Секреты установки пластиковых окон

Обновлено: 13.05.2024

Пластиковые окна в сознании большинства ассоциируются с теплом и комфортом. С этим трудно поспорить, качественные оконные системы обеспечивают хорошую теплозащиту и герметизацию помещения. При строительстве нового здания или в процессе ремонта владельцы жилья чаще всего выбирают именно их. В цену оконных систем входит и стоимость их монтажа, поэтому чтобы сэкономить приличную сумму достаточно установить конструкцию самостоятельно. Процесс установки не потребует специфического оборудования и особых навыков. С ним справится почти каждый домашний мастер, внимательно изучивший инструкции по монтажу.

Замеры по всем правилам

Грамотно проведенные замеры – гарантия того, что оконные конструкции хорошо встанут на место, и будут безупречно служить своему владельцу. Перед началом работ следует определиться с внешней и внутренней отделкой, чтобы точно знать, как именно будет оформляться окно. Нюансы отделки напрямую влияют на размеры наружных отливов, ширину пластиковых откосов и подоконных досок. На практике чаще всего приходится сталкиваться с оконной конструкцией в форме прямоугольника. Чтобы получить нужные величины, необходимо выполнить следующие действия:

Измеряем ширину проема.
Определяем габаритную ширину окна. Для этого из полученной величины отнимаем величину монтажного зазора, умноженную на два. Средний зазор равен 20-30 мм, отклонения в любую сторону нежелательны. Если зазор будет больше, монтажная пена может просто не удержаться в шве. При маленьком расстоянии расширившаяся пена неизбежно испортит поверхность коробки.
Замеряем высоту проема.
Определяем габаритную высоту. Поступаем так же, как и с шириной конструкции, то есть отнимаем от полученной величины два монтажных зазора. Если к оконной раме снизу прикреплен подставочный профиль, его высоту необходимо учесть. В этом случае габаритная высота окна будет равняться высоте проема минус монтажный зазор.
Выполняем контрольные промеры, которые необходимы для уточнения измерений. Так как идеально прямоугольных проемов в природе не существует, выбираем по три контрольных точки, в центре и по краям конструкции, и проводим замеры. Результаты сравниваем с ранее полученными величинами и при необходимости вносим коррективы, выбирая наименьшее из полученных значений. Иначе оконная коробка просто не поместится в проеме.
Измеряем толщину стен.
Определяем местоположение конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать сооружение на расстоянии не больше двух третей ширины стены от внутреннего края проема. Если сместить плоскость в сторону улицы, пострадает теплоизоляция, но будет улучшена звукоизоляция. При смещении конструкции в сторону комнаты все происходит наоборот: ухудшается защита от шума, но повышается теплоизоляция.
Замеряем длину наружного отлива. Длина детали без торцевых заглушек равна сумме полученной величины и припуска для торцевых загибов, который равен 50 мм. Если элемент выполняется без заглушек, от полученной при замере величины отнимается 20 мм.
Измеряем ширину отлива. Ширина готовой детали будет равна полученной величине плюс 30-40 мм. Профессионалы рекомендуют выполнять элемент точно по замерам, без излишнего «запаса». Иначе выступающая плоскость будет портить внешний вид здания. Однако если сделать деталь слишком короткой, на стене могут появиться потеки.
Проводим замеры длины подоконника. Она не должна совпадать с шириной проема. Деталь будет шире на величину правого и левого заходов на стену, которые необходимы для полноценной последующей отделки конструкции.
Замеряем ширину подоконной доски. Для этого к расстоянию от плоскости будущего окна до края стены прибавляем желаемый «вылет» подоконника и отнимаем ширину коробки профиля. При измерении учитываем, что ширина стен оконного проема может быть разной, должна быть принята во внимание и толщина будущего слоя штукатурки на стене. Вынос доски подоконника не следует делать слишком длинным, иначе будут создаваться помехи для циркуляции теплого воздуха от радиатора. Оптимальной считается такая длина, когда подоконник закрывает не более 1/3 отопительного прибора. Для радиаторов, утопленных в стену, нужно предусмотреть специальные вентиляционные решетки, врезающиеся в лицевую часть детали.
Если предполагается установка пластиковых откосов, определяем их длину. Она рассчитывается на основании размеров проема окна. Ширина панели будет равна ширине проема плюс припуск для подгонки, величина которого 30 мм. Длина панели составляет разность между максимальной высотой проема и зазором для монтажа, равным 20 мм.

Выбираем способ крепления

После того, как уже получены все замеры, можно заказывать окно у производителя. Стоит проконсультироваться с представителем компании относительно конфигурации конструкции, выбора фурнитуры и возможной корректировки размеров. Очень важно правильно выбрать систему крепления. Можно рассмотреть два варианта:

Монтаж при помощи опорной арматуры, установленной на раму на производстве. Более простой способ, исключающий возможность повреждения стеклопакетов и нарушения герметичности окна, так как разбирать конструкцию не понадобится. Однако вес такого сооружения намного больше, установить его в одиночку не получится.
Крепление через раму. В ходе установки придется полностью демонтировать распашные створки и снять с глухих створок стеклопакеты. Таким образом увеличивается риск повреждения конструкции.

Демонтаж старой конструкции

Это наиболее «грязный» этап работы. Лучше всего подготовить большие пластиковые пакеты, в которые будет собираться мусор и занавесить двери простыней, можно мокрой, чтобы строительная пыль не летела в другие комнаты. Начинают демонтаж со створок. В зависимости от дальнейшей судьбы старого окна, их либо вырывают с удерживающими конструкцию шурупами, либо аккуратно снимают с навесов. Оконная коробка и рама подпиливается в разных местах. Затем ломиком или гвоздодером поддевается каждый элемент и удаляется из проема. Чтобы работа шла легче, предварительно вынимают двухсотые гвозди, удерживающие коробку.

Непосредственно под конструкцией находится утеплитель и уплотнитель. Все это так же убирается. В зависимости от планов по оформлению откосов полностью или частично демонтируются старые детали. Для этого используется перфоратор с лопаткой. Им же после того, как убрали подоконник, снимается подложка из цемента под подоконником и на нижнем участке оконного проема. Весь мусор собирается в подготовленные пакеты и выносится из квартиры. Торцевые части оконного проема выравниваются и тщательно зачищаются от грязи и пыли. Следующий этап работ – грунтование поверхности. Если планируется устанавливать конструкцию в деревянном доме, следует дополнительно уложить по периметру проема слой гидроизоляции. Это не даст влаге из дерева проникнуть в прослойку из монтажной пены и разрушить ее.

Подготовка оконного профиля

Специалисты рекомендуют за день до начала монтажа окон запенить внутреннее пространство подставочного профиля. За сутки пена успеет заполнить пространство, отвердеть и система будет готова к установке. Необходимость этого мероприятия объясняется тем, что в месте закрепления подставочного профиля к оконной раме может образовываться тепловой мостик, который серьезно нарушит теплоизоляцию конструкции. Чтобы исключить возможность его появления профиль запенивается.

В зависимости от способа крепления оконной конструкции подготовка профиля происходит по-разному. Если предполагается монтаж при помощи опорной арматуры, подготовительные мероприятия сводятся к установке креплений, идущих в комплекте с окном. Детали при помощи шурупов надежно закрепляются на оконной раме.
Крепление через раму предполагает полный демонтаж новой конструкции. Начать следует со стеклопакета.
Стамеской осторожно поддеваем штапик, удерживающий систему, и легким ударом по инструменту выщелкиваем его из паза. Вертикальные штапики вынимаются первыми, следом – горизонтальные. Детали следует промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место, иначе могут появиться нежелательные зазоры. Оконная рама без штапиков слегка наклоняется вперед, так, чтобы стеклопакет самостоятельно выскользнул из пазов.

Следующий этап – демонтаж распашных створок. С них убираются декоративные заглушки, затем откручиваются прижимные болты. Если в конструкции присутствует фрамужная система, ручку при открытой в положении «проветривание» створке устанавливаем в центральное положение и снимаем зацеп из нижнего навеса. Остается рама с импостами. В ней с внутренней стороны выполняются отверстия под крепеж. Они располагаются по всему периметру конструкции. Рекомендуется устанавливать как минимум три точки крепления в боковых частях и по две на верхней и на нижней плоскости. Для сверления выбираются инструменты по металлу, поскольку внутри профиля расположена металлическая вставка.

Установка и закрепление оконной системы

Монтаж нового окна проводится в несколько этапов:

Укладываем особые подложки. Элементы представляют собой специальные пластиковые элементы или обычные деревянные бруски. Они подбираются так, чтобы верхние части деталей находились на одной линии. Подложки кладутся под края рамы, под центральную стойку или, при ее отсутствии, посередине.
Устанавливаем оконную конструкцию. Нужно учитывать, что подложки убираться не будут. Они предназначены для усиления крепления, так как анкера, даже закрепленные достаточно часто, не смогут долго удержать вес системы. С этой же целью закрепляем раму по бокам. Для этого забиваем колышки между нею и стеной. Чтобы не погнуть конструкцию, делаем это в верхней части рамы.
Проверяем горизонтальность установки окна. Выполняем операцию с помощью водяного уровня. Пузырьковая разновидность инструмента имеет значительную погрешность, поэтому лучше ее не использовать. Если выявлен уклон, устраняем его с помощью дополнительных подложек.
Выравниваем окно по вертикали. Для измерений лучше пользоваться не пузырьковым уровнем, а отвесом. При необходимости убираем уклон с помощью колышков, забитых между рамой и стеной.
• Если предполагается крепление через раму, устанавливаем анкера. Гнезда для них бурим через подготовленные в раме отверстия. Начинаем крепить конструкцию с нижней части рамы. Вставляем в нее анкера и затягиваем их, но не до конца. Проверяем вертикальность сооружения и после этого готовим отверстия в средней и верхней части рамы. Вставляем анкера и наживляем их. Еще раз проверяем уровень, при необходимости корректируем конструкцию. Если все в порядке, окончательно затягиваем крепления. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, иначе можно деформировать раму.
В случае проведения монтажа при помощи опорной арматуры поступаем несколько иначе. Сначала отгибаем пластины с отверстиями подкрепления так, чтобы они прилегали к стене. Затем так же, как и в предыдущем варианте, бурим отверстия под анкера. Далее крепим нижнюю часть, выверяем уровень и закрепляем середину и верх конструкции.
Устанавливаем водоотлив. Деталь устанавливается в специальный паз, расположенный на внешнем крае окна. В некоторых случаях его придется дополнительно закрепить шурупами. После установки водоотлив запенивается.

Установка окна подходит к концу. На этом этапе нужно собрать конструкцию, если ранее был проведен ее демонтаж. Процесс проводится в обратном разборке порядке. Вставляем в раму стеклопакеты. Они закрепляются сначала горизонтально расположенными штапиками, затем вертикальными. Элементы легко будет защелкнуть на месте при помощи резинового молоточка, которым нужно осторожно постукивать по деталям. У полностью собранного окна окончательно выверяют уровень установки и проверяют ход распашной створки. Нормальным считается, если в позиции «открыто» на 45° и 90° оконная створка не двигается и не имеет возможности самостоятельно закрываться или открываться.

Важность этого этапа установки трудно переоценить. В качестве основного наполнителя для зазоров традиционно применяется полиуретановая пена. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики, но при длительном прямом контакте с влагой и солнечным светом они утрачиваются, и пена начинает разрушаться. Чтобы это предотвратить, необходимо провести качественную гидроизоляцию конструкции. С внутренней стороны окна по периметру, исключая нижнюю часть, клеится гидро и пароизоляционная лента, предназначенная специально для пластиковых изделий. В нижней части наклеивается защищающая от влаги полоса с фольгированной поверхностью.

С внешней стороны наклеивается паропроницаемая гидроизоляционная лента, которая будет защищать от влажности пену и в то же время обеспечит отведение излишней влаги от утеплителя. Защитные полосы немного отгибаются, поверхности слегка смачиваются водой, и зазор тщательно запенивается всесезонной пеной из монтажного пистолета. По окончанию операции при помощи распылителя слегка смачиваем пену водой, что ускоряет процесс полимеризации. Затем наносим по периметру окна с внутренней и внешней стороны изоляционную ленту.

Пластину для подоконника перед установкой нужно раскроить. Выполняем необходимые подрезки так, чтобы доска вошла в проем, продвинулась под раму и уперлась в подкладочный профиль. При этом на выносе конструкции должен присутствовать «заход» на стены величиной порядка 50-100 мм. Начинаем выравнивать уровень подоконника, он должен иметь очень незначительный уклон в сторону комнаты. Необходимого уровня добиваемся при помощи колышков, подложенных под систему.

После того, как нужный уклон получен, пространство под ним заполняем раствором или задуваем пеной. С внутренней стороны оконной рамы в середине и по краям конструкции прикручиваем саморезы 4х75 мм, которыми подоконник будет прикреплен к детали. Закрываем торцы пластикового подоконника декоративными заглушками и снимаем с него защитную пленку. Чтобы предотвратить чрезмерное расширение монтажной пены специалисты рекомендуют прижать пластину чем-нибудь тяжелым. Это могут быть кирпичи, книги и т.п.

Через сутки, после того, как пена окончательно просохнет и затвердеет, можно будет приступать к дальнейшим работам. Прежде всего следует открыть створки и проверить работу фурнитуры. Возможно, что понадобится провести некоторые регулировки, касающиеся степени прилегания уплотнителя и легкости работы системы. Здесь пригодятся инструкции, которые дает производитель окон. После всех регулировок можно приступать к отделке откосов.

Описанный метод установки пластиковых окон приемлем не только для конструкций, устанавливаемых в жилых домах. По этому же принципу монтируются и окна на лоджии. Отличие в том, что придется дополнительно усилить парапет, на который будет опираться вся оконная система. Так же некоторые различия будут присутствовать и в подготовке проемов. В остальном установка будет проходить аналогично.

Самостоятельный монтаж пластиковых окон – вполне посильное многим мероприятие. Очень важно правильно подготовиться к нему. Нужно внимательно изучить инструкции по установке, строго соблюдать рекомендации и использовать только качественные материалы. Тогда результатом затраченных усилий станет грамотно установленное пластиковое окно, которое будет безупречно служить долгие годы.

Самые качественные окна будут бесполезны и ненадежны, если смонтированы они неправильно. О технологии, материалах и вспомогательных приспособлениях для установки оконных систем.

На правах рекламы

Убедившись на 100% в высоком качестве оконного профиля и стеклопакетов, не спешите радоваться. Безупречная репутация производителя еще не является гарантией того, что окна будут безукоризненно служить своим владельцам на протяжении долгих лет. Монтаж окон, выполненный с нарушением существующей технологии, способен полностью перечеркнуть те достоинства, которые вложил в конструкцию оконных систем их производитель.

Рассмотрим лишь несколько примеров того, как некачественный монтаж способен сделать невозможное: испортить внешний вид, герметичность и состояние оконных систем, на которые производитель дал многолетнюю гарантию, а потребитель возлагал большие надежды.

Пример № 1: безупречные окна, изготовленные из герметичного многокамерного профиля, начинают «лить слезы» над своей горькой судьбой при наступлении первых же холодов. Проще говоря, новые окна начинают течь, не давая надежды на то, что ситуация когда-нибудь нормализуется. К слову сказать, она и не может нормализоваться, если выбор позиционирования оконного блока в проеме выбран ошибочно, оконный проем подготовлен вопреки существующей технологии, а утеплитель и монтажная пена не соответствуют условиям эксплуатации. Ситуацию предупреждает проектирование монтажа и правильный подбор монтажных материалов.

Пример № 2: окна после установки демонстрируют герметичность и превосходно держат тепло. Одно только смущает заказчика: из-за разницы в расположении оконных проемов сами окна оказались смещены относительно горизонтальной плоскости. Здесь дело нисколько в плохом качестве монтажных материалов, сколько в исключительном непрофессионализме самих монтажников.

Пример № 3: первое время после установки новых окон картина выглядит безупречно (окна герметичны, а их соответствие вертикальному и горизонтальному уровню радует глаз). Однако через пару лет эксплуатации картина меняется, а окна буквально проваливаются к нижней плоскости оконных проемов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причина кроется в халатности монтажников, которые вместо долговечных опорных колодок используют подложки из подручных материалов (например, из древесины, которая очень быстро гниет и начнет деформироваться).

Ответы на возможные проблемы

Свои ответы на возможные проблемы, которые возникают по причине неправильной установки металлопластиковых окон, подготовили специалисты компании REHAU. Это крупный европейский производитель современных строительных решений (в том числе и оконных систем). Его сотрудники уделяют огромное внимание не только имиджу готовой продукции, но и качеству монтажных материалов. А оно, как мы уже выяснили, так же как и качество оконных систем, имеет первостепенное значение.

Первым пунктом в регламенте производителя идет неукоснительное соблюдение технологии. Рассмотрим ключевые принципы, на которых оно базируется.

Качественная подготовка оконного проема

Правильно подготовленный оконный проем – это половина успеха в обеспечении достойных эксплуатационных характеристик. Старые оконные проемы могут изобиловать рыхлой штукатуркой, новые – не всегда обладают правильной геометрией и оптимальными размерами.

Вне зависимости от возраста здания оконные проемы зачастую располагаются далеко не на одном уровне. Перепад по высоте между двумя соседними проемами может достигать нескольких сантиметров, что очень заметно даже невооруженным взглядом.

Для выравнивания оконных проемов по высоте существует готовое решение в виде опорных колодок REHAU. Прочный пластик, из которого эти колодки изготовлены, позволяет выровнять не только горизонтальный, но и вертикальный уровень. При этом использование колодок гарантирует, что с течением времени окно не просядет под собственным весом. А его вес, кстати, в стандартной комплектации зачастую превышает 50 кг.

Если перепады уровней слишком сильны, для наращивания высоты используются специальные штукатурные составы. Если же какую-либо часть оконного проема, наоборот, необходимо удалить, на вооружении у монтажников должен иметься соответствующий инструмент (пилы, отбойные молотки и т. д.). То же самое касается подготовки верхних и боковых поверхностей оконного проема.

Создание надежной теплоизоляции и устранение мостиков холода

Обеспечение качественной теплоизоляции, устранение мостиков холода и равномерное распределение нагрузки на оконный проем достигается путем применения функционального подставочного профиля. Подставочный профиль от компании REHAU имеет инновационную конструкцию, в которой учтены ошибки аналогичных комплектующих от других производителей:

Подставочный профиль REHAU оснащается пазом под саморез. Благодаря ему обеспечивается надежное сопряжение профиля с оконной рамой и гарантируется отсутствие выступающих металлических частей, затрудняющих монтаж оконных систем.
Новый профиль имеет измененную конструкцию выступа, предназначенного для установки подоконника. Проблемы с установкой подоконников знакомы большинству монтажников, которым приходилось работать в период холодов. Конструкция измененного профиля REHAU позволяет значительно облегчить труд строителей.
Для того чтобы под внешними отливами не образовывались мостики холода, в конструкции подставочного профиля должно быть несколько воздушных камер. Подставочный профиль REHAU насчитывает сразу пять таких независимых камер.
Наконец, подставочный профиль REHAU позволяет равномерно распределять нагрузку от оконного блока по всей поверхности оконного проема, что препятствует возникновению перекосов и связанных с этим проблем.

Несколько слов о монтажной пене

Профессиональную пену REHAU можно смело отнести к разряду лучших монтажных материалов, которые полностью удовлетворяют потребностям строителей и запросам конечных потребителей.

Обусловлено это следующими качествами:

Монтажная пена REHAU при застывании обеспечивает беспрецедентно равномерную структуру, что одинаково хорошо защищает монтажные швы и от промерзаний и от сквозняков.
Данный материал имеет превосходную адгезию с различными строительными материалами, что полностью исключает возникновение щелей и прочих огрехов.
Монтажная пена REHAU обладает контролируемым расширением при застывании, что значительно расширяет область ее применения. Например, она может использоваться для монтажа отливов, подоконников, дверей, всевозможных инженерных коммуникаций, листов гипсокартона, а также для заделки трещин и швов между различными строительными конструкциями. В какой бы области данный монтажный материал ни применялся, он всегда обеспечит стопроцентную герметичность с гарантированным соблюдением целостности строительных конструкций.

Как видим, монтажная пена REHAU – это не только герметичность, но и абсолютное качество монтажного шва.

Вся сила в крепеже

Анкерные крепления и оконные пластины REHAU полностью подходят под конструкцию одноименного оконного профиля. Анкерные болты создают прочное зацепление с любыми строительными материалами, из которых изготавливаются стены современных помещений. Что же касается оконных пластин: они обладают перечнем неоспоримых преимуществ. Вот лишь некоторые из них:

высокая прочность;
способность компенсировать температурные деформации и механические вибрации;
устойчивость к нагрузкам, возникающим в перпендикулярной плоскости оконной рамы.

Подведем краткие итоги: идеальных оконных проемов не бывает, но бывают безупречные инструменты, качественные монтажные материалы и безукоризненные навыки выполнения установочных работ. Все это вместе, при соблюдении инструкции по монтажу окон от REHAU, способно обеспечить качество и без того образцовых оконных систем.

Инструкция по монтажу от REHAU учитывает ГОСТ 30971-2012, индивидуальные характеристики оконного профиля и стеклопакетов, а также санитарные требования, которые предъявляются к современным жилым и вспомогательным помещениям.

При заказе оконной конструкции следует учитывать, что порядка 30% от общей стоимости услуги - монтаж. Если вы хотите провести работы по установке пластикового окна самостоятельно, то мы предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей и оценить свои возможности.

Подготовка к монтажу оконного блока

Прежде чем демонтировать старые окна, нужно подготовить новые к монтажу, иначе помещение будет выхолаживаться. Основные детали оконного блока — оконная рама и соединительный профиль. В комплект могут быть включены отлив, подоконник, F-профиль для откосов и сами откосы.

Вынув окно из упаковки, первым делом нужно освободить раму от заполнений.

1. Створки снимают следующим образом: на верхних петлях вытаскивают штифт открывают запорный механизм и снимают створки с нижней петли.

2. Если в окне есть «глухая» часть, необходимо извлечь по её периметру штапики. Начать следует с самого длинного штапика, отогнув его от середины к углам, а затем демонтировать остальные штапики по периметру стеклопакета и достать стеклопакет из рамы.

Затем по периметру рамы от угла к углу просверливают сквозные отверстия, соответствующие диаметру нагелей или анкерных болтов. Расстояние между отверстиями, согласно ГОСТу, должно быть около 700 мм, а от углов и вертикальной перегородки рамы — не больше 150 мм. Некритичное смещение отверстий в какую-либо сторону допускается. Чтобы на внутренней стороне профиля у отверстий были ровные края, сверлить их надо с внешней стороны профиля.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКНА НЕОБХОДИМО:
• Силиконовый герметик • Акрилатный герметик «Стиз-А» • Полиуретановая монтажная пена • Монтажные клинья • Шурупы разных размеров • Уровни лазерный и обычный • Угломер • Рулетка • Карандаш • Канцелярский нож • Струбцины • Ножницы по металлу • Электролобзик • Болгарка • Дрель • Перфоратор • Шуруповерт • Гвоздодер • Молоток • Резиновая киянка • Пистолеты для герметика и монтажной пены.

Далее необходимо собрать оконную конструкцию и зафиксировать её струбцинами. После этого просверлить отверстия под саморезы, которые будут стягивать две рамы. При этом сверление выполняют со стороны окна. Если в изделии присутствует москитная сетка, необходимо установить для нее крепление.

После того, как новое окно подготовлено к установке, демонтируют старый оконный блок до капитальной стены: рамы, подоконник с отливом, коробку, штукатурку и стяжку по периметру проема. С помощью зубила и молотка зачищают пазы под подоконник до кирпича или бетона.

Монтаж оконного блока в проём своими руками

Оконный блок устанавливают в проём и выставляют горизонтальный уровень конструкции при помощи монтажных клиньев. Правильную установку конструкции необходимо сверять по лазерному и обычному уровню. От точности установки будет зависеть срок службы оконного механизма.

Эстетичный вид имеет профиль рамы, заходящий за наружную часть стены со всех сторон на одинаковое расстояние. Окончательно выставленный оконный блок крепят в проеме нагелями или анкерными болтами. Отверстия для них сверлят в стене. Затем необходимо запенить конструкцию и навесить створки. При запенивании необходимо учитывать вторичное расширение пены. Здесь важно соблюсти «золотую середину»: если конструкцию недостаточно запенить, то возможно продувание; если же пена будет в избытке, конструкция примет форму песочных часов и створки будут плохо работать.

После установки и запенивания оконного блока монтируют подоконник и отливы. Чтобы подоконник плотно прилегал к нижней части оконного профиля, некоторые производители оконных конструкций используют подставочный профиль с «лепестком» или металлические клипсы. По ширине подоконник должен быть таким, чтобы не закрывать батарею отопления больше чем на две трети. По горизонтали подоконник выравнивают подложенными под него монтажными клиньями. Сверху рекомендуем установить тяжелый гнет, чтобы при вторичном расширении пена не выдавила подоконник «дугой».

Далее производят установку отлива и герметизацию внешнего пенного шва паропроницаемым акрилатным герметиком.

Установка откосов оконного блока

Откосы придают законченный вид оконному блоку, но могут перечеркнуть весь труд по его установке, если будут выполнены небрежно. Качественная отделка откосов важна не только для оформления углов оконного проема и прикрытия заполненного монтажной пеной зазора между проемом и профилем, но и для повышения тепло- и шумоизоляции квартиры. Отделка откосов возможна различными материалами — гипсокартоном, деревом, пластиком или штукатуркой.

Самый распространенный вариант — оштукатуренные откосы. Эту технологию можно применять как внутри помещения, так и снаружи. При соблюдении строительных требований откосы из штукатурки могут прослужить без ремонта 15-20 лет. Достоинство таких откосов — дешевизна. А недостатки — строительный мусор и низкие теплоизоляционные возможности. В новостройках при усадке дома этот вид откосов может растрескиваться.

Лучше по теплоизоляционным характеристикам — панели из гипсокартона под покраску, которые монтируются на утеплитель. Пространство между установленным гипсокартоном и откосом заполняют теплоизолирующим материалом, поверхность гипсокартона грунтуют, покрывают специальной смесью, а после высыхания красят. Преимущества откосов из гипсокартона — долговечность, целостный вид со стеной, возможность создать безупречный угол, сочетаемость с любым стилем интерьера и хорошие теплоизоляционные характеристики. К минусам можно отнести трудоемкость монтажа и ограниченность использования: гипсокартон не применяется для наружных работ.

Лучший выбор — пластик. Это могут быть стеновые панели с перемычками или сэндвич-панели. Достоинства поливинилхлоридных откосов — быстрый монтаж без строительного мусора и простой демонтаж, современный внешний вид и гармония с материалом металлопластикового балконного блока, нетребовательность к окрашиванию и богатая цветовая гамма, устойчивость к влаге, пыли, грязи, простота обслуживания, высокие теплоизоляционные свойства и возможность как внутренней, так и наружной установки. При стольких заслугах пластиковым откосам можно простить тот недостаток, что они обойдутся дороже других вариантов.

Браться или нет?

Вопрос на засыпку: стоит ли менять старое деревянное окно на новое, металлопластиковое? Наш ответ: стоит. Потому что старая конструкция — это неудобно, некрасиво и холодно. Несовершенный оконный блок — один из основных источников теплопотерь в вашем жилье. Ремонт старого окна нецелесообразен, поскольку восстановление отслуживших свой срок деревянных дверей и окон может оказаться дороже их замены. Новый оконный блок из ПВХ сделает дом уютным, а его использование — комфортным. В зависимости от задач можно выбрать разный вид остекления — однокамерный, двухкамерный или энергосберегающий стеклопакет.

Установка одного оконного блока под ключ обойдется в сумму от 12-18 тыс. руб. Треть этой суммы вы можете сэкономить, установив конструкцию своими руками.

Остеклением домов, квартир и балконов занимаются многие компании. В зависимости от исполнения и производителя существуют нюансы относительно того, как установить пластиковое окно. В статье рассмотрены вопросы о том, что нужно знать, чтобы избежать неприятностей в будущем. Также представлена информация о конструктивных особенностей изделий, правила снятия замеров, технология остекления с пошаговым исполнением.

Конструктивное исполнение пластиковых окон

Конструктивно любое окно представлено каркасом, створками, стеклянными вставками и фурнитурой с фиксирующими элементами. Рама собирается из профиля ПВХ с армированием в виде металлических вставок. Полость элементов, как правило, имеет 3, 4 или 6 отсеков. Чем их больше, тем выше жёсткость и теплоизоляционные свойства рамы. Также рассматривается различная толщина стенок обвязки (в мм):

А – 2,8 (перегородки – 2,5);
В – 2,5 (перемычки – 2);
С – менее 2,5 и 2 соответственно.

Относительно качественных показателей лучшим вариантом считаются изделия класса ««А»«. В зависимости от назначения профиль представлен в разных исполнениях:

Рама с небольшим выступом с наружной стороны для перекрытия зазора вдоль створки. Подобные планки нужны для сборки каркаса. Нижний профиль дополнительно имеет дренажные отверстия для отвода конденсата или стекающей воды со стекла на отлив.
Створка представлена чаще в зигзагообразной форме относительно поперечного сечения. Выступы примыкают к раме или придерживают стеклопакет в совокупности со штапиком.

Импост и штульп предназначены для обеспечения связки отдельных модулей в одном оконном переплёте. В поперечном сечении имеют Т-образную или угловую форму соответственно.

В каждом профиле вне зависимости от назначения предусмотрен технологический боковой паз с внутренней стороны выступов. Он нужен для монтажа уплотнительной ленты с монтажной продольной кромкой. Материал необходим для исключения ударных моментов створки о раму, перекрытия доступа к холоду, ветру, влаге и пыли.

Стеклопакеты могут представлены одним или несколькими стёклами. Во втором случае между полотнами устанавливается дистанционная планка с перфорацией из ПВХ либо алюминия. В полости элемента расположен абсорбент для поглощения влаги.

Внутри стеклопакета может быть осушённый воздух, аргон или криптон. Стекла используются толщиной 4, 6 или 8 мм. Расстояние сказывается на теплоизоляционных свойствах и, как правило, составляет от 10 до 20 мм. Оптимальным считается 16 мм.

Энергосберегающий вариант дополнительно имеет внутреннее покрытие из серебра или олова. Плёнка способствует снижению потерь тепла зимой и проникновению внутрь летом. Но сказывается на увеличении итоговой стоимости на окна и снижении прозрачности стёкол примерно на 30%.

Другой вариант предусматривает установку противоударных полотен. Они имеют повышенную механическую стойкость и в случае разбивания не обращаются в осколки. Подобные изделия особенно актуальны для спортивных сооружений, мансардного остекления и промышленных предприятий.

Фурнитура для металлопластиковых окон представлена 15 различными модификациями. Это фиксирующие элементы, петли с механизмами и детали, обеспечивающие управление створками. В отдельную группу можно отнести антивандальные изделия и защитные от детей. Также сюда относится москитная сетка, декоративные накладки, защёлки и уплотнительная лента.

Проведение необходимых замеров

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками знает не каждый. Но с чего начать – известно всем – снять мерки. Расчёт размеров рамного каркаса базируется на параметрах технологического проёма. Окно устанавливается в строгом соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем, поэтому опорные стенки также должны быть ровными. После определения расхождений и установки маяков можно приступать к определению периметра.

Между боковыми, верхним профилями и основанием проёма устраивается монтажный зазор в 10-15 мм. Он компенсирует возможные динамику и усадку здания. Его впоследствии заполняют пеной. Нижняя планка поднимается не менее, чем на 15 мм с учётом установки отлива.

В результате на основании государственного стандарта под номером 30971-02 получится следующее:

вертикальный профиль равен фактической высоте с вычетом 40-60 мм;
горизонтальная рама уже ширины проёма на те же 40-60 мм.

Проводить замеры нужно относительно внутренней и наружной плоскости. Это объясняется возможной разницей между результатами и это скажется на изготовлении окна. Кроме этого, расположение рамы в технологическом проёме оказывает разное влияние на изоляционные свойства переплёта. Так, если стеклопакет находится ближе к улице, то в комнате тише, но тепло уходит быстрее. Внутреннее приближение имеет обратное воздействие. Чаще рассматривается ⅔ от помещения.

Решение как поставить пластиковое окно в проем с выступами заключается в понимании что такое четверть. Раньше при укладке фасада кирпичом для исключения выпадения окон формировали заступы по периметру оконного проёма шириной около 6 см, что равно ¼ длины кирпича. Сегодня подобный архитектурный приём сохранился, но его размеры могут отличаться от изначально спроектированного. Так, оконный переплёт должен быть скрыт за выступы без прямого контакта со стенками проёма следующим образом (в мм):

с боков на 20-30;
сверху на 20;
снизу до 20.

Ширина отлива измеряется с учётом аналогичного параметра наружного откоса. Дополнительно рассматривается свес около 30-40 мм. Длина элемента опирается на размер профиля и загибы по бокам для формирования лотка. Для этого прибавляют по 25 мм с каждой стороны. Если подразумевается установка заглушек, то под них минусуются по 10 мм.

Относительно подоконника рассматриваются параметры участка в пределах проёма и выступающей части. Учитываются ширина и глубина полотна. Последний не может быть меньше 5 см. Чтобы тёплый воздух от отопительного оборудования не сталкивался с препятствием, отслеживается предельное значение выступа. Оно равно ⅓ части от ширины радиатора.

Снятие мерок для остекления балкона

К вопросу как установить пластиковое окно своими руками на лоджии подход незначительно отличается от стеновых проёмов. Процесс также начинается со снятия мерок. На балконе установить маяки в строгом соответствии с уровнем затруднительно. Поэтому замеряют высоту и ширину в нескольких точках. Главное, чтобы лента рулетки имела горизонтальное или вертикальное положение. За точки отсчёта берётся минимальное полученное значение. Для пластиковых окон от результатов отнимается по 30 мм на каждый монтажный шов. Участки с большим зазором нужно будет наращивать штукатурным раствором или планками.

Последствия ошибочного замера

Как вставить пластиковое окно с превышающими параметрами – распространённая проблема из-за ошибочных замеров. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Другие вариант также потребуют впоследствии вливаний. Либо придётся наращивать проем, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Также может возникнуть разгерметизация окон, трещины в стеклопакетах, неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Видео описание

О положении окон рассказывается в этом видео:

Этапы установки пластиковых окон

Ответом на то, как правильно установить пластиковое окно прост – изначально мероприятие по остеклению должно проводиться в условиях свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение предметов интерьера с бытовой техникой, получение травм от дискомфорта и тесноты.

Также понадобится место для демонтированного окна, новой конструкции в разобранном виде, инструмента и спокойного перемещения. Работа сопровождается пылью и мусором, поэтому оставшиеся вещи и мебель лучше накрыть плёнкой или увлажнённой тканью.

Рабочие участки под окном и вдоль стен рекомендуется застелить фанерой, оргалитом или ДСП. Эти материалы не позволят повредить напольное покрытие от давления тяжёлых предметов или падения оконных элементов, инструмента, стремянки.

Демонтаж старых окон

Как устанавливать пластиковые окна, если остекление уже имеется, но его нужно заменить – демонтировать старые стеклопакеты и рамы. Главное подготовить площадку и соблюсти порядок действий. Для работы понадобятся перчатки, ножовка, фомка, нож и шуруповёрт или отвёртки.

Демонтаж остекления выглядит следующим образом:

Снятие створки. Если стекла плохо закреплены, то их лучше заранее вытащить.
Распил и устранение рамы с импостом. Достаточно сделать несколько насечек, чтобы упростить задачу. Для дерева стоит воспользоваться обычной пилой, а для металла можно взять болгарку.

Удаление подоконника с отливом. Деревянный демонтируется по аналогии с такой же рамой. Бетонный пробивают отбойным молотком, перфоратором с насадкой-лопаткой, для упрощения работы можно сделать надрезы болгаркой.

Видео описание

В видео показано как демонтировать старое окно:

Завершающим шагом является подготовка оконного проёма. Для этого производится полная очистка поверхностей от мусора, изолирующих материалов и пыли. Дополнительно, если это необходимо, может быть проведена обработка защитными составами, грунтом и выравнивание оснований.

Подготовка оконного проёма для последующего остекления

Как установить пластиковое окно в деревянном доме или кирпичном, из пеноблоков – подготовить основание и смонтировать. Первый процесс направлен на укрепление и выравнивание технологического проёма. Также необходимо обеспечить здоровую природу без грибка, плесени, бактерий, гнили и ржавчины. Подлежат устранению все слабо держащиеся участки, жировые пятна, расшиваются трещины. Для создания прочного основания под каркас допустимо использование штукатурных смесей для наружного применения, предварительного обработанного деревянного бруса или усиленного металлического профиля.

Монтаж рамы и сборка окна

Установка окна начинается с монтажа обвязки. Положение рамы корректируется в проёме посредством опорных вкладышей. Важно отслеживать горизонтальность и вертикальность в обеих плоскостях.

Существует 3 способа как вставить пластиковое окно своими руками:

Устанавливаются распорные колодки из твёрдого материала. Это может быть пластик с оребрением или дерево, которое предварительно обрабатывают антисептическим составом.
Метод распакечивания предусматривает высверливание отверстий в раме и основании технологического проёма. В качестве крепежа в этом случае используются металлические анкеры забивного типа.
С изнаночной стороны к профилю крепятся на саморезы анкерные пластины. Положение рамы относительно стенок фиксируется с помощью этих планок.

Распределение анкеров, пластин и колодок относительно углов и узловых элементов соответствует удалению на 15-18 см. На горизонтальный профиль каждого модуля приходится минимум 2 точки, на горизонтальные – 3. Финишная фиксация осуществляется после того, как корректировка относительно уровня будет окончена.

Как поставить пластиковые окна самому после установки обвязки – навесить створки с одновременным монтажом стеклопакетов со штапиками, всех механизмов, а также их настроить. Необходимо обеспечить свободное и плотное движение окна, его плотное прилегание к раме. Далее монтажный шов между профилями и основанием проёма заполняется пеной.

Установка отливов и подоконников

Перед монтажом отлива и подоконника излишки пены нужно срезать. Со стороны улицы для защиты уплотнителя и теплоизолятора одновременно проклеивается гидробарьер. Он должен быть зафиксирован к раме и основанию технологического проёма.

Для установки отлива в рамном профиле предусмотрена специальная прорезь. Элемент монтируют в неё и фиксируют на саморезы. При этом горизонтальность должна быть строго соблюдена.

После выполненных работ относительно основной части можно задаться вопросом как самому установить пластиковое окно с отливом. Для мойки стёкол снаружи нередко в качестве опоры используется основание рядом с рамой снаружи. Поэтому под декоративным и защитным полотном пространство заполнять пеной не рекомендуется. Правильным будет скорректировать положение посредством вкладышей, а проем подтянуть предварительно штукатурным раствором.

Боковые грани лучше врезать в откос. Если этого невозможно, то либо кромки загибают, либо закрывают заглушками. При этом придётся воспользоваться герметиком и периодически обновлять заполнитель для защиты конструктивных элементов. В любом случае должен быть соблюдён небольшой спуск полотна. Достаточно обеспечить 2-3 градуса.

Как вставить пластиковое окно в деревянный дом своими руками с подоконником – нужно поработать с опорной конструкцией и рассмотреть способы монтажа:

Деревянные подкладки. Материал предварительно подлежит пропитке антигрибковыми средствами и просушке. Считается, что подобный подход является самым надёжным.
Штукатурный раствор или монтажная пена. Оба варианта могут обеспечить надёжную фиксацию, но отследить сплошное заполнение пустот под обвязкой практически невозможно.
Саморезы. Метизы рассматриваются при условии фиксации подоконника к оконной раме. Соединения обрабатываются акриловым герметиком. Для придания жёсткости полотну используют монтажную пену.

Пружинные скобы. Подобные детали крепят к установочной планке. Между элементами образуется паз, в который вставляется подоконник.
Клинья. Это трудозатратный способ, но дополнительные метизы не требуются. Изделия загоняют под полотно до максимального плотного его прилегания к раме.

Все варианты предусматривают работу над пространством между полотном и основанием. В случае со створками рекомендуется исключить применение металлического крепежа. Важно также подготовить рабочее место: очистить, обезвредить и защитить в случае необходимости. Метизы применимы только с антикоррозионной защитой.

Оформление откосов

Заполнитель монтажного зазора подлежит защите от наружных условий гидробарьером, а внутри устанавливают пароизоляцию. Важно соблюсти герметичность. Для этого применяются самоклеящиеся ленты, которые крепят к раме и стенкам проёма.

Снаружи, как правило, откосы оформляют штукатурным составом и декоративными наличниками. Внутренняя часть закрывается ровнителем с краской, зашивается жёсткими полотнами. Главное создать механически устойчивое покрытие, которое можно мыть. Все стыки заполняют силиконовым, нейтральным или акриловым герметиком.

Частые ошибки при установке пластиковых окон

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме без негативных последствий – нужно ознакомиться с распространёнными ошибками предшественников. Первая среди них заключается в неправильном снятии мерок. Важно учитывать место под монтажный зазор. Во время запенивания нередко основание проёмов оказывается слабым или грязным. Из-за этого происходит образование мостиков холода и конденсата.

Пренебрежение строительным уровнем приводит к преждевременному выходу из строя фурнитуры и оконного переплёта. Использование дешёвой пены долговечность и прочность результата не обеспечивает. Монтажный зазор шире 40 мм способствует повышенной нагрузке на крепёжную систему. Лучшим вариантом считается расстояние в 15 мм.

Подводим итоги

При установке пластиковых окон важно соблюдать все пункты технологического процесса.

Технологический проем необходимо очистить, выровнять и укрепить.

Монтаж окон происходит в разобранном состоянии. Порядок сборки такой: рама, створка, стеклопакет, отлив с подоконником и откосы.

Надёжность и долговечность зависит как от качества изделия с проведёнными работами, так и от защитных мер: пароизоляция внутри, гидробарьер снаружи и герметизация всех стыков.

Последние несколько десятков лет пластиковые окна заняли особую нишу на рынке стеклопакетов.

Это современная альтернатива деревянным устаревшим рамам, которые не имели должной герметичности, а зимой владельцы квартир заклеивали такие окна скотчем и ватой.

Сегодня пластиковые окна доступны практически каждому, но возникает дилемма: крепить окно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендуется подробнее разобраться с нюансами монтажа и решить, когда же все-таки потребуется рука мастера.

Можно ли вставить ПВХ-изделия своими руками?

Монтаж пластиковых окон – с первого взгляда процесс несложный и не требует особых знаний в данной теме. Но, если проанализировать все нюансы, можно прийти к выводу, что данное мероприятие все же требует опыта.

Во-первых, важно не ошибиться с замерами оконного проема и сделать все так, чтобы в будущем окно как влитое стало на свое место.

Еще один нюанс – подготовить проем окна под монтаж нового пластикового стеклопакета.

Важно! Монтажники пластиковых окон занимаются данной работой каждый день, следовательно, у них имеется бесценный опыт, наработанный годами – такое мероприятие осуществляется по строго намеченному плану, поэтому все проходит быстро и просто.

Если есть желание сэкономить – можно повесить стеклопакет самостоятельно. Но для этого требуется подготовить инструменты, все необходимые расходные материалы, а также заранее прочесть соответствующую литературу.

Немаловажным будет просмотр наглядных роликов, а также предварительный разбор и анализ всех потенциальных ошибок, которые могут возникнуть в процессе установки.

Стоит ли монтировать металлопластиковые рамы самому?

Поставить металлопластиковое окно можно самостоятельно, если есть уверенность в том, что работа будет выполнена качественно и в будущем не придется вызывать установщиков для исправления ошибок. В противном случае, лучше все же обратиться за помощью.

Есть несколько моментов, когда монтаж рекомендуется отдать рукам мастеров:

Окна имеют нестандартную форму.
Подготовка проема была осуществлена неверно, остались крупные щели.
Нет опыта работы в подобной сфере.
Необходимо провести работы быстро, так как на улице низкие температурные условия.

Если крепятся стеклопакеты зимой, на улице пониженная температура, то обитатели квартиры вряд ли будут ждать, пока владелец самостоятельно и без ошибок установит пластиковое окно.

В таком случае лучше обратиться в соответствующую фирму – установщики за несколько часов сделают все работы от начала и до конца.

Если же при демонтаже были допущены ошибки и для герметизации рам требуется провести дополнительные работы – следует также обратиться в организацию для установки. При нестандартной форме оконного проема рисковать также не стоит – лучше довериться профессионалам.

Справка! Если все же было решено заказать монтаж пластикового окна, стоит обратить внимание на квалификацию бригады, их опыт. Существуют фирмы, которые набирают сотрудников на сезонную работу. Такие установщики не имеют опыта в данной сфере, являются новичками и могут допускать ошибки при работе.

Как правильно выбрать метод установки?

Существует несколько способов установки пластикового окна:

С распаковыванием. Перед тем, как монтировать окно, его полностью распаковывают. Для этого снимают штапики, стеклопакеты, если окна распашные – их снимают с петель и в проем устанавливают только саму раму. Ее закрепляют дюбелями и саморезами к стене, также применяя анкерные крепежные пластины. Когда рама установлена, монтируют само окно.
Без распаковывания. Эта методика предполагает фиксацию рамы в проеме наружными крепежными элементами. Данный вариант не актуален для высоких домов. Если квартира расположена выше 15 этажа, то следует выбирать 1 способ – с распаковыванием.

Вариант с распаковкой также подойдет в том случае, если в регионе присутствуют значительные ветровые нагрузки. Даже при небольших ветровых нагрузках раму может перекосить или она провиснет.

Необходимые инструменты для монтажа в квартире и доме

Когда уже решено, что установка будет происходить самостоятельно, рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:

фомка;
пила или электролобзик;
зубило и молоток;
перфоратор и сверла по металлу;
строительный уровень;
карандаш;
монтажная пена с пистолетом под нее;
дрель;
отвертка;
герметик.

Обратите внимание. Так как процесс установки невозможен без предварительного демонтажа, то на этапе изъятия старого стеклопакета пригодится фомка, гвоздодер, зубило, молоток, пила и электролобзик.

С помощью фомки можно отлично вынуть старую деревянную раму, которая посажена на гвозди.

Чтобы распилить ту же раму, можно воспользоваться электролобзиком.

При работе с бетоном пригодятся зубило и молоток: они также будут полезны при извлечении отливов и подоконников.

На этапе самостоятельного монтажа не обойтись без перфоратора или дрели. Важно сразу подготовить сверла по металлу нужного диаметра.

Чтобы выставить оконную раму в проеме по горизонтали используют строительный уровень. С помощью монтажной пены на пистолете – легко задуть зазоры. Когда окно установлено, можно заделать щели с помощью герметиков.

Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?

Установить ПВХ-окно можно самостоятельно, важно выбрать, каким способом это сделать. Рекомендуется рассмотреть пошаговые инструкции отдельно для каждого метода.

Как сделать пошагово без разборки?

Монтаж начинается с фиксации пластин крепежа. Их можно выделить 2 типа: п-образные и линейные. Чтобы окно стояло долго, лучше выбирать надежные и плотные крепежи.

Фиксация происходит на расстоянии 50-200 мм от края, но между деталями в середине не должно быть более 700 мм. Детали прикручивают с помощью саморезов к профилю.

Это особенности монтажа без разборки, далее нужно действовать по схеме:

Раму выставить в очищенном проеме с помощью строительного уровня.
Прикрепить не саму раму, а пластинки с помощью дюбелей-гвоздей. Для этого просверливают отверстие, отгибают пластинку, фиксируют дюбель, обратно устанавливают пластинку и вкручивают дюбель.
Когда окно установлено переходят к монтажу отливов.

Важно. На конечном этапе необходимо герметизировать зазор и установить подоконник.

Основные этапы с разборкой

Вариант с распаковкой окна – наиболее распространенный. Для начала необходимо провести все замеры: померить раму окна и проем. Затем можно приступать к работам. На старте окно разбирают:

Снимают створку.
Петельки на створках поддевают отверткой.
Надавливают на штифт, расположенный в центре и тянут за него.
Убирают стеклопакет после снятия штапиков.

Для этого в щель между штапиком и рамкой вставляют что-то узкое и крепкое. С помощью шпателя заходят в стык и подвигают штапик подальше от рамы.

Затем снимают стеклопакет – он может быть очень тяжелым и понадобится помощь. С конструкции убирают защитную пленку и раму вставляют в проем, выставляя по уровню.

Также используют специальные монтажные клинья или деревянные кусочки.

Затем с помощью дрели и сверла делают отверстия под крепежи. От края сверху отступают около 150-180 мм.

Нижнее отверстие располагают на таком же расстоянии с нижнего края. Затем используют анкер, затягивая его в отверстии.

На следующем этапе ставят отливы:

На наружную часть рамы приклеивают качественную парогидроизоляцию.
На боковых частях оконного проема делают маленькие штробы – в них вставляются края водоотливов.
В месте, где отлив будет опираться на стену, используют монтажную пену.
Отлив прикрепляют к раме с помощью саморезов.

Важно. В процессе сборки самого окна, очищают все резинки и стекла от пыли. Далее, используя специальные пластинки, устанавливают стеклопакет, прижимая его к резинкам. На конечном этапе монтируют штапики.

Как прикрепить без ошибок?

При самостоятельном монтаже очень просто допустить ошибки из-за отсутствия должного опыта. Вот самые распространенные из них:

плохо подготовленное основание;
неправильные замеры;
некачественное осаждение окна в проеме;
отсутствие планки под подоконником;
неправильное заполнение зазоров пеной;
недостаточное количество дюбелей и анкеров;
сверление профиля в нижней части окна;
отсутствие изолирующей ленты.

Также сюда можно отнести неправильную установку теплоизоляции, отсутствие увлажнения перед нанесением пены. Все это может привести к сквознякам, расширению профиля ПВХ, а также к промерзанию окна и появлению конденсата на окнах.

Плюсы и минусы

Монтаж окон своими руками имеет свои плюсы и минусы. Для начала о положительном:

экономия средств;
возможность получить опыт;
нет необходимости искать квалифицированных рабочих.

Из минусов можно выделить время, которое будет потрачено на самостоятельные работы, а также сложности в замерах проема. Кроме того, понадобиться обзавестись инструментом для выполнения работы.

Полезное видео

Заключение

Устанавливать ПВХ-окна своими руками возможно, но для этого необходимо иметь минимальный опыт. Процесс несложный, однако требует знания нюансов. Можно привлечь помощников, так как для изъятия старого окна и разборки нового перед установкой потребуется рабочая сила.

Читайте также: