Рубероид для стен деревянного дома снаружи

Обновлено: 27.04.2024

Есть дом из бруса толщ.150 мм, внутри и снаружи обшит вагонкой по брусу. Можно ли сделать наружное утепление не убирая наружный слой вагонки, а затем обшить сайдингом или блок-хаусом? Может ли небольшое пространство между брусом и вагонкой служить вентзазором?

Спасибо за ответ.

Автор: Дмитрий Белкин

Как показывает опыт, можно все. То, что предлагаете вы - тоже можно реализовать. Но, конечно, надо смотреть на реальное положение дел и действовать в тесной связи с этим положением. Я вижу следующие возможные проблемы.

На сколько велик ваш вентзазор? Дело в том, что если он довольно широк и в нем будет свободно двигаться воздух, то этот воздух запросто сможет вынести все тепло и уничтожить действие утеплительного слоя. Все-таки, воздух не может считаться утеплителем. Воздух становится утеплителем только если не двигается. Вентиляционный зазор выполняет свои положительные функции по отводу пара только в том случае, если в нем воздух двигается, и, более того, выходит наружу. Получается, что эти две функции не должны конфликтовать и в деле утепления об этом нужно помнить. Вот и я призываю вас помнить о том, что о вентиляции забывать нельзя, но и навредить она может очень здорово. Как подружить эти две функции воздушной прослойки внутри стены? Это довольно объемный вопрос, который не подразумевает просто7о ответа. Мне не хочется его вот прямо здесь затрагивать. Это тема отдельной статьи, которую я, возможно, напишу. Вот даже сделаю сейчас себе пометочку в списке возможных тем.

Менее серьезные проблемы, которые я вижу в вашей затее.

Есть что-нибудь типа рубероида между домом и вагонкой? Обычно бывает. Народ инстинктивно укутывает дома рубероидом под внешнюю отделку. А если есть, то что конкретно будет вентилироваться? Дом или внутренняя сторона вагонки? Первое лучше, чем второе, но, скорее всего останется тайной.

Какой толщины будет итоговая стена? Полметра? Тогда на сколько глубоко будут окна стоять? Как бы не пришлось переставлять. А с другой стороны, тонкий слой утеплителя по вагонке. будет ли он работать должным образом по причине существования вашего вентзазора?

Вот ряд главных вопросов, которые хорошо бы было учесть в процессе реализации вашей идеи.

Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.

Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.

В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.

Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.

Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.

Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется.

Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров.

Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.

Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.

Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е).

Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.

Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.

Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».

Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.

Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.

Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.

Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см.

На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же.

Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.

Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а).

Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.

Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.

При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а).

Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.

Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.

Цокольный обрез или цокольная ступенька делается с цокольной доской или без нее. Доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 18 см и устанавливаться под углом 30° (рис. 40, д и 41). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4—5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке! Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю.

Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.

Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.

Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.

Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.

Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.

Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а).

При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б).

Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.

Зима нынче выдалась на редкость суровая, и снова пришлось задуматься об утеплении дома. Дом у нас бревенчатый, бревна проконопачены мхом, но из стен, тем не менее, знатно дует. Видимо за эти годы между бревнами образовались щели. И если предыдущие зимы были теплые, и такой "сквозняк" был в чем-то даже и неплох - получалось этакое микропроветривание дома, то в эту зиму, исчезающие со скоростью патронов в пулеметной ленте дрова и брикеты, заставили вплотную задуматься об утеплении дома к следующему году.

На первый взгляд кажется, что проблема как утеплить именно бревенчатый дом, не стоит и выеденного яйца, но если копнуть глубже, то появляются вопросы, на которые нет однозначного ответа не только у меня, но, и как выяснилось позже, и у "строителей".

Одна из главных задач утепления, - это не допустить намокания утеплителя. А как это сделать, если между бревнами щели, сквозь которых наружу выходит пар?

Обмотать снаружи дом парозащитой и потом на неё смонтировать утепление? Так водяной пар, скопившись на бревнах со стороны улицы, вызовет плесень и гниение бревен. Сделать вентзазор? Так через него будет выдувать тепло.

Очевидно, что надо не допустить выхода водяного пара из стен, но для этого надо провести масштабные работы внутри дома - обшить его, например, гипсокартоном. Но если на стадии строительства дома это не представляет проблем, то как быть тем, кто уже обжился в доме? Неужели нет какой-то, окончательной технологии, по которой можно грамотно утеплить дом?

И тут так удачно совпало, что не только я один озаботился этой проблемой, - в нашей деревне перед зимой стали утеплять несколько деревянных домов. Строители то точно знают, как нужно делать. С этими словами я отправился по деревне выуживать правильную технологию утепления. Конечно, утепляли эти дома не в один день, так что все этапы были у меня перед глазами. Итак.

Первый дом. Дом старый, бревна все в винтовых трещинах, особенно снизу. По словам хозяина в доме очень холодно, не протопить в холода. По объявлению вызвали строителей, и они сделали так: внутри ничего не делали, снаружи задули все щели макрофлексом, сделали обрешетку (бруском 50), по ней обмотали дом парозащиой, и на обрешетку привинтили пеноплэкс:

Уверен, что очень интересный, для многих, вариант. Дом получается красивый и очень теплый. При нормальной отделке никогда не скажешь заранее, из чего дом построен на самом деле. В качестве отделки может выступать пластиковая вагонка, сайдинг, другие отделочные материалы типа декоративных плит и т.п. Деревянная вагонка для этой цели подходит с оговорками. Дальше я расскажу почему. Не буду рассматривать в этой статье вариант кирпичной отделки, потому что он заслуживает отдельного рассмотрения.

Второй очень важный вопрос после выбора отделочного материала заключается в выборе теплоизолятора. Давайте рассмотрим эти два вопроса , начиная именно с теплоизолятора.

Как было показано в статье про стену из круглого леса без отделки, деревянная стена является дышащей, а это значит, что она пористая и может впитывать, а значит и пропускать сквозь себя воздух и содержащийся в ней пар из комнаты наружу. В этих условиях необходимо использовать такой теплоизолятор, который имел бы коэффициент диффузии не меньше, чем у дерева. Таким условиям отвечают только плиты из минеральной ваты и никак не пенопласт.

В пользу минеральной ваты есть еще один довод. Дело в том, что я еще не видел ни одного деревянного дома с идеально ровными (вертикальными) стенами. Всегда одно бревно выпирает из дома больше, другое меньше, стена дома всегда деформируется при усушке, усадке и т.п. Бывает, что при устройстве отделки деревянной стены ее кривизна достигает 30 см. по вертикали и уложить плиты жесткого теплоизолятора так, чтобы он хоть что-нибудь изолировал, будет практически невозможно.

Это значит, что "укутать" дом можно только с использованием мягкого материала, такого как минеральная вата. У ваты, в свою очередь, другой недостаток. Она слишком пориста, и это заставляет нас подумать о нормальной защите слоя теплоизоляции от продувания. Плавно переходим к вопросу выбора отделочного материала.

К сожалению, деревянная вагонка не вполне удовлетворяет нашим требованиям. Она рассыхается и образует щели. В щели задувает ветер и выдувает все наше сохраненное тепло. Можно, конечно, настелить вагонку на слой рубероида, но при этом нужно позаботиться о том, чтобы наш фасад был действительно вентилируемым, то есть, чтобы воздух свободно мог выходить из пространства между рубероидом и теплоизолятором. Кроме того, я подозреваю, что вагонка будет постоянно мокнуть от влаги, которая будет конденсироваться между вагонкой и рубероидом. Правда, если использовать вагонку не слишком широкую и толстую, она, наверное, будет достаточно успешно просыхать. Есть вариант отделки доской в нахлест,. По непродуваемости получается не хуже, чем сайдингом , но он многих не удовлетворяет из эстетических соображений.

Нашим требованиям отлично удовлетворяет пластиковая вагонка и разнообразные виды сайдинга. Кроме того, по причине неровности стен у нас при отделке сам собой получается вентилируемый фасад, а всякие специальные профиля, которые идут в комплект к пластиковой отделке, предотвращают его продувание.

Пароизоляция

Не требуется, если в качестве теплоизолятора использован пористый материал, например, минеральная вата.

Требуется, если дом укутан снаружи чем-нибудь типа рубероида или теплоизолирован чем-нибудь типа пенопласта. Имейте в виду, что в этом случае стены перестанут быть дышащими и вообще физические процессы, которые будут проходить внутри такой стены нельзя спрогнозировать. Они всецело зависят от толщины и свойств теплоизолятора, конкретного метода отделки и т.п.

Сегодня существует большой выбор материалов для отделки фасада. Среди новинок выделяется битумная плитка, которая уже начала пользоваться повышенным спросом среди домовладельцев. Сайт RMNT решил разобраться, что же это за материал, какими преимуществами и недостатками обладает.

Создаётся материал на основе стеклохолста, который пропитывается битумом. На лицевой стороне — защитный слой базальтового гранулята, который может быть разных оттенков. Чтобы придать материалу вид настоящего кирпича, листы делятся на отдельные «лепестки» стандартного размера 250 миллиметров.

Преимуществ у битумной плитки для отделки фасадов несколько:

Хорошая имитация кирпичной кладки, натурального камня — дикого, полированного мрамора и гранита, древесины, достаточно богатый выбор оттенков, которые можно комбинировать между собой. У дома получается благородный вид, даже если он построен из недорогих материалов. Можно построить практически настоящее шале, не тратясь на дорогостоящие натуральные материалы.
Весит битумная плитка немного — порядка 12 килограммов на 1 квадратный метр, не нужно дополнительно укреплять фундамент и стены.
Может крепиться на различные материалы. Идеально такая фасадная отделка подходит для каркасно-щитовых домов, у которых уже есть готовое основание под неё. Но можно монтировать плитку и на бетон, штукатурку, блоки. В качестве дополнительного основания чаще всего используются плиты OSB (ОСП), деревянные направляющие и мембраны для отведения излишков влаги со стены. Можно провести дополнительное утепление фасада.
Не боится грибка и плесени, не выгорает под солнечными лучами.
Скрывает неровности стен, если крепится на каркас.
Покрытие получается герметичным, напомним, что фасадная плитка является аналогом гибкой черепицы. То есть влага точно не будет попадать под отделку, стены окажутся надёжно защищены.
Стоит немного. Особенно, если сравнивать с клинкером для облицовки. Стоимость варьируется от 450 до 600 рублей за квадратный метр, в зависимости от качества, достоверности имитации кирпича или камня.
Есть элементы специально для облицовки оконных, дверных проёмов, углов дома.
Можно использовать не только на фасаде, но и для отделки беседок, заборов, например.

Без недостатков битумная плитка для фасадов не обошлась:

В целом битумная фасадная плитка точно заслуживает внимания в качестве красивого, достаточно долговечного и недорогого облицовочного материала. Выпускают плитку для фасадов «Технониколь», Docer. Так как материал сравнительно новый, заявленный производителями гарантийный срок службы в 30 лет проверить пока не было возможности.

Читайте также: