7, если первый имеет марку М500. Если применить марки цемента М400 или 300, то соответственно соотношения будут такими: 1:5,4 и 1:4,2.
Для раствора М50 потребуется другие пропорции: с цементом М400 – 1:7,4, с М300 1:5,8.
Для приготовления раствора М25 необходимо смешать цемент М300 с песком, как 1:9,5.

Вообще, с пропорциями не всегда просто в плане понимания. Поэтому один пример. Если требуется замесить самый востребованный раствор – а именно марки М50, то надо в него внести или 180 кг цемента марки М400, или М300 в количестве 240 кг. Это из расчета, что на выходе получиться 1 м³ готовой к применению кладочной смеси.

Внимание! Нельзя идти по пути уменьшения порции цемента, потому что от этого уменьшаются прочностные характеристики готового раствора. Особенно это касается ситуации, связанной с возведением стен зданий и сооружений.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как правильно сделать раствор для кладки кирпича:

Расчет кирпича на дом: калькулятор онлайн и как проверить выкладки вручную

Расчет кладочного раствора

Выше уже упоминалось о том, сколько кладочного раствора надо для кирпичной кладки. Чаще оппонируют соотношением с учетом на 1 м³ возводимой стены. Обычно на такой параметр используется 20-30% готовой смеси.

На самом деле сегодня уже ничего рассчитывать не надо. В интернете в свободном доступе есть таблицы, где все соотношения определены. К примеру, если необходимо замесить раствор марки М50, то для этого потребуется:

цемент марки М400 – 175 кг из расчета, что на выходе получиться 1 м³ готовой кладочной смеси;
М300 – 225 кг;
М200 – 325 кг.

Требования к ингредиентам

Вопрос, как правильно приготовить раствор для кладки кирпича, требует не только точного внесения компонентов, но и правильного подбора материалов по их характеристикам. В основном это касается чистоты.

Песок должен быть с минимальными органическими и грязевыми вкраплениями. Чем чище, тем лучше, тем выше технические характеристики раствора. То же самое касается воды. Но здесь обычно особое внимание уделяется жесткости последней, и ее составу в плане количественного содержания солей. Поэтому для кладки кирпичей стараются использовать водопроводную воду, можно из скважин и колодцев.

Видео описание

В видео показано, как делают кладочный раствор с добавлением пластификаторов и пигмента:

Рваный кирпич: свойства и разновидности, изготовление и применение

Коротко о главном

Разбираясь в вопросе, как сделать раствор для кладки кирпичей, необходимо в первую очередь определиться, какой марки смесь вам необходима. Поэтому в статье были озвучены рецептуры каждой марки с указанием количественного соотношения компонентов, а также свойства растворов.

Читайте также: