Щели в каркасном доме между досками чем заделать

Обновлено: 02.05.2024

Сооружаю хозблок на даче, каркас из бруса 100х150.
Брус невысокого качества, кривоват, соединения (замки в полдерева) точно выпилить не получается. В итоге они получаются со щелями. Хочется заделать их каким-нибудь составом (при сборке каркаса непосредственно перед соединением балок), который бы одновременно и герметизировал соединение, и придавал ему дополнительную механическую прочность. Думаю применить шпаклевку на эпоксидной основе.

Насколько оправдано такое решение? Как эпоксидная шпаклевка ведет себя в контакте с деревом (пропитанным ХМФ-БФ) во времени? Подозреваю, что может отслоится и выкрошиться из-за неэластичности эпоксидной смолы. Может есть более подходящий материал для заделки?

Имхо, каркас на то и каркас, чтобы чем-то обшиваться, соответственно стыков видно не будет. А мехпрочность нужно обеспечивать сразу, например оцинкованными уголками.

Уголки будут. Стыков конечно же видно не будет. Вопрос не в эстетике.
В первую очередь беспокоит защита от гниения. Хоть и пропитно все будет, и от дождя защищено обшивкой, но влага такая штука что проберется куда угодно. Ну а потом уголки на саморезах - вещь тоже не монолитная, со временем расшатываются в дереве. Хочется склеить балки между собой.

lipskiy написал :
В первую очередь беспокоит защита от гниения.

Так залейте как следует (уже под конец, когда крыша будет) все щели ХМФ-БФом, и гниение там начнется в последнюю очередь.

Ну, тоже вариант.

не надо там никакой шпаклевки

А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать?
Лишнего бруса нет.

lipskiy написал :
А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать?

Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.

Ant-2 написал :
Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.

А почему без "подклинивания"? Я наоборот в "дырки" от усыхания/закручивания винтом клинья на эпоксидке со всей дури заколачивал - вроде за 5 лет ничего плохого не произошло - может я это зря?

dept103 написал :
А почему без "подклинивания"?

Конструкция, как я понимаю, в процессе сборки. Если бы lipskiy отрезал как нужно, брусья состыковались бы без напряжения. Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.

Ant-2 написал :
Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.

Понял, согласен. Я компенсировал уже усушку.

А у меня брус уже сухой, прошлогодний.

Для склеивания можно использовать ПВА, где большие щели ПВА намешивают с опилками, а лучше всего в столярке использовать козеиновый (костный) клей.

fara написал :
козеиновый (костный) клей.

Воняет в процессе склейки, а еще больше, когда гниет от сырости.
Хорошая крыша - залог успеха (в строительном смысле).

О, ПВА с опилками это наверное самое лучшее. Так и сделаю. Только как бы его загустить посильнее.

Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью и полученную смесь запихать шпателем в неточно сделанные стыки. Зафиксировать, пробив гвоздем. Застынет- будет держать намертво- будет трескаться бревно , но не лопаться соединение.

О, клевая смесь. А стекловату размолоть что-ль? Чем? Или просто руками порвать на клочки? Куском ведь не замешать.

DSP007 написал :
Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью

если уж решитесь ,добавляйте пластификатор ,дибутилфталат,ваще проще делал щепочки-клинышки на ПВА и снаружи потом шпателем в оставшиеся щелочки вдавливая смесь опилок с пва ,каркас без обшивки один хрен дышать будет,это вполне нормально ,когда всё обошьёте всё приобретёт жесткость,казеиновый или столярный по эластичности сильно уступают пва, насчёт гниения знаю шо в неразбавленном казеине червячки заводятся да и столярный плиточный, шо варить надо, тоже естессного происхождения.а пва химия не могу точно утверждать но по наитию гнить -не будет

Каркас на клей. Это форум строителей или моделистов ?

2Konstantin-S Ыыыы Да не каркас на клей, каркас будет собран отчасти на шипах отчасти на уголках. Клей нужен как шпаклевка - исправлять ошибки, заделать щели от гниения, ну и обеспечить бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит. Вообще, не строил такого ни разу, поэтому и ошибки, и глупые вопросы

lipskiy написал :
бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит.

Тут нужно начинать с понимания ,что:устойчивость и крепкость каркаса любой конструкции не обеспечивается никакой обрешёткой или обшивкой . Каркас -это основа, и чем надёжнее крепление узлов , тем лучше. Для сборки каркаса из бруса можно использовать любой крепёж: скобы металлические, шпильки (не дамские), болты длинные , гвозди , саморезы , шканты ( деревянные и металлические) , уголки и т.д. При монтаже используются "времянки" -досочки, профилёчки и всяко-разные подпорочки для правильной установки вертикалей и горизонталей конструкции . Весь процесс многократно описан на просторах интернета с картинками- КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. А защитить каркас от влаги лучше целиком покрасить или покрыть спецсоставом для дерева. И только после этого кройте крышу, обшивайте, вставляйте окна и двери . Не забудте положить под угол медную монетку. Удачи. ПыСы : "еслибы не клин да мох- плотник бы сдох"- народная мудрость

Возник вопрос, как или чем загерметизировать/заполнить щель при сращивании плахи?

Нашел пару фото на форумхаусе, на которых можно показать наглядно:

боролся с этим сначала конопаткой — непомогло…

запенил (пистолетом с тонким жалом) — вроде ничего…..- зиму эту поддувать перестало…. специально смотрел зимой пока комнаты без внутренней отделки были…

Так может тогда их сразу на пену садить пока возможность есть? Как ведет мебя сочетание дерево-пена? Вроде много домов деревянных со швами запененными стоят и ничего…

Сочетание рабочее до определенных размеров и условий по влажности и температуре. Местами стоит годами. местами (очень редкими) образуется щель. Ну естественно делать не на улице, где есть солнце.

Имхо; лучший вариант — подпружинить изолоном щель между деревяшками. Делал во многих разных сопряжениях — работает на ура.

смочите щель опрыскивателем и поглубже постарайтесь загнать пену, без доступа солнца пене ничего не будет….

Согласно технологии ветрозащита и поперечнео утепление решают проблему, ИМХО страно запенивать эти щели или прокладывать чем либо

джут между плазами перед монтажем, его можно степлером прибить

В книге "Платформа": "Между планками прилегающими друг к другу прокладывается полоса изоляционной ленты". Какой — не уточняется.

В жизни никто между досками ничего не прокладывает, если это обшивается. Какая имено книга платформа? Изоляционная лента может быть и двухсторонний скотч.

И какое решение все-таки правильное было найдено?

Я поддержу nos, проложить полосу джута с конопаткой через пару месяцев, когда доски подсохнут и конструкция будет собрана. А потом можно изнутри пропенить щели.

Себе собирал сдвоенные балки 50х200, перед стяжкой их болтами по периметру пропенивал. Но лучше было бы пробить степлером тонкий изолон, было бы надежно и не затратно.

Джутовую ленту проложить и конопатить не нужно. С одной стороны щель закроется внешней отделкой, с другой пароизоляцией.

Использовать сухую строганую доску, чтобы прилегание стоек было наиболее плотным. В небольших зазорах конвекция несущественна.
Хорошо проклеенная пароизоляция изнутри, чтобы исключить продувание
Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много:

1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение)

2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости.

3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня.

Ну конечно есть и недостатки:

1 большая трудоемкость

2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп

3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много: 1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение) 2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости. 3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня. Ну конечно есть и недостатки: 1 большая трудоемкость 2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп 3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

1) сухую строганую доску не ведет

2) а есть какие-то проблемы с жесткостью одинарной доски? в чем наблюдаемый эффект?

Причины возникновения щелей в деревянном полу

Перед началом реставрации необходимо выяснить причину появления неплотностей. От этого зависит качество восстановления покрытия и длительность дальнейшей эксплуатации. Наиболее распространенная причина — физическое высыхание древесины. В идеале для настила используют доски, подвергнутые вакуумной сушке.

Из них полностью удалена внутриклеточная влага, благодаря чему геометрические размеры материала не меняются в процессе эксплуатации. Однако высокая цена высушенных досок вынуждает домовладельцев монтировать обычный деревянный пол. Он сохнет от трех до шести лет. За это время покрытие придется несколько раз перекладывать, чтобы получить идеальную поверхность без трещин.

Кроме усушки, щели в полу образуются по ряду других причин. Наиболее частые:

Сухой воздух. Недостаток влаги в зимний период, когда атмосферу в доме высушивают отопительные приборы, возможно появление неплотностей между половицами. Их устранение может привести к короблению напольного покрытия летом из-за восстановления влажности древесины и ее расширения.
Грызуны. Мыши и крысы способны прогрызать древесину, прокладывая себе путь к новым территориям, еде или воде. Заделку щелей выполняют после уменьшения популяции вредителей, ведь они снова и снова будут делать себе ходы, все больше разрушая напольное покрытие.
Некачественный монтаж. Неправильная укладка покрытия приводит к тому, что доски «гуляют» — двигаются относительно друг друга. В этом случае происходит разрушение старого герметизирующего слоя, а нанесение нового становится бессмысленным.
Нарушенная вентиляция. Если под полом наблюдается застой влажного воздуха, это приводит к гниению древесины. Для диагностики повреждений понадобится демонтаж покрытия и оценка его состояния. Сгнивший пол подлежит полной замене.

Внимание!

Если повреждение покрытия вызвано нарушением вентиляции, перед настилом нового необходимо сделать дополнительные продухи и уложить слой гидроизоляции на грунт.

Как и чем заделать небольшие щели в частном доме

Если обследование напольного покрытия показало, что древесина находится в удовлетворительном состоянии, а небольшие зазоры никак не влияют на целостность и прочность конструкции, проводят поверхностную реставрацию. Процедура подразумевает маскировку незначительных трещин специальными составами.

Чем заделать щели в деревянном полу в частном доме, зависит от внешнего вида покрытия. Если поверхность вскрыта лаком, применяют специальные шпаклевки и герметизирующие составы, окрашенные в цвет основного материала. Так места ремонта будут практически незаметны. Для окрашенных поверхностей подойдут любые доступные методы восстановления целостности.

Чем заделать щели в деревянном полу между досками: лучшие варианты

Повреждения, возникающие в процессе эксплуатации, устраняют тремя способами: полной или частичной заменой настила и заполнением пустот связующим материалом. Первые два варианта применяют при сильной деградации древесины. Заделка трещин — самый простой и бюджетный метод, не предполагающий демонтажа досок и их замены. Характер и объем реставрационных мероприятий определяется величиной дефектов.

Цемент и опилки

Бюджетный и действенный метод заделки. Опилки должны быть мелкими, желательно лиственных пород деревьев. Материал предварительно замачивают, заливая кипятком. После впитывания влаги и достижения пастообразного состояния в вязкую массу добавляют цемент из расчета 1 : 1. Состав тщательно перемешивают и дают настояться 5–8 минут.

Готовую пасту втирают в трещины, дают просохнуть и удаляют излишки. Окончательное застывание происходит через две недели. По окончании указанного срока производят циклевку и шлифовку полов и готовят их под покраску.

Акриловый герметик

Готовый специализированный герметизирующий состав продается в соответствующих отделах строительных магазинов. Он выдерживает перепады температур и влажности, с ним легко работать. Упакован он в тубы, предназначенные для использования совместно с пистолетом — инструментом, выдавливающим состав. Наносят герметик непосредственно в трещины, затем выравнивают и дают просохнуть.

Перед покраской или вскрытием лаком поверхность обязательно циклюют.

Внимание!

Акриловый герметизирующий состав (в отличие от силиконового) не обладает ярко выраженным уксусным запахом, он бесцветный и хорошо смывается с рук.

Монтажная пена

Материал хорош тем, что создает дополнительную теплоизоляцию, обладает хорошей упругостью и адгезией. Баллончик с пеной продается в любом строительном отделе. Объем емкости выбирают исходя из размеров пустот, которые необходимо заполнить.

Для заполнения неплотностей последовательно выдавливают небольшое количество пористого материала, учитывая, что он расширится еще примерно в два-три раза. Остатки пены удаляют после полного отвердевания (примерно через 12 часов), срезая острым ножом. Пористую поверхность красят в несколько слоев.

Пакля

Знакомый многим строительный материал, производимый из волокнистого льна. Используют паклю преимущественно в сантехнических работах при герметизации резьбовых соединений, но и для ремонта деревянных половиц она также подходит.

Перед закладкой в щели льняные волокна обрабатывают столярным клеем. Затем с помощью любого подходящего инструмента паклю забивают в пустоты. Когда она высохнет, ее красят или покрывают лаком.

Шпаклевка по дереву

Материал подойдет тем, кто не хочет делать замазку самостоятельно. Однако подходит он не для всех случаев. Чаще шпаклевку используют для заполнения небольших неплотностей, когда доски надежно зафиксированы. Но у нее ограниченный срок службы: она быстро растрескивается и распадается. Желательно применять ее для заполнения пустот при использовании фанеры в качестве чистового настила.

Столярный клей и опилки

Заполнить образовавшиеся пустоты можно смесью опилок с клеем. Порядок приготовления состава и проведения ремонтных работ:

Мелкодисперсные древесные отходы заливают кипятком, дают постоять 2–3 часа.
В полученную массу вводят ПВА или столярный клей. Перемешивают для формирования однородного состава.
Полости, предназначенные для заполнения, очищают от грязи. Возможно понадобится их расширить или углубить.
С помощью шпателя наносят приготовленную смесь, тщательно вдавливая ее внутрь дефектов. Далее состав разравнивают, а излишки удаляют.
Дают клею просохнуть в течение двух-трех дней. Отвердевший состав обрабатывают наждачной бумагой или специальным электроинструментом.

Внимание!

В клеевой состав можно добавить цемент и битое стекло. Твердые и острые вкрапления уберегут наполнитель от посягательства мышей и крыс.

Резиновый шнур

Способ заделки стыков между половыми досками часто применяют для устранения щелей. Резиновый шнур не только позволяет устранить дефекты покрытия, но и избавит жильцов от неприятного скрипа половиц. Для ремонта подбирают материал необходимого диаметра. Шнур забивают в щель по всей длине. Его поверхность должна отстоять от чистового уровня пола на 2–3 мм. Этот зазор необходимо оставить для заполнения шпаклевкой или герметиком.

Тонкие рейки и клей

Деревянная рейка отлично подходит для реставрации старого напольного покрытия. Ее фиксируют в полу при помощи столярного клея, а выступающий край окрашивают в тон окружающего пространства. Чтобы рейка точно подошла, щель предварительно расширяют ручным фрезерным станком. Для лучшего сцепления боковые грани не подвергают шлифовке. Если после реставрации остались свободные промежутки, их заполняют смесью опилок с клеем.

Советы специалистов

Реставрация напольного покрытия — сложный и трудоемкий процесс, который имеет ряд нюансов. При ремонте учитывают породу дерева, из которого выполнен настил. Кедр, бук или каштан нельзя сочетать с акриловой шпаклевкой. Взаимодействуя с лаком, нитрорастворители могут образовывать синие пятна на поверхности досок. В этом случае лучше не лакировать полы.

Для общих работ рекомендуется цветной герметик. Он поможет сделать несложный ремонт маленьких трещин практически на любом виде древесины. Если полы сильно прогнили, но нет возможности их поменять, можно использовать покрытие из листов фанеры или OSB. Чтобы не дуло, перед монтажом настила стоит заполнить глубокие щели.

Любой способ решения проблемы с устранением дефектов в деревянном настиле в частном доме или квартире эффективен, если правильно выбирать расходные материалы и соблюдать правила технологического процесса. Отреставрированное напольное покрытие приобретет привлекательный внешний вид, сохранит микроклимат в помещении, а в щели не будет набиваться грязь.

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
Что такое конопатка.
Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов - оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией - это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

Теплый шов выполняется после шлифовки древесины и обработки стен антисептическими составами.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Читайте также: