Дом в полкирпича с мансардой

Обновлено: 25.04.2024

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
- простые,
- ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
- легко возгорается,
- не пропускает пар,
- не подходит для утепления внутренних стенок,
- привлекает мышей.
- высокая стоимость,
- не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями,
- является пропускником пара,
- при установке нужна помощь специалистов,
- теряет свои свойства при окончании срока службы.
Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:
- Полезная площадь не меняется.
- Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
- Защита от перепадов температур.
- Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
- Продляется срок службы дома.
Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:
- Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
- По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.
Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Крайне трудно представить строительные работы на дачных и загородных участках без использования самого универсального материала — кирпича. Он необходим для возведения домов, беседок и заборов, разнообразных построек, нередко его выбирают главным материалом для украшения участка. Кладка в полкирпича — проста, экономична, не требует больших временных затрат, однако чтобы строение выдержало все невзгоды, нужно неукоснительно соблюдать технологию и последовательность процесса. Несмотря на кажущуюся легкость, возведение даже элементарного сооружения имеет свои нюансы.

В каких случаях кладка в полкирпича оптимальна?

Толщина кладки всегда привязывается к длине кирпича. Если его ставят на ребро, то это четверть кирпича, максимальная — 3-3,5. Однако наибольшая популярность остается у кладки толщиной в полкирпича, причина — легкость ее выполнения.

Не во всех случаях можно ее использовать, так как эта стена, возведенная в полкирпича, не слишком надежна. Она не выдержит ни балок и плит перекрытия, ни веса стропильной системы. Несущие стены — единственное исключение, в других случаях кладка незаменима. Ее выбирают для строительства:
- беседок и веранд, гаражей;
- заборов, учитывая нагрузки и розу ветров;
- каркасов старых деревянных домов;
- клумб, фундаментов для теплиц;
- мангалов, печей, дымоходов;
- межкомнатных перегородок;
- наружных стен каркасных домов;
- облицовки печей, фасада;
- парапетов, стенок лоджий, балконов;
- подпорных стен, удерживающих грунт от осыпания;
- хозяйственных построек: веранд, гаражей, кладовых, колодцев, курятников, погребов, сараев, собачьих будок, туалетов;
- цокольных стенок домов на свайном фундаменте.
Большинство из таких построек не требует семи строительных пядей во лбу, поэтому с работой справится даже дилетант.

Варианты ложковой кладки

Их немного. Кладка только в полкирпича не дает фантазии сильно разгуляться, но все же есть возможность сделать ее оригинальной. В стандартной кладке используют чередующееся смещение на половину кирпича.

При возведении перегородки или стены, которую не собираются штукатурить, нередко выбирают косое смещение не на полкирпича, а всего на четверть ложка, и строго в одном направлении. Можно его поменять, когда начало «лесенки» дойдет до края кладки.

Интересный вид стена приобретет, если эти косые ряды будут выложены из кирпичей с разным цветом или фактурой. Помимо косой кладки возможны и другие варианты: например, ложковое смещение на 1/4.

Кирпичная кладка: этапы строительства

Сооружение стены в полкирпича по силам непрофессионалу, но без проекта и плана, предварительной корректной разметки строительство первого ряда закончится плачевно.

Подготовка фундамента и закупка

Схема, учитывающая размеры кирпичей и растворных швов, необходима для подсчета материалов. Для постройки в 1 м 2 требуется около 50-60 стандартных изделий, но добавление лишних 5% спасет от возможной паузы в работе из-за их нехватки, если будет много боя или брака.

Способ кладки в полкирпича обеспечивает быстрое строительство, которое можно еще ускорить, если приобрести другие изделия — двойные силикатные кирпичи, отличающиеся повышенной прочностью. Применяют их для облицовки зданий, а также при возведении межкомнатных перегородок.

Когда грядет возведение межкомнатной стены, перед заливкой бетонной стяжки необходимо выровнять пол. Если сооружают наружную, то обязателен фундамент. Для него:
1. Роют траншею. Ее глубина 35-40 см, ширина — 55-60.
2. Засыпают подушку из песка. Минимальная толщина — 10 см. Ее проливают и трамбуют. Добавляют такой же слой щебня или гравия, его также увлажняют, уплотняют.
3. Монтируют опалубку из досок, металлического листа, но без арматуры. Готовят раствор из песка, цемента и щебня (3:1:3). Заливают бетон, около 4 недель ждут его полного застывания.
4. Снимают опалубку, выравнивают поверхность, делают разметку. Совмещая оси фундамента и будущей стены, начинают кладку.
Нужные инструменты, материалы

Приобретают кирпич непосредственно перед началом работ, когда определен их вид и нужное количество. Внутренние стены сооружают из любого вида изделий, для облицовочных стен и тех, что будут соседствовать с фасадом, подойдет только одноименный материал. На растворе также экономить нельзя, поэтому необходим высококачественный цемент и песок, лишенный примесей — строительного мусора, камешков.

Типичное соотношение песка и цемента (обычно это М500 и выше) —4:1. Большее количество первого ингредиента сделает раствор менее пластичным. Чтобы избежать возможных неприятностей, в него добавляют немного глины, извести, жидкого мыла или стирального порошка. Такие растворы не рекомендуют при кладке пустотелого строительного материала.

Кирпичи перед началом работ обязательно замачивают в воде, минимальная продолжительность процедуры — час, больше — лучше. Изделие, хорошо напитавшееся водой, не будет вытягивать ее из раствора, поэтому стена приобретет достаточную прочность.

В последнюю очередь собирают все необходимые инструменты. Они должны находиться в одном определенном месте, чтобы все было под рукой. Это могут быть те или иные инструменты:
- бетономешалка либо емкость для раствора со строительным миксером (дрелью с насадкой);
- кельма (мастерок);
- леска либо шнур;
- молоток-кирка или болгарка с диском;
- отвес;
- порядовки — промежуточная и угловая;
- правило;
- растворная лопатка;
- расшивка;
- строительный уровень.
Подготовительный этап и укладочные работы

Максимально ровная поверхность фундамента — главное условие для успешного строительства. На него укладывают гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Выравнивают, затем делают разметку. Слой раствора, наносимый на фундамент, составляет 3 см. Первый ряд — самый важный, поэтому для тренировки советуют сначала выполнить сухую кладку.

После ознакомления с техникой закладывают угловые кирпичи. Неровность поверхности требует начинать кладку с той стороны, что имеет более высокое расположение. Именно по ней, пользуясь уровнем и натянув леску, которую перемещают все выше, впоследствии выводят углы, первые и последующие горизонтальные ряды.

Начинают основную работу с кладки углов: на первые угловые кирпичи укладывают второй ряд, затем следующий. Обязательно проверяют правильность углов: градус разворота должен составлять ровно 90°. Делают вертикальные и горизонтальные замеры. В результате получают перекрытие, называющееся перевязкой, отвечающей за прочность, незыблемость сооружения.

Сделав кладку пятого ряда, работы приостанавливают на 3 часа. Во избежание случайного сдвига надо, чтобы раствор успел схватиться. Если работы переносятся на несколько дней, сооружение закрывают толстым полиэтиленом, края его прижимают.

Полкирпича и арматура

Возможно использование такой кладки для возведения несущих конструкций. Единственное условие — отсутствие тяжелой нагрузки. Если планируется монтаж водонагревателя, то для таких стен необходимо армирование. В этом качестве используют сетку с зигзагообразным, квадратным или прямоугольным профилем, анкеры, стальной полосовой прокат.
1. Армирование начинают со второго либо третьего ряда, частота армирования — через 4-5 рядов. Для простенков использование сетки обязательно. Ее погружают в раствор минимум на 2 мм. Толщина слоя при этом обязана быть не менее 14 мм.
2. Для привязки перегородки к несущим стенам в них монтируют анкеры, другие концы их погружают в горизонтальные швы кладки. Замена им — потолочные прямые подвесы.
3. Если армирующая сетка короче рядов, то делают перехлест в шахматном порядке. Концы ее связывают проволокой либо сваривают.
Чтобы не наступить на грабли, подстерегающие новичков на каждом шагу, посмотрите видео, указывающее на самые распространенные из них:

Как-то советовал людям, и предлагал не одному человеку, присмотреться к такому, реально работающему несущему конструктиву стены: полтора кирпича - 380мм. После, снаружи - 100мм ваты и фасадная система. Ну или утеплитель и мокрый фасад.

Писал о том, что 400мм газобетона тоже хорошо, и явно дешевле. Что утеплять можно газобетоном D200 и часто это лучше ваты. Сейчас не про то. Именно про несущую стену.

Почему считаю, что один кирпич, 250мм, мало. Хотя вроде бы…

Многие, и грамотные и опытные люди, сравнивая прочность материалов, справедливо утверждают: для одно-двухэтажного строения вполне достаточно несущей способности стены в 250мм кирпича для любого перекрытия. А уж для одноэтажного – «за гланды». Кирпича 250мм - 100% хватит.

Согласен, теоретически. И действительно, по факту: дачи «в кирпич», уже по сорок лет «с гаком» стоят. И на кирпиче, хорошо если М100. Строили их и из М75, и из «игольчатого», (тогда почему-то так мы его называли, по типу рванных круглых отверстий), пустотелого М50. А сейчас есть и М125, и М150, и выше. Что же ещё нужно?

Всё верно, а на практике я людям не советую строить в один кирпич. Потому что:

1. Кирпич кирпичу рознь. / Не опытный застройщик этого не понимает. Дело не только в том, что он, кирпич, разный, и пустотелый качественный сейчас, может по прочности превышать полнотелый. (Про б/у кирпич и силикат, в другой раз, а часто в регионах частному застройщику проще его взять, он есть и хороший, просто замечаю: он весь разного качества и это отдельная история.)

Дальше: допустим опытный ответственный конструктор или архитектор, даже если осуществляет авторский надзор, не относит кирпич в лабораторию, это ему не нужно, он просто видит паспорт: допустим там чёрным по белому М150. То же видит и заказчик. Марка соответствует спецификации, ведомости объёмов работ, и смете. И что?

Так вот, любой паспорт, заданного качества, или на партию, или просто под плёнкой на поддоне, легко перебивается и распечатывается, в ручном режиме, снабженцем или инженером ПТО, запросто. И прикладывается так называемый сертификат соответствия от завода. Цифры, после, «М», хоть 100, хоть 75, легко корректируются в 150 если нужно, и распечатываются.

Причём это может сделать, так же просто, и недобросовестный поставщик. Его выгода прямая и очевидная. А при наличии посредников, которые ни за что не отвечают, это часто.

Разный по прочности кирпич стоит разные деньги.

Опытный каменщик, видя бой кирпича, поймёт, ну скажет: «фуфло». До кого это дойдёт кроме мастера или прораба? И они начнут демонтировать? Не надейтесь.

Понимаю, затянул, увяз в первом пункте, но есть реальные примеры из жизни, приведу ещё один, характерный.

Раньше, если «горело» на объекте и не было возможности краном разгружать поддоны с кирпичом, грузил в Камаз «совок» и сваливал на площадке.

Так вот, имея доверительные отношения с людьми, отдающими мне кирпич, имел и рекомендации: этот хороший, а этот «судак жарил».

Выяснилось, удивительно, но кирпичи оказывается обжигают, как сталь варят, обычные люди. И по-разному. По первости я не мог понять: почему у меня то много боя, то в разы меньше. И на песок валил, и осторожно просил водилу. А дело в качестве обжига. С какой линии обжига: угля или мазута, кто в какую смену, и какая глина пришла, кто принимал, смотрел на соль, состав, и пр, пр.

Конечно, сейчас автоматика - эге-гей. Наверное, не пропустит в партии сырец, брак, или пережог, хочется в это верить. Но кирпич кирпича отличатся может.

Едем дальше, пункт номер два:

2. Качество кладки, её перевязка. Нужно быть очень уверенным в качестве кладки. Один кирпич - вариантов не много. Вы будете перевязывать ложок тычком. Или наоборот, как вам нравится, но через четыре ряда.

И понимаете: при перекладке тела в полтора материала обеспечивается более простая и качественная перевязка, без очевидных продольных мостиков холода в один кирпич. И просто-тупо: тот, кто сам когда-нибудь вёл кладку, или, тем более, профессионал, вам подтвердит: качественная перевязка кладки в 1,5 кирпича во все стороны есть, а в один кирпич - это так не устроить. Сложить конечно, можно, если нужно, стоять будет. И спортзалы, да, строили, и цеха по 6-8 метров, понятно, «и на камнях растут деревья», но мы же сейчас про ваш дом говорим, себе строим, так? Поэтому дальше:

3. На сегодняшний день вы же начнёте сверлить этот один в 250мм кирпич во все стороны, вдоль и поперёк. Например, устройство окна: бурим стену в тело вдоль, а фасадная система вокруг него – поперёк. Решётки как? Только сквозные шпильки? И они не 6мм. Внутри, если профиль под ГКЛ, или потолки, то ладно, 6х40, но через 600мм, а если нужно навесить бойлер, кухонный гарнитур и пр.? Опять анкер на 100мм, минимум, как и фасадная система.

Как завязать мауэрлат, надёжно? Просто 12 шпилькой в тело кладки на четыре ряда по центру, или шесть рядов кладки проволокой стянуть с ним?

У вас будут места в стене где встретятся рядом два-три отверстия с разных сторон. Несущей способности это кладке не добавит.

Уже не говорю про две-три розетки в откосах, которые сейчас многие хотят видеть. Там просто куски стены отпадают. Думаете химанкера решают дело? Алебастр. Могут ещё и на пену прилепить. Рабочим работу надо закончить и получить деньги. И они не станут устраивать брифинг, если «провалился», или «булькнул» дюбель. Вы об этом даже не узнаете. Засверлятся рядом, воткнут какой пыж. Видимо держаться будет.

Выводы очевидны: учитывайте «поправку на ветер», или уповайте на теорию, которая часто расходится с практикой. Но в один кирпич себе несущих стен не стройте. Впрочем, как хотите. Мой совет - в полтора, спокойней будет.

Настоящее родовое гнездо. Дом из керамических блоков . На наружные стены нанесен теплоизоляционный штукатурный состав (Фото: «Строй-Атлант»)

Настоящее родовое гнездо. Дом из керамических блоков . На наружные стены нанесен теплоизоляционный штукатурный состав (Фото: «Строй-Атлант»)

Ну хорошо, а какие аргументы, реально, ПРОТИВ кирпича?

На мой взгляд, у кирпичных домов только три «минуса». Один сложно преодолимый — высокая стоимость . Соглашусь: нужен качественный проект с предварительными инженерными изысканиями — это деньги; сам материал не дешевый, стоимость рядового пустотелого от 5,5 до 23 рублей за одну штуку, а в среднем 10-12, в зависимости от марки, конечно; пустотелый — 12-17 руб. Получается, если совсем грубо, то около 500-700 руб. за кубометр рядовой кладки. В пределе до 1000 руб. за кубометр.

Вес «коробки» изрядный, значит, и фундамент изрядный…. Работа каменщика тоже недешевая. Даже шабашники возьмут не меньше 1700 рублей за куб черновой кладки несущей стены, а не шабашники где-то 2500 – 3800, наверное. (Прикиньте, за десять лет ценник на работы вырос раза в два ). Кладка перегородки в полкирпича — от 450 руб. за квадратный метр. Тут уж что уж… Как говорится, копите денежки, кум Тыква, если мечта ваша — кирпичный дом.

Второй «минус» преодолимый — множество ошибок при возведении кирпичных домов. (Ошибки начинаются, буквально с фундамента.) Хороших каменщиков, знающих толк в кирпичной кладке, действительно, найти не просто, однако они есть.
Наконец, третий «минус» кирпича — теплопроводность .

У кирпичной кладки теплопроводность более высокая даже по сравнению с мелкоблочными газосиликатными конструкциями, не говоря уж о каркасных и деревянных. Потому и стены кирпичные в их классическом варианте полметра в толщину, как минимум. Но этот «минус» сегодня можно не учитывать, и вот почему👇
- Во-первых, толщину стен, а заодно расходы на кирпич и фундамент, реально лихо уменьшить, за счет вентилируемого фасада с утеплением. Это будет экономичное решение.
- Во-вторых, когда деньги не проблема, почему бы не использовать современную версию традиционного материала, то есть поризованные керамические блоки?
Слоистую кладку (кирпич/ утеплитель/ кирпич) не рассматриваю. Считаю такую конструкцию неремонтопригодной, в отличие от конструкции капитальной кирпичной стены с вентилируемым фасадом.

Поризованные керамические блоки

Те же мутные личности, что хамят женщинам, мечтающим от «родовом гнезде» (мужикам-то хамить боятся), говорят, мол, поризованная керамика — 💩 . Мол, в щели проваливается раствор. Да? А как вы кладете обычный пустотелый щелевой кирпич? Ничо не проваливается? Сетку прокладывайте (см. фото выше).
Кстати, щелевой кирпич уменьшает теплопроводность кладки на 25 – 30 процентов. Поризованные блоки дают еще больший эффект и, как писали в свое время в любимом журнале «Мой любимый дом»:

Керамические блоки по теплопроводности сравнимы с газосиликатом и пенобетоном. Но, в отличие от ячеистых бетонов, теплопроводность поризованных керамических блоков не зависит от влажности, и в этом их большое преимущество.

Цена вопроса

Вот тут, снова больное место. Рядовой блок качественной фирменной «поризованной керамики» марки М100 дешевле 120 руб. за штуку (размеры 380 х 250 х 219) я не видел. То есть где-то 5500 за кубометр при толщине стены 380 мм. Посмотрите на Яндексе, может, найдете и дешевле. Более крупные, 510 х 250 х 219 ценник имеют выше, но обойдутся процентов на 5-10 дешевле в пересчете на кубометр: около 5000 – 5100 руб. за кубометр стены толщиной 510 мм.

Первый ряд выполнен из полнотелого кирпича. Далее ведется кладка керамических блоков с использованием защитной сетки. (Фото: «Миллениум»).

Первый ряд выполнен из полнотелого кирпича. Далее ведется кладка керамических блоков с использованием защитной сетки. (Фото: «Миллениум»).

Дорого, да. Кажется, что в 5-10 раз дороже, чем из традиционного кирпича. Однако, что в итоге получится по смете, надо считать конкретно, поскольку при использовании керамических блоков:
- дополнительная изоляция не требуется;
- масса конструкции меньше, значит фундамент дешевле;
- кладка в один слой ведется быстро ( кстати стоимость работ приблизительно такая же, как при кладке традиционного кирпича, и ценник за 10 лет в данном случае не вырос ).
Еще и раствор, теоретически, экономится, поскольку почти не используется в вертикальных швах, там по большей части замковые соединения между элементами.

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:
- Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
  - простые;
  - ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  - легко возгорается;
  - не пропускает пар;
  - не подходит для утепления внутренних стенок;
  - привлекает мышей.
  - высокая стоимость;
  - не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
  - является пропускником пара;
  - при установке нужна помощь специалистов;
  - теряет свои свойства при окончании срока службы.
  Как сделать утепление дома в полкирпича?
  
  Наружное утепление препятствует проникновению вредителей.
  
  При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:
  - Полезная площадь не меняется.
  - Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  - Защита от перепадов температур.
  - Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  - Продляется срок службы дома.
  Утепление минеральной ватой
  
  Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:
  - Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  - По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.
  Технология утепления пенополистиролом
  
  Начальный этап утепления требует установку деревянного каркаса.
  
  Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.
  
  Обшивка пенополиуретаном
  
  Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.
  
  Читайте также: