Сделать арку в стене из газобетона

Обновлено: 03.05.2024

Неплохо пилится газобетон и сабельной пилой, если она конечно есть вналичии.

И наконец "болгарка" углошлифовальная машина, резать можно как алмазным диском так и диском по камню. Единственное это то, что резать скорее всего придётся с двух сторон, бетонные блоки обычно достаточно толстые а максимальный радиус диска едва ли привысит его толщину.

Здравствуйте друзья, при ремонте, перепланировке квартиры, в моду вошли делать арочные проемы, там где дверь не обязательна. И действительно, арки в квартире или доме смотрятся очень красиво, придают эстетический вид помещениям.

Как сделать арку своими руками, таким вопросом задаются многие люди, которые решили сделать ремонт квартиры сами, ведь не у всех есть финансовая возможность нанять мастеров. Вот таким людям я и хочу рассказать, помочь советом при изготовлении арок в квартире.

Какой формы арки бывают:

правильный геометрический полукруг;
геометрический полукруг с выступами в начале изгиба с обеих сторон;
высокий или низкий эллипс;
правильной или неправильной формы овал;
углы проема полукруглые, верх прямой.

Форм довольно много я не буду их все перечислять.

Из какого строительного материала делаются арки:

кирпич;
дерево;
газоблок;
гипсокартон.

Арка из кирпича

При изготовлении арок из кирпича, первое что надо сделать, это загрунтовать грунтовкой проем. Если арка большая, изготавливаем каркас из двух металлических уголков, для правильного изгиба с одной стороны уголка делаем болгаркой надрезы через каждые 5-8 см, оба изогнутые уголка скрепляем между собой на определенной ширине сваркой или болтами.

Отмеряем начало изгиба, сверлим несколько дырок на проеме, для закрепления каркаса. Когда каркас установлен и закреплен, начинаем выкладывать кирпич, если арка из кирпича будет штукатуриться, то подойдет любой черновой, если же нет то тогда надо покупать специальный арочный облицовочный кирпич у которого одна сторона уже другой.

По окончании выкладки кирпича вы должны дать ему время застыть, затвердеть, только после этого можно снимать каркас.

Арка из дерева

Для изготовления арки из дерева берутся рейки 4 х 4 или 5 х 5, сбиваем каркас, для изгиба также можно надрезать ручной пилой рейки по всему изгибу, крепим каркас на стену или проем, весь каркас обшиваем плитой ДВП, швы шпаклюются шпаклевкой для дерева.

Есть еще один способ, берете плиту ДСП отмеряете проем, по размеру проема вырезаете две плиты, на плитах рисуете правильный изгиб, электрическим лобзиком вырезаете на плите изгиб.

Если проем широкий, целой плиты не хватает, тогда вырезаете четыре плиты ДСП, по две с каждой из сторон, так же рисуете изгиб арки на одной плите, она же и будет шаблоном для вырезания изгибов в остальных трех. По краям проема крепите вырезанные плиты на металлические или деревянные кронштейны, их можно купить или изготовить самому.

Арка из газобетона

Как сделать арку своими руками из газоблока, на мой взгляд, самый простой способ изготовления арки, для арки из газоблока так же изготавливается каркас, но так как он не имеет большого веса, то каркас можно сделать как из дерева, так и из металлической сетки, которая используется в стяжке пола.

Покупаете сетку, она достаточно длинная чтобы использовать ее и на широкий проем, тем более что она бывает разных диаметров, ножницами по металлу отрезаете на ширину проема, прикрепляете ее в начале изгибов к стене и потолку, или верху проема.

Начинаете укладку блоков, так как блоки ставятся на клей, не стоит спешить выставлять всю арку так как клею нужно время остыть схватиться.

Арка из гипсокартона

Такой вид изготовления арки самый простой, легко изготавливается каркас, из плит гипсокартона легко вырезать любую форму арки. Изготавливается каркас из направляющего и несущего металлического профиля.

Направляющий профиль крепим в углах проема, от начала и до конца изгиба в верхней части проема, с обеих сторон проема, несущий профиль с надрезами аккуратно изгибаем, скрепляем через каждые 10 см с направляющим профилем.

К каркасу с обеих сторон прикрепляем гипсокартон, по нарисованной линии изгиба, отрезаем строительным ножом, потом на сам изгиб прикрепляем полосу плиты, только аккуратно чтобы не сломать.

Стыки и швы проклеиваются сеткой для армирования гипсокартона, на изгиб арки ставится пластмассовый арочный уголок, он точно обрисует угол арки с обеих сторон, после этого стыки, швы и пластмассовый уголок шпаклюется.

Дорогие друзья я раскрыл только несколько способов как сделать арку своими руками, их намного больше, если вам пригодились мои советы, или вы увидели ошибку прошу вас оставить отзыв в комментариях, задавайте вопросы отвечу обязательно, заранее вам благодарен.

Строим дом

Современный технологии ориентированы на то, чтобы сделать строительные материалы прочными, обладающими всеми нужными требованиями по твердости, теплопроводности, водозащищенности, долговечности, а также удобными в монтаже. Облегчая удельный вес материала, производитель может увеличивать его размеры, что способствует неоднократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но и имеет идеально ровную, почти гладкую поверхность как с наружной стороны стен, так и с внутренней. Отделывать его удобно, быстро и просто. Выбирать – тоже просто, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных – нужно привлекать специалиста, чтобы ориентироваться на конструктивные нагрузки, среднесуточную температуру зимой, прочие персональные аспекты на строительстве конкретного объекта.

Для ориентации: среднестатистический выбор для частного строительства – плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утепления – 380 мм, утеплитель не нужен, но обязательны внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под газобетонный дом тоже зависит от ряда местных аспектов, в частности – от грунта. И от общей конструктивной массы дома, разумеется. Но, поскольку газобетон представляет собой легкий материал, можно сделать ход лошадью, значительно сэкономив на устройстве фундамента (при этом ничуть не ухудшив его несущей способности). Для этого мы меняем тип фундамента со свайного или тяжелого ленточного, или даже комбинированного, на плитный.

Будем строить дом на несущей плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдержит любые конструктивные нагрузки, при этом заглублять ее на полкилометра не придется. Снизится не только трудоемкость и объем земляных работ – самых долгих и трудозатратных – но и общая стоимость, а также время на устройство фундамента.

Достаточно теории, нам нужно знать, что делать и как дальше жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Данный процесс не сильно трудоемкий. Достаточно всего лишь прокопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
Главное – качественно утрамбовать песок. Чем лучше будет уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка. В идеале применять виброплиту, которую можно взять в аренду.
Следующий этап – монтаж всех необходимых коммуникаций: водопроводная система, канализация.
После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную стяжку из бетона, чтобы уберечь подушку из песка от повреждений.
Далее возводим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
После полного застывания вышеуказанной цементной стяжки покрываем ее гидроизоляционным слоем, обратив внимание на качественную герметичность швов между пластами изоляционного материала. Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг при монтаже не должен превышать 40 см.
Только теперь следует заливать бетон. Обязательно выдержите его до полного застывания и набора прочности – это, как уже говорилось и постоянно говорится, не менее двух недель. Следите, чтобы влага не испарялась интенсивно! Следует укрыть плиту тканью и проводить по мере необходимости увлажнение поверхности.
Обратите внимание на то, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
Промежуток между основной стеной и фундаментом (цоколь) может быть как ровным, так и выступающим или западающим.

Укладка блоков газобетона

Газобетонные блоки укладываются в ряд, скрепляясь между собой не цементным раствором толщиной в два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов при этом имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно хоть лопатой. Собственно, и на цементно-песчаный раствор газобетон укладывать можно, ничего страшного не случится. Клали же столетия облицовочную плитку на цемент?

По поводу подгонки «кирпичиков» — это вам не кирпичи. Это идеально ровные и совершенно одинаковые элементы, которые нужно только отпилить по размерам по углам. Можно это сделать прямо на месте, обыкновенной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте аккуратны при отпиливании углошлифовальной машиной! В помещении этого вообще делать не рекомендуется.

Пыль будет очень страшная. Обязательно надевайте респиратор.

Газобетон удивительно легко поддается обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать при определенных усилиях.

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко пилится, не имеет достаточной собственной прочности и жесткости. Поэтому любые металлические конструкции или более плотные по структуре материалы, уложенные на него сверху, будут активно деформировать блоки. Швеллеры перекрытий прорежут, поломают, сделают в нем канавы и дырки.

Необходим армопояс, предотвращающий срез материала. Армирование производится обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока – это для небольших и не слишком тяжелых домов. В случае с просторным коттеджем армопояс нужно выкладывать по-настоящему, с арматурными прутьями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, то желательно перед вторым этажом тоже устроить армопояс, на который будут опираться лаги или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Всего одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен – 380 мм, если вы выбрали именно такой вариант. Но это не означает, что нужно выполнять и все внутренние перегородки из тех же газобетонных блоков! Существуют и специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. И плотность D500 выбирать для них не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем ниже плотность газобетонного блока, тем выше у него теплоизолирующие качества. Это вытекает из размеров ячеек.

Все видели арочные своды в оконных и дверных проемах в кирпичной кладке старых домов. В те времена, когда строились эти дома, бетона на основе портладцемента еще не было. Был раствор на основе извести. Технологий армирования тоже никто не знал. Да, и самой ребристой арматуры не производили. Максимум, были стяжки из металлической полосы внутри кладки по контуру строения. Поэтому, арочные проемы в те эпохи – это стандартное решение.

В арке кирпич работает на сжатие и могут нести большие нагрузки. По этому принципу строили даже арочные перекрытия.

В наше время про это решение забыли даже те, кто строит дома из кирпича. А все потому, что нет на это техрешение спроса. Бетон и арматура заменяют старые приемы в строительстве. Тем более, окна должны быть прямоугольные. Арочные окна подходят не для всех домов по дизайну. Хотя, внутри домов арки могут вписаться в любой дизайн.

За последний год арматура сильно подорожала, т.е. можно сказать, что стоимость монолитных перемычек увеличилась минимум на треть. А кирпич практически сохранил свою цену. Но арочные проемы не будут массово применяться даже внутри дома.

Считаю, что с арками у большинства идет ассоциация как со старинными домами. Либо с домами из кирпича из 90-х годов. А заказчикам хочется что-то современное и современный дизайн снаружи и внутри дома.

Такие дома с арочными проемами 20-25 лет назад строили часто.

Но встречаются и те, кто все же продолжают применять арочные проемы. Предлагаю посмотреть несколько примеров.

Пример арочных оконных проемов в кладке из теплой керамики. Делают из полнотелого кирпича или из самих блоков. Но из пустотелых блоков делать арку в несущих стенах рискованно. Блоки хорошо работают на сжатие в своем стандартном положении. Боковые нагрузки не выдерживают.

Арки в стене из газобетона. Блоки в этом случае нужно подпиливать, придавать им клиновидную форму. Арки для эркера - интересное решение. Кстати, опалубку и подпорки для крупноформатных блоков сделать проще, чем опалубку для кладки арки из кирпича.

Для кирпичной арки нужна точная геометрия опалубки и иногда ее изготовление занимает больше времени, чем сама кладка. Но не дольше чем заливка классической монолитной перемычки, где нужно установить опалубку, связать каркас из арматуры, замесить и залить бетон с вибрированием.

Арка из кирпича в стене из ПЩС-блоков (шлакоблоков).

Приемов возведения арочных проемов существует много. Основные виды арок можно разделить на три вида.

Важно понимать, что при возведении обычной арки существуют распирающие в стороны нагрузки, которые нужно учитывать.

Конечно, применив арки вместо монолитных перемычек – много денег не сэкономишь. А стены – это лишь треть в стоимости дома. Тем более, окна в арочных проемах имеют стоимость выше, чем прямоугольные. Хотя, для для стен внутри дома – это интересное решение. Т.к. в наше время, когда цены на стройматериалы растут, а доходы простых граждан нет, для многих важна экономия даже 1 тысячи рублей. Может быть, кому-то это забытое техрешение окажется интересным.

Арку в стене вырубить, даже в бетонной не составляет большого труда.

БОльшая проблема состоит в том, что если это стена несущая, а не перегородка, то нужно сделать большую подготовительную работу.

Во-первых получить разрешение на проем в несущей конструкции совсем не просто.

Во-вторых, даже если вам удастся получить такой документ, предстоит не малая работа по усилению стены. Даже в не несущих перегородках придется устраивать дополнительную перемычку, которая будет удерживать вес перегородки верхних этажей над проемом.

Если же вы хотите сделать арку в уже существующем проеме, усиливать проем дополнительной балкой тоже придется, так как существующие перемычки будут нарушены при устройстве арки (в бетонных перегородках над проемами тоже заложена арматура для усиления).

Усиление бетонных перегородок делают, в основном под потолком: с двух сторон перегородки устанавливают швеллера и скручивают их между собой болтами на расстоянии не более 50см друг от друга. Выступающие за плоскость швеллера обыгрывают при отделке помещений или устраивают подвесные потолки. Если высота потолков не позволяет это сделать, тогда в верхней части стены (под потолком) вырезают бетон и заводят перемычку, чтобы она была не толще самой стены. Зазор между перемычкой и панелями перекрытия зачеканивают цементно-песчаным раствором.

С кирпичными перегородками проще - кирпич можно заштрабить на любой высоте над проемом и завести перемычку.

При устройстве арочного проема в несущей стене придется больше всего взять проем в металлическую обойму из швеллера или уголка. Чертежи усиления разрабатывает конструктор и их нужно строго придерживаться. Усиленный проем будет выглядеть приблизительно таким образом

В предписании к разрешению на демонтажные работы может быть требование сделать временное дополнительное усиление для плит перекрытия, чтобы нагрузка от них и верхних этажей не давила на стену (временная разгрузка).

После всех необходимых подготовительных работ можно приступать к устройству арки.

Делается это просто:

рисуете на стене арочный проем нужной формы с плюсовым допуском в 5-7см;
по начерченной линии вырезаете болгаркой или высверливаете перфоратором контур проема;
разделяете (этим же инструментом) всю площадь, подлежащую демонтажу на несколько частей, чтобы не было слишком больших кусков;
в комнате с противоположной стороны арки укладываете на пол амортизационную подушку. Лучший вариант - использованные автомобильные покрышки, а сверху уложить старые двери, фанеру, ДСП. Если покрышек не найдете, можно воспользоваться толстым (5-10см) пенопластом, но сверху все-равно укладываете крепкий листовой материал;
берете увесистую кувалду и выбиваете разделенный на сегменты проем, начиная сверху.

После того, как арочный проем выбит и мусор убран, можно приступать к облагораживанию.

Если не хотите возиться с гипсокартоном, придется повозиться со штукатуркой.

Сначала на металлическую обойму придется укрепить сетку, чтобы крепко держалась и не трескалась штукатурка.

Вертикальные части проема (если это необходимо) оштукатурить просто - с двух сторон стены выставляете и закрепляете по две доски по отвесу и забрасываете пространство между ними штукатурным раствором.

Чтобы оштукатурить арку (криволинейную часть) нужно сделать из ДВП или фанеры два трафарета с нужным диаметром арки. Крепите дюбелями трафареты по обе стороны арки и пространство между ними забрасываете штукатурным раствором.

Сложность возникает с тем, что металлическая обойма выступает за плоскость стены. Ее можно обыграть в дереве, но проще и быстрее все-таки сделать это гипсокартоном.

Можно и проем делать, можно и вообще ее убрать, но для этого нагрузка от вышележащих перекрытий должна как-то и чем-то восприниматься, не будут же плиты перекрытия на заклятиях каких-нибудь держаться, им опора нужна. А для этого проем усиливается, для чего проект сначала делается, в котором как раз и рассчитывается чем и как ваш проем усиливаться будет, выдержат ли конструкции усиления нагрузку от , ну и вся последовательность работ указывается, чтобы, не дай Бог, не произошло что-нибудь непредвиденное. Но проемы в несущих стенах согласовываются ну очень редко, поэтому уж если намерены делать проем в несущей стене, то лучше сразу обращаться в серьезную проектную организацию, а не в шарагу, и побегать по инстанциям придется, и доказывать придется немало.

Можно в несущей стене делать проёмы?

Что бы конкретно знать можно, или нельзя надо знать какой дом по материалу изготовления, сколько лет дому, какая нагрузка на несущую стену и.т.д.

Проём в несущей стене это перепланировка, на такую работу необходимо разрешение, нужен проект, расчёты и работу имеют право выполнять только компании с лицензией на такой вид деятельности.

То есть ответ может быть и да и нет, возможно дадут разрешение, а возможно откажут.

Если Вы правильно выразились и имеете в виду именно проёмЫ, а не один проём, то вероятность 99% что в одной несущей стене делать несколько проёмов просто не разрешат.

Как сделать арку в несущей стене?

В общем-то самостоятельно никак (см. выше), только специализированные организации + приём работы по проекту (отклонения недопустимы).

А вообще вариантов несколько:

Сделать обычный проём, усилить его швеллерами, и затем в этом проёме изготовить арку.

Второй вариант, сразу вырезается арочный проём,

предварительно на стене очерчивается контур будущего проёма (естественно первый шаг, это демонтаж отделки стены, удаление штукатурки и.т.д).

Далее высверливаются отверстия по которым будем ориентироваться и вырезается проём алмазной пилой, рез с двух сторон.

Причём в начале запилы делаются на не большую глубину, затем проём делится на участки (квадраты) и далее кусками выпиливаем проём.

Если стена кирпичная, то надо ещё и швы кладки учитывать.

Затем при помощи вот таких гнутых швеллеров

Делать самостоятельно проём в несущих стенах запрещено по законодательству, так как изменение несущих конструкций может повлечь за собой серьезные последствия.

Но, если вы все-таки решили во чтобы то ни стало осуществить данную перепланировку, тогда вам необходимо запостись терпением и собрать массу документов. В ходе проверки, вам либо разрешат перепланировку, либо нет.

Ведь изменение в несущих конструкций может привести к разрушению здания, поэтому здесь важно всё тщательно рассчитать.

При расчете учитываются такие факторы, как:

вид материалов, применяемых для постройки дома;
состояние дома;
толщина стен;
нагрузка на стену, где планируется осуществить проём;
размеры будущего проема.

Послу того, как проект на перепланировку утверждён можно приступать к реконструкции с соблюдением всех правил и норм.

В первую очередь необходимо укрепить будущий проём с помощью арматуры. Для этого используют специальный инструмент штроборез.

Для усиления конструкции используются швеллеры, которые помещаются с обоих сторон стены в прорубленное углубление, после чего они стягиваются между собой шпильками. Установка швеллеров необходима по всему периметру проёма.

После этого можно приступать к резке проёма в стене.

После того, как наш проём готов, необходимо тщательно укрепить швеллеры, для этого используем сварку.