Самодельный дюбель для газобетона

Обновлено: 28.04.2024

Со всех сторон от хейтеров газобетона (читай - продавцов других строительных материалов) слышится то тут, то там, что один из существенных минусов газобетона, то, что на него ничего не подвесить, все типа отвалится, ничего не держится и вообще он хрупкий и предназначен якобы только для конструкционного утепления.

А вот нет, дорогие хейтеры газобетона. У меня на газобетоне в доме висит все, начиная от кухонных и мебельных шкафов и заканчивая огромной фарфоровой раковиной.

Для каждой ситуации требуется свой крепеж. Из практики я определился с двумя типами крепежа для газобетона. Только на них все и креплю в зависимости от веса конструкции. Никакие другие типы крепежей не использую, так как они показали себя не с лучшей стороны, или недостаточно хорошо. Итак.

1. Дюбель по газобетону

Это обычные нейлоновые дюбеля (как на картинке выше) с винтовыми ребрами жесткости по бокам. Стоят недорого. 7-15 руб за шт в зависимости от размера дюбеля.

Принцип крепления: засверливаем дырку по диаметру дюбеля. Забиваем дюбель молотком. При забивании дюбель как-бы проворачивается "вкручиваясь" в материал, за счет этого очень плотно там держится. Далее в данный дюбель завинчивайте обычные шурупы.

Минусы : нельзя забивать дюбеля к краю блоков, могут отколоться куски.

Плюсы : практически что угодно можно вешать на стены, применяя только данные дюбеля. Для оооооочень массивных конструкций смотри вариант жидкого (химического) анкера.

2. Жидкий (химический) анкер

Вот именно на жидкий (химический) анкер я и вешал тяжеленную фарфоровую раковину, а также фильтры для воды в котельной ВВ20 и расширительный бак на 20 литров.

Принцип крепления прост: Сверлим дырку немного больше диаметра загоняемой туда заранее подготовленной шпильки, чистим ее чем-нибудь типа ершика, затем пистолетом для герметика выдавливаем туда смесь жидкого анкера, сразу же вставляем вкручивающими движениями шпильку, излишки сразу же вытираем, центрируем шпильку. Минут через 5 шпилька начнет нагреваться, так как идет химический процесс. Через полчаса шпильку уже не вытянуть. Через часа полтора смело вешайте то, что собирались вешать на нее.

Минусы : дорогое это удовольствие - порядка 900 руб за тюбик. Рассчитывайте заранее, чтобы его полностью израсходовать, т.е. ради одной шпильки нецелесообразно будет приобретать. Шпильку обратно уже не демонтируете никак.

Плюсы : не вызывает в газобетоне "сил на разрыв", связывается с газобетоном на химическом уровне. Гораздо больший вес может удержать, чем вышеописанный анкер по газобетону.

PS. можно даже вешать на обычные шурупы, завинченные в газобетон. Если, конечно, конструкция совсем не тяжелая. Типа картин, часов, легких маленьких полочек. Выбирайте шурупы длинной сантиметров 10-12 и закручивайте их в стену на маленьких оборотах шуруповерта, не допуская прокручивания в материале.

Если вам понравился материал, ставьте "лайк", комментируйте. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. При желании помочь каналу, сделать это можно по этой ссылке

В строительстве газобетон и пенобетон очень популярны. Первоначально нужно знать все недостатки материала. К примеру, газобетон/пенобетон не держит крепеж. Что делать?

При креплении водостока, вентфасада, турника, перил, полок и пр. возникают проблемы. Как закрепить в пористые стены тяжелые конструкции?

При такой плотности крепеж не держится. Неловкое движение приведет к разрушению материала. Даже если вы с трудом закрепите обычный саморез или дюбель гвозди, то при нагрузках это место будет выкрашиваться.

Крепеж для пеноблоков и газоблоков

В продаже есть дюбель для пенобетона. Когда его вкручиваешь, то распорные части отрываются и блокируют выпадение крепежа и разрушение блоков. Но забить такие дюбеля настоящая проблема, боковые распорки могут деформироваться.

Есть дюбеля с широкой резьбой, которые, по мнению производителей, не дают разрушаться ячеистой структуре блоков. Все верно, такой крепеж больше подходит. Он не вылезет из стены, потому что есть широкие ребра (резьба).

Металлический дюбель, по мнению многих, наиболее прочен, если сравнивать с полимерными дюбелями. На них можно закрепить тяжелые полки, фасадные крепления и т .д. Лучше выбирать оцинкованный крепеж.

Саморезы по дереву вкручиваются очень легко, но очень скоро они расшатываются, и раскрашивается отверстие в блоке. Если и использовать саморезы, то исключительно с распорным анкером. Есть химический анкер. Он лидер среди прочих крепежей. Состоит из винта, инъекционного состава и гильзы. Он прослужит долго, но стоит космических денег.

Есть способ дешевле и надежней

Используем монтажный водоотталкивающий цемент. Давайте сделаем химический анкер своими руками.

Берем сверло и делаем отверстия в стене (обратный конус):

Убрать пыль из отверстий в блоках. Можно выдуть пылесосом. Обрабатываем отверстие грунтовкой.

Теперь готовим раствор из монтажного водоотталкивающего цемента . Он защитит от коррозии крепеж. Этот раствор довольно прочен и начинает застывать буквально через 3-5 минут . Через сутки можно приступать к крепежу. Застывший раствор такой прочный, что работать нужно буром с режимом долбления. Итак, сделали отверстие и теперь можно вкручивать любой крепеж.

Еще проще сделать ленивый анкер

Делаем отверстие сверлом 14 по дереву. Потом выдуть пыль изнутри обычной трубочкой для коктейля, загрунтовать и заделать отверстие раствором из монтажного цемента. Сразу же вставляем любой крепеж (к примеру, простой болт диаметр 6 мм.), но шляпкой во внутрь. Разглаживаем раствор и выжидаем около 2-5 часов. Надежно держит.

Все мы знаем, как ненадёжно держатся саморезы в газобетоне при использовании обычных дюбелей. Более того, зачастую кирпичная кладка обладает тем же недостатком - к примеру, закреплённый подвес можно легко вырвать из стены. Сегодня хочу рассказать, как я выхожу из положения без каких-то специальных крепежей.

Самый ходовой пластиковый дубель в ремонте это 6-ка (диаметр), а саморезы используются 3,5 мм. или 4,2 (чёрные по гипсокартону/дереву или оцинкованные с прессшайбой). Но такой набор - дубель 6 мм. + саморез держат довольно слабо в газобетоне и забытовочной кирпичной кладке. Кирпичная стена конечно может быть разной, рыхлой часто является из красного кирпича.

Универсальный дюбель - более длинный, часто встречается оранжевого цвета. Честно признаться - два сормата в одно отверстие работают на мой взгляд гораздо лучше.

И хоть название у этого обычного дюбеля не "сормат", очень многие строители привыкли обзывать его именно сорматом.

Какой выход? А выход в том, что нужно увеличить диаметр, дюбеля или самореза. Например для дюбелей 6 мм. принято применять саморезы не толще 4,2 мм. - вопреки этому правилу использовать шурупы потолще, например 5 мм. Для лучшего эффекта можно использовать так называемые "универсальные" дюбеля, которые гораздо длиннее привычных многим "сорматов" - так увеличиться площадь сцепления с основанием. Можно же просто забивать по две обычных пробки в одно отверстие. Просто увеличение диаметра крепёжного самореза ощутимо даёт прибавку в прочности крепления. Визуально, с экрана в это слабо верится - попробуйте!

Если же увеличить и диаметр дюбеля, и диаметр самореза, то эффект будет еще более ощутимый. Оно и понятно: возрастёт площадь сцепления (трения) с основанием. Обычно для газобетона я использую 8 мм. пробку и 6 мм. саморез - результат полностью устраивает для сборки каркаса под ГКЛ.

Газо- и пеноблоки плохо держит крепеж для бетона и кирпича – дюбель-гвозди, анкеры, шурупы и т. д. Это связано с тем, что пористые материалы не выдерживают точечных нагрузок.
Но, высверливая в них конусные отверстия и, заполняя прочными растворами, можно добиться надежного усиления крепежа для бетона и кирпича в газо- и пенобетоне.

Понадобится

монтажный цемент марки «Ceresit СХ-5»;
гвозди, шурупы и дюбели;
длинный болт;
разные анкеры по бетону;
грунтовку марки «Ceresit CT-17»;
плиточный клей марки «Ceresit CM-16»;
уголок для крепления полки и др.

Процесс закрепления и тестирования крепежа в пористых материалах

Гвоздь, вбитый в пористый блок, выдержит вес небольшой картины. Но если к нему приложить малую выдергивающую или переменную силу, он легко теряет прочность крепления.

Не перекрученные шурупы крепче «сидят» в пористом материале, чем гвозди. Но и они не выдерживают средней изменяемой нагрузки.

Спиральное сверло на 10 мм совсем не продавливает газо- или пенобетон и легко выдерживает вес гири 32 кг. Но и оно просто выдергивается из стены одной рукой.
Пластиковые вставки лишь немного усиливают крепеж в пористых материалах.

Шурупы, ввернутые в них, расшатываются вместе со вставкой от веса раскачиваемой гири 32 кг. Немного увеличивает прочность дюбелей их посадка в стену на жидкие гвозди.

Вкручиваем в газо- или пеноблок по направляющему отверстию длинный анкер по бетону, подвешиваем гирю 32 кг и начинаем раскачивать. Скоро анкер расшатается и легко вытащится руками.

Вбиваем в направляющее отверстие гильзу от втулочного анкера, вкручиваем шпильку и навинчиваем гайку. Подвешиваем и раскачиваем гирю и убеждаемся, что этот крепеж держится в пористом материале прочнее всех, до него испытанных.
Вытащить его нелегко даже инструментом из-за того, что расширение анкера постепенно разрушает материал, и создает условия для выхода наружу.

Чтобы неплотный материал не разрушался, в нем высверливают обратный конус и заполняют более прочным материалом. Для этого используем дрель с надетой на сверло пластиной и гайкой для защиты патрона и входа в стену.
Для очистки отверстия-конуса в пористом материале высасываем или выдуваем из него продукты разрушения при сверлении пылесосом, закрепив на конце шланга трубочку-соломинку.
Для лучшего сцепления покрываем отверстия из распылителя грунтовкой. Затем заполняем из пистолета раствором цемента, а одно – плиточным клеем.

Выдержав раствор сутки, высверливаем в них отверстия и вставляем крепеж. Попутно пробуем вариант с «ленивым анкером», требующим меньше времени и денег.
Вместо конуса, сверлим простое отверстие. С помощью трубочки-соломинки выдуваем продукты сверления. Причем вместо анкера используем болт.
Обрабатываем отверстие грунтовкой и заполняем раствором цемента. Пока он не схватился, вставляем болт головкой внутрь и даем высохнуть.
Застывший цемент так прочен, что без режима долбления бур его не берет. В первое отверстие с СХ-5 вкручиваем дюбель-гвоздь, а во все остальные, включая и четвертое с CM-16 – анкеры по бетону.

Тестируем их той же гирей 32 кг. Дюбель-гвоздь при этом не вылезет из стены. Анкеры даже под динамической нагрузкой неподвижны. В клее анкер чуть шевелится, но наружу не лезет. Весь крепеж также выдержал тест на выдергивание при нагрузке в 100 кг (вес взрослого человека).
Хорошо проявил себя и мини-анкер из болта (ленивый анкер). Учитывая, что на него почти не нужно тратить деньги и время, он и выбран победителем.

Смотрите видео

источник

В каждой квартире возникает необходимость повесить что-либо на стену – ковёр, картину, зеркало, полку. Вещи могут быть лёгкие, могут быть тяжёлые. В любом случае крепление на стене должно быть прочным и долговременным. А стены бывают разные, и прочность их со временем меняется. И крепление может ослабнуть, а это недопустимо. За настенными креплениями надо следить и при необходимости восстанавливать. Умельцы знают по крайней мере 6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии.

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

Для специальных случаев существуют и специальные дюбели. Их установка даёт более надёжный результат, чем «народные методы».

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
Забить туда дюбель.
Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
В дюбель ввинтить саморез.

Простейший способ восстановления крепления

Простейший способ, который первым приходит на ум, заключается в новой рассверловке старого отверстия сверлом большего диаметра. В это новое отверстие забивается новый дюбель чуть большего диаметра. Он будет какое-то время держаться крепко. А потом всё равно разболтается. Если предмет держится на нескольких креплениях, то при ремонте почти обязательно появится перекос. Так что этот способ хоть и самый простой, но не самый лучший.

Крепление с чопиком

Чопик – это круглая деревяшка, которую забивают в подготовленное в стене отверстие. А затем в чопик по оси завинчивается саморез. Чопик является деревянной заменой дюбеля. Чопики продаются готовые в строительных магазинах. Но ещё надёжней вариант с самодельным чопиком. Только его надо заготовить не круглым, а квадратным. Скругляется и слегка заостряется конец, который уходит в стену. Если перед забиванием чопика в отверстие в стене выдавить из тюбика немного любого клея, то материал стены не будет крошиться, а чопик закрепится намертво.

Упрочнение гнезда

Перед забиванием дюбеля или чопика в рыхлую стену можно предпринять меры по дополнительному укреплению гнезда. Для прочности посадки дюбель перед забиванием в стену обматывается мокрым гипсовым бинтом. Другой вариант – заполнить гнездо сначала акриловой грунтовкой, затем – составом «жидкие гвозди». Монтаж продолжать после застывания смеси через сутки.

Если стена вокруг гнезда потрескалась или раскрошилась, её нужно восстановить. Воронку вокруг гнезда можно залить клеевой шпаклёвкой, эпоксидной смолой, заделать ремонтной салфеткой.

Капроновый вариант

Вариант, который юмористы называют «женским». И только потому, что в качестве стройматериала используются старые капроновые чулки или колготки. Обрезки капрона с усилием забиваются в гнездо в стене. Перед этим можно туда же залить немного клея «Момент» или состав «Жидкие гвозди», или эпоксидную смолу. Потом эту пробку по центру нужно проткнуть разогретым гвоздём. Это будет отверстие для гвоздя или самореза. Получается встроенный в стену дюбель. Будет крепко и бесконечно долго держаться в любой стене.

Вариант электриков

Крепление в непрочном материале

Современным решением для любых стен, а особенно для изготовленных из непрочных и рыхлых материалов, является «химический анкер». Это сложный химсостав, ориентированный на материал стены. Он заливается в отверстие в стене, в которое уже вставлен металлический элемент конструкции крепежа. Это может быть шпилька с резьбой, обрезок арматуры, специализированная деталь. После застывания химсостава к этому элементу можно крепить любую подвеску. Способ позволяет создать подвеску для очень тяжёлых нагрузок – в несколько тонн.

Лайфхаки мастеров

Сверление отверстий в стене следует выполнять в безударном режиме или в режиме мягкого удара. Сверло желательно иметь с победитовой головкой. После сверления тщательно прочистить отверстие. Потом его загрунтовать. Залить туда клейкую массу и забить дюбель.

Заключение

Стены украшают квартиру. Не только сами по себе, но и теми украшениями, которые на них висят. А висеть они должны прочно. Для этого и устанавливаются в стены дюбели.

Читайте также: