Ростверк из кирпича или бетона

Обновлено: 16.05.2024

Нелегкий выбор типа фундамента, может оказаться еще и неверным выбором. Обыватель без строительного опыта выбирает фундамент исходя из финансовых возможностей, по совету знакомых или с учетом печального опыта соседей или друзей.

У строителей тоже опасно спрашивать совета. Строитель заинтересован в заказе на тот фундамент, который он умеет делать или посоветует то, в чем он больше понимает.

Я ремонтирую фундаменты, и если в чем я и заинтересован, то что бы Вы сделали неправильный выбор, а потом обратились ко мне за ремонтом этого фундамента. (Конечно шучу). Я искренне желаю, что бы Вы сделали правильный выбор.

Какие бывают фундаменты?

Перечисляю в порядке их стоимости.

1. Фундамент из покрышек.

2. Столбчатый фундамент.

3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.

5. Винтовые сваи.

6. Реконструкция винтовыми сваями.

7. Забивные бетонные сваи.

8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).

10. Сборный фундамент.

11. Бутовый фундамент.

12. Заглубленный ленточный фундамент.

13. Буронабивные сваи.

14. Плитный фундамент и УШП.

15. Цокольный этаж.

16. Экзотические фундаменты.

Каждый вид фундамента еще имеет несколько разновидностей и вариантов.

Я хочу коротко и просто рассказать Вам о всех достоинствах и недостатках всех фундаментов.

1. Фундамент из покрышек.

Не надо тут сразу хихикать за кадром. Автомобильная покрышка представляет собой бесплатную опалубку (идеальной геометрической формы) для песка или бетона. Конечно, если просто прикопать шину и залить в нее бетон, то надежный фундаментный столбик из нее не получится. Силы морозного пучения ведут себя по-разному, снаружи строения и под строением. Покрышки попросту перекосятся. И с каждой весной будут заваливаться все больше и больше. Другие варианты фундаментов из покрышек сейчас обсуждать не будем. Просто посмотрим фото. Как говорится: «В каждой правде есть доля шутки».

2. Столбчатый фундамент.

Столбики в качестве фундамента или дополнения к ленточному фундаменту очень популярны. Классический столбик изготовлен примерно так: «В яму некоторой глубины насыпается песок. Иногда на песок кладется тротуарная плитка или заливается бетонное основание столбика. Сам столбик делается из бетонных блоков, кирпича, обрезка асбестобетонной трубы или заливается бетоном в опалубку. Еще встречаются столбики из бетонных шпал или а/ц труб, которые воткнули в пробуренную скважину. Это уже почти свайный фундамент 😊

Такой фундамент возводится очень быстро и стоит недорого.

Недостаток столбиков, в том, что они не выдерживают морозного пучения. Столбики по периметру заваливаются наружу, а столбики внутри под домом выпираются вверх. Дом при этом перекашивается, переклиниваются двери и окна. Но, как говорится: «Голь на выдумку хитра». Народ борется с «пляшущими» столбиками с переменным успехом различными способами.

Широкие плиты под столбик из блоков. Как оказалось, мороз перекашивает кам маленькие плиты (40х40см), так и плиты шириной в метр. Большие плиты начинают выползать из под дома по несколько сантиметров за зиму.

Загрубление столбиков . Это зря потраченные деньги, силы и время. Все что будет зарыто в "землю" промороженный грунт будет выдергивать.

Мощная песчаная подушка . В продвинутом варианте это некоторое заглубление (на 20-40 см) и габаритами не менее 80х80 см. Дно подравнивается песком и застилается геотекстилем (иначе песка там скоро не станет). Углубление засыпается песком, на который ставится столбик. Под хозблоком это может работать может быть даже более 10 лет (наверное).

Утепленный столбик . Тоже, что и с песчаной подушкой, только в песок кладется плита из ЭППС толщиной 50 мм. Иногда, от безысходности, такое можно применить для поддерживающих столбиков внутри ленточного фундамента.

Пенек из Лиственницы . Сказками про лиственницу я сыт с детства. Древесина красивая, плотная, твердая. Но Подмосковье не Венеция, которая, по легенде, стоит на Сибирской лиственнице. У нас Лиственница гниет быстрее, чем пропитанная Сосна.

Но что меня восхищает и удивляет, что на столбиках из дуба или лиственницы многие дома стоят более ста лет. О технологии монтажа таких столбиков я расскажу позже, если конечно узнаю этот старинный секрет. У современных экспериментаторов с деревянными столбиками пока не получилось добиться успешных результатов.

Самый технологичный способ предложил один народный изобретатель из Королева. Он изготовил несколько домкратов с электрическим приводом. Что бы каждую весну не лезть в лужу под домом поддомкрачивать (иначе невозможно открыть переклиненную дверь), он хотел выравнивать дом нажатием кнопки. В перспективе планировалось поставить лазерный уровень с мишенями и производить выравнивание дома в автоматическом режиме. Но эксперимент не удалось воплотить в жизнь, так как к тому времени дом просто упал вместе со столбиками.

Единственный способ стабилизации столбиков, который часто дает хорошие результаты, это утепление столбиков и грунта вокруг них. Подробнее о ремонте столбчатого фундамента я расскажу в статье о ремонте фундаментов.

3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.

Я даже не знаю, как правильно назвать этот тип фундамента? Ни в одном учебнике по строительству или в другой технической литературе я не нашел ничего подобного. Его часто называют «Буронабивным фундаментом», но к данной технологии буронабивная свая не имеет никакого отношения. Делают так: Садовым буром или ямобуром рассверливается отверстие в грунте, в которую заливают (а не набивают) бетон.

В лучшем случае на глубину промерзания вставляется гильза из рубероида, а/ц трубы или канализационной трубы, чтобы уменьшить касательные силы морозного пучения. Из-за малой площади опоры на грунт на такой фундамент можно ставить только совсем легкие строения. Более подвинутый вариант такого фундамента появился в 1996г. под названием «ТИСЭ». После сверления применяется бур, который делает расширение внизу отверстия, увеличивая площади опоры на грунт.

4. Сваи «ТИСЭ».

Сваи ТИСЭ делают по буроналивной (бурозаливной) технологии. Не стоить путать с буронабивной технологией.

Технология ТИСЭ ( ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЯ) разработана конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем в начале 90х годов. И с тех пор такой вид фундамента имеет огромную популярность не только у дачников.

У сваи ТИСЭ гораздо большая площадь опоры, чем у простой буроналивной сваи, за счет расширения внизу. При диаметре расширения 30 см, площадь опоры составит примерно 700см2. Одна такая свая при «нормальном» грунте способна выдержать уже более двух тонн. Конечно, нужно знать несущую способность грунта. Количество свай определяется исходя их несущей способности грунта и веса строения.

При бурении грунта под сваи ТИСЭ возможно осыпание стенок пробуренного отверстия. Если заливка происходит через некоторое время после бурения, то вероятность осыпания стенок увеличивается. При заполнении отверстий (шурфов) грунтовой водой дно и стенки шурфа непременно размокнут, разбухнут и осыпятся. Соответственно, при нагрузке на такую сваю она просядет. Так как под опору сваи попадет разное количество осыпавшегося грунта и нагрузки на сваи будут неодинаковые, то и осадка свай будет разная. Это приведет к перекашиванию строения. Частично решить проблему неравномерной просадки свай вероятно может решить монолитный бетонный армопояс (связывание свай в ростверк). Если, конечно, армопояс не лопнет еще до набора прочности бетона.

При пучинистых грунтах на сваю очень сильно действует касательная сила морозного пучения. Важно чтобы стенки сваи были достаточно гладкими. Обойма из рубероида не всегда помогает и слезает как чулок.

5. Винтовые сваи.

Винтовые сваи появились на рынке не так давно. Еще 20 лет назад мало кто о них слышал. Сейчас в Центральном регионе России более половины деревянных дачных домиков ставят на такие сваи. Подкупает прежде всего невысокая стоимость, простота, и скорость монтажа. Для монтажа винтовой сваи не требуется заезд на участок тяжелой техники. Винтовую сваю можно закрутить даже вручную. Монтировать винтовые сваи можно в любое время года. Винтовая свая практически не подвержена просадке.

Винтовые сваи бывают разные.

Геошуруп или многовитковая свая удобна при монтаже в тугопластичный грунт или в грунт, содержащий скальные включения.

Винтовая свая с одной лопастью на сегодняшний день самая популярная. Но очень трудно завинчивается в песок.

Винтовая свая с двумя лопастями устроена как садовый бур. Она легче входит в песок, лучше центрируется при закручивании.

Еще бывают винтовые сваи из бетона.

Срок службы ствола сваи из нелегированной стали с толщиной стенки 4 мм в обычном грунте составит около 50 лет. Заметно коррозирует часть сваи в зоне выхода ее из грунта из-за абразивного воздействия грунта во время морозного пучения, доступа влаги и кислорода, агрессивного воздействия верхнего слоя грунта. Потом придется производить ремонт сваи . Сваи из низколегированных сталей или с большей толщиной стенки прослужат заметно дольше. Еще дольше продержатся оцинкованные сваи.

Срок службы сваи зависит от агрессивности грунта, качества стали трубы сваи, толщины стенки трубы и защитного покрытия. Более подробно о технологии и эксплуатации винтовых свай можно посмотреть в теме о винтовых сваях .

Свайно-винтовой фундамент учень удобен при замене фундамента с передвижкой дома.

6. Реконструкция винтовыми сваями.

Такой вид фундамента применяется под уже построенным домом. Вокруг дома или с двух противоположных сторон завинчиваются сваи и обвариваются швеллером. Дом приподнимается и под него пробрасываются двутавры, которые опираются на сваи за периметром дома. Но из-за большого пролета между сваями дом начинает качаться на этих двутаврах. Я бы не рекомендовал делать такую реконструкцию . Но если такой фундамент уже сделан, то есть способы укрепления и ремонта, которые мы практикуем.

7. Забивные бетонные сваи.

Бетонные забивные сваи считаются более надежными чем металлические дешевые винтовые сваи. Хотя сравнивать их несправедливо. Толстостенные винтовые сваи по цене со стоимостью монтажа будут примерно, как бетонные и долговечность будет примерно одинаковая.

Для сваебойной машины потребуется заезд на участок. Соответственно понадобится место для маневра. Без понимания свойств грунта можно не угадать с длинной сваи.

Был случай: Пос. Воровского. Фундамент проектировался без предворительной геологии. Привезли сваи длинной 3 м. Свая отказ не дала. Привезли более длинные и забили еще одну сваю. И опять свая не нашла плотный грунт. А вчера приезжали забивальщики в Востряково. Походили по участку, почесали затылки. Здесь они не развернуться, там не проедут, тут камни в грунте. И отказались забивать сваи на этом участке.

Несущая способность забивной сваи сечением (150х150мм) в нормальном грунте и соблюдением технологии выше, чем у сваи с лопастью диаметром 300 мм.

Вибропогружные стальные сваи пока рассматривать не буду.

8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).

МЗЛФ представляет собой сборную или монолитную (чаще всего) ленту заглубленную выше глубины промерзания.

На последние 60 лет и сегодня это самый популярный фундамент для дачи. В 2003 г. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный строитель РФ, член Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению Сажин Владимир Степанович доказал возможность и жизнеспособность такого типа фундамента.

Но на практике, из-за неграмотного монтажа и строительства без учета условий, МЗЛФ является одним из самых проблемных фундаментов.

Я занимаюсь ремонтом и монтажом МЗЛФ с 1986 года. Так что имел возможность не только видеть дефекты фундаментов, но и изучать их изнутри.

Какие ошибки наиболее распространены при монтаже МЗЛФ на пучинистых грунтах.

· Под фундаментом не производится достаточная замена пучинистого грунта на непучинистый. Песчаная подушка недостаточной толщины.

· Лента не делается монолитной. Сборные фундаменты из блоков или кирпича просто разламываются.

· При бетонном монолитном фундаменте может быть низкая марка бетона.

· Недостаточное или неправильное армирование.

· Пристроенные фундаменты отламываются от основного фундамента.

· Заливка бетона непосредственно в траншею.

· Разноуровневое основание фундамента или заливка с заглубленными столбами.

· Неправильный расчет нагрузок и воздействий.

· Плохая трамбовка песчаной подушки.

· Заполнение траншеи водой.

· Нет водоотведения при высоком УГВ.

· Отсутствует отмостка и водосливная система.

· Недостаток продухов и паронепроницаемый цокольный фасад.

Это далеко не весь перечень причин разрушения фундамента.

Избежать проблем с фундаментом может только квалифицированный специалист с опытом строительства и ремонта фундаментов.

Предполагается, что в неутепленном варианте МЗЛФ может подниматься силами морозного пучения, а весной равномерно опускаться на свое место. На самом деле морозным пучением поднимает неравномерно. Под неотапливаемой пристройкой промерзает сильнее и фундамент перекашивает вместе с домом, или фундамент пристройки отламывается. Если дом не отапливался зимой, то весной быстрее оттаивает с солнечной стороны и получается перекос в оттаявшую сторону. Потом оттаивает весь периметр, а внутри дома остается ледяная линза, на которой лежит фундаментная перегородка. Получается, что весь дом повисает на этой перегородке-перемычке. Еще бывает, что с двух сторон под двухскатной кровлей набираются сугробы, которые утепляют грунт. А со стороны фронтонов снега меньше, да и, возможно, хозяева почистили снег перед входом. Без снега грунт промерзает сильнее и глубже. Получается, что дом повисает на двух противоположных сторонах фундамента. Не каждая фундаментная лента способно выдержать такие нагрузки.

Рассматривая проекты МЗЛФ замечаешь много неграмотных решений. Такое ощущение, что конструкторы и архитекторы просто перекопируют стандартную шпаргалку подгоняя под заказанный размер дома.

Ростверк (буквально решетка) представляет собой столбы или сваи, связанные между собой монолитным армопоясом. Классический вариант, когда армопояс заливают сверху над уровнем грунта (с зазором от грунта на высоту подъема грунта морозным пучением). Таким образом на ленту армопояса не действует морозное пучение грунта.

Но, как ни странно, большинство ростверков делают, вопреки логике, с заливкой армопояса ниже уровня грунта в зоне морозного пучения. Реклама в интернете изобилует заглубленными ростверками.

Это такой МЗЛФ со столбами. На скане с видео видно, что края лунки уже осыпались и на дне видна вода. Рассчитывать на несущую способность такого столба уже не приходится. При поднятии фундамента морозным пучением такой столб выдернет из лунки. Соответственно его место в основании частично займет грунт. Так и будет этот столб каждый год ходить, вверх-вниз как поршень в шприце, насасывая под себя грунт. С каждым сезоном фундамент, после оттаивания грунта, не будет вставать на свое место. Так как нагрузка на каждую сваю неодинаковая, то более нагруженная свая (столб) просядет больше. Частично эта нагрузка распределится армопоясом на другие сваи. Сваи (столбы) под несущими стенами будут более нагруженными, а сваи под перекрытием (минимальная нагрузка) почти не нагружены и будут «выгибать» армопояс.

Неутепленный заглубленный ростверк нередко начинает «заваливаться» в сторону, в которой происходит более раннее оттаивание грунта.

Был случай (в д. Тупиково), когда весь дом завалился на 40 сантиметров. Это происходило около десяти лет. За это время в доме делалась внутренняя отделка. По уровню полов и вертикали отделки стен сделанных или переделанных в разные года, можно судить о динамике перекоса дома. Молодой хозяин уверял, что у строителей фундамента при себе не было строительного уровня. Уровня не было и у каменщиков, которые клали кирпичный цоколь, и у плотников, которые ставили сруб и у кровельщиков, и у отделочников. Ну ни у кого не было уровня. 😊 Зная современных строителей в это, можно было поверить, но я понимаю причину, которая очевидна, это перекос фундамента на сваях.

Объяснить перекос дома можно неравномерным по времени оттаиванием грунта.

Даже если ростверк сделан по всем правилам, с расчётом площади опоры на грунт, из хорошего бетона и достаточно армирован, то это не значит, что такой фундамент прослужит всю жизнь. Условия могут изменится. Ростверк (опоры, сваи, столбы) не имеет большого запаса площади опоры на грунт, и если повысится УГВ, то вероятно, что изменится несущая способность грунта и сваи, которые максимально нагружены дадут заметную просадку.

Таких случав в моей практике тоже немало.

10. Сборный фундамент .

Сборный фундамент состоит из отдельных блоков. Обычно ФБС (фундаментный строительный блок). Хотя сборный фундамент может составляться из других различных блоков. Блоки укладываются в траншею или в котлован на песчаную подушку или прямо на грунт в один или несколько рядов. Блоки скрепляются раствором (как минимум вертикальные швы) и в некоторых случаях армируются между рядами. В большинстве случаев такому фундаменту требуется время на осадку (6-12 месяцев).

Перед началом строительства или проектирования дома необходимо изучить теорию. Тема выбора фундамента, наверное, одна из самых главных. Это основа дома. Что бы понимать, какой фундамент подойдет конкретно в Вашем случае, в идеале, необходимо заказать геологию грунтов, узнать их несущую способность, далее рассчитать массу дома и исходя из данных, выбирать тип фундамента, считать его массу и площадь.

Если честно признаться, то я считал вторую половину из перечисленного, а данные по несущей способности грунтов принимал по таблицам, т.к. знал, что грунты на участке – это пластичные глины. Считал плитный фундамент. Почему именно этот тип фундамента – информация ниже.

Какие типы фундаментов я рассматривал? Исходя из материала стен (газобетон):

1. Не рассматривал свайно-ростверковые фундаменты по причине их трудоемкости изготовления. Ямы под сваи можно пробурить ямобуром, бетонирование свай можно выполнить самому (допустим, по одной за вечер). А бетонирование ростверка нужно делать путем единовременной заливки бетоном с бетоновозов. В чем вижу минусы этого фундамента? Тем, что его нужно очень хорошо считать. Вся нагрузка ложится на сваи, ростверк не опирается на грунт. Если быть точным, то ему вредно опираться на грунт. При опирании и морозном пучении он может лопнуть или его оторвет от свай.

Можно сделать сваи как сделал Дмитрий Кобликов (одноименный канал в youtube): выкопал ямы 1х1 и глубиной 2м, забетонировал площадки в них с заранее установленным армокаркасом, обшил опалубкой с площадью опирания, меньшей чем площадки. Внешний периметр засыпал грунтом, а сваи забетонировал. И далее – ростверк на этих сваях. Получилась большая площадь опирания свай с конструкцией, когда их невозможно выдавить никакому морозному пучению. Но это тяжкий труд. Я смотрел его ролики и восхищался его мотивации и усердию.

Внутри нужно что-то делать, обустраивать полы: плиты перекрытий, полы по грунту. Деревянные лаги на первом этаже не рассматривал в принципе.

Бетона необходимо много, объем сопоставим с ленточным мелкозаглубленным фундаментом. Но его построить проще. Сваи ТИСЭ я уже проходил при строительстве бани и к сваям имелась антипатия. В общем, откинул этот вариант даже при поверхностном рассмотрении.

2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Один из самых распространенных типов фундаментов. Размечается и прокапывается траншея в соответствии с планом, устанавливается опалубка, насыпается песчаная подушка, гидроизолируется полиэтиленом и армируется. И заливка, разумеется. Бетон марки не ниже М250. Лучше М300-400. Армирование только стальной арматурой, никакой стеклокомпозитной, т.к. лента местами играет как балка.

Минусы видел вот в чем:

- объем бетона на хороший, с запасом по прочности ленточный фундамент нужно по объему столько, сколько сопоставимого с плитой, а то и больше.

- внутри фундамента необходимо обустраивать полы. Опять варианты: плиты перекрытий (дорого) и полы по грунту (тяжело и долго).

Плюсы: высота фундамента не менее 50 см над землей.

3. Утепленная шведская плита.

Современная технология. Делается котлован (или площадка), отсыпается подушка, прокладываются коммуникации (канализация, ввод воды и электричества), подушка трамбуется. Далее укладывается экструдированный пенополистирол в форме чаши, фиксируется по периметру опалубкой. Армируется по внешним и несущим стенам армокаркасом. В качестве пустотообразователей и утеплителя в теле фундамента укладывается тот же экструдированный пенополистирол. Потом армируется сверху в 1-2 слоя арматурой, укладывается труба для теплого пола, проверяется ее герметичность (опрессовка) и заливается бетоном.

Работы много. Суммарная стоимость материалов высока. Такой фундамент средних размеров 10х10м может обходиться владельцу до 500 тыс. В себестоимости не менее 250-300 тыс. Точно не считал.

Минусы (опять-таки для меня):

Еще один минус вижу в процессе эксплуатации такого фундамента. Информация из отзывов владельцев домов с таким типом фундамента: это большая инертность теплонагрева и теплоотдаче. Что бы его нагреть до необходимой температуры в начале отопительного сезона, нужна неделя. Так же и при скачках температуры на улице. Весной бывают морозы по ночам, а в дневное время – плюсовые температуры. И этот фундамент как элемент отопления первого этажа просто не успевает остынуть в необходимый период времени, хотя котлом и управляет автоматика (через датчик температуры или таймер). Т.е. его приходится держать на одном уровне температуры во все время суток.

Но здесь есть и плюс для тех, кто пользуется двухтарифной системой оплаты за электроэнергию. Например, ночью УШП можно нагреть по низкому тарифу, а днем выключить электрокотел по таймеру. Роликов с описанием такого приема в сети много.

4. Плита – перевернутая чаша

По сути, в конструкции этого фундамента, используется конструктив от УШП. Только не используется подложка из пенополистирола и теплый пол делается позже, после строительства дома. Пенополистирол используется лишь в качестве пустотообразователей. Многие используют обычный пенопласт и даже делают пустоты, собранные из досок и фанеры. Либо делают внутри опалубку и засыпают песком.

Практически до начала весны рассматривал такой вариант по причине некой экономии бетона. Но в итоге отказался из-за увеличения сложности несмотря на какую-то минимальную экономию по бетону. К тому же, и этот фундамент лучше посчитать, а еще лучше посчитать специалистам.

5. Плита-чаша.

Понял для себя, что самым оптимальным решением будет простой плитный фундамент. Но не устраивало в нем одно – это его низкая высота. Для моего проекта она была равна 30 см. А хотелось бы 45-50 см над землей. Выход был найден – это залить после заливки плиты еще ростверк, ленту поверх плиты. Можно сказать, что это получатся еще и ребра жесткости для фундамента:

Ростверк или цоколь по плите можно поднять из кирпича или залить из бетона так:

Я однозначно решил делать эту бетонную ленту на плите.

Многие по старинке выкладывают, поднимают кирпичом. Сами того не понимая в этом смысл. Типа все так делают. Это раньше делали для выравнивания перепада по углам, если фундамент был залит не в горизонт. Для поднятия его высоты этот прием, на мой взгляд, не годится. Кирпич холодный материал, впитывает воду лучше чем бетон. А в чаше будет стоять вода пока не построили крышу. И за несколько сезонов может в какой-то степени разрушаться. Еще посчитайте трудозатраты уложить кирпич, стоимость раствора, доставки кирпича. Стоимость фундамента может увеличиться на несколько десятков тысяч.

Итак, плюсы данного типа фундамента:

- сразу черновой пол. Поверх монтируется теплый пол, который при достаточных теплоизоляционных свойствах стен может быть и источником отопления первого этажа;

Как сказал, в этот фундамент я внес и свое ноу-хау. Я решил построить его из несъемной опалубки с декоративной поверхностью «мытый бетон». О процессе строительства и об итогах в работе в 2018г. читайте в следующих статьях.

В заключении хочу сказать еще следующее:

Часто застройщики пытаются сэкономить на фундаменте. Делают винтовые сваи (для каркасников или деревянных домов), свайные фундаменты, а потом… А потом очень сильно сожалеют о решении. Во-первых, эти типы фундаментов дают только первоначальную экономию. Далее нужно сделать качественно утепленные полы, перед этим проложить сетку, защищающую пол от грызунов. Далее утеплить периметр по сваям и сделать ему фасад. В итоге этот фундамент (с учетом всех работ и материалов) выходит еще и дороже ленточного или плитного. А батутность полов на деревянных балках – это еще та головная боль и разочарование…

P.S. Для строителей-профессионалов, которые будут комментировать эту информацию. Я описал свой любительский опыт и свой подход в выборе фундамента. Сделал это настолько, насколько разобрался в теме. Но о своем выборе нисколько не жалею.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

В каждом готовом здании, будь то дом, баня или флигель, цокольная часть является очень ответственной и уязвимым элементом. На цоколь фундамента приходится очень большая нагрузка от веса здания, а также на него влияет внешняя среда с дождями, снегами и перепадами температуры. Нужно хорошенько продумать вариант материала, из которого будет сделан цоколь, а также неукоснительно соблюдать технологию его строительства. Что же представляет собой эта часть дома?

Обозначение и виды цоколей

Цоколем называют участок фундамента, который возвышается над поверхностью грунта. Главная задача цоколя - распределять равномерно давление здания на землю для большей устойчивости долговечности.

По конструкции выделяют три варианта обустройства цоколя:

Со стеной в одной плоскости. Цоколь является продолжением фундамента и неотделим от него.
Выступающий. Такой цоколь рекомендуется при недостаточной толщине наружных стен. В любом случае на него нужно укладывать гидроизоляцию и теплоизоляцию, чтобы защитить от влияния окружающей среды. Выровнять выступающую поверхность можно при помощи штукатурки.
Западающий. Этот цоколь считается самым удачным, он надёжней всего защищён от внешних и механических воздействий. В качестве отделки можно применить тонкую клинкерную плитку.

Важно не только определиться с конструкцией, но и выбрать материал для цоколя. А сделать это можно только как следует изучив характерные особенности наиболее востребованных строительных материалов: бетона и кирпича.

Преимущества и недостатки бетонного цоколя

Бетонный цоколь создают при помощи опалубки. Для его изготовления используют цемент марки 300-400. Для усиления его прочности зачастую применяют каркасы из арматуры, уголка или труб. После длительного застывания поверхность бетона зачищают и покрывают жидким раствором цемента, чтобы заполнить пустоты. Иногда его красят, но краска держится недолго.

Преимущества

Бетонный цоколь быстро возводится.
При постройке нестандартных зданий с витиеватыми или закруглёнными стенами бетонному цоколю можно придать любую форму.
Можно возводить постройку стен из любого материала.
Длительный срок эксплуатации.
По бетону легко выполнять отделку.

Недостатки

Недостаточная теплоизоляция. Бетон, к сожалению, имеет высокую теплопроводность. Если при изготовлении цоколя его дополнительно укрепляли арматурой, то металл будет давать ещё больше холода внутрь дома. Без утеплителя нельзя будет обойтись.
Возведение цоколя из бетона очень трудоёмкое занятие, а поэтому весьма дорого стоит. Можно, конечно, попробовать выполнить заливку самостоятельно, но подобная "самодеятельность" может быть выполнена с нарушениями технологии.

Кирпичный цоколь - всерьёз и надолго

Кирпичный цоколь используют как для строительства недорогих дачных домов , так и для возведения многоэтажных коттеджей. Цоколь под деревянным домом рекомендуется делать именно из кирпича.

Для создания цоколя обычно используют красный полнотелый кирпич. Силикатный для этого дела не подойдёт, он быстро разрушается под воздействием влаги. Сам процесс строительства очень сложный, ведь нужно постоянно следить за ровностью кладки, поэтому самостоятельно заниматься им не стоит. Лучше привлечь профессионалов. Важно знать, как не ошибиться в выборе компании для строительства .

Чем хорош цоколь из кирпича?

Кирпичный цоколь гарантирует высокую прочность всей конструкции.
Цоколь из кирпича не требует особого ухода и будет служить хозяевам дома без нареканий много десятков лет. А если уж и произойдёт что-то с отдельными элементами кирпичной кладки, то их заменить на новые без особых усилий и самостоятельно.
Кирпич - материал абсолютно экологичный и не несёт угрозы здоровью человека.
Цоколь из кирпича великолепно ведёт себя при перепадах температуры и всяческих погодных капризах.
Стоимость кирпича вполне доступная. Этот материал очень выгоден в сравнении с остальными материалами.

Недостатки материала

Недостатков у кирпичного цоколя не так уж и много, вернее он всего один: эта конструкция требует защиты от влаги. Строители рекомендуют использовать специальные гидрофобизирующие составы или просто наносят поверх кладки густой цементный раствор.

Как видим, цоколь - это не менее важная часть здания, чем стены или крыша. Выбирать материал для него нужно тщательно, посоветовавшись со знающими людьми. Ведь от качества этой части здания зависит "погода в доме". Лучше будет, если в роли консультантов выступят опытные сотрудники уважаемой компании по строительству. А идеальный вариант - доверить им строительство всего здания.

Для того чтобы понять, что дешевле — кирпич, бетон, или какой-либо другой материал, нужно проанализировать себестоимость разных объектов, выстроенных из каждого из них. Но это даст лишь общее представление о положении вещей. Для получения реальной оценки себестоимости конкретного объекта необходимо учесть все детали: его размеры, местоположение, требования СНиП, расчетную прочность, прогнозируемый срок эксплуатации. Такой анализ особенно важен для тех застройщиков, которые желают получить нужный результат с минимальными финансовыми затратами.

От выбранного материала зависит прочность и долговечность дома.

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
рельеф почвы в месте возведения фундамента;
состав почвы и ее тип;
климатические особенности региона проживания;
требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

ленточные;
плитные;
столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

кирпич — 84-85 шт;
арматура для сетки — 2 м;
вязальная проволока;
цемент — 25 кг;
песок — 75 кг;
пластификаторы, морозостойкие добавки в раствор.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

бетон М200 — 0,2 м³;
арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
вязальная проволока;
пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Анализ себестоимости фундаментов заглубленного типа

В сложных климатических и геологических условиях необходимо возводить заглубленный фундамент. Частные застройщики чаще всего выбирают ленточный или плитный. Чем выше цоколь, тем более существенных он требует затрат.

В случае в мелкозаглубленным основанием можно собственноручно готовить бетон в бетоносмесителе, так как объемы работ сравнительно небольшие. Для устройства заглубленного основания потребуется заводской бетон, что влечет совсем иные финансовые вложения. Если использовать готовые бетонные плиты, понадобится помощь спецтехники.

На первый взгляд строительство кирпичного фундамента может показаться более выгодным. Но если рассмотреть этот процесс подробнее, возникнут сомнения. Прежде всего нужно учесть скорость возведения конструкции. Бетонный цоколь можно выстроить намного быстрее. Кирпичный будет возводить в течение нескольких недель бригада рабочих, труд которой нужно оплатить.

Анализ стоимости материалов

Расходы на возведение объектов одинакового типа практически идентичны для кирпича и бетона. Себестоимость 1 м³ этих материалов немного отличается в пользу бетона. Если возводить строение или фундамент из кирпича, необходимо учесть расходы на кладку. Сэкономить можно лишь на качестве сырья и связующего. Но такой подход в строительстве своего дома неразумен.

Практичный хозяин заранее рассчитает стоимость каждого этапа работ.

В целях экономии часто принимают решение о возведении комбинированных объектов. Кирпич и бетон хорошо дополняют друг друга и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому можно безбоязненно возводить кирпично-бетонные фундаменты и сочетать эти материалы в других целях.

Для малоэтажного строения основание может быть столбчатым с ростверком. Вертикальные опоры (столбы) можно выстроить из кирпича, а связующие их перемычки (ростверк) — из бетона. Такой фундамент будет намного более прочным, чем полностью кирпичный. Поэтому прежде чем принимать решение об использовании того или иного материала, рекомендуется рассмотреть вариант их наиболее удачного комбинирования.

Если возникла необходимость обустройства свайного фундамента с ростверком для кирпичного дома, выполнять работы потребуется с соблюдением всех технических рекомендаций. Знание технологии возведения такого фундамента позволит соорудить максимально устойчивую конструкцию. При этом в полость каждой сваи заливается масса бетона.

Характеристики фундамента на сваях

Строительство фундамента дома на сваях подходит для тех местностей, грунт которых является сложным. Осуществлять строительство лучше всего на почвах, имеющих следующий состав:

Выбрав, какой фундамент лучше для кирпичного дома для определенной местности, можно приступать к монтажу винтовых свай и обустройству основания с ростверком. Построить фундамент можно на любой другой почве, которая имеет повышенную влажность. Кирпичный дом на винтовых сваях обладает различными преимуществами, среди которых можно выделить:

строительство позволяет обеспечить необходимую высоту дома в соответствии со спроектированным уровнем;
срок эксплуатации достигает 100 лет;
проект кирпичного дома на свайном фундаменте позволяет сэкономить около 45% финансовых ресурсов, выделенных под строительство;
простота свайно-винтовой конструкции;
небольшая трудозатратность земляных работ, позволяющая нанять 4 человека, а не брать в аренду специализированную технику;
выбранный для установки фундамента участок может иметь камни либо корни деревьев, которые не будут мешать выполнению монтажа.

Обустройство ленточного фундамента под кирпичный дом, в отличие от строения на сваях, не требует возведения многоэтажной конструкции, которая должна возвышаться над землей. Технология монтажа фундамента под кирпичный дом сходна с процессом обустройства других видов фундамента. Здесь необходимо знать, как рассчитать все параметры конструкции.

Главное — определить точность нагрузки на каждый опорный элемент, иначе могут образоваться трещины, произойти частичный обвал, усадка либо разрушение строения. Правильно рассчитанный фундамент не будет претерпевать каких-либо изменений в процессе эксплуатации.

Как монтировать сваи своими руками

Проектирование и монтаж свайного фундамента исключают проведение длительных и дорогостоящих земляных работ. Выполнять бетонную заливку тоже не потребуется. Осуществлять расчистку самой поверхности грунта для установки опалубки не нужно. Строить фундамент под кирпичный дом на сваях следует поэтапно:

Натянуть шнур и выполнить разметку точек для монтажа опор основания.
Выбрать глубину ввинчивания с учетом глубины промерзания.
Вкручивать трубу при слабом грунте до тех пор, пока элемент не встанет на более плотное полотно.

При погружении опорного элемента в грунт необходимо следить, чтобы он погрузился в него как минимум на 1,5 м ниже этой отметки. В каждом регионе должны учитываться свои параметры вкручивания труб в грунт. Они определяются государственными стандартами. В итоге глубина погружения элемента может составить 1,2-2,0 м.

Если монтаж фундамента для дома из кирпича производится на слабом грунте, то могут быть добавлены новые секции. В результате высота конструкции будет больше. Устанавливать сваи следует как под углами будущего строения, так и в местах пересечения несущих стен. Их необходимо вбивать с максимальным интервалом в 2,5 м. С этой целью следует задействовать дополнительную промежуточную трубу. При этом необходимо уделять внимание тем участкам, на которые будет приходиться максимальная нагрузка. В перечень таких конструкций обычно входят: веранда, крыльцо, пристройки.

Как сделать разметку самостоятельно

Чтобы самостоятельно смонтировать фундамент для кирпичного дома, необходимо учесть ряд основных моментов:

Категорически не следует вбивать сваи ближе 3 м от ближайших строительных сооружений, включая заборы, дома или стены.
Провести исследование грунта для определения параметров его залегания на строительной площадке.

Если запланировано новое строительство на месте старого, то потребуется учесть, нет ли на площадке остатков старой конструкции фундамента или всевозможных каменных глыб. Если их диаметр составляет менее 5 см, то они не будут представлять проблем. Препятствием в процессе вкручивания сваи может оказаться плита. В этом случае ее следует использовать в качестве дополнительного упора для конструкции.

Если свайный фундамент для кирпичного дома нельзя обустроить, забивая ровно все элементы, то можно выполнить следующие действия:

Устанавливать сваю строго по вертикали с учетом допустимого отклонения в грунте.
Соблюдать вертикальность в грунте, а верх сваи вкручивать с допустимым отклонением.

Если планируется устанавливать сваи небольшого диаметра вручную, то глубина погружения должна составить до 1,5 м. При наличии более толстого материала бурение следует проводить, используя второй способ с помощью механизированного привода.

Для строительства кирпичного дома на сложных или осыпающихся почвах подходит свайно-ростверковый фундамент. Конструктивным решением такого вида основания является система свай, которые связываются между собой перекладинами из железобетона. Эти перекладины называют ростверками.

Устройство свайно-ростверкового фундамента для дома из кирпича

Строительство двухэтажного кирпичного дома на свайно-ростверковом фундаменте требует соблюдения всех нормативов. В результате монтажа будет возведено такое основание, которое способно выдержать большие нагрузки. Недостаток технологии бурения связан с необходимостью использования специальной строительной техники. Возведение свайно-ростверкового фундамента под кирпичный дом своими руками требует выполнения следующих основных этапов работ:

Выполнение чертежей, расчет количества материалов и действующих нагрузок.
Уборка территории для строительства.
Разметка участка с указанием мест для монтажа труб.
Бурение углублений в грунте.
Подготовка смеси из песка, щебня и цемента.
Заливка состава в сделанные углубления.
Перемешивание раствора железным прутом для заполнения им всего пространства.
Монтаж перекрытий над углублениями.
Возведение опалубки для ростверков.
Заливка ростверков бетонным раствором.
Укладка слоя гидроизоляции.

Для обустройства фундамента под одноэтажный кирпичный дом либо двухэтажное строение можно использовать как ручной, так и механический способ бурения углублений. Применение ручного бура подходит для свай небольших размеров. Для более глубокого вкручивания элементов требуется специализированная техника.

Толщина фундамента будет определяться шириной полученного колодца, на дно которого необходимо уложить подушку из гравия и песка. После этого производится монтаж арматурного каркаса.

Чтобы установить перекрытия над углублениями, потребуется воспользоваться каркасами, изготовленными из арматурных прутьев. Установка осуществляется так, чтобы они оказались выше поверхности земли. В качестве материала для гидроизоляции можно воспользоваться рубероидом.

Требования к обустройству кирпичного цоколя на винтовых сваях

Свайный фундамент является оптимальным вариантом для двухэтажного кирпичного дома, возведение которого должно осуществляться в регионе с проблемным грунтом. Динамические нагрузки на цоколь даже без утепления конструкции основания после обустройства винтовых элементов не будут оказывать воздействия на строение. Глубина фундамента для одноэтажного дома тоже зависит от характеристик грунта, поэтому делать углубления для опор необходимо, руководствуясь установленными нормативами.

Основание дома на сваях по своим свойствам напоминает монолитный фундамент. Оно способно препятствовать воздействию грунтовых вод на конструкцию. Ни лента, ни плита не способны конкурировать с винтовыми сваями в плане надежности. Эти элементы, устанавливаемые в ходе бурения грунта, изготавливаются из стали, которая обладает коррозийной стойкостью. Конструкция является быстровозводимой, так как сделать ее можно в течение 1-2 дней.

Свайное основание с ростверком имеет свои отрицательные характеристики. Даже в том случае, если ширина фундамента на винтовых сваях является приемлемой, теплоизоляция дома может оказаться на низком уровне. В результате потери тепловой энергии будут ощутимыми. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать все нюансы технологии монтажа кирпичного двухэтажного дома с цоколем на сваях. Утеплять основание требуется на стадии строительства дома.

Обязательный этап утепления фундамента — это монтаж фальш-цоколя и отмостки — забирки, обеспечивающей защиту свободного пространства под домом от ветра и атмосферных осадков. Чтобы утеплить фундамент кирпичного двухэтажного дома на сваях, потребуется подготовить следующие виды теплоизоляционных материалов:

экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
обычный пенопласт.

Этими материалами можно утеплять разные виды фундаментов. Теплоизоляторы обладают долгим сроком эксплуатации, являются прочными и надежными. Перед утеплением необходимо сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента, если дом планируется возводить с подвалом.

Слоем гидроизоляции следует покрыть верхнюю часть ростверка, где должны быть размещены стены двухэтажного дома из кирпича, его нижние и боковые части. Необходимо гидроизолировать и оголовки свай, примыкающих к ростверку.

Бетонирование свайного фундамента для двухэтажного дома

Вся конструкция после гидроизоляции и утепления заливается жидким раствором бетона. Для удаления воздуха из свай нужен вибропогружатель. Бетонный раствор подготавливается в специальной бетономешалке.

Когда бетон застыл полностью, можно приступать к бетонированию оголовка и блоков опалубки. Высота опалубки может достигать 5-10 см над поверхностью залитого бетона. Монтаж ростверка под двухэтажный дом осуществляется на заключительной стадии строительства фундамента.

Для связывания свай в единую конструкцию используется цельный ростверк, изготовленный из железобетона. Он может быть приподнят либо заглублен в зависимости от состава почвы. Глубина фундамента для двухэтажного дома может составлять 50 см. Если ростверк планируется поднять над уровнем земли, то расстояние от нее до конструкции должно составить 30 см. После этого можно приступать к обустройству арматурного каркаса, устанавливаемого на сваи с ростверком.

Для изготовления арматурного каркаса необходимо уложить вертикально 4 металлических прута, а затем связать их между собой. Вокруг армирующего каркаса, привязанного к сваям, следует смонтировать опалубку. Вся конструкция окончательно заливается бетонным раствором. Когда весь состав хорошо застынет, можно начинать возведение стен дома 2 этажа. Обычно следует подождать 28 дней. Стены следует возводить из газобетонных блоков или дерева, если не осуществлять строительство кирпичного дома.

Для основания используются сваи, диаметр которых составляет 300 мм или 500 мм. Лучше выбирать набивные сваи, способные выдерживать большие нагрузки. Фундамент для одноэтажного дома обустраивается по той же технологии, что и фундамент для двухэтажного строения. Для этого необходимо выполнять все те же действия, начиная от бурения углублений, а также вкручивания или вбивания элементов.

Читайте также: