Санузел на втором этаже по деревянным перекрытиям
Обновлено: 27.04.2024
Чего-то я озадачилась,а можно ли поставить большую ванну на втором этаже,в доме где деревянные перекрытия? Строители говорят можно в одном углу,в остальных не рекомендуют.Но мне после таких ограничений совсем страшно стало,очень не хочется лететь вниз в топочную сидя в ванной
я не решилась)) нам сделали бетонное перекрытие именно в ванной-туалете. Но всё равно ванную ставить не буду))) от греха.
Да, можно. У нас стоит. Перекрытия деревянные, в том месте, где ванная- бетонная стяжка и пол с подогревом. Размер ванной комнаты около 6м2, сама ванна большая- 180*105, наливаем полную и еще вдвоем с мужем залезаем- пока не рухнуло Главное- сделать грамотную изоляцию пола.
Лаги 40*200 мм через 40 см.
Я спрашивала про БОЛЬШУЮ ванну. А вообще на втором этаже можно и без ванны, душевой кабины,мне кажется, достаточно. Разве нет?
Нам, не зная Ваш дом и какие конкретно у Вас лаги (размеры, какое между ними расстояние), очень сложно ответить на Ваш вопрос
Если стандартные у Вас лаги из бруса 100*200 и расстояние между ними не более 60 см, и их длина разумная: 2-3 м, то ванну ставить можно.
Вообще есть спец. програмы расчета нагрузки на деревянные перекрытия (лаги). Можно на forumhouse поискать.
Смешно написали: "Пока не рухнуло" А строители вам что говорили,все нормально будет или были какие-то сомнения?
Да я то хочу ванну на втором этаже,но если точно скажут нельзя, то и не огорчусь особо.Поставлю кабину на втором и может небольшую ванну на первом.
Кто вам точно скажет? Вы пригласите специалиста, чтобы он сделал оценку такой возможности. Тут-то вам много чего наговорят
Я и ответила про БОЛЬШУЮ ванну. У нас кабина на первом этаже, т.к. санузел на первом более "проходной" и часто используемый. А ванна на втором - дом деревянный.
А что в вашем понятии большая ванная? А то может мы тут со своими живопырками зря советы даем? Надо сперва определиться в измерениях
Вы не ответили,вы задали вопрос: "а как по вашему в деревянных домах люди живут - без ванн на втором этаже?"
А в этом топе вы уже ответили.Спасибо.
это был косвенный ответ) потому что деревянное досостроение сейчас очень популярно и су на втором этаже не редкость - с ваннами в т.ч.
Знаменитости в тренде
Размещение сантехнического оборудования и коммуникаций, укладка системы тёплого пола - технологических проблем сегодня нет. Главное ещё на стадии проекта рассчитать нагрузки и тщательно подобрать материалы.
Перед приобретением всей сантехники необходимо продумать расположение стояков, вентилей, креплений. Такие подготовительные мероприятия нужны, чтобы знать, какая оснастка лучше всего впишется в интерьер комнаты, ведь даже ванны отличаются не только габаритами, материалом изготовления, но и способом установки.
Большое значение предварительным расчетам нагрузки на перекрытия отводится не случайно. Они должны быть гораздо прочнее и надёжнее стандартных конструкций.
Учитывая тот факт, что средний вес стандартной ванны порядка 100 кг, то наполненная водой она весит, как минимум, вдвое больше. Плюс масса человека. Так что в расчёт следует закладывать нагрузку на перекрытия не менее чем 500 кг/м 2 . Чтобы получить нужные параметры прочности перекрытий, используют сокращение шага укладки или увеличение толщины несущих балок.
Подготовка надёжного основания под ванную
Ванная комната и санузел при их размещении по деревянным перекрытиям нуждаются в повышенном внимании. Очень важно учесть в проекте повышенную нагрузку и усилить перекрытия уже на этапе возведения дома.
Это достигается путём увеличения площади сечения деревянных балок и снижением шага их укладки. Впрочем, добавить дополнительные балки особой проблемы обычно не составляет.
При укладке балок перекрытия непосредственно под ванной комнатой, их необходимо опустить приблизительно на 100 мм относительно других помещений. Ведь сама конструкция пола занимает определённый объём, что в результате поднимет его уровень.
При этом считается правильным, что пол в таком помещении должен быть миллиметров на 20 ниже уровня пола остальных помещений (а дверной проём ещё и имеет небольшой порожек). В нестандартной ситуации такой перепад высот на некоторое время задержит воду в пределах помещения и позволит избежать совсем уже глобальных последствий.
Другая характерная особенность деревянного дома в длительной усадке и его возможных подвижках в зависимости от сезона и возраста дома. Дерево «живёт»: оно разбухает, набирая влагу, и усыхает, отдавая её, деревянный брус может искривиться и выгнуться. Эту особенность также необходимо принимать во внимание при обустройстве ванной комнаты в деревянном (а порой и каркасном) доме.
Устройство пола по деревянным лагам начинают с создания прочного стабильного основания. Для этого используют влагостойкие, способные держать возможные изменения деревянных лаг материалы.
Подойдут ЦСП (цементно-стружечная плита), OSB-3 ( влагостойкая ориентированно-стружечная плита), либо влагостойкая фанера. Аквапанель, плита ГВЛ (гипсоволокнистый лист) или СМЛ (стекломагнезитовый лист) не подходят, поскольку имеют мелковолокнистую структуру и плохо работают на «играющем» основании.
Деревянный брус основы тщательно обрабатывается антисептическими растворами против грибка и плесени. Лишь после этого можно начинать укладывать черновой пол. Толщина такого чернового пола составляет не менее 30 мм, а при большой площади и выше.
Для этого выбранный материал укладывается вразбежку в два слоя и скрепляется саморезами. Причём желательно, чтобы нижний слой был потолще, в пределах 20-24 мм. Толщина верхнего зависит от размеров помещения и предполагаемой нагрузки.
Стыковка нижнего уровня такого «пирога» обязательно должна производиться на брусе, а никак не в подвешенном состоянии. Благо, сегодня можно найти листы практически любого необходимого размера.
Шаг крепления саморезов не более 150 мм. Сам листовой материал укладывается не плотно, стык в стык, а с 3 мм зазором. По всему периметру помещения вдоль стен также необходимо оставить 10-15 мм под деформационный зазор.
Если стены помещения из цельного бревна или бруса (не обшитые и ровные каркасные перегородки), то по всему периметру нижней части стен на высоту порядка 200 мм необходимо вертикально закрепить тот же листовой материал. Гидроизоляционная лента крепится к этому «бордюру» и основанию пола.
Конечно, лучше сразу же определиться с материалами для чистового пола и отделки стен. Наилучшим покрытием для пола и нижней части стен во влажных помещениях завсегда является керамическая плитка.
Хотя современные тенденции дизайна ванных комнат предполагают широкое использование в интерьере именно дерева. Это может быть как пропитанная специальными водоотталкивающими составами доска, так и пробковое покрытие, либо набирающая популярность влагостойкая термодревесина. Порой используют и влагостойкий ламинат.
Укладка деревянного напольного покрытия по тщательно подготовленному достаточно «монолитному» основанию особого разъяснения не требует, необходимо лишь выполнить его гидроизоляцию. А вот с укладкой напольной плитки могут случиться проблемы. Причём проявиться они могут не сразу, а спустя пару месяцев или лет в виде лопающейся или отстающей плитки.
Керамическое покрытие на деревянные перекрытия укладывается двумя способами. Либо на бетонную стяжку, либо прямо поверх смонтированного на предыдущем этапе чернового пола.
Вариант с бетонной стяжкой предпочтительнее, поскольку таким образом образуется более стабильное и долговечное основание. Конечно при условии, что конструкция имеет достаточный для этого запас прочности, иначе утяжелённое перекрытие прогнётся и плитку просто-напросто порвёт.
Ведь строительная конструкция из деревянного бруса подвержена колебаниям, которые могут вызвать растрескивание стяжки. Обычно подобным образом выполняют пол санузла и душевой, площадь которых не превышает 3,5-4 м 2 .
Для этого на поверхность чернового пола наносится слой гидроизоляции, после чего укладывается обычная 50 мм армированная цементно-песчаная стяжка с пластификатором. Если предполагается разместить контуры системы тёплого пола, для снижения тепловых потерь в нижнем направлении под стяжку укладывают слой утеплителя.
Для этого используют современный эффективный теплоизолятор - экструзионный пенополистирол. Это очень лёгкий и при этом прочный материал, который не перегружает конструкцию деревянного перекрытия и не деформируется под нагрузкой. Поверхность бетонной стяжки после набора прочности представляет идеальную основу для укладки керамического напольного покрытия и установки сантехприборов.
Чем хорош двухэтажный деревянный дом? Да всем – в нем уютно, просторно и комфортно. К тому же, деревянное домостроение – тренд последних годов, соответственно, рынок строительных материалов для него развивается ускоренными темпами, и с возведением даже самого роскошного дома, наполненного всяческими техническими или другими новинками, проблем не возникнет.
Но в ходе эксплуатации дома одна проблема все-таки появится. Как правило, на втором этаже располагаются спальни. Это логично. Но при проектировании многие забывают о таком моменте: ночью иногда хочется в туалет. И чтобы осуществить эту потребность, придется не только вставать с уютной постели, но и спускаться на первый этаж. Очень неудобно, а иногда и опасно – в сонном состоянии спускаться с лестницы чревато падением. Какой вывод? Он логичен – на втором этаже нужен санузел. И если уж на то пошло, то не только туалет, но и душ или небольшая ванна. И, чем больше комнат, тем санузел нужнее.
Особенности обустройства санузла на втором этаже
Существует одно главное правило, справедливое для всех домов, не только деревянных: санузел на втором этаже должен располагаться строго над санузлом первого. Точно так же, как в многоквартирных домах устраивают стояки. И ни в коем случае туалет с ванной не должны находиться над гостиной, детской или кухней.
Второй момент, который касается именно деревянных домов: дерево очень не любит влагу. Исключение – лиственница, но дом, целиком построенный из лиственницы – редкость. А остальные породы от воды разбухают, начинают гнить, превращаться в труху, и никакие антисептики или другие обработки не помогут. Поэтому при проектировании, обустройстве санузла нужно исключить любой контакт дерева с водой.
Устройство пола на втором этаже
Основа пола – деревянные балки. Это конструктивная часть дома, которая опирается на несущие стены. Делают балки из бруса с сечением или 150×150 мм или 200×200 мм. Все балки располагают параллельно друг другу, на расстоянии 0,6 м, первый брус крепят не далее чем на 5 см от стены. Крепление к несущим стенам – металлическими уголками. Естественно, все деревянные элементы тщательно обрабатываются антипиренами и антисептиками.
К балкам крепят бруски, с обеих сторон, так, чтобы каждый брусок был вровень с балкой. На эти бруски монтируют обшивку из досок, плотно подогнанных друг к другу. Нижняя сторона обшивки – потолок первого этажа. А верхняя сторона обязательно покрывается или глиняно-песчаным раствором, или гидроизоляцией. Но с учетом горючести гидроизоляционных материалов лучше выбрать раствор. Между балками укладывается теплоизоляция (шлак, керамзит, минеральную вату). Заключительный этап – пароизоляция. И если для жилых комнат это опциональное требование, то там, где будет находиться санузел, пароизоляция обязательна. Далее – черновой настил из досок, поверх которого укладывается напольное покрытие.
Это – стандартное обустройство пола на втором этаже.
Второй вариант – без теплоизоляции:
1. На балки укладывают стальной лист толщиной 2,5 мм, крепят его к балкам.
2. На нем делают цементную стяжку, армированную сеткой. Естественно, не забывают об отверстиях для водопроводных и канализационных труб. Под стяжку укладывают гидроизоляцию.
3. После высыхания стяжки укладывают черновой пол из досок.
4. На него уже укладывают плитку.
Какой из двух вариантов выбрать, зависит от многих факторов, главным из которых являются особенности конструкции дома (несущая способность фундамента, характеристики стен и балок). Но главное, о чем стоит помнить – древесина не должна контактировать с водой.
Еще один важный момент – монтаж канализационных и водопроводных труб. Они прокладываются под полом, обязательно на эластичных подвесах, так, чтобы трубопровод не был привязан к конструкции пола.
Сам пол в санузле деревянного дома стоит сделать на 2-3 см ниже пола в соседних помещениях – в случае протечки они не будут затоплены. Гидроизоляция пола должна заходить на стены на несколько сантиметров (не менее 20). Для чернового пола можно использовать только влагостойкие доски, древесно-стружечные плиты.
Перечисляя особенности обустройства санузла в деревянном доме, нужно помнить еще об одном важном моменте: такие работы стоит проводить только после полной усадки дома. Время, требуемое на усадку, зависит от материала, из которого построено здание. Меньше всего времени нужно клееному брусу (он почти не дает усадку), больше всего – обычному брусу, оцилиндрованному бревну.
Чем отделать потолок и стены?
В любом санузле поверхностями, которые больше всего подвергаются воздействию влаги, являются пол и потолок. С полом все ясно – укладывается плитка. Что делать с потолком? Оптимальный вариант – обшить его пластиком или другим, влагостойким материалом, который крепится к специальной обрешетке.
А вот стены можно оставить деревянными – кроме тех, которые примыкают к ванне или душевой кабине. Только предварительно их нужно покрыть лаком или иным составом, защищающим дерево от воды.
Вентиляция
В любой ванне нужна вентиляция, а в деревянном доме – тем более. Оптимальный вариант для такого помещения – принудительная вентиляция, но для ее обустройства нужно использовать только специальное оборудование для санузлов, с самым высоким уровнем защиты от возгорания. Сама установка должна опираться на металлические кронштейны (не контактировать с деревом), вентканалы – только гибкие и негорючие. В местах прохода вентканалов через перекрытия должны быть компенсационные отверстия. И обязательно нужны противопожарные клапаны. Оборудование ставится на чердаке, в помещении ванной устанавливается только вентилятор (влагозащищенный).
Другие особенности обустройства санузла
Есть одна сложность: часто санузел на втором этаже – совсем небольшое помещение, еще и с низким потолком. Поэтому работы могут быть сложными – неудобно работать в ограниченном пространстве, поэтому стоит максимально оптимизировать все процессы, используя современные материалы и инструменты – так время работ сократится, без ущерба для качества. И то, как эти материалы, оборудование, сантехника будут доставляться на второй этаж, лучше продумать заранее.
2002 - 2022 © ООО «АЛАМ»
При обустройстве ванной комнаты в доме из бревна или бруса необходимо предпринимать особые меры, чтобы компенсировать неизбежную осадку деревянной конструкции. Только в этом случае можно предотвратить деформацию и разрушение плиточной отделки, являющейся традиционной для влажных помещений
В отличие от каменных, деревянные строения существенно изменяют свои линейные размеры во время эксплуатации. Наиболее заметно это проявляется в первые годы после возведения здания из-за усадки древесины — особенно до того момента, когда дом заселяется и в нем устанавливается стабильный температурно-влажностный режим. Сильнее всего теряет в объеме бревно и профилированный брус (до 10%), самые низкие показатели у клееного бруса — 1,5–2%. Впоследствии усадочные процессы будут продолжаться под воздействием сезонных колебаний температуры и влажности внутри дома и на улице. А значит, такую особенность деревянного дома необходимо учитывать при проектировании плиточной облицовки в ванной, и главный вопрос здесь — это способ ее крепления.
Отделка стен
Облицевать плиткой ванную в деревянном доме можно, только создав каркас-подоснову, который не будет совершать усадочные подвижки вместе с несущими стенами. Кстати, обшивка, например, лиственничной вагонкой также потребует сооружения «промежуточной» конструкции.
Наиболее распространенный способ фиксации отделочного слоя — так называемый скользящий крепеж. Для этого на стенах монтируют каркас из П-образных металлических профилей (или из деревянных брусков) с вертикальными прорезями, по которым при осадке здания будут продвигаться удерживающие каркас шурупы. В то время как сам он, вместе с отделкой, останется неподвижным.
Еще один вариант скользящего крепежа подразумевает использование специальных элементов — «крабов», которые позволяют вставленным в них металлическим направляющим совершать подвижки по вертикали, сохраняя стабильность отделочного слоя.
Между каркасом и несущими стенами необходимо предусмотреть свободный промежуток в 40–50 мм для циркуляции воздуха, что предотвратит выпадение конденсата на деревянных поверхностях. К слову, в этом пространстве могут быть проложены провода и трубы инженерных сетей.
Чтобы закрепить отделку, на основе каркаса создают фальшстену из влагостойких гипсоволоконных листов, древесно-стружечных плит, специальных «аквапанелей» (Knauf) или гипсокартона (ГКЛВ).
Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций во влажном помещении, нужно обработать их антисептическими составами и обязательно установить в ванной комнате систему принудительной вентиляции
С полом фальшстену соединяют разными способами, принимая во внимание материал изготовления обеих конструкций. Притом ряд экспертов придерживается мнения, что плиты или листы, которыми зашивают каркас, необходимо заглублять в цементно-песчаную стяжку, тогда при осадке перекрытия подоснова для отделки не оторвется от пола и в этом месте не появиться щель, куда будет затекать вода.
Между фальшстеной и потолком должен быть оставлен зазор расчетной величины, чтобы верхнее перекрытие могло свободно осаживаться.
Так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью, основание для отделки следует качественно гидроизолировать. Обычно для этого применяют обмазочные битумные или цементные составы, которые выступают также в роли надежного плиточного клея, хорошо удерживающего облицовку. Все стыки плоскостей в помещении санузла нужно обязательно проложить эластичной лентой, например, из прорезиненной стеклоткани. Она не даст образоваться трещинам в углах и тем самым сохранит непрерывность гидроизоляционного контура при осадочных деформациях.
Подоснова для отделочного слоя, выполненная с применением скользящего крепежа, не оказывает сколько-нибудь серьезной нагрузки на перекрытие, а значит, не требует принятия мер по его усилению. В частности, такая конструкция будет оптимальной при обустройстве ванной комнаты на верхних этажах дома с деревянными перекрытиями.
Однако есть у данной технологии своя слабая сторона: неравномерная осадка ограждающих стен может вызвать заклинивание подвижного крепежа и, как следствие, перекос каркаса, что чревато повреждением или даже разрушением облицовки. Исключить такую вероятность позволит создание «самостоятельной» подконструкции — независимой от коробки дома и опирающейся непосредственно на железобетонную плиту фундамента. Правда, реализовать это решение можно только для санузла на первом этаже здания, но ведь и осадка, а значит, и риск деформации здесь более значительны, чем на верхних этажах.
Дома из древесины естественной влажности дают очень сильную усадку, так что наилучшим вариантом основы для отделки санузла в данном случае будет самонесущая конструкция, не связанная никакими креплениями с ограждающими стенами
Самонесущие стены санузла, или так называемый «стакан», возводят из керамических кирпичей (толщиной в полкирпича) или пазогребневых гипсовых плит, отступив от ограждающих стен как минимум на 2,5 см. Для поступления воздуха в эту полость снизу делают отверстия, а для выведения его оттуда служит определяемый проектом компенсационный зазор между «стаканом» и верхним перекрытием. Так же, как и в случае с фальшконструкцией, стены покрывают обмазочной гидроизоляцией и прямо поверх нее укладывают облицовочный материал. В качестве потолка выступает подвесная система.
Независимым можно сделать и металлокаркас, используя для его сооружения П-образные профили проектной толщины, соединенные в жесткую конструкцию. Проемы каркаса имеет смысл заполнить плитами утеплителя — это не только теплоизолирует помещение, но и придаст его стенам шумозащитные свойства. Если для утепления применен волокнистый материал, снаружи его нужно покрыть ветрозащитной пленкой, а изнутри — пароизоляционной.
Пол и потолок
Проектируя санузел в деревянном доме, в первую очередь учитывают несущую способность перекрытия в расчете на конкретные предметы сантехоборудования. Так, если вместо предполагаемой изначально стандартной ванны будет принято решение установить джакузи на 500 л, то понятно, что оказываемая прибором точечная нагрузка возрастет более чем в два раза. В таких случаях перекрытие приходится усиливать, например уменьшая шаг укладки балок.
Как и положено во влажных помещениях, пол в ванной необходимо гидроизолировать, чтобы не допустить намокания деревянных конструкций здания. С этой целью чаще всего используют оклеечные или обмазочные материалы, создавая с их помощью своего рода «поддон», бортики которого поднимаются по стенам над напольным покрытием минимум на 15 см. Чтобы случайная протечка не превратилась в потоп, пол в санузле делают на пару сантиметров ниже уровня пола в жилых комнатах или устраивают при входе в него порожек высотой 4–5 см.
Выбор напольного покрытия обусловлен допустимой величиной нагрузки на перекрытие, конструкцией «пирога» пола, наличием или отсутствием в нем системы обогрева и т. п.
Чаще всего пространство между балками (лагами) заполняют стекло- или минераловатной теплоизоляцией, при необходимости там же протягивают коммуникации и сколачивают поверх дощатый настил (он может быть изготовлен также из фанеры или ориентированно-стружечных плит). Далее на нем монтируют основание из влагостойких гипсоволоконных или ЦСП-плит, гидроизолируют поверхность и укладывают финишное покрытие.
Наиболее надежным основанием под плиточную облицовку является армированная цементно-песчаная стяжка, нанесенная по предварительно гидроизолированному металлическому профнастилу либо по настилу из досок, фанеры или ОСП-плит
Потолки в ванной комнате обычно выполняют в виде подвесных конструкций — натяжных или каркасных с обшивкой из ГКЛВ, вагонки, пластиковых панелей и пр. Чтобы исключить их перекос при осадке здания, крепить такие системы нужно к чему-нибудь одному — либо к перекрытию, либо к стенам.
Для всех домов, в том числе и брусовых, существует единое правило. Располагать санузел на 2-м этаже необходимо только над санузлом 1-го. Ни при каких условиях он не должен находиться над гостиной, детской комнатой или столовой.
Ещё один нюанс – древесина крайне восприимчива к влаге. Под воздействием воды она разбухает и гниёт и превращается в труху. В этом случае не помогут никакие средства. Вот почему при проектировании и обустройстве санузла следует предотвратить взаимодействие древесины с влагой.
Обустройство пола на 2-м этаже
Основание полов – балки. Опорой этой конструкции служат несущие стены. Балки изготавливают из бруса 15х15 либо 20х20см. Их укладывают параллельно на расстоянии 60см друг от друга . Первый брус закрепляется в 5см от стен уголками из металла. Каждую деревянную составляющую пропитывают специальными составами.
С 2-х сторон балки прикрепляют бруски на одном уровне с ней. На них, в свою очередь, крепят обшивку (доски). Её нижняя сторона – это потолок 1-го этажа. А сверху обязательно укладывается слой раствора из глины и песка либо гидроизоляция. Между балками прокладывается теплоизоляционный слой, а затем пароизоляция. В конце делается черновой пол из досок. На него укладывается финишное покрытие.
Существует и решение без теплоизоляции:
На балки укладывается лист стали 2.5мм и прикрепляется к ним. На листе делается стяжка из цемента с армирующей сеткой. Проделываются отверстия под коммуникации. Под стяжку кладут слой гидроизоляции. Когда высыхания стяжки монтируется черновой настил. На него кладётся напольное покрытие.
Немаловажен процесс поведения коммуникаций. Их прокладывают под досками. Они монтируются на гибкие подвесы. Так обеспечивается независимость трубопровода от конструкции пола.
Пол санузлов в брусовых домах делается на пару сантиметров ниже, чем в примыкающих помещениях. При протечках они останутся сухими. Гидроизоляционный слой следует заводить на стены на 20см. Черновые полы изготавливается из влагостойких досок или ДСП.
Помните также о том, что все действия проводят только после завершения усадки здания. Срок, требующийся для неё, зависит от материалов, использовавшихся при строительстве. Клееный брус практически не усаживается, и времени требуется не много. Простой брус или оцилиндрованное бревно будет усаживаться несколько лет.
Отделка потолков, стен
В ванных наиболее подвержены влиянию воды пол и потолок. Но пол укладывают плитку. Но как поступить с потолком? Предпочтительное решение – обшивка пластиком либо другим влагостойким материалом. Его крепят на специальную обрешётку.
Стены же можно оставить нетронутыми (за исключением примыкающих к ванне или душевой кабине). Однако их заранее следует обработать лакокрасочным материалом для защиты от влаги).
Вентиляция
В каждом санузле необходимо обустройство вентиляционной системе, особенно в домах из бруса. Хорошее решение – вентиляция принудительного типа. Опорой установки делают кронштейны из металла для предотвращения контакта с древесиной. Вентканалы должны быть гибкие и негорючие. На участках, где через перекрытия проходят вентканалы, предусматривают компенсационные отверстия; нельзя также обойтись без противопожарных клапанов. Оборудование устанавливается на чердаке. В ванной же ставится только вентилятор.
В нашем каталоге представлено более 130 проектов домов из бруса
У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие - славяне.
Читайте также: