Руль из трубы пвх своими руками
Обновлено: 03.05.2024
Транцевые колеса своими руками сделать проще, чем кажется. Если вы искали как сделать колеса для лодки, то читайте внимательно и надеюсь мой опыт вам пригодится.
Здравствуй, мой дорогой читатель. Рад приветствовать тебя на ПОДСЛУШАНО СЕКРЕТЫ РЫБОЛОВА .
Очень многих рыболовов после приобретения лодки ПВХ волнует вопрос, какие колеса купить или как сделать транцевые колеса своими руками. Читайте мой опыт и всё станет понятно.
У меня было много разных колес, в том числе и покупные. Имея опыт пользования ими, могу сказать следующее. Такие колеса удобны в обращении. Они могут перекидываться в верхнее положение и при надобности сниматься. Но ездить на них можно только по ровной дороге. Это может быть грунт, мокрый песок и прочие покрытия. Но, более-менее ровные.
Я же столкнулся с проблемой, именно слиповать лодку. Очень много мест, где мне приходиться скидывать и вытаскивать лодку, имеют крутые берега и крупные камни на них. Часто я ловлю один и спустить ( именно спустить, а не дотащить до воды ) в воду лодку с мотором или без него тяжеловато. Транспортирую я ПВХашку от дома до места рыбалки сразу в надутом состоянии.
Поэтому я решил сделать мощные и простые колеса, которые оказались в два с лишним раза дешевле, стандартных.
Транцевые колеса своими руками. Дешево и надежно
Моя методика изготовления или приготовления чего либо, не совсем обычна. Я работаю "по месту" и не делаю никаких чертежей. Просто прикладываю и творю. Я дам вам идею, но не могу дать размеры, так как у каждого случай индивидуальный. Думаю по фото всё будет понятно.
Итак. Я купил на рынке колеса по 600 рублей за штуку. Прошлый опыт показал, что колеса должны быть не надувные, а из вспененной резины. Они и не тонут и не протыкаются.
Далее я купил две профильные трубы, которые входят одна в другую. Это еще 500 рублей. Ну и болты, гайки и прочее. Вышло около 2 тысяч рублей - плюс-минус.
Далее смотрите внимательно по фото. Сварка нам не нужна. Я только приварил обратные держатели. Про них напишу в конце, так как без них можно обойтись.
Взял толстый прут с резьбой и просверлив направляющие от колес, сделал ось. Её обрамил тремя гайками. Две гайки охватывают квадратную трубу, третья держит колесо. Чтобы гайки не отвинчивались, высверлил их насквозь 2 мм сверлом прямо на оси и вставил в отверстия стопорные гвоздики.
В направляющих от колес, болгаркой сделал продольную прорезь с палец толщиной. Это хорошо видно на верхнем фото. Это специально сделано, так как туда попадает головка нижнего болта, который крепит держатели колёс к транцу.
Когда вставляешь колесо, труба упирается в верхнюю головку винта, как видно на этом фото.
А нижний винт попадает в вырезанную полость. Фиксируются колеса обычной скобкой из толстой проволоки.
Обычно я спускаю лодку в воду не снимая мотор
Удобно одевать колеса, когда возвращаешься на берег, так как они плавающие. Я просто притапливаю их при одевании, и они сами, всплывая, вставляются на посадочное место. Главное, ровно высверлить отверстия под проволочные скобки.
Большой диаметр моих колес (в два раза больше стандартных) позволяет с легкостью транспортировать лодку по ровной поверхности и выручает, когда предстоит "скакать" по камням.
А приваренные вставки, о которых я говорил вначале, нужны, чтобы ставить туда колеса во время плавания. Желаю вам приятных самоделок. Если статья помогла скрасить ваш досуг, то отблагодарите меня лайком и нажмите Подписаться . Спасибо!
Итак, руль для компьютера. Штука и так не очень дорогая, но почему бы не сделать свой уникальный экземпляр. Для этого нам понадобится контроллер, который будет восприниматься компьютером как игровое устройство.
Также нам понадобятся устройства ввода. В планах автора сделать руль, педали и ручник, большего для аркадных гонок не нужно. Ручник сделаем кнопкой, а педали обычными потенциометрами.
Энкодер конечно можно найти и лучше, но стоят они дороже, а сегодня у нас бюджетный вариант. Вариант настолько бюджетный, что буквально с самого начала уже появляются проблемы. Дело в том, что датчик у данного энкодера расположен, барабанная дробь, в другом направлении. То есть такой энкодер в принципе не может работать.
Но данная проблема решаема. Берём зажигалку и нагреваем корпус. Затем аккуратно его снимаем. И вот перед нами повёрнутый датчик.
Перепаивать здесь ничего не будем, просто возьмём надфиль и аккуратно пропилим пазик под диск, пилим прям до дорожки на плате. Вот так.
Данный пазик поможет нам вращать диск так, как датчик должен его считывать. И собственно сигнал есть, всё работает так, как нужно.
Помимо этого, нам также понадобится корпус. Зачем далеко ходить и чего-то выдумывать, будем использовать все тот же сантех… много сантеха.
Придется конечно исхитриться, чтобы из фитингов сделать руль и педали.
Итак, впереди у нас варка труб. Для этого можно использовать обычную газовую горелку, но получится не очень аккуратно, поэтому лучше всего использовать специальный сварочный аппарат для полипропиленовых труб.
Здесь у нас будут вот такие стойки для рулевого штока, передняя и задняя, они должны быть соосны. Сперва необходимо закрепить под углом первую, а потом уже смотрим, где должна быть вторая. Вот так она будет крепиться.
Далее нам понадобится вот такой фитинг, называется бурт, он будет втулкой для штока руля. Режем его пополам и завариваем.
Соединяем стойки, одновременно нагреть и ровно заварить - непросто, но в случае косяков можно чуть подогнуть трубу.
Нижние уголки нужны для крепления на столешницу. Автор заварил их под небольшим углом, чтобы лучше держало.
Диаметр по внешнему краю получился 35см. Итак, получается, что для полубаранки нужна труба длиной 55см, минус пару-тройку на крепление. Трубу будем гнуть. Используем для этого какой-нибудь тазик в качестве лекала.
Вот такая получилась баранка, выглядит, согласитесь, не очень, но можно воспользоваться лайфхаком от маршрутчиков и обмотать баранку изолентой, а можно пойти и купить вот такую модную оплётку для баранки, чтобы всё было на стиле.
Далее везде привариваем бурты, и нужно будет подогнать по размеру шток. Вот тут будет бурт, который не даст рулю вылететь. Нужно будет просверлить и опять же загнать туда винтик. Так вышло, что шайба под М3 идеально подходит к нашей трубе, то есть центрирует диск энкодера. Так что не паримся и просто заливаем всё суперклеем. Можно соды ещё сыпануть для надёжности.
Датчик энкодера крепим на горячий клей, причём сделать это нужно предельно аккуратно, чтобы всё работало.
Энкодер довольно капризный, на работу влияют буквально доли миллиметра. Если кто серьёзно хочет сделать руль – берите нормальный энкодер , лучше один раз переплатить чем потом возиться.
Следующим шагом сделаем довод руля. Просверлим отверстие и привяжем верёвку, возьмём колечко из велокамеры и оп, у нас довод руля.
Снизу на трубе будет располагаться небольшая кнопочка. Паяем и фиксируем ее на свое место при помощи все того же горячего клея.
Всё закрепили, получили педали с датчиками поворота. Теперь зальём все суперклеем и изготовим ограничители и возвратный механизм.
Для подключения лучше использовать кабель или шлейф из двух проводов для ручника и на 4 провода для педалей. Для этого отлично подойдет провод от старой клавиатуры.
Если возникнут какие-либо сложности, то переходим на страницу проекта и изучаем все инструкции, там ничего сложного, но всё очень важно. Более подробно о настройке и калибровке устройства в видеоролике автора:
Проверяем, если всё работает – можно играть. Также можно инвертировать руль в настройках скетча, если он крутится не туда.
По мнению автора, это его самый крутой аттракцион, который он когда-либо делал. Плюс ко всему большой телек с разрешением 4К реально создаёт эффект присутствия в кабине, а сабвуфер, прикрученный под столом, только усиливает этот эффект. Осталось только приловчиться управлять и можно очень круто проводить время.
На этом всё. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Список материалов:
- два двигателя 755 с редукторами на 24В ;
- переходники для редуктора;
- контроллер для двигателя (до 60А);
- 4 болта + 8 подшипников (для осей колес);
- два мебельных шарнира или что-то подобное (для рулевого);
- ПВХ трубы, тройники, крестовины и прочее (смотрите на фото);
- аккумуляторы 12В;
- провода;
- фанера;
- 4 колеса;
- саморезы, болты, гайки и пр.;
- клей для дерева и суперклей.
Список инструментов:
- сверлильный станок;
- шуруповерт;
- гаечные ключи;
- ножовка или другой инструмент для резки труб;
- электролобзик;
- зажимы.
Процесс изготовления карта:
Шаг первый. Сборка «кузова»
«Кузов», если можно назвать его таковым, делается из ПВХ. Тут все, просто и описывать особо нечего. Как все делается, можно увидеть на фото. Тут же вы можете увидеть все необходимые составляющие и размеры. Все узлы можно собрать на клею или на винтах, чтобы все было надежно.
Шаг второй. Изготовление рамы
Рама нам нужна крепкая, ее автор решил изготовить из фанеры. Берем лист фанеры и размечаем его так, как автор на фото. По размерам лист фанеры должен быть 120Х64 см. Визуально вырезанная фигура напоминает крест, установленный на надгробии. Проще всего вырезать раму будет при помощи электролобзика.
Шаг третий. Изготовление блоков с подшипниками
Для изготовления одного блока с подшипниками понадобится три куска фанеры. Подшипника у нас в каждом блоке будет два. В двух заготовках сверлим отверстия по диаметру подшипников, а в одной по диаметру оси колеса. Устанавливаем подшипники, не забыв смазать, и собираем блоки, используя клей для дерева. Стягиваем блоки струбцинами, чтобы они хорошо склеились.
Шаг четвертый. Установка блоков с подшипниками
Для установки блоков с подшипниками используем винты для дерева. Сверлим отверстия и наносим клей для дерева для упрочнения соединения. Помимо этого автор также приклеивает детали из фанеры, которые будут удерживать двигатели.
Шаг пятый. Установка «рулевых» блоков с подшипниками
Передние блоки должны вращаться, чтобы могла поворачиваться колеса. Тут вам понадобится шарнирное соединение от мебели или что-то подобное. Более подробно, о чем идет речь, можно видеть на фото.
Шаг шестой. Соединяем «кузов» с рамой
Теперь можно закрепить кузов из ПВХ на основе из фанеры. Для этого сверлим отверстия в нужных местах, а для крепления используем болты с гайками и шайбами. Если использовать достаточное количество болтов в правильных местах, раму из труб можно и вовсе не склеивать.
Шаг седьмой. Устанавливаем колеса
Колеса устанавливаются очень просто, для этого устанавливаем в них достаточной длины болты и закручиваем гайки. Установив болты в подшипники, регулируем момент затяжки с помощью гаек. Для фиксирования нужного момента затяжки, используем еще одну гайку. Аналогичным образом устанавливаются передние и задние колеса.
Шаг восьмой. Устанавливаем двигатели
На валы редукторов устанавливаем переходники, с помощью которых мы сможем передавать вращение вала на ось задних колес. Фиксируем двигатели с помощью крышки из фанеры, которая притягивается к двигателям с помощью болтов с гайками.
Шаг девятый. Установка рулевых тяг и рулевого управления
Берем кусок доски и устанавливаем на края подшипники, это будет один из рулевых тяг. Назначением этой тяги является объединить рулевые кулаки, чтобы они поворачивались синхронно. Второй рулевой рычаг устанавливается спереди, к нему мы и будем подключать рулевое управление.
Руль и рулевой вал сделан из ПВХ-труб, подключается он к валу из металла, который на подшипнике установлен на основе. Как всю подсоединяется, смотрим на фото.
Шаг десятый. Завершающий этап сборки
Можно устанавливать на автомобиль аккумуляторы, а также контроллер. Суть контроллера в том, чтобы управлять оборотами двигателей, для этого на рулевом управлении устанавливается ручка. Чтобы включать или выключать двигатели, на руле установлен включатель. Конечно, более профессионально было бы сделать педаль, ведь это не так сложно.
Завершающим этапом будет установка сидения.
Карт можно испытывать! Поставьте для начала небольшие обороты двигателей, чтобы посмотреть, все ли хорошо работает. Вот и все, машина готова к бою! Надеюсь, проект вам понравился. Удачи и творческих вдохновений при изготовлении.
Практически любую ПВХ лодку размером от 280 см можно переделать для использования с дистанционным мотором. При наличии некоторых навыков механика и рук, растущих откуда надо, проект вполне реализуем. Для этого потребуется наличие свободного времени, желание и некоторое количество свободных денежных средств, размер которых будет зависеть от Ваших предпочтений, т.к. бюджет переделки может отличаться в разы, в зависимости от использования тех или иных комплектующих.
Необходимые комплектующие для оборудования лодки ПВХ рулевым управлением:
1. Это рулевая консоль для лодки ПВХ. На рынке много предложений, отличаются:
a. Используемый материал:
· трубы из нержавеющей стали диаметром 25 или 32 мм;
· трубы из алюминия, покрашенные или нет;
b. Способ крепления:
· Напольное крепление (возможно как на пайольных лодках, так и на лодках НДНД);
· Крепление на баллон (на один или на два);
2. Рулевое колесо, рулевой редуктор, рулевой трос.
3. Троса газ-реверс – 2 шт.
В принципе это все, если у Вас мотор изначально под дистанционное управление, а не румпельный. Т.к. машинка газ-реверс, рулевая пластина, рулевой рычаг – это все входит в штатную комплектацию дистанционных моторов. Но очень часто желание переделки лодки под дистанцию возникает уже когда есть и лодка, и румпельный мотор. В этом случае потребуется еще ряд манипуляций и комплектующих для переделки мотора.
Комплектующие для переделки лодочного мотора под дистанцию:
1. Комплект для переделки мотора под дистанционное управление. Есть оригинальные комплекты, есть неоригинальные иностранного производства, есть неплохие и недорогие варианты отечественного производства. Цена в зависимости от модели мотора от 5 т.р и выше
2. Машинка газ-реверс. Чаще всего используются недорогие китайские варианты ценой 6-10 т.р. без ключа зажигания и кнопки трима, т.к. в большинстве случаев румпельные моторы не имеют электростартера и трима.
3. Про троса газ-реверс уже писал, просто повторюсь – 2 шт. От 3т.р. за 2 шт., в зависимости от длины тросов.
4. Рулевой рычаг (кочерга), рулевая пластина. От 2.5. т.р.
5. Некоторые румпельные моторы не оснащены трубкой для фиксации рулевого троса, в этом случае потребуется опора рулевого троса. Цена от 3 т.р., в зависимости от модели опоры.
Здравствуйте все, кто читает этот текст.
Когда я стал изучать данную тему, обнаружил одну интересную деталь — многие делали велокарт для дочерей, и я не стал исключением. Постройка затянулась по разным причинам с апреля до сентября. Иногда что то переделывал, по этому в процессе фоткать как то не выходило. Первый удачный выезд произошел 28 августа. После чего машина была разработана, каждая деталь сфотогафирована покрашена и собрана.
Первым делом сделать переднюю балку из профтрубы 25/50, на концах по узкой части вырезал стенки на 25 мм, . Таким образом сделав выемку в которые вварил втулки переднего колеса велосипеда.
Затем я собрал заднюю часть из п/трубы 20/20, куда приварил "корпуса подшипников" из трубы нужного диаметра.
Затем к задней части был приварен отрезок п/т 25/50, а к нему приварина передняя часть рамы в пол трубы выше.
Тут видно как я сварил заднюю и центральную части, а так же тормозную систему. Затем приварил трубу 20/20 для крепления сидения.
Затем был долгий муторный процесс разработки и изготовления заднего моста. Изначально я его сделал из прутов гредушки койки ф12мм соединив их через трубку и приварив заднюю звёздочку, но мне он не нравился. Я хотел поставить дифференциал ещё когда стал изучать материал по веломобилям. Поэтому я стал изучать и этот вопрос. Судя по всему мало кто реализовал данную задумку, т.к. дифференциал своими руками имеет очень скудные примеры, не редко в дорогой станочной обработкой. Мне же хотелось его собрать в домашних условиях, не смотря на то что сам работаю на заводе фрезеровщиком.
Дифференциалу я отведу отдельную тему в следующей записи, а пока продолжу.
К каретке приварил две четверти трубы так чтобы они обнимали центральную часть рамы в которую вварил гайки м 8.
Читайте также: