Самогонный аппарат из пвх труб своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Змеевик – это обязательная часть самогонного аппарата, предназначенная для конденсации паров спирта за счет отвода тепла водой или воздухом через стенки. Несмотря на сложное определение любой желающий может смастерить змеевик в домашних условиях. Самодельный вариант будет работать не хуже магазинных аналогов. Мы рассмотрим теорию и практику изготовления.

1. Материал. Самый важный фактор, влияющий на безопасность и вкус самогона. Материал змеевика не должен вступать в реакцию со спиртом или быть токсичным, но при этом иметь достаточную теплопроводность для конденсации паров спирта.

Учитывая требования, можно сделать змеевик из меди, алюминия или нержавейки. Подходящим материалом также является стекло, правда, проще купить готовый стеклянный змеевик в магазине химреактивов, чем самому изготовить что-то подобное.

Самая лучшая теплопроводность у меди, но многие самогонщики считают её токсичным материалом, на самом деле это не так. Например, уже несколько веков весь крепкий алкоголь французы перегоняют в аламбиках – специальных медных дистилляторах, и пока еще никто не отравился. На втором месте по теплопроводности алюминий (хуже меди в 1.6 раза), зато он сравнительно дешев, доступен и прост в обработке. Змеевики из нержавеющей стали уступают медным в 3-4 раза, к тому же не всегда известна точная марка нержавейки, а для самогоноварения подходят только пищевые, которые выдерживают высокую температуру и не вступают в реакцию со спиртом.

Медные змеевики самые эффективные

Небольшая толщина стенки змеевика повышает теплопроводность, улучшая конденсацию, но слишком тонкие трубки сложны в обработке и эксплуатации, поскольку очень хрупкие. К тому же при соприкосновении двух сред, в нашем случае сконденсировавшегося спирта и пара, теплопроводность резко падает независимо от размеров и материала стенки. Оптимальная толщина трубки змеевика – 0.9-1.1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Змеевик можно расположить вертикально, горизонтально или наклонно. В самогоноварении желательно использовать вертикальную схему подключения, при которой сконденсированный дистиллят стекает самотёком и не создает дополнительных препятствий движению пара.

Вертикальные змеевики бывают восходящими (пар идет снизу вверх) и нисходящими (сверху вниз). Для минимального сопротивления нужно подавать пар сверху.

4. Система охлаждения. Змеевики охлаждают водой, льдом и воздухом. Последние два варианта менее эффективны и требуют сложных конструкций, поэтому дальше их рассматривать не будем. Водяные системы охлаждения бывают открытыми – работают на проточной воде, и закрытыми – резервуар сразу наполняют нужным количеством воды. Конструкция закрытых систем проще, но охлаждают они хуже, зачастую на выходе самогон получается теплым, а через пару часов перегонки даже горячим.

В открытых системах циркуляция воды намного лучше охлаждает змеевик, самогон получается холодным. К тому же в проточных конструкциях используется меньший по объему резервуар емкости для воды, вследствие чего аппарат получается компактнее.

Правильно подавать воду снизу, а выводить сверху. Для нормального охлаждения вода должна двигаться навстречу самогону, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться. Эта схема называется «режимом противотока».

Технология изготовления змеевика

Установленный в корпус змеевик называется холодильником самогонного аппарата, чертеж показан на фото.

Последовательность:

1. Плотно набить трубку сухим сыпучим материалом, например, речным песком или содой, чтобы металл не сплющился при завивании. В крайнем случае, можно наполнить трубку водой и заморозить.

2. На концы трубки набить деревянные чопики (колышки). Альтернативный вариант – запаять или плотно зажать. На один конец желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий предмет с ровным круглым сечением нужного диаметра (в примере 35 мм) с шагом между витками 12 мм.

4. Освободить концы змеевика, высыпать песок, промыть проточной водой.

5. Установить на корпусе охладителя патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик в корпус, сверху и внизу установить заглушки, герметизировать все соединения суперклеем или другим способом.

Готовый металлический холодильник

При мощности нагрева 2.5-3 кВт производительность холодильника предложенной конструкции 3-4 литра в час.

Процесс получения самогона основан на конденсации спиртосодержащих паров. В перегонном кубе брага нагревается, в результате чего происходит ее разделение на пар и жидкость.

Холодильник или, как его еще называют, конденсатор работает по принципу теплообменника. Спиртосодержащие пары поступают в него по трубке и за счет контакта с охлаждающей жидкостью конденсируются в самогон, который затем стекает в сборную емкость.

В зависимости от способа охлаждения холодильники бывают двух видов:

Пример простейшего самогонного аппарата с непроточным холодильником – кастрюля с брагой, сверху которой устанавливается таз, наполненный холодной водой. Пары оседают на дно таза, за счет контакта с холодной поверхностью конденсируются и стекают в сборную емкость, установленную внутри кастрюли.

Таким способом гнали самогон наши бабушки и дедушки, но он и до сих пор используется в местах где нет централизованного водоснабжения. Из-за невозможности следить за тем, что происходит внутри кастрюли со временем аппарат модернизировали, снабдив его герметичной емкостью и змеевиком. В качестве холодильника для змеевика стали использовать ведро, наполненное водой.

Основной недостаток непроточного холодильника – это быстрый нагрев воды, который приводит к ухудшению конденсации и уменьшению выхода конечного продукта. Периодичность смены воды зависит от материала, из которого сделан змеевик и количества воды в ведре. Преимущество аппарата с непроточным холодильником – возможность использования в местах, где нет доступа к проточной воде.

Проточный холодильник представляется собой герметичный корпус, внутри которого проходит трубка для отвода конденсата. Корпус холодильника оснащен двумя патрубками для подвода и отвода проточной воды.

Такое устройство более эффективно, поскольку за счет постоянного протока воды внутри холодильника поддерживается стабильная температура и выход конечного продукта остается неизменным.

Важно! Трубка для отвода конденсата должна обладать хорошей теплопроводностью и сделана из инертного материала, то есть не вступающего в реакцию со спиртом. Больше всего для этой цели подходят медь, алюминий и нержавейка.

По конструкционному исполнению холодильники разделяются на:

Прямоточный холодильник состоит из кожуха с двумя патрубками и прямой трубки, которая проходит внутри него. По внутренней трубке проходят спиртосодержащие пары, а в полости вокруг нее жидкость для охлаждения. Змеевиковый конденсатор имеет похожее устройство, только трубка внутри кожуха не прямая, а закрученная в спираль.

Змеевиковый холодильник имеет компактные размеры, но благодаря простому устройству прямоточник более практичен в плане эксплуатации.

Преимущества прямотчного холодильника перед змеевиковым:

• В змеевиковом холодильнике часто возникают конденсатные пробки, приводящие к резким перепадам давления в перегонном кубе и выбросу браги в холодильник. В прямоточной конструкции из-за отсутствия изгибов это исключено.
• Прямоточный конденсатор быстро реагирует на малейшие изменения напора воды, что дает возможность регулировать температуру отбора конечного продута. Змеевиковая конструкция в этом плане работает медленнее.
• У прямоточника более высокий КПД и соответственно расход воды для охлаждения меньше.

Справка. В продаже имеются стеклянные модели холодильников змеевикового типа, предназначенные для использования в лабораториях. Но из-за непрактичности для самогоноварения они используются редко – стекло хрупкий материал и его легко повредить при неосторожном обращении.

Как сделать холодильник в домашних условиях?

Несмотря на то, что холодильники для самогонных аппаратов есть в свободной торговле, многие самогонщики все же предпочитают изготавливать его самостоятельно.

Прямоточный из канализационной полипропиленовой трубы

Это самый дешевый вариант конденсатора, который легко изготовить в домашних условиях.

Необходимые материалы:

• медная трубка 12х1 – 1 м;
• труба ПП ø25 мм – 1 м;
• тройник ПП с внутренней резьбой 25х1/2″ – 2 шт;
• муфта ПП переходная 25/20 – 2 шт;
• заглушка резьбовая 1/2″(15 мм) – 2 шт;
• штуцер под шланг с резьбой 1/2″(15 мм) – 2 шт;
• пакля или лента ФУМ.

Из инструментов потребуется:

• ножовка по металлу;
• дрель со сверлом;
• паяльник для пропиленовых труб, но если его нет, то не беда.

Процесс изготовления:

1. Отрезать ножовкой по металлу кусок полипропиленовой трубы длинной 500-600 мм – это будет кожух будущего холодильника.
2. Припаять на концы трубы тройники. Если паяльника нет, то фитинги необходимо опустить в кипящую воду на несколько минут и быстро одеть до упора пока они не остыли.
3. Состыковать переходные муфты с тройниками.
4. В центре резьбовых заглушек просверлить отверстия по диаметру медной трубки. Важно чтобы трубка садилась в них максимально плотно. Можно просверлить отверстие меньшим диаметром, а потом подогнать его круглым напильником.
5. Нагреть в кипятке переходные муфты и вставить в них резьбовые заглушки.
6. Закрутить в тройники штуцера под шланг, уплотнив резьбу паклей или лентой ФУМ.
7. Отрезать ножовкой кусок медной трубки так, чтобы он был длиннее кожуха на 5-6 см.
8. Вставить трубку в отверстия резьбовых заглушек, равномерно распределив ее выступающие части по обоим концам кожуха.
9. Заделать щели вокруг трубки герметиком или любым водостойким клеем.
10. Соединить устройство с перегонным кубом при помощи силиконового шлага диаметром 12 мм.

Подобным образом можно сделать прямоточник, используя медную трубку диаметром 10 мм и трубу ПП 20 мм. В этом случае переходные муфты не понадобятся – резьбовые заглушки будут вставляться в тройники. За счет уменьшения диаметра устройство обойдется дешевле, но и его пропускная способность будет ниже.

Важно! В идеале прямоточный холодильник должен стоять в вертикальном положении – только так можно избежать образования конденсатных пробок и достичь максимального коэффициента полезного действия. После каждого использования медную трубку необходимо прочищать ершиком или промывать под напором горячей воды.

Змеевикового типа

Для изготовления змеевика потребуется медная трубка диаметром 10-12 мм и длиной 1,2-2 м. Оптимальная толщина стенки 1 мм. Если стенка будет тоньше, то есть риск повредить трубку при накручивании спирали, кроме этого такой змеевик быстро изнашивается в процессе эксплуатации.

Использование трубки со стенкой более 1 мм приведет к ухудшению теплопроводности устройства, к тому же такой материал достаточно жесткий и с ним тяжело производить какие-либо манипуляции.

В продаже имеются отожженные медные трубки и не отожженные. Для изготовления змеевика используют отожженную медь – она обладает хорошей пластичностью и легко поддается деформации.

Процесс изготовления змеевика:

1. Заглушить один конец трубки деревянным колышком и насыпать в нее мелкий сыпучий материал, периодически постукивания для уплотнения. В качестве наполнителя подойдут песок, соль или сода. Это нужно для того, чтобы трубка не плющилась во время накручивания спирали.
2. После наполнения аналогичным образом заглушить второй конец.
3. Подобрать оправку цилиндрической формы. Ее диаметр зависит от размера корпуса, в который будет помещен змеевик.
4. Оправку зажать в тисах и накрутить вокруг нее медную трубку, оставляя зазор между витками 12-15 мм. Прямые концы трубки лучше оставить подлиннее, потом их будет легче загнуть.
5. Убрать заглушки и высыпать наполнитель. Внутреннюю полость змеевика тщательно промыть водой.

Обычно корпус для змеевика делают стеклянный или из нержавейки, но в домашних условиях сделать такую конструкцию проблематично. Более доступный, но не менее эффективный вариант – это холодильник из канализационной полипропиленовой трубы. Для его изготовления потребуются:

• канализационная труба ПП ø110 мм – 30 см;
• соединительная муфта для труб ø110 мм – 1 шт;
• заглушка для канализационной трубы – 2 шт;
• штуцер под шланг с резьбой 1/2″– 2 шт;
• гайка с резьбой 1/2″– 2 шт.

Процесс сборки холодильника:

1. Соединить трубу с муфтой.
2. По краям конструкции проделать 2 отверстия 20 мм.
3. Посадить в отверстия на герметик штуцера под шланг и с внутренней стороны трубы зафиксировать их гайками.
4. Поместить змеевик в корпус.
5. Края трубы закрыть заглушками с предварительно проделанными отверстиями для выхода концов змеевика.
6. Все соединения и щели заделать герметиком.

Рабочее положение такого холодильника, как и в случае с прямоточником, вертикальное или слегка наклонное. Если расположить его горизонтально, то конденсат будет оседать в нижней части змеевика, что затруднит прохождение паров.

Важно! Поток воды в конденсаторе должно быть направлен навстречу движению пара, то есть вход должен быть снизу, а выход сверху.

Описанные модели холодильники отличаются простотой изготовления и недорогой стоимостью материалов, но работают они не менее эффективно, чем дорогие серийные модели. Главное, чтобы диаметр трубки был не менее 10 мм. Что касается длины, то для проточного холодильника она должна составлять минимум 1 м, а для змеевика, помещенного в ведро – 2 м.

Видео: устройство кожухотрубного конденсатора

Посмотрите видео, в котором показано, как устроен кожухотрубный и предварительный холодильники самогонного аппарата:

Очистка самогона – извечная задача, стоящая перед ценителями домашнего спиртного. Большинство облагораживает готовый дистиллят, бросая марганцовку, активированный уголь и другие средства. Но можно поступить иначе – модернизировать самогонный аппарат, добавив один модуль – сухопарник. Мы рассмотрим, зачем и как использовать это устройство. Для сооружения простейшей конструкции нужна только обычная банка.

Сухопарник (дефлегматор или прикубник) – необязательная часть самогонного аппарата, подсоединённая трубками к перегонному кубу и змеевику. Представляет собой емкость, в которой пары сначала охлаждаются, а потом часть из них закипает заново и перемещается в змеевик. Во время дистилляции дефлегматор используется для физической очистки самогона от вредных примесей, тем самым улучшая качество и повышая крепость дистиллята на выходе.

Схема самогонного аппарата с сухопарником

Для чего нужен сухопарник

Принцип работы сухопарника основывается на том факте, что температура кипения большинства вредных примесей ниже, чем у этилового спирта. Попадая с сухопарник первыми, опасные вещества конденсируются, но больше не закипают, так как тепловая энергия в дефлегматоре затрачивается на испарение более легкой фракции – этилового спирта.

После перегонки в резервуаре сухопарника собирается светло-коричневая жидкость с резким неприятным запахом. Её количество зависит от используемого сырья и конструкции самогонного аппарата. При традиционной перегонке сахарной браги на 7 литров самогона (45 градусов) приходится 300-400 мл конденсата вредных примесей.

Жидкость в дефлегматоре

Преимущества сухопарника:

• очищает самогон на физическом уровне, что эффективнее химических методов (марганцовка, сода, активированный уголь), но при желании оба метода можно совмещать;
• служит барьером, защищающим самогон от попадания браги при слишком высокой температуре перегонки (брызгоунос);
• делает самогон крепче;
• позволяет ароматизировать напиток в процессе перегонки (достаточно положить в сухопарник апельсиновую цедру, дольки яблока и т.д.)
• легко устанавливается, можно подсоединить к любому дистиллятору с перегонным кубом.

Самодельный сухопарник из банки

Конструкция дефлегматора проста, для сооружения понадобятся:

• банка на 2-3 л с плотно закрывающейся металлической крышкой;
• штуцеры с внешней резьбой – 2 штуки;
• гайки – 2 штуки;
• маркер;
• термоустойчивый клей (холодная сварка);
• шило.

1. Очертить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения. Штуцера приложить к крышке банки и обвести маркером.

2. Проделать отверстия. Водить острым шилом по нарисованным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера, закрепив их гайками. Для полной герметизации перед сборкой конструкции отверстия с внешней и внутренней стороны обработать холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

Крышка сухопарника изнутри Внешняя сторона крышки

4. Герметично соединить сухопарник с перегонным кубом и холодильником (змеевиком) самогонного аппарата.

Собранная конструкция

Чтобы избежать попадания браги в самогон, советую размещать вводную трубку на 10-15 мм ниже выводящей. Эта дополнительная мера предосторожности будет очень полезной для начинающих самогонщиков.

Подробная инструкция по изготовлению сухопарника показана на видео. Автор проделывает отверстия с помощью специально заточенного сверла, а на верхней поверхности крышки устанавливает две шайбы. Надежность этой конструкции не вызывает сомнений.

В заводских моделях самогонных аппаратов используется сухопарник из нержавеющей стали, но в домашних условиях сделать его непросто, к тому же у этого дефлегматора нет очевидных преимуществ перед «баночной» конструкцией.

Дефлегматор из нержавейки

Эффективность сухопарника во многом зависит от степени нагрева браги. Чем ниже температура, тем больше вредных веществ конденсируется на дне емкости. Также можно поэкспериментировать с объемом емкости дефлегматора и организацией внешнего охлаждения. Недостаток – этот прием уменьшает выход самогона.

Возникли трудности с приготовлением напитка? Перед тем как задать вопрос, воспользуйтесь мастером устранения проблем, он помогает в 90% случаев. Пуск!

У него нет производителя. Ладно, буду пробовать, смотреть что получится из этого.

alcofan, подскажите, есть куб, раньше была пароварка с предохранительным клапанном. Планируют сделать маленький аппарат, (нужен для элитных напитков), т.к. большой имеется. Может что подскажите?! Нужен ли клапан, откуда лучше вывести змеевик?

Хочу поделиться конструкцией своего сухопарника. За основу взял металлический термос. На скороварку (4-5 литров браги) достаточно 0,5 литрового термоса. К концу перегонки жидкость не доходит до нижнего (входного) штуцера. Конструкция в фотографиях. Пользуюсь, эффектом доволен.

Здравствуйте, у меня сразу несколько вопросов:
1. Есть ли принципиальная разница между сухопарником и барботером?
2. Есть ли какой-то смысл подключать 2 сухопарника или сухопарник и следом барботер или 2 барботера или вообще как правильно?
3. Видел в ютубе, что в сухопарник-барботер сыпят соду, есть-ли какой-то смысл в этом и не опасно ли для здоровья?

1). Это уже, что понимать под этими понятиями, я считаю, что нет.
2). Нет, одного сухопарника достаточно.
3). Нет.

Сверху вроде как сухопарник, а снизу вроде как барботер.

Если судить по банке, то оба сухопарники.

Ну считается, что если с трубочкой до дна — барботер.

Не думаю, что между ними есть разница.

Можно ли снимать банку сухопарника во время перегонки для слива жидкости?

Да, только смотрите не обожгитесь.

Я очистку делаю так: ставлю сухопарник, отрезаю голову, хвост, дважды фильтрую.

Всем привет, хочу поделиться или подсказать братьям по «оружию» что уже два раза к ряду выгонял не осветлённую брагу, т.е была мутная и я её не осветлял бетонитом, самогон был как слеза, алкофан, для чего осветлять брагу?

Очень доходчиво, попробую с каркаде.

Это моё сокровище.

Здравствуйте! При перегонке одного и того же количества браги в один заход и два, общий выход больше во втором случае, при прочих равных условиях. Подскажите, почему так происходит?

Пара вопросов и уточнений:
1). Для чего же все-таки делают системы, куда включаются последовательно до 3-х сухопарников?
2). Есть ли смысл опускать подающую трубку ниже ко дну? (Видел «заводские» сухопарники, где подающая трубка находится по уровню ниже отводящей).
3). Есть ли смысл помещать конец подающей трубки в воду на дне сухопарника? Для чего это делают?
4). Есть ли смысл помещать в сухопарник дополнительные «дефлегмирующие элементы» типа металлических мочалок и т.п.?
5). Заменяет ли сухопарник повторную дробную перегонку? Т.е. процесс без сухопарника выглядит как перегонка-очистка-дробная перегонка. Как этот же процесс выглядит с использованием сухопарника? Головы-то отсекать нужно в любом случае, т.к. в сухопарнике они не конденсируются, получается головы нужно отсекать сразу?
Спасибо за ответ.

1). Без понятия.
2). Нет, будет хуже.
3). Нет, не знаю.
4). Нет.
5). Нет. Головы отсекайте.

Вот мой вариант для использования с молочным бидоном емкостью 38 л.

А с чего втулки на медной трубке обжимают, подскажите?

Здравствуй, alkofan. Есть 2 вопроса:
1). Подойдёт ли в качестве куба этот бак (вроде из морской кухни СССР, 2 мм везде, дно — 6 мм, нержавейка, объем 22 л)? Термометр будет пищевой электронный (до +300 С) с щупом, также будет клапан.
2). Холодильник мне сделал знакомый, но конструкция наоборот: в змеевике (двойной, разного диаметра, маленький в большом) — вода для охлаждения, а сам продукт — идет в цилиндре. Он говорит, что так лучше, уже несколько партий сделали.

1). Думаю, да.
2). Попробуйте, узнаете, теоретически, должен работать.

Здравствуйте, хотел бы услышать Ваше мнение. Когда аппарат тестировал на воде, то в сухопарнике остается часть воды, т.е. сухопарник помимо своей основной функции работает как холодильник, охлаждается за счет температуры окружающего воздуха, при том что в воде не может быть никаких примесей и тяжелых фракций. Когда делаем перегон, соответственно в сухопарнике остается незначительная, но часть нормального продукта. Вопрос: может для дополнительного разделения в сухопарнике примесей от продукта его (сухопарник) утеплить для уменьшения воздействия температуры воздуха. Или же примеси за счет охлаждения и оседают?

Второе, если утеплите, смысл сухопарника теряется.

В сухопарнике никаких градусов не остается — весь спирт заберет пар. Там останется только мутная жидкость с противным запахом и совсем без крепости.

Здравствуйте! Можно ли использовать фум ленту для герметизации трубки внутри сухопарника? Под воздействием высокой температуры она не токсичная? Не будет ли вреда?

Не знаю, никогда не работал с этим материалом.

Как думаете, можно ли использовать серую пластиковую канализационную трубу 50 мм для изготовления дефлегматора? Не будет ли от неё испарений?

Не знаю, не пробовал.

У меня профессиональный самагонный аппарат, испаритель из молочной фляги 37 литров, встроенный тэн на 2 КВт, холодильник цельнолитный алюминиевый объемом на 120 литров, то есть проточная вода не нужна, длина змеевика внутренним диаметром 22 мм — 12 метров. С 15 литров браги, получаю 5 литров напитка, 50-55 градусов, очищаю марганцовкой, планирую построить сухопарник, но вот думаю — стоит или нет…

Роман, я использую. Вреда не наблюдал.

Нашел бидончик алюминиевый, хочу его использовать как перегонный куб, но в нем дырочка, можно ли залепить эту дырку холодной сваркой?

Честно не знаю, я не спец в этом вопросе.

Лучший способ: вбить березовый чепик. Покупал спец электроды для алюминия, заварить не получилось, ибо крышка из дюралевого сплава. Холодная сварка со временем отвалится.

Если отверстие не велико, можно заклепать алюминиевой заклёпкой или небольшим (длинной на 1,5-2 мм, больше толщины стенки сосуда) кусочком алюминиевой проволоки соответствующего диаметра.

Холодная сварка — это полимер, а не металл, при нагреве может давать вредные испарения и стать менее прочным.

Слышал, что ставят по 2-3 сухопарника последовательно, есть ли в этом смысл? Еще слышал про ароматизацию через сухопарник, будет ли ароматизация негативно влиять на продукт?

1). Нет смысла, просто на выходе будет крепче самогон, но примеси останутся.
2). Так можно, не будет.

Второй сухопарник есть смысл использовать лишь в том случае, если в нем будет размещен контейнер со всевозможными вкусняшками, дабы придать напитку насыщение эфирными маслами.

Скажите пожалуйста, если использовать сухопарник, голову и хвосты убирать или сухопарник с этим справляется?

Для отсекания хвостов как раз и нужен сухопарник.

Может ли по степени (качеству) очистки самогона укрепляющая колонна (с насадкой Панченкова) заменить сухопарник? На одном сайте предлагается аппарат с колонной и сухопарником. На сколько, по Вашему опыту (мнению), эффективен подобный симбиоз в плане очистки.

Сухопарник нужен против брызгоуноса, насадка Панченкова чистит самогон эффективнее, но сухопарник не заменяет. Теоретически, конструкция нормальная, но всё зависит от реализации, а конкретные модели я не комментирую.

Колонна и сухопарник в той или иной степени являются аналогами дефлегматора, применение их вместе улучшит качество дистиллята, но замедлит скорость перегонки, да и выход немного уменьшится.

Тогда такой вопрос: в каком случае целесообразнее использовать сухопарник, а в каком колонну с насадкой Панченкова? Общался с бывалым, использующим аппарат с сухопарником, так он считает сухопарник лучшим средством очистки. Однако при первой перегонке одинаковой браги, у меня на колонне выходит продукт чище. Коллега утверждает, что сухопарник собирает ‘тяжелые’ масла, которые колонна якобы пропускает. Так ли это? Моя колонна 53 мм в диаметре и полметра высотой. Я думаю, что по стенкам стекает основная масса тяжёлых масел. Источники в Интернете противоречивы, кругом теория. Если можете, поясните пожалуйста.

При правильном использовании колонна лучше всегда, правда, может нивелировать аромат и вкус исходного сырья в самогоне. Сухопарник — больше от брызгоуноса и укрепляет выход, в очистке принимает только посредственное участие. По стенкам у вас стекает флегма (жидкая часть самогона) — так и должно быть. На следующей недели появится моя статья о теории ректификации. Общий совет в вашем случае — освоить насадку.

Спасибо. Буду ждать статью.

Добрый день, купил шланги и трубку для змеевика, штуцера на 16 мм, не великоват ли диаметр?

Трубка из нержавейки, стенка 1.5 мм, как с теплообменом будет?

Не знаю, увидите.

Отлично будет! У меня «зимний вариант» змеевика — ванна 70 литров, 2.5 метра трубы. Налью воды и снегом засыпаю. На 20 литров браги снег не всегда до конца успевает растаять, а самогон холодный.

Будьте внимательны с нержавейкой, особенно в качестве змеевика: иногда трубки имеют такой состав легирующих металлов, что некоторые при контакте со спиртом при температуре выше 100 градусов начинают растворяться.

Завелся с конструкцией сухопарника как на фото в данной теме, вопрос в чем, хочу расположить холодильник непосредственно на крышке сухопарника.
Либо делать через шланг? Какие есть моменты в этом?

Добрый день. Резиновые прокладки придают горький вкус. Силиконовые тоже горчат со второго-третьего раза, а кто нибудь пробовал прокладки из фторопласта?

Кто пробовал, в миру ином… Не шучу!

Попробуйте паранитовые прокладки.

Здравствуйте, на видео трубка внутри сухопарника, она на вкус не повлияет?

Нормально всё будет.

Обалдеть! Целую диссертацию о самогоноварении человек написал. Ну если так заморачиваться, на мой взгляд, проще готовую продукцию известных брендов покупать. Взглянуть бы на этот процесс, хоть одним бы глазком.

Вставлю свои пять копеек. Не умаляя достоинств предложенных в статье методов и конструкции дистилляционного аппарата для получения продукта надлежащего качества, сообщу вам, что:
во-первых — если температура кипения «опасных примесей» ниже таковой этилового спирта, то в «сухопарник» они попадут позже него. Для сивушных масел «разной этиологии» характерна как высокая температура кипения так и низкая, относительно т.к. этилового спирта.
Во-вторых, называть промежуточную емкость «отстойник» дефлегматором не корректно. Это промежуточная ловушка. Дефлегматор — это маленькая ректификационная колонна непрерывного действия (в процессе одной перегонки конечно) обогащающая флегму (конденсат) главным компонентом (в данном случае этиловым спиртом). А так как спирт образует сложные азеотропы (многокомпонентные растворы с меняющейся точкой кипения) с водой и некоторыми водо- и спирторастворимыми сивушными маслами и опираясь на наблюдения авторов статьи о том что «в резервуаре сухопарника собирается светло-коричневая жидкость с резким неприятным запахом» можно с уверенностью сказать, что там конденсируются самые тяжелые «хвосты». При том, что головные фракции, также содержащие значительное количество сивушных масел свободно проходят в основное количество дистиллята.
В третьих, в данном случае, как раз химические методы очистки будут иметь решающее значение, по крайней мере для содержания сивушных масел. Верным является совет для использования в качестве сорбента пищевой соды, также подойдет сухой прокаленный хлорид натрия. Сорбция данными веществами должна выполняться после первой перегонки. Суточного интервала перед повторной перегонкой будет достаточно. После раствор аккуратно сливается с сорбента и перегоняется повторно с удалением «головы» и «хвостов». При этом желательно в дистилляторе иметь термометр и ориентироваться при перегонке как на температуру так и на объем отбираемых фракций. В случае с сорбентами наилучшие результаты даст адсорбция сивушных масел активированным углем типа бау-а при выдержке перегнанного дважды дистиллята в течении 14 дней.
В четвертых, можно собирать фракции по результатам анализа спиртометром, а можно химически связать содой воду и получить меньший объем усредненной фракции, но большей крепостью.
С уважением, Vic.

У меня в покупном аппарате выход на баночный сухопарник по высоте одинаков с выходом из сухопарника в холодильник. В связи с этим следующие вопросы:
1. Имеет ли смысл спускать вход в сухопарник ниже выхода из оного?
2. Пойдет ли силиконовая трубка для этого, и не испортит ли вкус продукта?

1). Советую сделать, как описано в статье.
2). Смотря какой силикон, но я бы выбрал что-то надежнее из металла.

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь .

Содержание

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба). По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества :

1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только :

1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

Итак, я использовал:

1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½" – 2 шт (по 71 руб.)
4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
5. Заглушка с резьбой ½" – 2 шт. (по 6 руб.)
6. Штуцер с резьбой ½" для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Пошаговая инструкция

1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам. Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.
3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки . Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Обновление от 15.11.2019г.

Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Всем пока. Дорофеев Павел.

Почитайте, это тоже интересно:

Хочешь получать статьи этого блога на почту?

игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K

По просьбе одного из заказчиков комплекта ХД/3 изготовил для дистилляции браги отдельный прямоточный холодильник.
Мощность утилизации я рассчитывал на 3 кВт, что является штатным режимом работы комплекта оборудования. При пробном испытании именно три кило этот прямоточник и утилизировал, что порадовало))) Также порадовала несложность конструктива в исполнении. Правда, нужна труба нержовая (типоразмер стандартен) и аргоновая сварка. Но зато и конструкция выходит простая как трактор, должна работать годами безо всякой прихоти.

Размеры приведены в чертеже, фотографии иллюстрируют принцип работы с девайсом. Может быть, кому нибудь пригодится это готовое решение для дистилляции

прямоточник4.jpg Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования. прямоточник3.jpg Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования. прямоточник1.jpg Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования. прямоточник2.jpg Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования.

Посл. ред. 20 Июня 11, 20:20 от игорь223

игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K

Между трубами (внутри рубашки охлаждения) навита спиралью с шагом витка в пару сантиметров нержовая проволока диаметром 1мм. Концы ее прихвачены аргоном с обоих концов для фиксации.
Эта спираль, предложенная в свое время Руди, создает вращение потока воды вокруг трубки конденсации пара. Смысл - у воды нет прямого канала "проскочить " между входом и выходом, без омовения всей поверхности трубы. Нет застойных зон - работает вся поверхность. Результат - мощность утилизации поднимается, расход воды сокращается.

Это решение я использую на всех рубашках, где критичны размеры и расход воды. Можно и не применять спираль, но если есть возможность - настоятельно рекомендую.

tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 6.5K 1.4K

Это еще не предел совершенства. Есть пути,есть Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования. Берешь трубу 21,х2,4
она специально предназначена для нарезания резьбы 1/2дюйма. Режешь резьбу, оставляешь еще миллиметра три без резьбы. Берешь трубу 15мм вставляешь в 25х1,5 с обоих сторон вставляешь боченки с резьбой. По тому месту где нет резьбы обвариваешь рубашку, а изнутри между пятнашкой и резьбой с торца вставляешь колечко из присадки диаметром 1,6мм и все это развариваешь за один раз.

игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K

Ты сделай оба, и прогони - отпишешься по разнице.
Потом сравни себестоимость обоих вариантов - еще раз отпишись)))

tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 6.5K 1.4K

я два сделал, труба под резьбу лежит про запас всегда. Это самый нужный материал, правда теперь буду делать 3/4 всегда

игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K

Во первых, с обоих концов резьба не нужна, и даже наоборот, нужно заужение для надевания силиконового шланга
Во вторых, обьем рубашки очень большой получается - ток жидкости мал, тепло смывается много хуже
В третьих 15х1 дает внутренний 13мм - нужно делать прямоточник явно больше метра.
Но каждому - свое)))как говорит Мак - пусть рассцветают сто цветов.

tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 6.5K 1.4K

я отказался от штуцеров вообще. Только резьба. В твоем случае может это и не нужно. Резьбу приходится резать за два прохода. Сначала клупной плащкой, потом обычной прогонять до номинала, совсем не технологичный вариант. Для себя не жалко, а для снижения себестоимости не очень

Местами я перешел на фитинги камоцци
Классический прямоточник, готовое решение. Элементы оборудования.
Быстро, надежно и голова не болит.
з.ы. Всё руки до камлоков не доходят, а так в сельмаге потискал, вестчь.

Посл. ред. 20 Июня 11, 22:15 от Bitner

tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 6.5K 1.4K

Читайте также:

  
• Подпорная стена армирование dwg
  
• Зазор между керамическим блоком и облицовочным кирпичом
  
• Статья про монтаж дверей
  
• Не нужно строить стены
  
• Как сделать шпаклевку по дереву в цвет